Опель корса провалилась педаль тормоза

Обновлено: 21.04.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра Opel Corsa

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Opel Corsa . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Opel Corsa, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Opel Corsa. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Opel Corsa требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Opel Corsa, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Opel Corsa?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Opel Corsa и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Opel Corsa?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Opel Corsa – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Opel Corsa в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Opel Corsa ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Opel Corsa можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Opel Corsa Майн аут › Бортжурнал › Проблема (педаль тормоза провалилась, плохо тормозит) решена! облуживание задних тормозов замена колодок барабанов и ремкоплекта опель корса д

Привет, народ! вчера лень писать было))) провели 7 часов за долгой работой))))потому что полезли обслуживать задние тормоза в опеле)))в поисках причины неисправности плохих тормозов и мягкой педали тормоза. Данная запись обязана быть, ибо я уверена, мой опыт будет каждому полезен.
ВИНОВНИКА нашли! под подозрением были ГТЦ и вакуумник! и вы мне так же писали_)))) а нет, проблема в другом оказалась. Ибо замена задних элементов помогла. и педаль вернулась))))
Так вот, мы в прошлый раз сняли только заднее левое колесо, а на правом стемнело, и мы тупо не успели посмотреть что там+ домкрат от нексии сломался, поэтому… было решено купить домкрат получше.(артикулы все на фото будут в накладной)
И… мы на том примере левой стороны поняли, что колодки\барабаны под замену, ну и остальные элементы тоже.
Пишу подробно, тк мало ли читает эту запись человек неопытный!:)
Так вот, поехали на разборку, тк новые запчасти дорого и ждать лень, а потом народ, я заказывала неоригинал задних колодок на 3хдверку а у меня то барабааны от 5д стоят!что за на?! мы привезли барабан с разборки, сняли мой, сравнили, а он меньше и не садится!пришлось ехать менять снова, поэтому изза покатушек 7 часов на все ушло!ну и ладно)))))
Цена за всю задную ступицу кроме самой ступицы -4000рублей. тк проблег 23.0000 свыше 45.000км уже 3.500:)
качество его деталей видно, и я считаю как вариант эконом самое то)))))
В общем, забрали, все сняли, зафоткали что как сидит, запомнили, ставим новье, предаварительно очистив и протерев, использовали очистиститель ликви моли. (не реклама)
последовательность описала на фото))) ибо не сразу мы все поставили, ну первый опыт, что уж))))) зато муж говорит немцы в этом плане молодцы, какие -то пружинки как на нексии не поставили и солдатики легко крепятся))))
так вооот, как ток все заменили, завели и попробовали тормоз…О ЧУДО! педаль сразу стала жестче! вот зараза! ))))) и не пришлось прокачивать и проверять ГТЦ, менять его))) пусть лежит, ждет свего часа))))) так вот. в чем же была причина?! толком не знаю но пара предположений есть:
— старые изношенные колодки, стерты в нуль. (замена помогла)
— в том натяжителе колодок, который при снятии барабана просто вылетел.
— в износе всех изделий. видно на фото что я там первая побывала)))))
к слову, ребята, когда мы водительское заднее колесо не скинули, тк домкрат подвел, я много искала инфы и в том числе абс блок на которой мне грешили, так вот… я нашла запись одного парня, ------ где у него слетелеа планка, я его запись только с третьего раза внимательно прочла, и подумала: а вдруг у меня тоже эта хер.ня слетела и причина в этом?! как раз же, колесо не сняли не видели ничего))) а на видео -----четко все понятно)))))
в общем, потом подумала и поняла, что скорее всего да, выработка изделий привела к тому, что имеем.
Поэтому опять рекомендую, следить, залезать, знать что в тормозах и в каком состоянии.
Работ с корсой еще много)))
Итого на тормоза обошлось мне 8.000р (все с разборки — 2 скобы с демферными втулками напрявлящих оригинал бош 1500х2=3.000, ГТЦ -1000р, Барабаны, колодки, ремкоплект оригинал все -4.000)
в сервисе все это обошлось бы гораздо дороже, но и хорошо, что мест не было в жм восток, сами все сделали, хотя я думаю ребята тоже бы сделали хорошо, но все же, ждать я не могу)))))
Всем удачных дорог))Поэтому, что не делается всегда к лучшему_)))))это 100%.
а мы после этого всего поехали помылись, и я увидела, что те места от рыжиков, что я закрасила той весной уже облезли…емае))))опять работа))))) ПОСОВЕТУЙТЕ КРАСКУ ЧЕРНУЮ для кузова\ металла против ржи)))))
всем благ, делитесь опытом и мыслями.
п.с. спасибо парню на элантре)))))

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Тормоза пропали :(

Вчера провалилась педаль тормоза. Педаль мягко уходит почти до конца, там тормозит. При резком нажатии - схватывает чуть раньше.
Сегодня проверил все колодки - износ 25-30%. Течи нигде не наблюдается, жидкость в бачке светлая, уровень на месте.
Перерыл форум, попадалась темка с похожей проблемой, проблема была решена удалением колдуна. Завтра попробую прокачать колдун, если совсем закис - ампутирую.
Теперь самое главное - если все-таки ГТЦ, какие там с ним могут быть варианты, как его можно проверить, возможен ли ремонт?
Что еще можно глянуть, что может быть?
Если все-таки дойдет дело до ГТЦ, подходят ли манжеты от чего-нибудь более распространенного или от нашемарок?
Что предпочтительнее по вариантам колхоза ГТЦ? Читал, что ставят от восьмерки вместе с вакуумом и от ГАЗели тоже с вакуумом, по идее исходя из массы авто, от газели должно быть лучше. Где про это можно поподробнее посмотреть, а то родной ГТЦ новый ценником не блещет.
Но главный тормозной хотелось бы трогать в последнюю очередь.
Подскажите, а?

Ослабь трубки возле ГТЦ,при нажатий на педаль должна вылетать жидкость под давлением,если нет,то он приказал долго жить.

Вчера провалилась педаль тормоза. Педаль мягко уходит почти до конца, там тормозит. При резком нажатии - схватывает чуть раньше.
Сегодня проверил все колодки - износ 25-30%. Течи нигде не наблюдается, жидкость в бачке светлая, уровень на месте.
Перерыл форум, попадалась темка с похожей проблемой, проблема была решена удалением колдуна. Завтра попробую прокачать колдун, если совсем закис - ампутирую.
Теперь самое главное - если все-таки ГТЦ, какие там с ним могут быть варианты, как его можно проверить, возможен ли ремонт?
Что еще можно глянуть, что может быть?
Если все-таки дойдет дело до ГТЦ, подходят ли манжеты от чего-нибудь более распространенного или от нашемарок?
Что предпочтительнее по вариантам колхоза ГТЦ? Читал, что ставят от восьмерки вместе с вакуумом и от ГАЗели тоже с вакуумом, по идее исходя из массы авто, от газели должно быть лучше. Где про это можно поподробнее посмотреть, а то родной ГТЦ новый ценником не блещет.
Но главный тормозной хотелось бы трогать в последнюю очередь.
Подскажите, а?

Было у меня подобное. клапан стал негерметичный и жидкость гонял вокруг себя,внутри цилиндра,не создавая должного давления в системе.Ремонтного ничего не нашел,хотя наверняка что-то есть.Просмотрел ГТЦ всех нашемарок,вс е нормально,должны работать,но диаметр выходного отверстия подошел только у ГБЦ Патриота. Цена вопроса 850р. Только на перегородке пришлось под него дырки пересверливать-у родного вертикальное расположение крепежных шпилек,а у наших всех диагональное. Только очень точно надо размечать под отверстия.

Так, стоп - какой клапан? Внутри главного тормозного или в колдуне? И как я понял ты поставил ГТЦ от Патриота? Вместе с вакуумом или вакуум родной оставил?

А я сегодня опять до машины не доберусь - на улице дождь идет

Вакуум я не трогал-родной оставил. Почему от Патриота? Выходное отверстие 1в1. Я не знаю,как на твоей машине,но обрати внимание,а так все наши ГТЦ должны работать.

А как ГТЦ от Патриота на наш вакуум встает? Можешь поподробнее описать процесс монтажа. Может и пригодится. До машины так и не добрался пока, но судя по всему где-то воздух - тормозит в самом конце, но до конца не проваливается. Если сделать второе нажатие, то педаль уходит меньше. После третьего - где-то на треть и не проваливается. Хотя подстраховаться не помешает, поэтому и спрашиваю про процесс установки ГТЦ Пат

Вчера провалилась педаль тормоза. Педаль мягко уходит почти до конца, там тормозит. При резком нажатии - схватывает чуть раньше. Сегодня проверил все колодки - износ 25-30%. Течи нигде не наблюдается, жидкость в бачке светлая, уровень на месте. Перерыл форум, попадалась темка с похожей проблемой, проблема была решена удалением колдуна. Завтра попробую прокачать колдун, если совсем закис - ампутирую. Теперь самое главное - если все-таки ГТЦ, какие там с ним могут быть варианты, как его можно проверить, возможен ли ремонт? Что еще можно глянуть, что может быть? Если все-таки дойдет дело до ГТЦ, подходят ли манжеты от чего-нибудь более распространенного или от нашемарок? Что предпочтительнее по вариантам колхоза ГТЦ? Читал, что ставят от восьмерки вместе с вакуумом и от ГАЗели тоже с вакуумом, по идее исходя из массы авто, от газели должно быть лучше. Где про это можно поподробнее посмотреть, а то родной ГТЦ новый ценником не блещет. Но главный тормозной хотелось бы трогать в последнюю очередь. Подскажите, а?

Такая же проблема , живу на окраине города , тормозами не часто пользуешься и работает все отлично , но когда еду по городу собирая пробки и частым нажатием на тормоз проваливается педаль и хватают в самом конце. При повторном нажатии накачивает . Как только выезжаешь из города где не часто пользуешься тормозами , педаль становится на прежний уровень и схватывают моментально с начала.

Вот Вот на днях такое жо приключилось убрал колдун на дороге и всё стало на свои места ,трубку перекрутил и в тройник вставил шарик от подшипника ! к ста нашел на дороге от велика кажется!

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах «плавающих» оборотов на холостом ходу, а также о способах определения неисправности.

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.

Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались. Дело в том, что хотя по надежности механика не уступала, но и превосходила гидравлику, производительность и плавность работы такого решения оказалась недостаточной с учетом стремительного развития автоиндустрии, увеличения мощности устанавливаемых ДВС и т.д. Механические тормоза попросту перестали справляться с растущими скоростными режимами и эффективно, а также безопасно замедлять автомобиль.

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
Гидравлические магистрали
Компенсаторное устройство
Тормозные диски и тормозные колодки

Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса. Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными.

Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. После отпускания педали тормоза возвратные пружины, которые присутствуют в месте установки колодок, разводят их, то есть позволяют колодкам занять исходное положение. Параллельно происходит вытеснение тормозной жидкости обратно в главный тормозной цилиндр. Так выглядит общий принцип работы всей системы. Параллельно в устройстве современных авто присутствуют дополнительные элементы: вакуумный усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, система ABS и т.д.

Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным. Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем. Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме. Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

Почему пропали тормоза и педаль проваливается: симптомы, причины и что делать водителю

Рассмотрев общее устройство гидравлической системы тормозов можно понять, почему педаль тормоза проваливается в пол или же при нажатии на тормоз педаль медленно проваливается. Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Также следует добавить, что завоздушивание тормозной системы возможно и по другим причинам. Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

Другими словами, тормозная жидкость в подобных условиях закипает, тормоза перегреты. В результате педаль тормоза проваливается, так как интенсивное выделение воздуха во время кипения ТЖ нарушает работу гидравлической системы независимо от схемы реализации контуров. С учетом вышесказанного нужно избегать резкого, постоянного и интенсивного торможения в жару на автомобилях, которые не подготовлены заранее к таким условиям эксплуатации. По этой же причине рекомендуется модернизировать и дорабатывать тормозную систему на авто, двигатель которых был серьезно форсирован для езды в агрессивном режиме. Чтобы избежать перегрева тормозов, нужно устанавливать вентилируемые тормозные диски, использовать специальную тормозную жидкость, которая предполагает работу в условиях высокого нагрева.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое форсированный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о различных способах доработки и тюнинга мотора.

Что касается долива, необходимо использовать рекомендуемый производителем ТС тип тормозной жидкости. Смешивание различных видов жидкостей, а также продукции разных изготовитель крайне не рекомендуется. Например, если допускается использование DOT4, тогда нужно лить такую жидкость, причем использовать продукт одного бренда. Игнорирование данного правила может привести к тому, что уплотнители в тормозной системе придут в негодность, магистрали могут закупориваться и т.д.

Параллельно с этим на каждом ТО следует проверять износ тормозных колодок и тормозных дисков/барабанов на каждой оси. Старайтесь не ездить на сильно изношенных колодках, так как износ и нагрев дисков/барабанов также увеличивается. В том случае, если изношены сами тормозные диски, тогда их следует заменить или проточить для удаления выработки. Менять и протачивать элементы следует парой, то есть на каждой оси.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Достаточно частым явлением после определенных работ, связанных с тормозной системой, является то, что после замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза. Также неисправность может проявляться после замены колодок, дисков, барабанов. Водители достаточно часто сталкиваются с тем, что прокачал тормоза, а педаль проваливается. Давайте разбираться.

Начнем с того, что после замены колодок/дисков, замены жидкости и прокачки тормозов система может давать сбои некоторое время. К этому нужно быть готовым заранее, то есть сразу нельзя эксплуатировать автомобиль в привычном режиме. Дело в том, что новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Дело в том, что новая колодка в случае проблем с суппортом прижимается к диску не по всей площади антифрикционной накладки. В результате части накладки быстро и сильно изнашиваются, а система тормозов работает малоэффективно. Педаль тормоза при нажатии медленно уходит все ниже и ниже при нажатии. По этой причине во время замены колодок нужно проверять состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это необходимо в том случае, когда меняются только колодки, колодки и диски, а также сразу колодки, диски и суппорта.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

На практике, достаточно часто автовладельцы сталкиваются с тем, что при первом нажатии проваливается педаль тормоза. При этом поверхностный смотр шлангов и цилиндров не выявляет утечки, не происходит заметного изменения уровня тормозной жидкости в бачке и т.д. Обратите внимание, чтобы педаль тормоза начала проваливаться при нажатии, достаточно утечки всего нескольких капель тормозной жидкости.

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Еще отметим, что тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Бывает так, что педаль тормоза проваливается при резком нажатии. Как правило, это может произойти по причине того, что произошла утечка тормозной жидкости. Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов). Это происходит по причине сильных нагрузок на тормозную систему (активное торможение) одновременно с тем, что жидкость в системе потеряла свои свойства, «натянула» влаги и т.д. Именно с учетом того, что ТЖ имеет ограниченный срок службы, ее надо менять не реже, чем один раз в два года (лучше раз в год).

Также каждые 6 месяцев необходимо осматривать тормозные шланги и трубопроводы. Если замечены трещины, шланги нужно менять. При этом для замены следует приобретать «свежие» шланги по дате выпуска. Обычно, если изделию больше 24 месяцев с момента выпуска, тогда от приобретения подобной запчасти лучше отказаться. Дело в том, что резина рассыхается и трескается сама по себе от времени.

Что в итоге

Как видно, причин проваливающейся педали тормоза может быть много. Если вы не уверены в своих силах и навыках, тогда следует воздержаться от попыток самостоятельно устранить неисправность и немедленно обратиться к опытным специалистам. Нужно помнить, что тормозную жидкость рекомендуется своевременно менять, так как максимальный срок службы составляет не более 24 месяцев. Также признаком необходимости замены становится помутнение и почернение, появление характерного запаха. Отметим, что тормозная жидкость имеет свойство накапливать в себе воду, что значительно ухудшает со временем ее свойства и служит дополнительным поводом для замены.

В подобной ситуации лучше тормозить при помощи поэтапного понижения передачи с повышенной на пониженную с перегазовкой на авто, которое оборудовано «механикой» (ручная КПП). В отдельных случаях можно применить способ контактного аварийного торможения, когда автомобиль намеренно сталкивается с каким-либо препятствием и замедляется после такого контакта или нескольких контактов. Данная техника позволяет остановиться с минимальными рисками для водителя неисправного ТС и других участников дорожного движения.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Тормоза. Проваливается педаль практически к полу.

педаль сама опускается или при торможении нужно в пол давить. если при торможении, то 99% воздух в системе и процентов 80, что воздух сосет в каком-то из задних торм. цилиндров. 1 что нужно сделать - это проверить все шлангочки на предмет трещин, потом прокачать систему и только после этого уже смотреть на поведение. Возможно умер главный тормозной))

когда нажымаешь на педаль тормоза педаль падает аж до самого низа но так не постояно через раз

Если у тебя задние тормоза барабанные то попробуй развести колодки. При сведенных колодках педаль будет проваливаться и тормозить будет в конце и очень плохо. Разводятся колодки таким образом. Отпускаешь полностью ручник и снимаешь колесо и барабан. Между колодками стоит планка с резьбой . Отверткой крутишь зубчатое колесико на планке и этим разводишь колодки. Если оно заржавело и не крутится то идешь на рынок и покупаешь от ДЭУ Ланос-Сенс. Они одинаковые а то спросишь на опель то тебе цену загадают раза в два больше. Барабан должен быть без бурта который мешает одевать его на колодки если он есть то отдать токарю пусть проточит.Затем разводишь колодки чтобы барабан налез без особых усилий. Прокручиваешь проверяешь не трет ли он по колодкам. То же самое с другой стороны. Потом подтягиваешь ручник чтобы мертво ставал где то на 5-м щелчке. Ну вот и все.

Главный под замену..

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Даже можна розвести колодки не снимаючи барабан, через отверстия в ступице. Но ето в том случае если есть буртик на барабанах .В первою очередь проведи ревизию в тормозной системи, просмотри все шланги, колодки ,целиндры на утечку если не поможет главный под замену.

проверь не клинят ли колодки, у меня такое было. по городу немного ездишь ниче, не успевают нагреваться. поехал в Ялту . под Алуштой педаль ушла, постоял. все норм., проехал еще чуть . опять провалилась. задний суппорт подклинил.

добрый вечер всех с праздником
вот такая ситуация я тут поднимал тему что у меня падает педаль тормоза я тут всех выслушал после того я поменял тормозную жидкость и у меня перестала падать педаль тормоза менял где то приблизительно 2 месяца назад ездил все было в ажуре
а вот вчера еду сутра 1 раз упала педаль и вечером с машины целый день не вылизал целый день мотался
скажите может ли это быть какой то глюк с абс .

maloy3790, течи нигде нет, смотрел?

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Главный под замену..

+1. було таке на "вісімці", час від часу тупо провалювалась і все, купу раз прокачував, і так далі, потім купив ремкомплект, на півроку попустило, потім знову почалось . поміняв головний циліндр і все пройшло

Читайте также: