Опель вектра с ремонт гидроусилитель руля

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт ЭГУРа

Друзья, всем привет! Как уже писал, машинку приобрел с гудящим ЭГУРом. Решил не затягивать, и по быстрому перебрать, тем более опыт есть, не первый раз в тех лесах. Когда то перебирал на прошлой верке. Торопил еще тот факт что старый хозяин-валенок заливал всякую хрень в гур, начиная универсальным степапом и заканчивая супротеком. Лечил гидро, когда надо было лечить электрику (мотор). В общем прикупил 2 подшипника 6000 (250руб шт) фирмы Koyo, сальник 19х10х7 (70руб шт) какой-то имортный и 2 литровые банки febi 06161 зелененькие. Насчет подшипников советовать ни чего не буду, т.к. хер его знает, брал тупо самые дорогие. Многие отговаривали от NTN и SKF, по этому поводу даже есть один не хилый такой нюанс, о нем ниже расскажу.
Нус приступим…
Как снять колесо знают все, пропускаем. Главное снять нужное! Переднее правое!
Затем снимаем локер. Я снимал полностью, так как вариант с его загибанием меня не устраивает в виду риска сломать локер, поцарапать кромку крыла, и все время бадаться в него башкой)))
Далее по возможности если есть компрессор то желательно арочку и сам гурик хорошенько дунуть. Так и самому комфортней и машинке приятней и грязи меньше в гур насыпите.

Затем откручиваем крышку с бака гура и шпритцем с мягким шлангом откачиваем жидкость. С первого раза откачал около 400 — 500 мл. Бак опустел. После этого вращаем рулем в обе стороны на заглушеной машине. И видим что в бачке появилась жидкость. Откачиваем и ее. Повторяем до тех пор пока не прекратит добавлятся жидкость в баке, а в бачке начнет чавкать. Я раза 4 проводил эти манипуляции. В оконцеве слил в мерный стакан 800мл жидкости.

Хомут на этом шланге похож на хомут шруса. У меня его расцепить не получилось, побоялся пипеток на бачке сломать. По этому я его перекусил бокорезами и заменил на обычный винтовой.
При этом сольется еще чуток масла.
Если резиновый шланг задубел и не слезает с пипирки, то не ломайте, и отверткой не помогайте. Откручиваем 3 гайки крепления насоса к кронштейну (откручиваем полностью) и поднимаем насос, так и доступ лучше и шланг заламывать не нужно. У меня так вообще он сам слез.

Теперь приступаем непосредственно к разборке. Аслабляем большой хомут на бачке. Нагреваем феном юбку бака и снимаем бак.

Почему нельзя, вернее не желательно откручивать другие 2 болта: насос состоит из 3 частей-дно, корпус, крышка. При обратной сборке велик риск перетяжки и перекоса. Лично сталкивался с такой бедой на старой машине. По этому когда снимите насос покрутите за шток который торчит из дна. Если заклиниваний нет, то и отложите его в сторону.

Для этого я концелярским ножом проткнул герметик и наяривал круги по периметру. Греметик отходил тонкими полосками. Навернул кругов сорок. Бачок хер снялся. Зараза. Начал подковыривать отвертками, хрен че снял зато в нескольких местах сломал корпус. Ну думаю засада. Фигня думаю, наяриваем круги ножом дальше. Там где ковырял отверткой лезвие ломается, начинаешь по тихой бесится. Держишься, чикаешь дальше. И тут меня осенило, ну как осенило, решил подумать головой. Кароче пацаны, как я голову не дрючте, отвертками не ломайте, а опрыскайте шов растворителем и ножом по кругу, так не намного быстрей но аккуратней и эффективнее. Таким образом размачивая герметик слой за слоем бачок снимется.

Далее вставляем насос обратно в нижнюю крышку (так удобней) и снимаем стопорное кольцо и шайбу с вала ротора или статора, кому как понятней. Вытаскиваем из бачка и вытягиваем круглую штуку (ротор/статор), он мальца упирается, магнитами притягивается. После снятия осматриваем магнитные пластины на целостность и прочность вклейки к корпусу. На дне, на валу пружинная шайба — не потеряйте!

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)

Если ваш автомобиль имеет систему кондиционирования, тогда сложость в работе будет в том, что нам нужно демонтировать ремень , ремень располагается под двигательной опорой и вытаскивая его оттуда будет сложнее.

Из инструментов нам понадобится:
Ключ гаечные на "10", "15", "22", "27".
Плоскогубцы.
Ключ шестигранный.
Отвёртка плоская и крестообразная.
Ёмкость куда будет жидкость стекать.
Ключ ТОРКС Е10, Е12.
Шприц на 20 кубов.

В начале нам нужно получить доступ. Для этого мы демонтируем воздушный фильтр. После, возьмём ключ на "15" и прокрутим с его помощью ролик натяжной по направлению часовой стрелки.
Ремень демонтируем. После, нам нужно патрубок немного отвести в сторонку, после чего демонтируем экран тепловой, который располагается на коллекторе впускном.
Далее под патрубок установим ёмкость или сосуд, для того, чтобы слить туда жидкость антифризную.
ПОсле, нам нужно взять плоскогубцы и с их помощью разжать хомут патрубка, потом с термостата его аккуратно уберите.
В сосуд продолжает стекать жидкость антифризная.
Начинаем болты теплового экрана мы выкручиваем ключом Торкс Е10.
Экран сдвиньте в сторонку, вы можете лямбду снимать, но и без снятия это сделать возможно.

Берем возьмём шприц(можно грушей) выкачиваем жидкость, которая располагается в баке. Мы брали шприц 20-ти кубовый, чтобы он глубже входил в бак можете "ушки" отогнуть. После, возьмём головку на "22" и выкрутим магистраль гидравлическую. Будет лучше, если у вас будет шланга-удлинитель.

Болты-торксы, которые крепят насос Гура, следующим действием мы выкручиваем с помощью головки Е12. На фото мы обвели их.
После хомут магистрали нижней нужно немного ослабить.
Насос немного поднимите, а шланг скиньте, помните, что польётся жидкость, нам нужно слить её в какую-нибудь ёмкость.

НУ а теперь, мы можем вытаскивать насос старенький. Чтобы было наиболее удобно, можете датчик с термостата скинуть. Ну а на фото выше видно какую картину мы увидели.

В сравнении два насоса. Если вы видите, что на насосе располагается штуцер, тогда мы его ключом на "27" затянем, не бойтесь перестараться.
Далее на магистраль мы устанавливаем прокладку, она располагается под пробкой.

Ну а теперь выполните сборку в обратной последовательности. Помните, что масло нужно заливать в бак до максимальной отметки, которая располагается на щупе. Далее устанавлиаем тепловой экран.
Потом двигатель заводим, руль покрутите в две стороны. Посмотрите нужно ли долить масло или нет. Потом начинаем бак выкручивать, двигатель прогреваем. После жидкость антифризную доливаем и снова уровень проверяется.

Vectra Club Russia

Ремонт Насоса ГУРа на Вектре А 1.8S

100гр в неделю. Грохот в насосе страшный Мой собственный страх, что всё развалится нафик на дороге.Деньги. В Питере я не нашел ни одной конторы которая чинит эти насосы (ответ один, они не разборные, покупайте новый). На Шкапина в магазине насос можно сдать мытый, через 2-3 дня отдадут отремонтированный. Стоит 2000 рублей, гарантия 3 мес. Бу насос стоит 80 уе, манибак неделя на Маршале. Новый 300 уе. Снять поставить в сервисе от 200 до 450 рублей. Короче дорого блин, а учитывая что мой насос всё равно будет валяться в гараже смысл делать самому имхо есть.Имхо, в результате износа (у меня у подшипника люфт был, наверное не меньшн 1 мм), рассогласовался довольно точно подогнанный механизм насоса. Это сильно сказалось на работе в целом. Потому как остальные детали как потом выяснилось сколь значительных следов износа не имели.Собственно процесс: Чего надо из инструмента Набор ключей рожковых Головка торцевая на 30 (ей я подшипник и шкив заколачивал, простите любители бережного отношения к инструменту) Новый ремень имхо Шило мощное диаметр 1-1,5 мм. Маленькая отвертка Пассатижи или что ни будь подобное Съемник для шкива, я использовал обычный с двумя захватами резьбовой. Зацепы на съемнике должны быть небольшого размера, большие не лезут в зацеп. Съемник я взял на прокат в соседнем гараже, он на 10 мин нужен. Молоток Шлифовальный станок (дали попользоваться там же, где дали съемник) Лучше иметь тиски большие. На весу всё неудобно очень. Емкость для промывки Чего надо из расходников 500 гр ATF Подшипник 203 закрытый. (я поставил наш российский за 26 рублей, тока его надо намазать нормально сразу, отковыриваешь пластиковую заглушку, туда литол, заглушку обратно) Сальник 19Х36Х7 в железном корпусе. Лучше если покрыт резиной со всех сторон а не просто резинка вклеена. Купил на Маршале 175 рублей. Там же оказалось продается ремкомплект для насоса ГУР стоит 430 рублей. Там сальник и резинки уплотнительные. Я резинки не менял потому как на ремкомплект случайно наткнулся. Герметик Новый ремень имхо 5 литров соляра чистого для промывки Ветошь Очень мелкая шкурка. Емкость (слить старый ATF)Снятие: Откручиваем 2 шланга. Со штуцера низкого давления (шланг резиновый) откручиваем хомут (всё просто). С высоким давлением сложнее шланг там как то напрессован на штуцер, поэтому откручиваем верхнюю гайку крепления штуцера. И он снимается. Аккуратно там прокладка резиновая стоит. Сливаем масло. У меня где то 300 гр натекло. Откручиваем натяжную гайку крепления внизу, 2 гайки крепления наверху. Снимаем ремень, снимаем насос. Насос в руках откручиваем от него уши крепления (4 болта) и в сторону их.Разборка: Насос в тиски шкивом вниз. (дальше везде считаем что шкив снизу) Снимаем верхнюю крышку, она зажата стопорным кольцом. Сбоку на корпусе есть тех отверстие на 5 мм ниже верхней кромки, оно может под грязью прятаться. Туда пихаем шило и, помогая отверткой, вытаскиваем кольцо. Крышка освободилась, с виду кажется, что она на резьбе закручена. Это не так! просто плотно вставлена с резиновой прокладкой. На крутите её, можно поломать внутренний механизм. Переворачиваем насос, шкивом в верх. Ставим сверху трубу (головку на 30) и долбим молотком (не прямо по шкиву и валу а по головке. вал расплющить можно). В результате крышка падает вниз всё разваливается нафик подшипник при этом правда убивается совсем, но другого способа я не нашел.. Аккуратно всё собираем с пола. Что должно быть: 10 лопастей насоса, обойма для лопастей, крышка верхняя, она же часть корпуса обоймы и место установки подшипника игольчатого, корпус обоймы нижний, 3 стальных штырька 2 подлиннее и 1 короткий. Убеждаемся что понятно что откуда, и как собирать обратно. Снимаем уплотнительные резинки и всё моем, вытираем, сушим итд. Снимаем шкив съемником постукивая молотком по винту съемника. При этом цепляемся не по внешнему радиусу а за зацеп в центре. По внешнему гнется.. Там места не много нужен съемник с небольшими зацепами. У меня он снялся, внатяг, но снялся. Снимаем стопорное кольцо подшипника, пассатижами сжимаем ушки кольца, отверткой выковыриваем. Выбиваем подшипник и вал аккуратно стуча по валу со стороны верхней крышки главное не расплющить вал, а то он потом не влезет в подшипник. Выпадает вал и подшипник. Отверткой выковыриваем сальник. Всё помыть в соляре. Сборка: Собираем механизм лопастей, Если есть ремкомплект, ставим новые резинки. Заколачиваем через торцевую головку новый сальник, Если на валу есть выработка, от сальника её шлифуем шкуркой и полируем до зеркала. Вставляем лопастной механизм убеждаемся что всё штырьки сели куда надо, и на герметик закрываем верхнюю крышку, в тех дыру вставляем шило им прижимаем крышку и одеваем верхнее стопорное кольцо. Вставляем вал. Убеждаемся что встал. Вставляем подшипник. Торцевой головкой заколачиваем подшипник. Одеваем стопорное кольцо подшипника. Сжали за ушки, вставили, потом заколотили. Во время заколачивания крутим вал и убеждаемся, что ничего никуда не выскочило. Одеваем и заколачиваем шкив, под верхнюю крышку надо подложить чего-нибудь, чтобы кольцо не выбить. Сверху стучим не по шкиву а по головке, а то шкив плющится. Оделся он у меня весьма внатяг, стучал я долго. Приворачиваем крепежные уши, вот собственно и всё. Установка: Тут как-то всё очень просто прошло. Просто поставил насос обратно и ремень гайкой подтянул. Немножко крутить неудобно, но защиту я не снимал, машину на домкрат не поднимал. ИМХО могут быть сложности с инжекторным движком. Там фильтр прямо над насосом, а может и нет. Заливаем ATF гуляем 10 минут пока он затечет везде и воздух выйдет. Заводим. Наблюдаем результат. Всё это заняло 5 часов без учета поисков сальника и подшипника по образцам. К сожалению мне не удалось найти размеры заранее. Ну вроде как всё. Вчера весь день катался ничего не гремит. Гул про повороте руля до упора остался, но он я поглядел даже на новых машинах иногда есть и волнует мало.Если можно что то сделать по другому расскажите мне интересно. Потому как собираюсь второй Вектрой заняться.

Ремонт насосов ЭГУР Опель (Opel)

Было бы неплохо оказаться в таком невероятном месте, где вечно работающие механизмы никого не удивляли! Увы, такое пространство может существовать только в нашем воображении. Perpetuum mobile («вечный двигатель») – лишь отражение великой фантазии человечества, механизм, нарушающий известные физические законы. Безупречно, вечно работающих механизмов еще не придумали. А поскольку свойство любого из них – «тленность», то есть разрушение, то и к процессу ремонта, с каком-то смысле, нужно относиться философски – как к неизбежности!

Система рулевого управления является, пожалуй, одним из самых значимых узлов машины. «Сердцем» ее считается усилитель руля, который представлен в автомобилях Opel разными типами, – рулевой электрорейкой, электроколонкой или насосом ЭГУР. О последнем типе усилителя мы и хотели поговорить.

Скажем сразу: в автомобилях Opel ЭГУР не отличаются стабильностью. Ремонт эгур опель может быть связан с самыми разнообразными причинами. Они объясняются самим устройством узла.

Наши услуги для конкретных моделей:

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Astra H,G

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Vectra C

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Zafira A, B

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Meriva B

Мы даем гарантию сроком 6 месяцев на выполненный у нас ремонт Если в течение гарантийного срока неисправность возникает снова - мы исправляем ее бесплатно!

Записаться на диагностику

Рассмотрим основные признаки неисправностей:

туго, практически не крутиться руль;
насос усилителя руля работает довольно шумно;
электрогидравлический насос громко гудит.

Насос ЭГУР (электрогидроусилитель) – модуль, в котором сочетаются электрический и механический компоненты. Насос обеспечивает бесперебойную подачу жидкости в рейку, благодаря чему в ней создается необходимое давление.

Насос реагирует на два параметра – скорость автомобиля и количество и угол поворотов рулевого колеса. Чем более активно в процессе езды Вы используете руль, тем больший расход жидкости Вам необходим, возрастают оборота электродвигателя насоса! Своевременная диагностика и, если это будет необходимо, ремонт насоса гур опель никогда не станут лишними в этой ситуации.

Возможно, Вас заинтересует также:

Представьте, в один «не очень прекрасный день» перестает работать усилитель? Подобную неисправность трудно не заметить. Первый и главный признак дефекта – «тугой» руль, который вызывает стойкое и неприятное ощущение дискомфорта. Диагностика и ремонт насоса эгур опель – процедуры, с которыми точно не стоит затягивать! Проблемы с рулевой могут расти как снежный ком, изменения в «механике» узла приводят к выходу из строя электрики. Модуль есть модуль. Элементы не существует автономно.

Признак, который может проявляться не всегда, а периодически («на холодную», при непрогретом двигателе), -- характерные звуки, похожие на свист или «подвывание». Не думайте, что где-то в соседнем парке на дереве примостился злой Соловей-разбойник, а одинокие серые волки так выражают «печаль», помогая ему. Было бы интересно! Но это, как ни банально, взывает о помощи ваш насос ЭГУР, требуется ремонт насоса эгур опель. На человеческий язык можно перевести этот призыв примерно так: «Старик, почини меня, наконец!»

Ремонт электрогидравлического насоса опель – абсолютно необходимая процедура, поверьте! «Переждать», пока неисправность исчезнет сама собой не получится. Лучше выделите время на то, чтобы найти хороший автосервис. В нем диагностика и ремонт электрогидравлического насоса opel не займут большого количества времени. Профессионалы знакомы с тонкостями диагностического и ремонтного процесса. Слово профессионалы «ключевое». Мы уважаем Вас, но не советуем выполнять ремонт эгур opel самостоятельно. Потратите время, нервы, а проблема не только не решится, но и усугубится.

Ремонт насоса эгур opel никогда не будет выполнен грамотно без качественной диагностики. Она позволяет выявить неисправности, связанные, в первую очередь, с «электроникой» и «электрикой» узла (из строя может выйти электромотор, может сгореть предохранитель или «дать сбой» электронная плата). Если «электроника» и «электрика» в порядке, то проверяются все механические детали. Например, разрушенный подшипник может мешать работе всего агрегата. Подобный дефект можно предполагать в качестве причины неисправности, а вот реальность может выявить иные поломки.

Завершающий этап, когда можно говорить о том, что ремонт насоса гур opel выполнен качественно, связан и прохождением тест-контроля всей системы рулевого управления! Без специализированного оборудования выполнить его просто нельзя. Это повод, чтобы обращаться к специалистам!

Поверьте, поэтапный ремонт с соблюдением всех требований технического регламента позволит надолго забыть о проблемах в рулевой вашего автомобиля!

Замена жидкости ГУР на опель вектра С Z18XER — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

Производить процедуру замены жидкости приходится в случае ремонтных работ механизма гидроусилителя или демонтажа рулевой рейки Opel Vectra.

Даже сравнительно новое масло после осуществления ремонтных работ необходимо менять. Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Екатеринбург, ул. Далее подробно разберем.

Чтобы понять, можно ли лить в ГУР другие масла, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции оно выполняет. Жидкость в ГУР должна справляться со следующими задачами: Смазка всех узлов гидроусилителя; Защита от коррозии и износа деталей; Передача давлений; Препятствие пенообразованию; Охлаждение системы.

Масла и жидкости для Opel Vectra С

Вышеперечисленные характеристики достигаются путем добавления различных присадок, наличие и сочетание которых и наделяет масло для ГУР необходимыми качествами. Как вы понимаете, задачи у моторного масла несколько иные, поэтому крайне не рекомендуется заливать его в ГУР. Относительно трансмиссионного масла все не так однозначно, японцы зачастую используют одну и ту же жидкость ATF для автоматической трансмиссии и гидроусилителя.

Издавна изученый баг. Плюс подмену Бачка решено было прикрепить к подмене антифриза, потому что не изменялся еще с времени покупки, что остается сделать нашему клиенту как то не до него было, хотя сроки нашему клиенту остается жидкость для гидроусилителя руля opel vectra c прошли Ну и палец утом Замена колодок дисковых передних колес Опель Astra Zafira Замена передних колодок на опель астра н Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес Опель Astra Zafira С помощью маленькой шлицевой отвертки извлеките из отверстия о суппорте датчик износа колодок 1 и отведите его в сторону.

Снимите большой пружинный зажим с супп Ошибка Coolant level. Плюс смену Бачка решено было прикрепить к подмене антифриза, потому что не изменялся еще с времени покупки, нашему клиенту остается как то не до него было, хотя сроки что остается сделать нашему клиенту издавна прошли Ну и палец утомился ОК давить 3 канистры концентрата антифриза GM Дженерал жидкость для гидроусилителя руля opel vectra c Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость.

Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.

Как заменить жидкость ГУР Opel Vectra

Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения. Где находится бачок гур опель вектра. Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Опеля Вектра, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.

В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему. Повторяем это до тех пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло.

Замена жидкости (масла) ГУР Opel Vectra

Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек. В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха! По сливному шлангу в этот момент снова должно выйти масло. Забираем остатки масла из бачка ГУР, чтобы была возможность снять шланг-заглушку.

Отсоединяем от жидкость для гидроусилителя руля opel vectra c сливной шланг, присоединяем обратку на место в бачку ГУР.

Доливаем масло до уровня. Заводим двигатель, вращаем рулем, доливаем при необходимости еще масло.

НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ OPEL.

В автомобилях Опель конструкция системы усиления рулевого управления может быть гидравлической (ГУР) или с использованием только электроусилителя. Насосы системы ГУР бывают гидравлическими или электрическими.

Важно понимать, что рулевое управление - одна из самых важных систем и выход ее из строя чреват серьёзными последствиями. Автомобиль с неисправной системой усиления руля эксплуатировать запрещается. Поэтому, если снизилась эффективность усиления рулевого управления, требуется постоянный долив жидкости в гидросистему или появились стуки в нижней части рулевой колонки - необходимо срочно диагностировать систему ГУР и в отдельных случаях заниматься ремонтом или заменой агрегатов.

Характерной неисправностью ГУР Опель Астра является течь сальников рулевой рейки со стороны тяг. Отказы электронасосов на этих автомобилях случаются довольно редко.

На автомобилях Опель Вектра С возможно заклинивание карданных шарниров промежуточного рулевого вала. В последнее время появилась тенденция снижения качества комплектующих для ремонта течи рулевых реек. Поэтому, в целях повышения безопасности и экономии времени, нервов и денежных средств, мы рекомендуем устанавливать новые рулевые рейки, например, производства TRW.

Следует учитывать, что залогом правильной работы рулевого управления является техническая исправность всех элементов передней подвески.

/>Конструкция рулевого управления
с ГУР и гидравлическим насосом --> />Конструкция рулевого управления с ГУР и гидравлическим насосом

Самой надежной конструкцией рулевого управления с электроусилителем обладают Опель Корса. Управляющим устройством в системе является электронный блок управления.

/>Конструкция рулевого управления Опель Корса --> />Конструкция рулевого управления Опель Корса

Анализируя информацию, полученную от датчиков крутящего момента и угла поворота, от блока управления двигателем и системы ABS, блок управления электроусилителем руля подает команду на моторедуктор для получения дополнительного крутящего момента. Причем, коэффициент усиления – величина переменная и будет зависеть от скорости движения автомобиля.

(495) 507-95-25
(495) 720-59-04
© 2005 - 2016 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 5 "Б" --> © 2005 - 2020 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр. 3

В оборудованной мастерской есть все необходимое для тщательной диагностики системы, восстановления ее функций, проверки работоспособности. Особенно замечалось, если катишься с горки на умеренном газе, а потом бросаешь педаль. Пришлось второй раз разбирать ,менять жидкость.

Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой. Поэтому когда насос погорел, комп ничо не сказал.

Правда назначение двух крайних штекеров мог и напутать, так как комп всежки што-то диагностирует. Так выглядит машина без насоса.

Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом.

Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко. Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее.

И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, то есть с усилием, но снялся.

Главное не бояться приложить силу и он соскочит.

Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки.

И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW.

Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка.

Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, то есть вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Но последней каплей стал ТНВД Особенно это забавно, если ты идёшь в этот момент на обгон, например. За насос размером с чайную кружку.

Долив масла в гидроусилитель руля Опель Вектра С !

Вышел из строя ЭГУР

Поломки ЭГУР автомобилей Opel

В зависимости от комплектации, эти машины снабжались цветной навигацией и холодильниками. Для этого нужно торксом Т20 открутить четыре винта возле решетки радиатора. Верхний шуруп откручиваем на половину,толкаем его во внутрь,что бы он сдвинул направляющую бампера и затем его выкручиваем полностью.

С низу бампера вытаскиваем четыре пластиковых расширяющихся заклепки. Для этого нужно вытащить пластиковую скобу. Отключаем противотуманки и датчик внешней температуры.

Для облегчения работы с ним нужно его открутить о машины. Также он прикручен болтом к подрамнику,его нужно преодпустить.

Читайте также: