Переделка задних тормозов на дисковые шкода фабия

Обновлено: 13.05.2024

Установка задних дисковых тормозов вместо барабанных на Fabia 5J

Когда-то у меня была весёлая жгучая Fabia II аж с двигателем 1,2 =))
Тогда я плотно изучал тему установки задних тормозных дисков вместо барабанов, так как все мы обычно сталкиваемся с проблемой износа задних барабанов и сопутствующих элементов системы к пробегу около 100 т.км. И зачем же ставить обратно барабанные тормоза, когда можно поставить дисковые, как на Fabia vRS!

Я заметил, что народ изобретает переходники с ушами для крепления суппортов, но изобретать ничего не нужно, по крайней мере в большинстве случаев. Итак, начнём по-порядку:

1) Нужно заменить тросы ручника
На автомобилях с барабанными тормозами они имеют длину 1585 мм (1590 мм для автомобилей российской сборки), а в случае установки дисковых тормозов нужна длина 1645 мм и соответствующий наконечник для крепления к суппорту, для этого приобретаем:
6Q0 601 721 K - 2 штуки, если у Вас нет пакета плохих дорог;
или 6Q0 601 721 L - 2 штуки, если у Вас установлен пакет плохих дорог.

также по сопутствию понадобятся кронштейны и крепёжные скобки:
6Q0 609 639 C - 1 штука (левый кронштейн крепления, но не факт, что подойдёт, бывает по разному);
6Q0 609 640 C - 1 штука (правый кронштейн крепления, но не факт, что подойдёт);
1H0 609 747 - 2 штуки (скобки крепления).

2) Нужно заменить тормозные трубки на задней балке
Так как на барабанных тормозах рабочие цилиндры неподвижны и жёстко крепятся к балке, то они подключаются жёсткими тормозными трубками к гидравлической тормозной системе. В случае с суппортами дисковых тормозов, мы имеем подвижность суппорта относительно задней балки, а значит подключение суппорта к гидравлике должно производиться через гибкие шланги. На Фабии они идут как единое целое с трубками, которые идут по балке, поэтому приобретаем:
6R0 611 763 C - 1 штука (трубка со шлангом слева);
6R0 611 764 C - 1 штука (трубка со шлангом справа).

3) Нужно заменить сами тормозные механизмы
Удаляем всё, что относится к барабанным тормозам, а именно: барабаны, колодки, механизмы, пружины, кожухи, тормозные цилиндры. На замену покупаем:
6R0 615 423 A - 1 штука (суппорт левый, красный) или 6R0 615 423 (суппорт левый, серебристый, без окраски);
6R0 615 424 A - 1 штука (суппорт правый, красный) или 6R0 615 424 (суппорт правый, серебристый, без окраски);
6R0 615 425 A - 1 штука (скоба суппорта левая, красная) или 6R0 615 425 (скоба суппорта левая, серебристая, без окраски);
6R0 615 426 A - 1 штука (скоба суппорта правая, красная) или 6R0 615 426 (скоба суппорта правая, серебристая, без окраски);
1K0 698 451 J - 1 комплект (комплект тормозных колодок);
1J0 615 601 P - 2 штуки (тормозные диски 230х9, 5/100, с антикоррозионным покрытием);
6R0 615 611 или 6Q0 615 611 - 1 штука (грязезащитный щиток, левый);
6R0 615 612 или 6Q0 615 612 - 1 штука (грязезащитный щиток, правый);

4) Установить скобы с "ушами" для суппортов
Для того, чтобы не менять балку целиком (а на фабиях по заводу различие автомобилей с задними тормозными барабанами и задними тормозными дисками сопровождается различием балок), необходимо приобрести соответствующие кронштейны, которые выполнят роль своеобразных проставок с ушами, они придут на помощь от VW Lupo:
(примечание: бывали случаи, когда они не подходили, но единичные)
6E0 501 465 A - 1 штука (кронштейн левый);
6E0 501 466 A - 1 штука (кронштейн правый);
N90 886 301 - 8 штук (удлинённые болты крепления цапфы);
N90 740 302 - 4 штуки (болты крепления скоб суппортов к кронштейнам).

При установке также есть ряд моментов, которые необходимо учитывать:
- Так как датчики АБС сдвигаются вместе с цапфой ближе к балке, то необходимо будет срезать уголочек балки, где в неё будет упираться датчик (оценивается по месту при монтаже);
- При установке щитков также может возникнуть момент, что они упираются в скобу суппорта (подрезается по месту при монтаже);
- Сам рычаг стояночного тормоза также необходимо доработать, сместив отверстие для крепления троса на самом рычаге "ручника" ниже;
- Для того, чтобы система ESP "понимала", что у нас задние дисковые тормоза, во втором байте длинного кодирования ставим «28» а в десятом - «14». Также можно активировать функцию BDW - Brake Disc Wiper — сушка и очистка тормозных дисков. Система периодически выполняет неполное и короткое поджатие, тормозных колодок к тормозным дискам, тем самым снимая с них водяную плёнку, которая образовалась от мокрого дорожного покрытия, а также периодически очищает тормозные диски от образовавшегося на них налёта грязи и жира. Функция вступает в работу при скорости а/м не менее 70 км/ч, а также — когда дворники включены и продолжают работать не менее, чем 5 сек. При однократном включении дворников — функция срабатывает один раз. Для активации функции в длинном кодировании блока ESP, в 16 байте нужно активировать 6й и 7й биты.

Если я что-то забыл, то поправьте =)

Переделка задних тормозов на дисковые шкода фабия

Замена задних барабанных тормозов на дисковые

LimoN4ik » Сб окт 29, 2011 1:35

Я всегда в конце педаль при отпускаю, но маленький эффект клевка остается. А вот на ЗДТ такой эффект практически не ощутим.
Ну это лишь мои ощущения при езде на Фабе с ЗДТ.

Владислав
Cayenne 4.8 AT Turbo (Можно сказать рабочая)
Жёлтый пепелац Skoda Fabia by Milo tec 1.2,2007г., Пробег:234тыс.км. Уже нету
Драйв2.ру

Rp » Сб окт 29, 2011 23:43

Fabia combi FL, 1,6 АКПП. Задние тормоза - барабанные.
Машине чуть больше года, пробег 20 000.
Тормозит отлично, никуда не уносит. ESP работает безупречно.
Зачем вмешиваться в конструкцию автомобиля и менять штатные тормоза?!
Кстати, кто - нибудь может сослаться не на своё личное "субъективное мнение" и "общую теорию", а на результаты реальных испытаний двух автомобилей ШКОДА ФАБИЯ с разными вариантами тормозов на задней оси?!
Вообще, когда я получал автомобиль был в бешенстве от того что на МОЮ обновлённую фабию установили сзади барабаны. Проездил зиму, лето, осень. тормоза не подвели ни разу. В итоге езжу и не парюсь.

P.S. Что за эффект "клевка"?! При чём тут тормоза, и тем более тип тормозных колодок?!

LimoN4ik » Вс окт 30, 2011 1:38

riv700 » Вс сен 02, 2012 8:25

Titok886 » Пт ноя 02, 2012 12:11

Bovik » Пт ноя 02, 2012 14:42

Нуп__ка » Пт ноя 02, 2012 20:42

Фабия 1.6 2011
Фабия Вагон 1.6 2013
Рапид 1.4т 2015
Рапид 1.4т 2017
Больше Шкод видимо не будет

Titok886 » Сб ноя 03, 2012 12:50

Crew » Чт май 16, 2013 21:24

DEMY » Чт май 16, 2013 21:34

Fabia 1.2 classic SG Česko
Fabia 1.4 Sport AG Česko
Fabia 1.2 RG Česko
Fabia 1.4 Česko

ЦСКА - ЧЕМПИОН.

Crew » Чт май 16, 2013 21:38

DEMY » Чт май 16, 2013 21:49

Fabia 1.2 classic SG Česko
Fabia 1.4 Sport AG Česko
Fabia 1.2 RG Česko
Fabia 1.4 Česko

ЦСКА - ЧЕМПИОН.

Skoda Fabia Блондинка с "Соломоново" › Logbook › Задние дисковые тормоза. Часть вторая: Собираем конструктор… и обрабатываем напильником)))

Значит, «поехали»:
Для замены «барабанов» на диски нам понадобится, в первую очередь, смотровая яма или подъемник.
-Набор рожковых ключей и головок всегда должен присутствовать у автомобилиста.
-Наборы шестигранников + «Torx»(звезда)+»Spline»(12ти лучевая звезда).
-Рожковый разрезной спецключ на 11.
-Мелкие насадки «Torx» под отвертку.
-Двенадцатигранная головка на 30.
-Болгарка с дисками, дрель со сверлами.
-Тормозная жидкость -1 литр.

Итак, приступим.
Начнем работы с чистого салона.
-Снимаем подлокотник.
Для этого снимаем пластиковый кожух слева,
-Откручиваем крупный болт под «Torx»

-и удаляем верхнюю часть подлокотника.
-Вынув заглушки в передних и заднем подстаканниках, откручиваем 3 самореза под «Torx»

-С помощью плоской шлицевой отвертки, рычажными движениями вглубь и вверх, освобождаем ободок кожуха рукоятки КПП.

-Вынимаем вверх заглушку под кожухом «ручника» и стягиваем кожух вперед, отжав фиксатор шлицевой отверткой.

-Удаляем среднюю панель вверх — на себя, предварительно отсоединив разъемы всех кнопок и прикуривателя.
-Откручиваем 4 винта и удаляем кронштейн подлокотника.
-Заодно отключаем разъем концевика стояночного тормоза.

-Ослабляем гайку 1 на тяге; освобождаем фиксаторы тросов 2 из пазов коромысла; откручиваем гайки крепления рычага ручного тормоза и снимаем его.

Итак, салонные, чистые работы завершены, теперь переходим к «тяжелому металлу»:
-Вывешиваем задние колеса, поддомкратив авто на яме.
Далее мало фотографировал, руки были грязные, поэтому покажу некоторые моменты на схеме из ELSA:

-Снимаем колеса, откручиваем болт (поз.1), который фиксирует тормозной барабан на ступице.
Теперь самое время подготовить гидравлику к «вскрытию».
Дольем тормозной жидкости по максимуму в бачок, чтобы не завоздушить систему, если вдруг слишком много жидкости вытечет самотеком.
-Откручиваем рожковым спец ключом на 11 штуцера на балке.
Теперь нужно остановить течь тормозной жидкости. Для этого плотно закрываем выходное отверстие резиновой пробкой, взятой от прокачного штуцера тормозного цилиндра.

-Далее откручиваем штуцер трубки от тормозного цилиндра — снимаем тормозную трубку, выщелкивая ее из фиксаторов на балке.
-Открутив шестигранником болт (поз.13), вынимаем из цапфы датчик ABS.

-Отпускаем «ручник». Через отверстие для болтов колеса находим регулировочный клин и поднимаем его вверх шлицевой отверткой. Эта процедура необходима для того, чтобы отвести колодки от выработанной внутренней поверхности барабана.

-Сильными, но аккуратными ударами молотка по кромке периметра тормозного барабана, в направлении противоположного колеса, отделяем барабан от ступицы и снимаем его. Барабан на ступице сидит очень плотно, поэтому снять его можно только постукивая по периметру.
-Аккуратно снимаем алюминиевый защитный колпачок (поз.3)
-Двенадцатигранной головкой на 30 отворачиваем гайку (поз.4) и снимаем ступицу с подшипником (поз.5)
-Освобождаем наконечник троса привода «ручника» из паза в рычаге.

-Откручиваем 4 болта (поз.6) и снимаем тормозной щиток с цапфой.

-Далее, откручиваем пластиковую гайку и опускаем защитный пластик днища кузова.

Теперь установим наши новые тормоза, но уже с новыми деталями.
-Собираем «пирог» из планшайбы с ушами, цапфы, и щитка и прикручиваем все это новыми удлиненными болтами.
-При попытке установить на место датчики ABS, обнаруживаем, что теперь изогнутая конструкция датчика, разъемом упирается в часть «уха» балки. Справа меньше, слева – больше ( там разъем развернут на 180).
Поэтому берем болгарку, круг для зачистки, и исправляем эту «историческую несправедливость»

-Далее пытаемся установить скобы суппортов и обнаруживаем, что и здесь подвох. Уши планшайбы от Lupo слишком завернуты вверх, поэтому щиток мешает нормально «жить» скобе.

-Заводим в прорези возвратные пружины суппортов.

-После этого несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза, убеждаемся в том, что нажатия «тугие», и свободный ход педали составляет не более 1/3 хода.

Теперь по ощущениям после установки ЗДТ.
После непродолжительной притирки колодок к дискам у меня появилось ощущение, что мои тормоза «помножили на 2».
Реально, — я не ожидал такого эффекта! При торможении авто как бы «осаживается» всем корпусом вниз.
Вообще прекратилось раннее срабатывание ABS при торможении на неровностях дороги.
Мне кажется, что раньше причиной слишком раннего срабатывания ABS, было блокирование одного из задних колес, когда при торможении авто «клюет» и разгружается задняя ось.
В любом случае, — все мои ощущения субъективные, но я не ожидал ТАКОГО эффекта.
Однозначно- РЕКОМЕНДУЮ!

Шкода Фабия Замена тормозных колодок тормозного механизма дискового типа заднего колеса Skoda Fabia

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Заменяйте тормозные колодки тормозных механизмов задних колёс только комплектом из шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.
Вам потребуются: ключ для болтов крепления колес, ключ «на 13».
1. Переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р» (включите I передачу механической коробки передач), установите под передние колеса противооткатные упоры (башмаки), ослабьте гайки крепления заднего колеса, приподнимите заднюю часть автомобиля, установите её на надежные опоры и снимите заднее колесо.

2. Выверните два болта крепления направляющих пальцев к тормозной скобе и снимите тормозную скобу тормозного механизма заднего колеса в сборе с рычагом привода стояночного тормоза, не отсоединяя тормозной шланг от скобы, и подвесьте её на проволоке к деталям задней подвески. Проследите, чтобы тормозной шланг не был перекручен и сильно натянут.

3. Снимите и установите новые тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Замена тормозов на Фабии "по кругу"

Помогите определиться с запчастями для замены тормозов на Фабии.

Пациент – Фабия 1.4, 2010 год, ВИН XW8BC15J1AK507359, пробег около 60 000, ездит мало, за последние пару лет пробег около 10 000 км. На дисках следы ржавчины по внутренней и внешней части диска, задние залипают после недели стоянки даже летом и без ручника, ручник жена затянуть не в состоянии, сил не хватает. Тормоза тормозят, но когда пересаживаешься в Фабию с другой машины, первое время страшновато)

Хочу навести в этой части порядок, поменять передние диски/колодки и возможно направляющие, перетряхнуть внутренности задних, сменить тросы ручника и обновить жижу.

На основе того, что нашел в инете, накидал список запчастей.

Просьба прокомментировать:
1. Правильность и полноту этого списка, может что-то упустил, а может и лишнее что-то. Искал по ВИНу, есть вроде бы еще какая-то наклейка с каким-то кодом, влияющим на набор деталюшек. Для этой повозки актуально?
2. Замена тормозухи требует подключения к чему-нибудь (комп, Вася еще какой-то…)?
3. В принципе, я осилю и сам эту работу, но если подскажете к кому обратиться сделать это по адекватной цене и не на от….сь, буду признателен.

Трос стояночного тормоза 6Q0 609 721 N, 2 штуки, замена TRW GCH 2649
Тормозные колодки задние 6Q0698525A, 1 компл, замены Bosch 0 986 487 270, Ate 03.0137-0268.2, TRW GS 8526, Otto Zimmermann 10990.100.3
Ремкомплект барабанного тормоза 1H0698545A, 1 шт., замены Bosch 1 987 475 110, TRW SFK 211, Ate 03.0137-9168.2
Жидкость тормозная B 000750M4 1 литр
Штанга нажимая левая 6Q0 609 819 B 1 шт
Штанга нажимая правая 6Q0 609 820 B 1 шт
Клин регулировочный 171 609 705 2 штуки

Диск тормозной передний 6R0 615 301 C, 2 штуки, Замены TRW DF 2803, OZ 100.1233.20
Колодки тормозные передние 1S0 698 151 A , 1 комплект, Замены Bosch 0 986 424 364, ATE 13.0460-7111.2, TRW GDB 1984, OZ 23130.195.1
Направляющие суппорта 251 615 219, 4 штуки, замена Ate 11.8171-0008.1
Ремкомплект направляющих (резинки) 8V0 698 647, 2 комплекта,
Замены:
Frenkit 824002 (только резинки)
Ate 11.0101-5409.2 (только резинки)
Frenkit 812001 (резинки + направляющие)
Bosch 1 987 470 506 (резинки + направляющие)

По резинкам понял, спасибо

Меня больше задняя часть волнует, все ли из перечисленного действительно нужно. Автодок проверит подойдет это к моему авто или нет, но не ответит стоит ли вообще эту запчасть покупать ) Например "нажимная штанга", на вид это просто кусок железа, в котором ломаться нечему. Тем не менее, судя по отчетам на драйве некоторые меняют и эту запчасть.

С передними, если сам туда полезу, мне проще купить эти резинки и поменять превентивно чтобы второй раз туда не лезть, они не слишком дорогие вроде

Вы же занимаетесь ремонтом, возьметесь за это? Если тут не комильфо это обсуждать, можно в личку, я открыт для конструктивных предложений )

Замена балки заднего моста, переделка тормозов из барабанных в дисковые

Еще в начале того лета махнул заднюю балку, по причине появления трещины на косынке слева, варить было неудобно на месте, попытка решить приваркой накладки успеха не принесла, посему решил менять.
Понимаю, что тема не нова, но, может, кому и пригодится.
На разборке была приобретена балка с дисковыми тормозами:

Переделка барабанных тормозов в дисковые и замена балки заднего моста

Состояние механизмов, конечно, полные дрова. Суппорта уже сняты, отдельно, видать, не сфоткал их тогда:

Не мудрствуя лукаво, в электролизную ванну их с едким натром, нехай покипят. По очереди, естественно.

А пока займемся приведением в порядок самой балки. Сначала грубая ручная очистка ножом/щеткой:

Опосля проволочной шарошкой.

Запускаем на их место гребёнки ABS.

А вот и они, после бани:

Красим черной термостойкой краской из баллона, всех вместе:

А мост - нитроэмалью, кисточкой:

Скобы, одна уже почищена вручную, вторая не тронута. С двух сторон вид:

А после них (а может, до, не помню) - суппорта, по одному.

Скобы отпаривались сутки, суппорта - двое. Было бы быстрей, если бы было откуда больше ток взять, но - был только самопальный соседский зарядник, а он больше ампер примерно 18 не выдавал, да и то, на проводах 2,5 кв.мм. поплавилась изоляция, пришлось поменять на 4 кв.мм.

Вот в таком виде колдун.

Какие-то белые сопли вокруг клапанов, предполагаю, что эмульсия из тормозухи с водой.

В принципе, всё промыл, собрал обратно, рычаг отпарил ото ржи тоже и покрасил, но применить не удалось - пыльник резиновый разбухший, ничего не держал, замены найти не удалось. По размеру диаметров посадочных идеально подошел пыльник от рабочего тормозного цилиндра ЗИЛа Бычка, но по толщине - нет, слишком толстый и неупругий, колдун при установке рычага на место всегда был бы минимум наполовину нажатым, а это не подходит. Решил оставить на месте свой неработающий закисший, благо ABS после ремонта 13 лет назад никогда не подводила.

Красим скобы и суппорта термостойкой эмалью для суппортов. Не грунтовал, а, наверное, надо было бы предварительно пыльнуть кислоткой. Но - не догнал тогда. Отверстия в суппортах закрыты вырезанной по размеру микропоркой. В скобы ввернул обрезки шпилек, хоть шаг и не тот, но нужно всего-то резьбы защитить от затекания краской, поэтому четверть оборота от руки - и вперёд.

Ну вот, просохли, можно собирать. Диски тормозные взял Феродо, подшипники - FAG. Ремкомплекты суппортов - Frenkit. Той белой термостойкой краской, что на фоте, красил тормозные диски, дальше будет видно. Хватило на год, сейчас ржа вылезла. А суппорта и скобы - в норме.

Собираем суппорта, со специальной ATe-шной смазкой 03.9902-0501.2 :

Для направляющих скоб - другая смазка, если вспомню - потом допишу. Готово:

Сайлентблоки для Ауди-100. Сперва заказал Лемфёрдер, приехал забирать - полное говно, отказался.
Заказал вот эти: 1150102009

Очень приличные, по виду:

Прессуем с помощью шпильки и двух деталей от съёмника переднего ступичного подшипника, оч ловко получается, только в конце, чтобы нужные последние миллиметры додавить как-то подкладывал стальные бруски 10 мм., под большую бобышку съемника с двух сторон - сайлет в него упирается иначе, и не хватает дожать на место. Пардон, не сфоткал, но в процессе там понять не сложно. Главное, не переборщить и не передавить, а оставить положенные 7-8 мм (поправьте, если с цифрой соврал, кто помнит). Ну и, правильно сориентировать прорези относительно горизонтальной плоскости.

Готово, и щиты вот уже прикрутил.

Ну и, дальше собираем:

Почти всё, осталось трубки прикрутить, и закрепить их и провода датчиков ABS. На то, что крышки подшипников и один шланг старые - не обращайте внимания, это временно, для защиты от грязи, потом заменено на новые.

Таких пистонов, как были от рождения, уже не продают, вместо них вот это. Пришлось просверлить несколько отверстий и применить клёпальник.

Ну что, мост готов к установке, надо старый сымать. Машину - на любимые пеньки.

Торцевыми ключами там не подлезть, места мало, бак мешает, потому откручиваем аммо накидными.

Болты сайлентов - тож довольно ловко накидными получается:

Все четыре точки крепления отпущены, шланги откручены и заглушены, можно снимать.

Да уж, сайлентам-то оказывается совсем грустно было.

Ну вот, в общем то, и готово.

При прокачке нужно посильней откручивать штуцера, если откручивать по чуть-чуть - весь воздух не уйдет (актуально для машин без ABS или с ABS Teves Mark VI, с Mark20, как я понял из других топиков на форуме, вообще несколько иная технология прокачки).

Затяжку болтов сайлентов и аммо производил уже на колёсах, на земле, подложив по колеса по 4 доски, иначе не хватает рычага.
Финальной фотки с колесами почему то не сделал, но, это и не беда.
С задними дисками эффективность торможения повысилась (по жопомеру, естественно, другими методами не измерял).

По факту выяснилось, что оба датчика ABS на приобретённой балке мёртвые. Один - сразу, второй - недолго поездил, попарил мозги и тоже благополучно скончался. Интересно, чего с ними такого делали, на моем барабанном мосту стояли от рождения, и есть не просили.

Т.к. цапфы для снятия тормозных щитов откручивались ранее, извлечь датчики труда не составило. А вот вынуть со своей старой балки, не повредив - те еще танцы с бубном, корпуса старых датчиков из анодированной жести (не то, что современные - 100% пластик), прикипают намертво. Но, всё в результате получилось.
А делал так: расчистил со стороны цапф шилом по кругу, залил своим любимым Liquid Wrench-ем, дал постоять пол часа, протер, еще поковырял шилом размягчившуюся ржу, еще залил, еще постоять, а дальше, надев на датчик 12-гранную торцевую головку на 13 (встает впритык супер и упирается в буртик датчика плотно) легкими ударами 150-граммового молотка, несильным раскачиванием и покручиванием за противоположную часть потихоньку извлёк оба. Стастливо катаются до сих пор..

Для справки, бюджет всего мероприятия в ценах начала лета 2016 года. Кстати, сейчас некоторые позиции стоят даже дешевле (например, FAGовские подшипники), а что-то или примерно столько же, или незначительно дороже.

Смета на переделку барабанных тормозов в дисковые и замена балки заднего моста

И ещё. В сборе мост - очень тяжелый, сам делал всё один, но лучше замену производить с помощником. Или - не ставить хотя бы суппорта и диски до установки балки, если в одиночку, так всё ж таки чутка полегче будет.

Всем удачи на дорогах!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Skoda Fabia. Замена задних тормозных дисков и колодок

Открутим болты крепления суппорта. Сами болты - под ключ на 13, а направляющие надо удерживать от прокручивания ключом на 15. Почему нельзя было сделать их под ключ на 14 или на 17 - для меня большая загадка. После этого снимаем суппорт. Это может потребовать немного усилий. Мне потребовалось вставить отвертку в радиальном направлении между суппортом и скобой, и воспользоваться ей как рычагом. И вот суппорт снят (красным выделен шестигранник на направляющих):

После этого надо снять колодки. Штатно они должны вытащиться руками, но по факту обычно на скобе за годы эксплуатации нарастает порядочно ржавчины, и колодки ходят тяжело. Нам в этом случае пришлось их выбивать:

Дальше надо снимать скобу. Здесь есть проблема. Даже две:
1) Гребаный VAG ставит здесь не простые болты, а с внутренним шестигранником. Или торксом. Или двенадцатигранником. Или еще с каким извращением - вот бы понимать.
2) Доступ к этим болтам тоже довольно сомнительный.

Заглядываем с внутренней стороны:

Легче не стало. Торкс или шестигранник?

Визуально очень похоже на торкс. Вставляю торкс Т50. Встает плотно, не болтается. Откручиваю. Достаю:

Но что это? Больно уж неплотно торкс прилегает по всему периметру. А ну-ка, вытащим торкс (а сидит плотно). Не, ну точно. Шестигранник на 8. "Как обманчива природа", - сказал ёжик, слезая с кактуса (с):

Но это еще не всё. Добраться до нижнего болта скобы без удлинителя мешает суппорт. А с удлинителем - амортизатор. Поэтому - кардан, потом удлинитель, потом только вороток. Учитывая момент затяжки скобы - довольно волнительно всю эту хреновину откручивать, она ж так и норовит выломаться в сторону, сорвав шлицы.

После снятия скобы всё прозаично:

- через отвертку несколько раз сильно стучим по болтику, фиксирующему тормозной диск (они, бывает, прикисают, и попытки отвернуть их приводят к срыву шлицов);
- снимаем диск;
- вдавливаем суппорт (здесь нужен специнструмент, который одновременно давит и вращает;
- удаляем старую смазку направляющих суппорта, закладываем новую;
- ставим новый диск с фиксирующим болтиком (обведен красным):

- ставим скобу;
- пытаемся поставить колодки и обламываемся. Казалось бы, все новое и красивое, ан нет:

А вот не просто так всё. Ржавчина нарастает на скобе прямо под этими красивыми блестящими пластинками, пластинки немного поджимаются, и вот уже колодку можно поставить на место только с помощью молотка, что категорически неправильно, если мы ставим целью получить работающий механизм, а не только нормочас-другой в копилку.

Дешевый вариант - подточить сами колодки в районе соприкосновения со скобой. Правильный вариант - зачистить скобу. Долго и муторно напильником, или с помощью наждака - чуть быстрее. Выглядеть все это должно примерно так:

Всё, теперь колодки ходят в скобе легко, но не болтаются. Именно так, как должно быть. Хотя, при всём этом, сотни тысяч, а то и миллионы автомобилей с тормозной системой ATE прекрасно себя чувствуют с колодками, ходящими напрямую по скобе, и не испытывают вообще ничего похожего на затруднения, связанные с этим. Ну да ладно, это предмет отдельного исследования, которое, хочу верить, когда-то произойдет.

Мы, меж тем, ставим на место суппорт, ставим на место колесо, нажимаем несколько раз тормоз, чтобы колодки встали на место, отпускаем шкоду радоваться жизни и новым колодкам, а сами идем пить кофе. До новых встреч!

Колодки Skoda Fabia

Второе поколение Шкода Фабия изготавливалось в период с конца 2007 года по начало 2014 года. В большей степени модель претерпела изменений в экстерьере, интерьере, а техническая составляющая осталась неизменная. В частности, тормозная система. Она представлена в классическом стиле: передние дисковые, а задние барабанного типа колодки.

Материал: металл, в качестве основы и фрикционная смесь из органических компонентов. Керамический тип колодок на Шкода Фабия второго поколения не устанавливается. Только в рамках индивидуального заказа.

Оригинальные на Skoda Fabia (1.2 / 1.4 / 1.6 литра)

Заменители на Skoda Fabia (1.2 / 1.4 / 1.6 литра)

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
LPR 005P638	От 1200 — 1400	Stellox 0620 011-SX	От 1500 — 1600
Fenox BP043176	--/--	ABE C01A026ABE	--/--
Quinton Hazell BP0971	--/--	LPR 005P730	--/--
Fenox BP043177	--/--	Master-Sport 013046071112N-SET-MS	--/--
JP group 01163603010	--/--	ABE C01W034ABE	--/--
Patron PBP0055	--/--	Bremsi BP02848	--/--
Protechnic PRP00223	--/--	Quinton Hazell BP01372	--/--
Fenox BP043023	--/--	JP group 01163600910	--/--
Kamoka JQ01013324	--/--	ABE C01A018ABE	--/--
Stellox 0786 001-SX	--/--	Quinton Hazell BP01142	--/--
Simer 0656.3	--/--	Profit 05000-1094	--/--
Quinton Hazell BP01336	--/--	Delphi LP01709	--/--
Kraft Automotive 06000382	--/--	Kraft Automotive 06000380	--/--
Fenox BP043096	--/--	Aywiparts AW01810156	--/--

Перечень не является исчерпывающим, приведен лишь в ознакомительных целях. Перед покупкой расходных материалов, проверьте совместимость модели вашего авто и каталожного артикула детали. Нередко несовместимость индексов ставит под угрозу завершение ремонтов, профилактики технического средства.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Шкода Фабия (2 поколение)

Задний тормозной контур на Шкода Фабия 2 представлен барабанными тормозными колодками. Они выполняют две функции: остановка диска и при нажатии на педаль тормоза и фиксация автомобиля при активации рычага стояночного тормоза.

Оригинальные на Шкода Фабия 2

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
ATE 003.0137-0268.2	От 1500 — 1600	ATE 003.0137-0274.2	--/--
ATE 003.0137-0269.3	--/--	ATE 003.0137-0275.2	--/--
ATE 003.0137-0270.2	--/--	ATE 003.0137-0276.2	--/--
ATE 003.0137-0271.2	--/--	ATE 003.0137-0277.2	--/--
ATE 003.0137-0272.2	--/--	ATE 003.0137-0278.2	--/--
ATE 003.0137-0273.2	--/--	ATE 003.0137-0279.2	--/--

Заменители на Шкода Фабия 2

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
Metelli 053-0468	От 1200 — 1400	Patron PSP0408	--/--
Borg & Beck BBS06213	--/--	Fenox BP053000	--/--
Mapco 08810	--/--	Stellox 0731 100-SX	--/--
LPR 006830	--/--	ABE C00W009ABE	--/--
Fenox BP053039	--/--	Woking Z04046.01	--/--
NK 02799520	--/--	JP group 01163900210	--/--
Remsa 04046.01	--/--	Ossca 001258	--/--
Roadhouse 04046.01	--/--	Kamoka JQ0202007	--/--
Kraft Automotive 06020061	--/--	Brembo S 085 511	--/--
Cifam 0153-468	--/--	Meyle 0114 042 0601	--/--
Textar 091044700	--/--	Bosch 00 986 487 270	--/--
Febi 007013	--/--	Zekkert BK04018	--/--
SWAG 030 90 7013	--/--	FTE BB01132A1	--/--
Jurid 0361578J	--/--	TRW GS08526	--/--

Обязательно проверяйте совместимость каталожных артикулов с моделью вашего автомобиля.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Шкода Фабия (2 поколение)

Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный. Работа под силу каждому автолюбителю, наличие опыта и специального оборудования не обязательно.

На подготовительном этапе проверьте наличие автомобильных инструментов, комплекта передних тормозных колодок, жидкости для удаления ржавчины, наслоений WD – 40, ветошь.

домкратом поддомкрачиваем переднее колесо, балонником отвинчиваем болты, снимаем диск;
в расширительном бачке главного тормозного цилиндра шприцом / резиновой грушей откачиваем 100 — 150 мл. жидкости. Такой запас необходим для того, чтобы при сдавливании рабочего цилиндра излишки жидкости не пролились на пол;
с тыльной стороны отвинчиваем два крепежных болта, снимаем суппорт с посадочного места;
отводим его в сторону, подвешиваем на веревку;
отверткой аккуратно поддеваем колодки, извлекаем их;
проводим дефектовку суппорта, поворотного механизма (кулака). Особое внимание уделяем тормозному диску, если толщина меньше 18.0 мм. — заменяем новым. Дальнейшая эксплуатация связана с высоким риском создания аварийной обстановки;
устанавливаем новые колодки, собираем конструкцию в обратной последовательности.

В расширительный бачок доливаем недостающее количество тормозной жидкости. Важно, чтобы уровень ДОТ — 4 не превышал отметку «Мах».

Замена задних тормозных колодок. Процесс аналогичен предыдущему:

поддомкрачиваем заднее колесо, фиксируем передний ряд противооткатными башмаками;
баллонным ключом отвинчиваем болты, снимаем диск;
выкручиваем два крепежных болта, прижимающих металлический барабан к ступичному механизму;
плоскогубцами снимаем прижимные пружины, распорную планку, трос ручника, извлекаем колодки;
проводим дефектовку, устанавливаем новые задние тормозные колодки;
собираем конструкцию в обратной последовательности.

Возникли трудности с установкой элементов тормозного контура — повторно просмотрите видео в сети интернет, обратитесь за помощью к специалистам СТО. При условии соблюдения рекомендаций, последовательности действий последующая профилактика тормозной системы через 30 – 35 тыс. км.

Замена задних тормозных колодок Skoda Fabia, какие лучше

Завод-изготовитель рекомендует менять задние колодки раз в 100 тысяч км, тем не менее проверять их состояние нужно куда чаще. Когда менять — зависит от стиля вождения, а также еще от многих моментов:

агрессивный стиль вождения снижает ресурс колодок чуть ли не вдвое;
некачественные фрикционные накладки изнашиваются за 40-50 тысяч км;
изношенный тормозной барабан съедает фрикционную накладку за 50-60 тысяч км;
неотрегулированный ручной тормоз также может привести к ускоренному износу;
сборка тормозного механизма не по технологии никак не продлит, а укоротит жизнь колодкам .

А проверку состояния колодок нужно проводить при каждом осмотре тормозного механизма, примерно раз в полгода. При этом нельзя допускать, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше 0,5 мм, а внутренний диаметр тормозного барабана превышал 201 мм.

Замена тормозных колодок Skoda Fabia своими руками

Для замены колодок нам пригодится стандартный набор инструментов, металлическая щетка, а кроме этого, консистентная смазка для тормозных механизмов. Работу нужно выполнять на ровной площадке, а передние колеса зафиксировать противооткатами. Кроме того, крайне не рекомендуется оставлять машину на одном домкрате, лучше подстраховаться подставкой, всякое бывает.

И еще, проследим за тем, чтобы ручник был отпущен до конца, а трос не натянут. Если все готово, начинаем работу. Срываем болты заднего колеса, поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо. Далее следуем инструкции:

Теперь можно очистить щиток тормозного механизма, но при этом ни в коем случае нельзя использовать бензин или любое другое топливо. Сборку тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Выбираем колодки и регулируем ручной тормоз на Шкода Фабия

После замены колодок необходимо убедиться, что они сели на место. Для этого затягиваем ручник, после чего интенсивно несколько раз нажимаем на тормоз. Проверяем работу механизма на ходу, при необходимости подтягиваем ручник ключом на 10 из салона, как показано на фото.

Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23 ˚ , при этом количество щелчков до полного затормаживания задних колес не должно превышать 6-8. После регулировки ручного тормоза на шток троса из салона желательно нанести консистентную смазку (Литол 24 или подобные), чтобы в следующий раз регулировка прошла проще.

Какие колодки лучше на Шкода Фабиа

Родные задние колодки имеют номер по каталогу VAG 6RU 698 525 и 1J0698525B , стоят порядка 500 гривен. Есть масса неоригинальных колодок, которые могут быть как дешевле, так и дороже. По отзывам владельцев, оптимальным выбором может стать комплект колодок AТЕ 03.0137-0268.2, TRW GS8526, FERODO FSB408 или на крайний случай TEXTAR 91044700 . Все они практически в одну цену.

В категории наиболее качественных пользователи выделяют колодки BREMBO S 85 511 (около тысячи гривен), а TRW GSK1512 относят к элитным, поскольку их оценили в 1600 гривен. Они выполнены из легкого сплава, а фрикционная накладка из композитного керамосодержащего материала по словам производителя.

Читайте также: