Подтянуть ручник фольксваген бора

Обновлено: 26.04.2024

Простой способ натянуть трос ручника не выходя из салона авто, полезный совет о котором многие не знают

Многие автолюбители считают, что для того, чтобы натянуть трос ручника, необходимо загонять авто на СТО, так как без специальных знаний провести данную процедуру не получится.

Для начала стоит понимать, что ручник может не держать по разным причинам. Поэтому, стоит определиться.

Если ручник не держит совсем, вероятно произошел обрыв троса или он заклинил, в этом случае действительно нужно поднимать авто и смотреть.

Многие сейчас могут возразить и указать на то, что если сзади у вас установлены тормозные барабаны, для регулировки ручника следует снимать колесо и регулировать колодки. То есть, их нужно подвести специальными регулировочными валами.

Но! это делать нужно в случае, если вы установили новые колодки. Либо если колодки стояночного тормоза сильно изношенны, скажем вы катались на ручнике.

Если вы на ручнике не катались, колодки ручника практически не изнашиваются!

Только тогда, есть смысл регулировать колодки, однако, нужно знать как это делать, так как они должны быть отрегулированы правильно, чтобы прижимали равномерно.

Если вы не меняли колодки, не катались на ручнике, то не стоит даже ехать на СТО, вы можете самостоятельно натянуть трос, который вероятно просто вытянулся со временем.

Для этого, вам нужно сделать следующее.

На разных авто, это может быть выполнено не много по разному, но суть одна и та же, вы разберетесь.

Для фото примера возьмем Ладу Весту. Итак, вам нужно снять кожух ручника:

Как правило, он на всех авто снимается легко, только будьте осторожны не сломайте клипсы креплений. Вот мы его снимаем и видим гайку, она тоже под кожухом находится:

Теперь, нужно отпустить ручник, на гайку накинуть трубчатый ключ и не много затянуть гайку, таким образом будет натягиваться трос:

Сделайте несколько оборотов и проверьте натяжку, если недостаточно, сделайте еще несколько оборотов.

Прокручивая гайку, вы натягивайте трос.

Кстати, на Весте, с завода очень часто слабо натянут трос ручника только купив авто, нужно сразу провести подобную процедуру.

Друзья, почти на всех современных авто, где сзади установлены тормозные барабаны и есть отдельные колодки стояночного тормоза, натянуть трос можно так, как я показал выше.

Фотоотчет Подтяжка ручника на Фольксваген Бора, Гольф 4

На нашем форуме множество постов о павильной подтяжке ручного тормоза, но с фотографиями нет(или я не нашел). Прочитав несколько из них и вооружившись минусовой отвёрткой, щипцами, ключом на 10 и домкратом, решил подтянуть ручник. Конечно же незабыв сделать фотографии для наглядности.

1. Интересующее нас место:

2. Первый блин комом - сломал одно ушко, начав отгибать отвёрткой снизу

3. Недавные наывки пайки бампера пригодились и тут - пластик АБС, отлично потдаётся сварке паяльником

4. Снимаем пепельницу, акуратно что нибудь опять не сломав

5. Вытаскиваем подстаканник

6. Добрались до тросиков!
Щипцами придерживаем и ключиком на 10 затягиваем так, чтоб тросики не болтались и были в натяжку

7. Натянув тросики, проверяем не перестарались ли с натяжкой. Домкратим одну из строн, чтоб лучше видно было, смотрим чтоб зазор был не более 1мм
И прверяем свободный ход колеса прокручивая его

8. Проверяем равномерность натяжки, потдомкратив противоположную сторону,
а также свободный ход колеса

9. Пока ничего не собираем и проверяем ручник в действии. На 5 щелчках машина как в копаная. Разница ощутима и подлокотник больше не трёт рычагом.

10. Всё собирается в обратном порядке.

Работа взяла час, так как делал в первый раз.
И конечно накануне вечером проштудировав форум на эту тему часа 2)))
Ценная информация была взята из этих разделов нашего форума

Mihhasik

Индюк

Автолюбитель

Mihhasik

Не просто заглянул

radi0Man

Просто заглянул

alexus171

люблю музыку. чтоб в слёзы.

ten70

Оракул

Просто заглянул

Ivan_81

Участник

GREED

Просто заглянул

beisel

Status Quo

как нибудь поправлю перевод.

приходит время снова использовать ручной тормоз или пройти техосмотр , или зима перед дверью - да,
тогда пришло время сменить трос ручного тормоза.
Если руки растут в нужном месте, вы можете сделать это сами, а не бежать прямо в мастерскую.

ИНСТРУМЕНТ: Torx 20, 13 гайка / ключ, плоская отвертка, плоскогубцы. Возможно, все-таки WD-40, домкрат, наличие подъемника приветствуется

Поднимите автомобиль и зафиксируйте его. Снимите колесо.

Поскольку колесо уже снято, мы проверяем состояние тормозных колодок, тормозных трубок и тормозных дисков.

шлитцотвертка засунутая между пружиным хомутом и кронштейном поможет освободить конец тормозного троса

Фотографии уже с новым тормозным тросом, но идея то таже.

освободим тормозной трос в 3 местах

На суппорте: вынуть хомут. Протяните конец тормозного троса через отверстие со старой резиной.

Если вышеупомянутая работа была сделана раньше, то необходимо добратся до тормозных тросов внутри салона авто,
снять центральную консоль, подлокотник (если имеется - в зависимости от версии).

Давайте снимем центральную консоль: сначала удалите две маленькие пробки, а затем выкрутите 2 винта Toркс 20.

Чтобы снять подлокотник: снимите крышку с левой стороны, открутите 13 винтов внизу и поднимите подлокотник вверх. Здесь не было картинки, но как она работает, можно при необходимости посмотреть в инструкции по центральному подлокотнику
----

Затем спереди плоской отверткой распечатайте две выемки вниз и вытащите подстаканик. Выньте вкладыш пепельницы и там внизу мы увидим два отверстия, вывернем 2 винта Torx 20.

Поставьте ручник на место, положите сиденья назад. Центральная консоль немного опущена, дан назад, дан ручку на ручке, вперед потяните. Идет легче, если 1 передача чистая. Затем снимите заглушку крышки топливного бака.

Под центральной консолью мы видим это. Ослаблена контргайка ручного тормоза. Повесьте кабель.

Сними старый тормозной трос и запусти внутрь новыйновый чистый. Сборка происходит в обратном порядке.

С настройкой троса я так делал. Гайка так около 1см. Затянутые с конца или около задней части суппортов, рычаги еще не выступают из верхнего края тросов, но слегка натянуты. Так что моя машина остается на горе с 3я щелчками . Я не знаю, правильно ли это на 100%, но оба колеса тормозят,

Регулировка натяжения троса стояночного тормоза

1 Надавите на педаль тормоза несколько раз, чтобы механизм компенсации износа колодок выбрал все зазоры.

3 Снимите пепельницу с задней части центральной консоли, как описано в п. 27 параграфа 11.

4 Вставьте в отверстие в кронштейне рычага стояночного тормоза отвёртку и заблокируйте от проворачивания шкив уравнителя тросов стояночного тормоза (рис. 14.4).

5 Под автомобилем найдите на днище регулировочные втулки стояночного тормоза. Они расположены над трубой глушителя. Доступ к ним открывается после снятия средних тепловых экранов (рис. 14.5, а, б).

6 Снимите стопорное кольцо с первой регулировочной втулки. Поверните втулку по часовой стрелке до упора в ограничитель, придерживая заднюю часть троса стояночного тормоза рожковым ключом (рис. 14.В, а. б).

7 По обе стороны от регулировочной втулки зажмите переднюю и заднюю части троса стояночного тормоза и потяните части троса друг к другу.

8 Поверните регулировочную втулку против часовой стрелки так, чтобы показался вырезподстопорноеколыло. Вставьте в вырез стопорное кольцо.

9 Повторите процедуру п.п. 6.„8 для оставшегося троса.

10 Потяните части регулировочной втулки в разные стороны, чтобы в обеихчастяхтроса появилась слабина. После этого убедитесь в том, что рычаги на тормозных механизмах всё ещё остаются на своих ограничителях.

11 В салоне автомобиля выньте отвёртку, разблокировав тем самым шкив уравнителя тросов. После этого дёрните рычаг (установите автомобиль на стояночный тормоз) не менее трёх раз.

13 Убедитесь в том, что регулировочные втулки не были повёрнуты настолько, что из них показались цветные уплотнительные кольца. Если же уплотнительные кольца из втулок показались, значит, либо тросы стояночного тормоза уже вытянуты и отрегулировать их нельзя, либо изношены тормозные колодки.

14 Проверьте работу стояночноготормоза ипринеобходимостиповторите регулировку.

15 Поспетогокакстояночныйтормозбудет отрегулирован (при затянутом рычаге колёса автомобиля не вращаются, а при отпущенном вращаются свободно),опустите автомобиль на землю.

Рис. 14.4. Вставьте в отверстие в кронштейне рычага стояночного тормоза отвёртку и заблокируйте от проворачивания шкив уравнителя тросов

Руководства по ремонту Volkswagen Passat B3: регулировка привода стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза в процессе эксплуатации, как правило, не требуется, так как конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка. Регулировать стояночный тормоз необходимо только при замене его троса, тормозных колодок, тормозных дисков и суппортов (автомобили с дисковыми тормозами) или барабанов (автомобили с барабанными тормозами).

1. Снимите заднюю пепельницу.

2. Выверните два винта крепления кожуха рычага привода стояночного тормоза.

3. Извлеките лампу подсветки пепельницы из фиксатора.

4. Снимите декоративный кожух с рычага привода стояночного тормоза.

5. Подденьте отверткой держатель кассет…

6. …и снимите его, отсоединив колодку жгута проводов.

7. Снимите облицовку тоннеля пола.

8. Удерживая отверткой резьбовой наконечник троса, отверните регулировочную гайку.

Для автомобилей с дисковыми задними тормозными механизмами выполните следующее.

9. Регулировочные гайки заверните таким образом, чтобы зазор между рычагом и упором был не более 1,5 мм.

10. Поднимите и опустите рычаг привода стояночного тормоза.

11. Проверьте, чтобы колеса свободно вращались.

Для автомобилей с барабанными тормозными механизмами выполните следующее.

12. Максимально ослабьте регулировочные гайки.

13. Выжмите педаль тормоза до упора и отпустите ее.

14. Поднимите рычаг привода стояночного тормоза на 4–5 щелчков.

15. Затяните регулировочные гайки так, чтобы колеса проворачивались от руки с усилием.

16. Опустите рычаг привода стояночного тормоза. Проверьте, чтобы колеса вращались свободно.

Для всех автомобилей выполните следующее.

17. Законтрите регулировочные гайки.

18. Установите детали в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В процессе регулировки рекомендуем смазать подвижные и трущиеся детали консистентной смазкой.

Проблема с ручником! Vw bora 1.6 akl

Так вот товарищи, подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее благодарю!

Оуоуоу! Вести с полей ребятки! В общем пришёл я в гараж прыг под тачку, по брызгал рычаг на котором закреплен тросик ручника WD-хой, открутил гайку держащую этот рычаг (можно было и не делать этого), скинул трос и вдруг…

В общем еще 15 минут всяких опытов, лезу в салон смотреть там тросик, и что я вижу…

Мой вердикт таков, что трос мне кажется этот не родной, да и вообще не понятно от какой машины. Заказал новый трос и пружинки!

Кстате крутил колесо и надимал на рычажок пальцами, всё работает хорошо! Exist обещал через 4 дня мои запчасти, так что ждём! Всем огромное спасибо за помощ и советы, как все поставлю, отпишусь о работе) удачи!

FakeHeader

Comments 70

не слушай ни кого, суппорт в порядке, трос менять надо, сам подумай если трос снимаешь, все встает на суппорте как надо, значит закис трос)пройденная тема, я в сервисе по ино работаю, уже много раз такое встречалось)

Так я трос и заказал)

Всё встало на свои места)

2 варианта: заклинил трос
закис вал в суппорте
Если 2 вариант покупаешь ремкомплект и перебираешь)- такие варианты как подрыгать лапкой туда сюда-ненадолго помогут)

Варианта два, или трос ручника под замену или суппорт в переборку с ремкомплектом (ну крайний случай замена суппорта), я на гольф 4 перебирал оба суппорта с ремкомплектом резинок (ремкомплект рублей 300-400 стоил)

Но я больше склоняюсь что это трос клинануло, проверить не сложно, отцепить трос от суппорта и поглядеть вернется ли он в исходное состояние.

Хорошо, завтра отпишусь)

я излечил это.скобу, которая держит трос. снял, когда снял.шток вернулся и я просто одел скобу ручника обратно.катаю уже год.слежу за
этим.все гуд.
ничего не менял.а рем комплект резинок так и катается в багажнике.

Всетаки попробую завтра, спасибо.

попробуй.я думал не поможет.скоба снимается со шлицов очень тяжело.но снимается.и после я был удивлен.

как сняли скобу (рычаг?) ?

Просто с усилием снял

сегодня забрал машину делали тоже самое)) пружины от шарана возвратные. + новые тросы. и ремкомплект суппортов.

И чё все покатило?)

ну теперь ручник работает как надо. до этого справа заклинило и не отжимался. слева держал кое как. теперь 3 щелчка уже держит. когда разбирали половина резинок на суппортах не было, а и какие были только вид делали.))

У меня на машине отца Bora 2003 г., бывает такая же ситуация зимой, ставишь на ручник, а вот назад эта лапка не откидывается, сам несколько раз лазил под машиной с монтировочкой отжимал эту лапку. Получается что правое колесо тормозит, т.к. колодки схватились, вот и стираются они быстрее у тебя!

Ну не знаю, если б оно тормозило, то колодки б сточило вообще, а так они сам видишь по фото какие.

немного не по теме, но направляшки сзади оч быстро закисают, особенно нижние, заметил по своей, ощущение, что пропадает накат,

направляющие для колодок, в основном нижние, ложил много смазки. но всё равно быстро закисают

Разрабатывать с помощью WD40 и ставить пружины возвратные и будет счастье проделывал такое не один раз на рабочем автопарке

Спасибо, завтра опробую вдшку)

купи рем комплект суппорта 220 р и поменяй его заодно почисти все, а просто чистка на пару месяцев

Парни а скажите, можно будет ездить если я больной суппорт скину, трубку заглушу?

без тормозов останешься

А почему без тормозов то, если трубку заглушить, а три суппорта ведь тормозить будут))

Парни а скажите, можно будет ездить если я больной суппорт скину, трубку заглушу?

Деньги потратить всегда успеешь. Как один оратор в этой теме выше писал, по брызгай WDшкой, по шевели рычажки ручника на суппорте, должно разработаться. Мне помогло на Ауди и на Фольксвагене. На ауди пять лет проездил, фольксваген правда пол года всего у меня был. брызгай прямо на ось рычажка. Если уж не поможет тогда будешь заморачиваться серьёзно. Удачи.

Спасибо, попробую ваш совет

sergei-dubinin

снять рычаг и брызгать прямо на ось? там же вроде резиновая прокладка

суппорт под переборку. если надумаешь туда лезть стучисть в личку, расскажу что и как

Ремкомплект говно, втулка не менялась, смазки так и не увидел. Такой переборки хватит не на долго!

полтора года без нареканий ;) и все удовольствие 500 рублей

Спасиб. Ща гляну

Машина мойку совсем не видела за эти годы…

Да ну нет, что ты такое говоришь.

Фото говорит обратное)

Ну могу точно сказать что неделю назад мыл, но не год как ты говоришь)))

суппорт под замену, а лучше сразу два сразу менять и вместе с тросами

А мне кажется трос закис, судя по состоянию пружинки на тросу справа.

трос проблемы может делать тока по морозу.
это шток закис. шток начинате ржаветь и закивает в латунной втулке в корпусе суппорта.
у меня разборка показала что штоку капец (заодно он раздолбал втулку латунную — уплотнительному колечку уже прилегать некуда), суппорт потек. а так можно разобрать и ремкоплектом спасти ситуацию (если вовремя сделать переборку — новый покупать не прийдется).

только реставрация спасёт.

А вообще конечно надо всё разобрать, почистить и смазать!

или сразу купи новый суппорт или если охота поработать — снимай, выкручивай поршень и смотри что с эксцентриком который его выдвигает. если повезет, то решится промывкой, если нет, то или ремкомплект — не оч дешевый или опять таки суппорт целиком.

Есть на суппорта штатные пружинки возврата планки ручного тормоза в исходное положение. Или же один тросик растянулся или где то перебился. Или залип(загажен механизм выпуска ручника(выдавливания цилиндра)) при регулировки ручника расстояние между пластиной в которую входит шарик тросика и стопор должно быть от 1 до 3 мм. суде по фото тросик не возвращяется, и соответственно при поднятии ручника не натягивается. посмотри на пластину которая тросики держит у ручника в салоне.

Хм, интересно, не лазил еще туда, ок спасибо за мымль)

это суппорт сдох, страно что ты это не замечал, или не пользуешься ручником

Да нее, ручником то пользуюсь, и замечать то я замечал что он не намертво зажимает, просто так сложились обстоятельства и я столкнулся с этим)))но твой вердикт это 100% умирание?

Вообще у меня подобное было и он заклинивал в таком же положении как и у тебя, при этом у меня не крутилось колесо. Я почистил ну вроде как работает теперь, но я понимаю, что это на время, вскоре его надо будет заменить, а вот у тебя он в выжатом положении и не тормозит колесо, ну я е знаю либо у тебя механизм внутри суппорта с дох либо я хз, вообще он (механизм) влияет только на ручной тормоз, по этому не опасайся отказа тормозов, ну и про пружинки тебе уже написали) перебери его на время должно помочь, так что удачи)))

у меня тоже клинил на прошлом пасате заменил трос сгнившый ручника и все заработало.А тут просто не тормозит .если механизм ходит легко-подтянуть трос и должно работать.

Ну как бы 2 варианта трос или механизм, у меня был механизм, трос у меня в идеале

Нюансы при работе с задними тормозами

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не подскажу её название или номер (так и не смог найти). Я использую ту, что идёт вместе с комплектами сцепления, для смазывания шлицевой части первичного вала.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Как подтянуть ручной тормоз на пассат б5

Passat B5 Как отрегулировать ручной тормоз Volkswagen Passat

Выжимаем до упора педаль тормоза.

Заем полностью отпускем ручник.

Вынимаем из центральной консоли пепельницу.

Снимаем задние колеса, а заднюю часть машины ставим на подставки.

Теперь снимаем одноразовые пластиковые детали, которые5 установлены на компенсаорах тросов ручного тормоза.

Чтобы они не проворачивались. фиксируем их отверткой.

Снимаем фиксатор 4.

И заягиваем до упора регулировочную гайку. Канавка должна быть перекрыта.

Оболочки троса 3 и 2 надо переместить навстречу друг-другу.

И откручиваем регулировочную гайку до тех пор, покеане появится канавка.

Затем раздвигаем в стороны оболочки троса на обоих тросах до полного натяжения троса (стрелки) При этом рычаг ручного тормоза на суппорте должен осаться неподвижным.

Теперь вынимаем из компенсатора ручника отвертку и несколько раз взводим рычаг.

Расстояние между рычагом ручного тормоза и суппорта должно быть не более 1,5мм.

Дальше собираем в обратной последовательности.

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

ПОИСК ПО САЙТУ

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Cтояночный тормоз Volkswagen Passat B5 GP

Рычаг привода стояночного тормоза:
1 — Рычаг привода стояночного тормоза; 2 — Накладка рычага; 3 , 5 — Гайки (25, 23 Нм, соответственно); 4 — Накладка тоннеля пола; 6 — Тросы стояночного тормоза.

Регулирование рычага стояночного тормоза

Примечание. Регулировку нужно производить в случае замены троса стояночного тормоза, защитного кожуха тормозного механизма или тормозных колодок.

1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза.
2. Нажмите до упора на педаль тормоза несколько раз.
3. Снимите среднюю часть центральной консоли.
4. Снимите пластмассовую деталь на уравнителе (повторной ее установки не потребуется).

7. Отверните регулировочную гайку (1) до упора, чтобы перекрыть канавку стопора.
8. Сдвиньте оболочки троса (2 и 3) друг к другу.
9. Затяните регулировочную гайку (1) так, чтобы было видно канавку стопора.
10. Установите стопор (4).
11. Заблокируйте рычаг стояночного тормоза на суппорте заднего тормозного механизма.
12. Разводите оболочки троса (2 и 3) до тех пор, пока тросы не окажутся предварительно натянутыми. При этом рычаг стояночного тормоза на суппорте не должен приподняться.
13. Разблокируйте рычаг стояночного тормоза на суппорте.
14. Извлеките отвертку из уравнителя и три раза затяните рычаг привода стояночного тормоза.

17. Установите среднюю часть центральной консоли.

Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза

Снятие
1. Снимите среднюю часть центральной консоли.

2. Отверните гайки (1) (рис. 10.48).

3. Выдавите трос стояночного тормоза отверткой наружу и снимите рычаг привода стояночного тормоза.

Установка
4. Подсоедините трос к держателю.
5. Затяните гайки крепления. Момент затяжки: 25 Нм.
6. Отрегулируйте рычаг привода стояночного тормоза.
7. Установите среднюю часть центральной консоли.

Снятие и установка накладки рычага привода стояночного тормоза

Снятие
Накладка из пластика

1. Надавите отверткой в отверстие накладки (стрелка А) (рис. 10.49).

2. Надавите отверткой в направлении стрелки В.
3. Снимите накладку вперед.

Накладка из пластика

4. Воткните толстую иглу в метку на шве (или на расстоянии 117 мм от края накладки) (стрелка А) (рис. 10.50).

5. Надавите иглой в направлении стрелки В.
6. Снимите накладку вперед.

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Ручной тормоз: самостоятельная регулировка тросов

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

alt="механический ручник" width="300" height="85" />

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса
Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

В прошлой статье я разбирал, как заменить тормозные колодки своими руками. Посмотрите.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

механический;
гидравлический;
электромеханический (он же электронный);
пневматический

Пневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Самый распространенный вид ручного тормоза — это механический. Вообще, легковые машин оснащаются или механическим, или электронным стояночным тормозом.

Первые признаки неисправности

Если во время движения машина не снята с ручника, но при этом она движется медленно, но уверено, то с ручником явно есть проблемы. Это запущенный вариант, в основном первые признаки ослабления тросика — это слабое сцепление. Особенно это заметно на крутых склонах. Машина хоть и стоит на тормозе, все равно совершает свое движение, хоть и не заметное с первого взгляда.

Но поломка может иметь скрытный характер, и необходимость регулировки, может казаться ненужной, и не иметь смысла. Поэтому важно проводить регулярную диагностику. Негласное правило требует проверять систему, как минимум раз в месяц при условии, если пробег на месяц составляет менее 30-ти тыс. км.

Есть три причины поломки и некорректной работы системы:

Центральный трос перестал держать напряжение.
Колодки на дисках или барабане перестали тормозить.
Недостаточное сцепление, за счет увеличения зазора.

В случае поломки, существует два простых способа проверки стояночного тормоза. Нужно заехать на дорогу с большим уклоном, и поднять рычаг ручника до упора. Если машина встала замертво и не двигается — повезло, ручник в порядке, можно ехать дальше. Но если машина начинает произвольное движение, то это первый показатель неисправности. Чем быстрей машина продолжает движение, тем больше ослаб тросик. В данном случае, нужно как можно быстрей обратиться за помощью в автосервис.

Вторым способом можно полностью определить неисправность, если в первом случае ничего не понятно. Все что нужно, оттянуть до упора ручку тормоза. Далее включается первая передача, и на малых оборотах нужно двигать машину вперед. Если двигатель сразу глохнет, тормоз работает корректно. Но если машина движется — однозначно требуется ремонт, и натяжка тросика.

Также регулировка стояночного тормоза, обязательна при смене или регулировке колодок. Тросик заметно ослабевает, когда заменяют или ремонтируют тормозной барабан, а также при проточке, замене или установке тормозного диска. Поводом для натяжки, может быть свободный ход рычага, означающий, что тросик сильно растянут. И разумеется, натяжка также нужна при непосредственной замене или ремонте стояночного тормоза.

В случае указанных выше признаках неисправности, не стоит откладывать. Нужно сразу обратиться в автосервис, где высококвалифицированные специалисты, устранят поломку.

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть.

Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии.

Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.

Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен.

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их.

Как проверить ручник

Перед тем как приступать к достаточно трудоемким работам по подтягиванию ручника, нужно проверить, действительно ли имеется в этом необходимость. Провести диагностику стояночного тормоза можно при помощи специального стенда в сервисном центре, но есть и «народные» методы.

Самый простой способ проверить ручник – это вывесить одно из задних колес автомобиля, поставить автомобиль на ручник и попытаться вручную покрутить колесо. Если колесо прокручивается, значит, стояночный тормоз неправильно работает и требуется, скорее всего, регулировка или замена троса.

Есть еще один способ проверить ручник автомобиля, но он более «жестокий» по отношению к тормозным колодкам автомобиля и другим элементам тормозной системы. Способ заключается в том, что автомобиль ставится на ручник, после чего включается первая передача и давится педаль газа в пол. Если ручник хорошо держит машину, она слегка дернится и сразу заглохнет.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

Опустить рычаг ручника вниз.
Ослабить ключом на 13 контргайку привода.

Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
Отпустить контргайку.
Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

Вывесить задние колёса.
Опустить рычаг ручника вниз.
Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
Освободить контргайку.
Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Стоимость профессиональной регулировки

Обращаться в автосервис или нет, каждый автомобилист решает для себя сам. Если ручник совершенно не держит машину, проблема может крыться в неправильной регулировке. Обратившись в автосервис, от клиента потребуют не менее 300-500 рублей за такую процедуру. В столичных СТО цены и вовсе находятся на уровне 1000 рублей.

И что в такой ситуации делать, нужно определяться заранее. Самостоятельно отрегулировать тросик ручника вовсе не сложно. Если проблема кроется в его обрыве и нужна замена, тогда более рациональным решением станет отдать машину в сервис, где специалист сможет натянуть новый качественный тросик ручника.

Трос ручника может не только ослабевать, но и затягиваться сильнее необходимого. В обоих случаях рекомендуется выполнить регулировку.

Если вы решили самостоятельно решить вопрос с регулировкой, не лишним будет ознакомиться с инструкцией.

Возможные штрафы

Автомобилисты закономерно опасаются штрафов за то, что не работает на автомобиле ручник. И сотрудник ГИБДД может привлечь за это к административной ответственности.

В КоАП действительности есть статья 12.5. Только здесь некоторые хитрые сотрудники ГИБДД опираются на вторую часть этой статье, где прописано наказание за управление ТС с неисправной тормозной системой. Это грозит штрафом в размере 500 рублей и задержанием автомобиля.

На самом деле в этой статье речь про ручник идёт. Только в документе чётко прописано, что стояночный тормоз является исключением. То есть по 12,5 части 2 можно наказывать только за неисправность тормозной системы, но не за проблемы с ручником.

Актуальной является первая часть статьи 12.5 КоАП. Здесь речь идёт о тех же 500 рублях штрафа. Но важно, что задерживать ТС сотрудник не имеет права.

Инспектор ДПС не имеет права останавливать автомобиль, чтобы проверить исправность ручника. Остановка допускается исключительно при наличии визуально заметных неисправностей.

Если вам выписали штраф, тогда у вас есть возможность заплатить не 500, а 250 рублей. Это наказание входит в перечень статей, на которые распространяется 50% скидка при оплате в течение 20 дней после вынесения постановления. Только предварительно дождитесь, чтобы ваша квитанция оказалась в базе данных ГИБДД.

Читайте также: