Прикипел тормозной диск к ступице приора

Обновлено: 26.04.2024

badul › Блог › Прикипел тормозной диск: вариант снятия без съемника

Столкнулся с проблемой снятия передних тормозных дисков. Авто в пользовании 6 лет. Передние диски и тормозные колодки менялись впервые за время владения авто. Диски были изношены поэтому сохранить диски целью не ставилось. Цель — снять диски со ступицы

Стучал по ним, заливал всякими жидкостями. Использовал съемник. Съемник рвался. Ступица срослась с тормозным диском продуктами торможения намертво. Решился на кардинальные — меры резать болгаркой. С учетом опыта на первом диске, второй снял за 40 мин.

Для снятия необходимо наличие:
-болгарки (для интеллектуалов — УШМ),
-мощной ударной (по которой можно бить) отвертки,
-тяжелого молотка.

Хрупкость чугуна позволила поэтапное пропиливание участка примыкания диска к ступице ступичной кромки диска и откалывание ударами отвертки в места пропилов, что способствовало осв.обождению торца ступица и снятию диска. Достаточно освободить половину окружности ступицы.

Основная сложность – это не отрезать лишнего. Ориентироваться по глубине реза можно по рисунку на отрезном диске УШМ. Вращаясь, рисунок на режущем диске образует полоски (как кольца Сатурна). Если выбрать такой визуальный ориентир близкий к 5-6 мм, можно приступать к резке не боясь зацепить ступицу. Соответственно, нужно еще учитывать, что диск стачивается.

Этапы пропила диска представлены на фото.

Комментарии 5

Спасибо автору! Точно так же пришлось снимать, прикипел, ничего не помогало

Та же проблема.
Снять удалось только по вашей методе, за более чем 10 лет как машина здесь водичка и соли сделали свое дело, все остальные варианты из сети — не помогли. Тоже пытался вставлять болты в уши суппорта — уши гнутся. Чем это чревато — думаю понятно.

ArktikBear, видимо у вас была не та степень прикипения.

Народ, если диски под замену — режьте смело, сложного ничего нет, подтверждаю.
А вместо отвертки можно использовать острозаточенное зубильце.

__ Последняя фотка даёт ещё один вариант решения — там видно уши крепления суппорта. Вот именно их используют для безударного съёма диска. Сам только что пришёл с улицы — менял задние диски и колодки. Запарился пока пробовал снять диск обычными методами, типа жидкости всякие и постукивания (очень сильно не хотел бить, чтобы не попортить ступичные подшипники). В итоге залез в интернет и увидел ценнейшие инструкции по этому поводу =)
__ Пошёл купил два болта М12х85 (на самом деле это даже перебор и удобней было бы 60.65 мм длиной), четыре гайки (на всякий случай, чтобы работала бОльшая часть резьбы), две шайбы (чисто чтобы легче гайки крутить и чтобы ухо суппорта не шкрябать гайкой) — шайбы не являются обязательным элементом.
__ Вставляем болты в уши суппорта, одеваем шайбу и накручиваем одну или две гайки. Вращаем пальцами гайки (придерживая болт) или болт (тогда гайки надо придержать) и постепенно выдвигаем болт до касания тормозного диска. Далее вступают в игру гаечные ключи — болт придерживаем ключом и постепенно крутим гайки, если их пара, то сначала прокручиваем дальнюю от диска, затем ближнюю или вообще крутим их синхронно. Возможно и одной гайки было бы достаточно, но не хотелось проверять ценой сорванной резьбы =) Некоторые советуют постукивать при этом молоточком по диску, но эффекта не заметил. Таким образом надо крутить гайки на обоих болтах, то есть в каждом ухе. Некоторые используют один болт и одну гайку, можно и так, но хотелось распределить нагрузку на уши суппорта и тормозной диск.
__ Хочу предупредить, что крутить гайки надо предварительно заткнув уши берушами или чем-то, что уменьшит звуковой эффект от снятия диска, точнее от выстрела диска, потому что именно так он слетает — по ушам даёт так, что звенит потом как после выстрела из автомата ) Происходит это очень неожиданно, может даже когда перестали крутить гайки и ничего не делаете. Учтите, что диск может нанести травму, хотя оба, которые снимал, отлетели совсем чуть-чуть и это было безопасно.
__ Итого, минимальный набор для решения данной задачи — один болт М12х65 и одна гайка.
__ Вариантов данного способа довольно много. Можно использовать два болта и ещё между болтом и диском положить металлическую пластину для распределения давления или компенсации недостаточной длины болта. Можно после надавливания на одну область тормозного диска, производить отпуск гаек и прокручивать диск градусов на 90…180 и давить уже в другую область — по идее это может уменьшить усилие отрыва диска. Можно создать давление болтом(-ами) на диск и отойди подождать — очень может быть, что он отскочит через какое-то небольшое время. Чтобы не ждать вечно, можно через каждую минуту подходить и ещё чуток подкручивать гайки.
__ В отличие от вариантов с зацепом съёмника за края диска, при котором могут отломиться краешки диска, вариант с болтами лучше, так как давление происходит не на край диска, а на область, близкую к чаше диска, которой он насаживается на ступицу.

PS. Максимальный диаметр болта для разных машин может отличаться, поэтому ориентируйтесь на диаметр отверстия в ухе держателя суппорта и важно также знать, в нём ли резьба или в ответной части (скобе суппорта). Если резьба именно в ухе, то лучше взять болт, который будет проходить через это резьбовое отверстие без взаимодействия с резьбой. Хотя может и нет таких машин, где в этих ушах резьба, но вдруг…

Благодарю за Ваш опыт и развернутое пособие по снятию проблемных дисков. Думаю что будет полезно Вам описать это и в своем БЖ.

Как снять тормозной диск со ступицы если он прикипел

Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

сильный скрип во время нажатия на педаль тормоза;
удлинившийся ход педали во время нажатия, появление провалов;
заметное понижение тормозной жидкости, которое видно по уровню в расширительном бачке;
нажимая на педаль тормоза, водитель ощущает увод авто в сторону либо возникает биение.

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

kak.feedjc.org

Решил я отдать диски на проточку по следующим причинам.

Тут биение появилось уже на любой скорости, даже немного забавно с одной стороны: едешь себе на 30 км/ч и начинаешь медленно тормозить перед красным светофором вдалеке и чувствуешь прям постепенное биение по педали тормоза, пока авто не остановится. Ну а на скорости свыше 150 км/ч прям уже было совсем не комильфо, оч сильное биение.

Конечно, можно купить новые диски от TT RS, но они стоят 13000 руб за один (8J0 615 301 F) + мне нужно еще покупать проставки на колеса, так как в ином случае суппорт будет упираться в диск. В следующий раз куплю эти диски и проставки, а пока решил заморочиться и сэкономить. Почитал драйв2, в инете немного, нашел пару контор. Одни делают проточку, не снимая диски с ступицы.

Проточка без снятия тормозных дисков

Другие делают проточку отдельно дисков, но диски нужно привозить самому. Ну и есть конторы, которые все делают сами у себя на территории, снимая колеса, с них диски, проставки и прочее, ну и устанавливая обратно, конечно, же. Вот я такую и нашел.

Проточка с снятием тормозных дисков

Сняв колеса, изначально замерили биение до проточки, получилось 0.4мм, на одну сторону, что действительно очень много, так как норма — это до 0.08 мм, т.е. у меня было превышение в 5 раз. Все 3 плоскости торм дисков были неровные, очень неровные, сильные канавки, следы перегрева. Также с тормозными дисками сняли и мои проставки между ступицей и торм диском, они были чуть выгнуты от нагрузки, а также неплотно соприкасались с плоскостью прилегания диска к ступице.

Диск ДО проточки

Диск ПОСЛЕ проточки

Ну разница на лицо, все три поверхности стали ровны. Сточили с каждой стороны диска по 0.15 мм. Также проточили проставки, отлшлифовали колодки (колодки свежие — им одна неделя была и пробег 150км), поверхность ступицы.

Все это делается для того, чтобы добиться идеально ровных поверхностей. Так как любой зазор, неровность в районе ступицы передается биением на диск уже с большей силой. Замер биения после проточки всего показал биение на сторону 0.04-0.05мм, что в пределах нормы. Работы заняли 2 часа. Теперь езжу неактивно, прикатываю все, без резких торможений и перегревов. При торможении со скорости 180 км/ч никакого биения на педали тормоза не заметил.

Так что рекомендую проточку, если ваши диски весьма прилично стоят и нет заменителей!

Завершающие операции

Собранный узел должен быть проверен на наличие допустимого биения. Для этого монтируется на неподвижную часть микрометр, а диск вращаем. Каждая модель автомобиля имеет допустимое значение биения. Показатель обычно можно найти в инструкции по руководству автомобиля.

Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

Установив на место колесо, опускаем домкратом поднятый автомобиль. Несколько раз нажимаем на тормоз из салона. В это время колодки соприкасаются с диском. При необходимости проводится прокачка тормозов или настройка стояночного тормоза.

Эксплуатация колодок

Те факторы, которые оказывают влияние на изнашивание тормозных дисков, также взаимодействуют и с колодками. На передних колесах они изнашиваются быстрее, чем на задних, так как основная нагрузка ложиться именно на перед автомобиля. В случае замены колодки меняют по осям – на всех передних или задних колесах.

Неравномерность в износе тормозных колодок может быть связан с неисправностью рабочих цилиндров, и, соответственно, подаваемом ими различном давлении на тормоза. Разница толщины накладки колодок в 1,5-2 мм говорит о неполадках в системе.

Перечислим способы распознавания, при которых необходима замена тормозных колодок:

— При визуальном осмотре. Толщина фрикционной накладки 2-3 мм считается недостаточной.

— Механический способ. Колодки могут иметь специальные металлические пластины, которые при истирании накладок до 2-2,5 мм будут соприкасаться с диском и издавать неприятный скрежет.

— Электронный способ. На тормозную колодку устанавливают датчик износа, который при соприкосновении с диском замкнет цепь, и на приборной панели тут же загорится индикатор.

прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком – не идет.

Из собственных вариантов – пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком - не идет.

Из собственных вариантов - пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

спасибо. метод ясен.

Но как-то страшновато :)

Прикрути на место колесо, закрути болты и отверни на оборот каждый, ну и прокатись вперед назад с торможениями.

Молотком сильнее стучи снимится

на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

Прикрути на место колесо, закрути болты и отверни на оборот каждый, ну и прокатись вперед назад с торможениями.

Молотком сильнее стучи снимится

во первых не подлезть, что бы стукнуть, а во вторых - там же ступичный подщипник, рулевые вкладыши.

Все это разбивать сильными ударами не хорошо

Но немного постучал - не вышло

IMAG0971m.jpg 46.16К 8 Количество загрузок:

тогда попробовал так:

IMAG0973m.jpg 65.55К 8 Количество загрузок:

Засунул две трубы параллельно. Все равно гнется.

Стал прокручивать диск и снова собирать эту конструкцию, что бы с разных сторон стронуть. (НЕ упирать трубу в в центральный болт ступицы)

Попутно вставил монтажку к кулаку (можно толстую металл. пластину) (в том месте, где у кулака выступ. И загонял клин между монтажкой и диском (использовал зубило как клин).

Вот только тогда и не с первого раза (переставлял конструкцию несколько раз) вышло.

С самого начала обильно и регулярно в дырки от болтов и во все щели проливал вд-шкой

Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы

Во время применения агрессивного способа вождения происходит активный износ систем и механизмов автомобиля. Важно контролировать в таком случае выработку элементов, отвечающих за безопасность, во многом это относится к тормозной системе. Кроме износа фрикционных накладок, происходит стирание металлического диска, с которым они контактируют. Это значит, что ответственный водитель должен знать, как снять тормозной диск со ступицы для его замены.