Прокачка тормозов bmw s1000rr

Обновлено: 29.04.2024

Peskarik › Блог › Дело было вечером, делать было нечего…S1000RR, GSXR1000R, R1

На самом деле была суббота, утро, 25 и солнце, хотя бы ради любопытства раз в год на чем-то новом надо прокатиться, БМВ рядом, новый S1000RR там видел и знал, что спроса на тест на него не будет (у БМВ проблема с производством этих мотоциклов и даты доставок на заказ не оглашают, что большинству покупателей просто напросто не подходит).

Пока 10 минут ехал до салона увидел их S1000RR на дороге, пилот и его подружка, выруливали на шоссе, ок, значит, все-таки, придется подождать какое-то время.

В салоне меня помнят и знают по имени, хотя я к ним минимум год не заходил. Даже немного неудобно, ведь я там перекатал много мотоциклов, не купив ни одного, они мне еще бесплатно болтов для Сузуки дали однажды, реально выручили, ну делал у них сервис разок и что-то из одежды давно купил, но в принципе от меня им как от козла молока, и тем не менее всегда приветливы и рады со мной поговорить.

Расписывать долго не буду, короткая заметка себе на память, тест — от 30кмч до примерно 80кмч, два перевала и через деревушки, на шоссе не выезжал, там ограничение 120, а это не скорость даже для моей 600ки, не говоря уже про 204лс (меряли и выше) и 193.5кг с М-пакетом и дисками из углеволокна.

Что касается езды, опять, 40 минут соблюдая скорость по серпантинам, через поселки с пробками, светофорами, 30кмч участками, и немного по пустым загородным дорогам между полей…

1.
В первом же повороте я подумал: 'Черт, это же Дайтона!' То есть когда я катал предыдущую модель у меня возникала мысль о Сузуки GSXR1000, а новая модель сразу сассоциировалась с Triumph Daytona. Потому что новый S1000RR — очень легкий и поворотливый! Тут конечно надо отдать дань легким углеволокнистым дискам, даже на невысокой скорости чувствуется разница, я не могу себе даже представить как она чувствуется на гоночном треке! Если я когда-либо собрался бы что-то менять на Сузуки, первым делом это была бы смена дисков на углеволокно. То есть я считаю хорошая подвеска (с правильной настройкой) и шины — самое важное, но легкие диски идут сразу за ними.
2.
Электронная подвеска на новом S1000RR — высший класс, по крайней мере для дорог. Помню ездил на Honda CBR1000RR SP Fireblade, там тоже электронная подвеска, вообще отличный мотоцикл, мягкий и легкий, как часто говорят на Хонде легче всего ездить, но на SP помню на ямах зад ходил вверх и вниз как на рессоре, на S1000RR ничего такого нет, подвеска и жесткая и одновременно не жесткая, плотная, но одновременно сглаживает все ямы и не прыгает. На Сузуки аналоговая (но продвинутая Balance Free Fork/Shock) подвеска, я ее так и не удосужился настроить с тех пор как купил, и сейчас она в жестком режиме, на кочках иногда подпрыгивает мотоцикл. То есть сравнить не могу, во всех тестах GSXR1000R положительно отзываются о вилке, но на S1000RR ничего вручную настраивать не надо, поменял режим и едь, или в Pro Mode можно настроить отбой и сжатие и сохранить, вуаля!
3.
Инструменталка, как писал, супер. Зеркала — супер. Легкое сцепление.
4.
Посадка — удобная. Мне предыдущая модель не нравилась за седло, оно мне по форме не подходило, я скатывался к баку. На этом М S1000RR особое М седло, оно жесткое и с особым 'рисунком' благодаря которому отлично держит и никуда не скатываешься, но одновременно комфортабельное. Вырезы в баке сделаны как под меня, в них засовываешь колени и отлично держишься, не надо никаких Stompgrip. И вообще очень удобно сидеть, за весь тест не появилось никаких болей, не затекли руки/ноги. Отлично, БМВ, просто отлично.
5.
Реакция на закрытие/открытие газа, я попробовал на разных скоростях, на разных передачах, на холодный мотор, на горячий мотор, под горку, в пробках…5+, нет рывков, электронный газ прекрасно настроен. Напоминает Триумф. Мой Сузуки, даже после прошивки, далеко позади в этом плане. :-(
Однако, что мне не понравилось в газе, очень надо крутить рукоятку, так было и на Honda CBR1000RR SP, я писал. Не то чтобы надо выкручивать до конца, но точно крутил больше чем на своей Сузуки, не говоря уже о любом мотоцикле с троссиком. Может еще и ожидания были слишком высокие, но я кручу, а БМВ разгоняется как-то 'медленно', как швейцарский поезд размеренно и плавно, нет рывка как на моем 954 Fireblade, даже мой Сузуки с электронным газом реагирует поагрессивнее мне кажется. Очень трудно что-то доказать, но все такие тесты часто именно на чувствах построены, и по чувствам S1000RR разгоняется плавнее и менее агрессивно. Хотя это обманное чувство, потому что на самом деле разгоняется этот мотоцикл очень быстро, а набрав немного оборотов просто ужасающе быстро. Это очень-очень-очень опасный мотоцикл для швейцарских дорог с ограничениями и драконскими штрафами, можно очень легко превысить скорость, именно из-за плавности работы газа, отсутствия наростания давления ветра (типично для спорта) и довольно тихого звука. Однако это не значит, что на этом мотоцикле сложно ездить 30-50кмч, очень просто, нет рывков и посадка удобная. Просто надо себя очень контроллировать, а то чревато…
6.
Еще одна штука по газу, из-за того, что так сильно надо выкручивать рукоятку, или по крайней мере я выкручивал, то при торможении часто еще под газом, под гору это не очень, тормозишь и одновременно мотоцикл хочет ехать вперед, приотпускаешь тормоз и он начинает слишком разгонятся, это в серпантинах под гору немного убивает доверие. Я об этом сказал потом в салоне, шеф, он катал этот мотоцикл на треке, сказал, что БМВ знает про проблему что люди, когда резко тормозят, все еще держат мотоцикл под газом, и поэтому на этом S1000RR встроена функция, когда резко тормозишь в экстремальной ситуации, то электроника отключает газ, даже если у тебя еще вывернута ручка. Получается на не экстремальных торможениях это не работает. В принципе это не проблема, просто требует привыкания, по крайней мере для меня, на других мотоциклах, включая предыдущую версию S1000RR, у меня таких проблем не было.
7.
Звук. Скажем сразу, звук ''важен" когда едешь медленно, когда набираешь скорость звук ветра перебивает звук мотора/выхлопа. Как со стороны мотоцикл звучит я не могу сказать и мне, как пилоту, это не интересно. Звук на новом S1000RR — слабый. Евро 5 ограничения, к сожалению. Нет агрессии, не то что, скажем, у BMW S1000R родстера, где он звуком тебе как бы говорит: "чувак, ты чего едешь 50, я хочу ехать 150! Давай, давай!" То есть мотоцикл очень тихий, и одновременно мотор звучит как 100-процентная швейная машинка, тттттт." Наверное это можно улучшить поменяв выхлоп, но если только легальную банку ставить — не думаю что будет намного лучше. В России можно наверное прямоток заебашить, но не у нас. Мой 954 Фаер тоже очень тихий, но у него мотор звучит и вибрирует погрубее. На моей Сузуке уже в базе, с этим громадным фабричным выхлопом звук был агрессивнее и сильнее, ну как у настоящего литрового спорта, а с новой банкой еще басистее. Причем у меня на Сузуки мотор грубее звучит, вибрирует без балансировочного вала, а сейчас еще вибрирует клапан выхлопной системы, расшатался, надо подтянуть, но мне нравится этот звук ведра болтов, типичный звук Сузуки, я его люблю. БМВ мотор не вибрирует (на низких скоростях по крайней мере), звучит как швейная машинка (я никогда не думал, что какой-то мотоцикл в этом "швейно-машиновом" плане превзойдет мой 997 Турбо) и выхлопная система не звучит. С одной стороны хорошо, не напрягает в длинных путешествиях, можно музыку слушать в наушники, с другой стороны нет бывшей звуковой агрессии. Еще интересная фича, под сброс газа и под горку мотоцикл начинает отплевываться из выхлопной трубы, очень зажигающе звучит, напоминает, опять-таки Дайтону, но у Дайтоны отплевывание более натуральное чтоли, всегда звучит по разному и по разному долго.
8.
Квикшифтер/блиппер — работают отлично, ничего другого от современных мотоциклов не ожидаешь, на моем Сузуки не хуже.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.

Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.

Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.

Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.

Период замены

Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.

Замена тормозной жидкости в BMW E70

Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.

При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:

Главный тормозной цилиндр;
Гидравлический агрегат;
Детали или трубки, соединяющие их;
Насос для подкачки.

После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.

Подключение информационной диагностической системы BMW;
Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.

При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.

Полная прокачка

Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.

Задние колеса

Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.

Передние колеса

Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.

В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.

Замена тормозной жидкости в BMW E90

Для проведения работ потребуется следующее оборудование:

Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
Около одного литра новой тормозной жидкости.

При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.

Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.

Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.

После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).

Прокачка тормозов bmw s1000rr

Хорошо работают 2 способа - или вдавить поршни в суппорте (но не до конца), при этом ничего нигде не открывать и не откручивать. Вдавил поршень, понажимал на ручку, сразу ощутишь что усилие возрастает, поршень немного выйдет, снова его вдавить, снова ручка. Обычно 2-3 вдавливания хватает чтоб выгнать весь воздух в бачок. P.S. Иногда из бачка вылетают фонтаны тормозухи )) P.P.S. С помощью этого способа очень хорошо понятно какие поршни в суппорте заедает, а какие нет

Второй способ - набрать в большой шприц тормозухи, одеть на сливной штуцер шланчик и закачать туда шприцем тормозуху.

Такими образами прокачка занимает минут 10.

Intruder VS400. Есть проблема.
Чтобы прокачать, сначала отсоединил шланг от главного тормозного циллиндра, зажал отверстие пальцем, покачал, пока не вышел воздух, быстро прикрутил шланг на место. Потом один конец трубки от капельницы присоединил к суппорту, другой к шприцу. Выкачивал тормознуху, пока не пошла без пузырьков. Нихрена не тормозит!
отсоединил конец трубки от шприца и засунул в емкость с тормознухой, прокачал, стравил воздух откручивая штуцер, и так до тех пор пока не пошла по трубке чистая без воздуха тормознуха. Ни хера не тормозит.

Суппорта заклинило? Что делать? Пока пью пиво и думаю.
Спасибо за совет заранее.

А если не хрена не будут двигаться, что делать?

Ни когда не думал, что писать буду в этой теме.
Дано:
1 перебранные суппорта, поршни ходят, манжеты целые.
2 новая магистраль (Али-гараж-тюнинг)
3 новая машинка (Али-байкер-лайзер-ЧПУ)

Открыл штуцера на суппортах, на них шланги, шланги в банки с тормозухой. Заливаю тормозуху в бачек.
Дождался, пока не полилось с суппортов. Закрутил штуцера.
Три-четыре энергичных качка ручкой, ручка зажата. Открываю штуцер. Сливается тормозуха. Закручиваю штуцер. Процедуру повторяю.
Прошел час. Пришло понимание, что какая-то херь.
Прекращаю механические действия, включаю моцк.
Первое, что приходит на ум - машинка не рабочая.
Снимаю машинку. Заливаю в нее тормозуху, зажимаю пальцем. С третьего качка, выгнав воздух в машинке поднимается давление и тормозуху пальцем не удержать.
Итог - машинка рабочая.
Ставлю на место. Еще час такого же дрочива.
Пошел курить интернеты.
Ставил машинку так, чтоб отверстие забора было наивысшей точкой в магистрали. из этого отверстия после качка ручкой выходят три -четыре пузырька. Еще качек - три-четыре пузырька. И так час.
Пробывал вкачивать шприцом тормозуху через суппорта.
Открывал суппорта для самотека.
Снимал машинку со шлангом - затыкая пальцем шланг, давление появляется после нескольких качков.
Ставил назад быстро - хер. Давления нет.
Для понимания. Когда система завоздушена и мы понимаем, что необходимо прокачать тормоза, то ручка (или педаль) ватные. Но качнув три четыре раза давление слегка появляется, и открыв штуцер происходит небольшой провал ручки (педали). В моем случае давления в системе не появлялось совсем. То есть после неоднократного нажатия давления не появлялось ни капли, а при открытии штуцера ручка не проваливалась ни на см.
В итоге поставил старую машинку. Десять минут делов - давление появилось.
До конца тормоза не прокачал - ночь наступила. Да и заипалсО.

Что думаю - китаймашинкО тупо маленькая и не смогла продавить пробку.
Какие мысли есть у кого?

Прокачиваем тормоза

После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.

Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.

На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.

Последовательность удаления воздуха

Суппорт задний правый
Суппорт задний левый
Суппорт передний правый
Cуппорт передний левый

Как прокачать тормоза

Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.
Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.

В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.

Как прокачать тормозную систему?

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Как прокачать тормозную систему?

Dаser
Подробно

так же как и на любой машине
надеваешь трубочку на штуцер опускаешь в колбочку, откручиваешь штуцер, и просишь кого нить жать на педаль тормоза, раз-два, раз-два, а сам сидишь у колеса и смотришь когда жидкость будет выходить без пузырьков (если воздух выгоняешь), чистая (если тормозуху меняешь) и не забывай в бачок подливать свежей.

при замене сразу из бочка откачай спрынцовкой и налей свежей.
после всего закручиваешь штуцер, прокантролируй что бы при нажатии жидкость от туда не вытекала.

ну вот как то так

zass
Подробно

ну вот как то так

а как заменить жижу в блоке ABS??

zass
Подробно

Kolosok
Подробно

Dаser
Подробно

zass
Подробно

Bogd
Подробно

Если воздух проник в гидросистему ABS, из соображений безопасности удалить воздух следует на СТО. Это имеет место при наличии негерметичности в гидравлическом блоке или если резервуар тормозной жидкости оказался опорожненным или если при удалении воздуха забыли добавить в резервуар жидкость.

Воздух из тормозной системы удаляется качательными движениями педали тормоза, для чего требуется помощь ассистента.
На СТО воздух из тормозной системы удаляется, как правило, с помощью специального устройства. С помощью такого устройства в системе через резервуар для тормозной жидкости создается давление до 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, воздух отдельно удаляется из каждого тормоза.

Это делается обязательно в тех случаях, когда воздух проник в каждый отдельный суппорт. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух из соответствующего суппорта.

Последовательность удаления воздуха:

9 Воздух из других суппортов удаляется аналогичным образом.
10 После завершения процесса удаления воздуха в резервуар необходимо долить жидкость до отметки “МАХ”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки -1- крышки резервуара.

11 После удаления воздуха из системы при нажатии на педаль тормоза она не должна мягко уходить вниз. Если же это происходит, следует еще раз повторить процесс удаления воздуха. — Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Тормозная жидкость ни в коем случае не должна выливаться или выбрасываться с бытовыми отходами. Местные органы власти информируют водителей о местах ее возможной утилизации.

12 В заключение выполните несколько торможений на дороге с неинтенсивным движением транспорта. При этом необходимо выполнить, как минимум, одно сильное торможение с использованием ABS (узнаете по пульсации педали тормоза). При этом следите внимательно за следующим позади Вас транспортом.

Прокачка тормозов bmw s1000rr

При замене колодок выяснилось что одна из задних колодок (старая) была поставлена неправильно - с перекосом (на нее давил не поршень а сам цилиндр- т.е. цилиндр был как бы всегда выдвинут=>тормозуха подтекала), после замены- вынимал поршень- запустил в тормозную систему воздух + течет рабочий цилиндр сцепления - щас конкретно течет (полбачка на 30 км => машина в гараже ждет когда новый привезут).

Вопрос: Как правильно прокачать тормоза с АБС (которая не работает - лампочка горит. лампочки вообще не было - это я ее вкрутил ). Может какие-то особенности есть?

Просьба не ерничать что машина с неработающей АБС это жесть. В цену на машино закладывались все эти расходы и может бьыть к лету я ее (АБС) и сделаю - сейчас надо получить более менее нормальные тормоза (ведь при покупке они были - несмотря на немножко текучий цилиндр тормозов).

Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)

Ну и потом. с чего начать искать неисправность АБС?

Murzik325 - Слушай, а чё за Фишка то?

У меня тоже передний правый, то же комп сказал.
На счёт отключения - мне эти электронные интелекты никогда не нравились, мы два раза с корешом на его вольве чуть не убрались, из за этих интелектов. Я уверен только в себе и не доверяю электроннике. Я и сам могу имитировать подобие АБС.

Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)

Ну и потом. с чего начать искать неисправность АБС?

Продолжим.
Заменил рабочий цилиндр сцепления. Уже перед заменой из него жижа текла просто ручьем :evil: 100 грамм на десять нажатий педали - это жесть! После замены прокачал. Немножко поездил - жидкость больше никуда не уходит, сцепление работает нормально.

После прокачал тормоза - задние колеса вообще не тормозят. Качал по мануалу: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. После прокачки педаль стала тяжелой, как и надо.
НО потом сразу ватная, как будто бы воздух в системе.

Куда копать?
Раньше (до замены колодок) машина тормозила!

Сечас же задние колеса не тормозят _СОВСЕМ_
При прокачке жидкость выходит. В этот раз прокачивал на яме (не покрутить колеса), а в прошлый (сразу при замене колодок), когда еще тек рабочий цилиндр сцепления на подъемнике они блокировались . На следующий день на гайцовском стенде - тормозное усилие на задней оси - "0,00" :cry:

Сервисмены говорят, что какой-то клапан закрылся :shock:

Как ее (АБС) вообще отключают? грамотно. Кроме как выкинуть гидроблок с насосом и поставить другой главный цилиндр.

Тема: Прокачка тормозов на мото с COMBINED ABS (актуально для HONDA)

Прокачка тормозов на мото с COMBINED ABS (актуально для HONDA)

Долго мучился вопросом прокачки тормозов на мотоцикле именно с КОМБИНИРОВАННОЙ ABS. (ЗЫ: Для НЕхондоводов- система, где часть усилия с педали заднего тормоза кидается на передние, без участия рычага переднего тормоза). Вот что накопал.

Последовательность прокачки комбинированной тормозной системы на примере CBR 1100XX

1. Передний левый суппорт, верхний штуцер (рычагом).
2. Передний правый суппорт, верхний штуцер (рычагом).
3. Передний правый суппорт, центральный штуцер (педалью).
4. Передний левый суппорт, центральный штуцер (педалью).
5. Задний суппорт, центральный штуцер (педалью).
6. Задний суппорт, боковой штуцер (педалью).
7. Задний суппорт, центральный штуцер (мастер-цилиндром на вилке).
Полная инструкция
Снимите крышку бачка переднего мастер-цилиндра, снимите диафрагму, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, что бы удалить возможно находящиеся там пузыри воздуха (если меняете жидкость на новую, шприцом удалите из бачка большую ее часть).
Начните с ЛЕВОГО переднего суппорта, снимите с ВЕРХНЕГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на рычаг тормоза, что бы создать давление в системе, и держите его в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока рычаг тормоза почти упрется в руль, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите рычаг.
Не отпускайте рычаг тормоза, пока штуцер открыт.
Подлейте в бачок новой тормозной жидкости (если меняете), либо старой жидкости из емкости (если только прокачиваете).
Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы, вы увидите пузыри воздуха в прозрачной трубке (если они есть в системе), либо, если полностью меняете тормозную жидкость, до тех пор, пока не увидите в трубке прозрачную, свежую жидкость. Закрутите штуцер, и оденьте резиновый колпачок.
Подливайте тормозную жидкость в бачок по мере понижения ее уровня, не забывайте этого делать, иначе, если жидкость кончится, в систему попадет воздух, и все придется начинать сначала.
Повторите процесс для ПРАВОГО переднего суппорта (ВЕРХНИЙ штуцер).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закройте крышкой.
Снимите пластик с хвостовой части мотоцикла, что бы получить доступ к бачку заднего мастер-цилиндра (с правой стороны).
Отвинтите крышку бачка, и снимите диафрагму.
Начните с ПРАВОГО переднего суппорта, снимите с ЦЕНТРАЛЬНОГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на педаль тормоза, что бы создать давление в системе, и держите ее в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока педаль тормоза почти полностью выберет свой ход, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите педаль. Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы.
Не забывайте подливать тормозную жидкость в бачок.
Повторите процесс для ЛЕВОГО переднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.
Повторите процесс для заднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.
Повторите процесс для заднего суппорта, БОКОВОЙ штуцер.
Теперь перейдите к переднему левому суппорту, на нем установлен еще один мастер-цилиндр, сжимая его, повторяйте вышеописанный процесс, используя ВЕРХНИЙ штуцер заднего суппорта (педаль тормоза трогать не надо, давление создается только мастер-цилиндром на переднем суппорте).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закрутите крышку.

прокачка тормозов

прокачка тормозов ⇐ 100D. Тормозная система

Если время позволяет, то лучше самотёком.
1. заполняешь бочек жидкостью до верха и оставляешь открытым.
2. поочередно отворачиваешь штуцера прокачки (на МБ100 их по 2 на передних суппортах и по 1 сзади) и даешь вытекать жидкости пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, при этом не забывая доливать жидкость в бачок.

После ремонта можно ограничиться тем контуром, который разъединялся.

Процесс можно ускорить изготовив нехитрую приспособу: в стандартную пробку бочка ГТЦ герметично монтируется сосок с ниппелем от бескамерки и накачивается насосом, тогда при откручивании штуцера жидкость будет под давлением и контур прокачается моментально. При таком способе как и в первом случае, главное вовремя доливать жидкость!

v.dudin: Если время позволяет, то лучше самотёком.
1. заполняешь бочек жидкостью до верха и оставляешь открытым.
2. поочередно отворачиваешь штуцера прокачки (на МБ100 их по 2 на передних суппортах и по 1 сзади) и даешь вытекать жидкости пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, при этом не забывая доливать жидкость в бачок.

После ремонта можно ограничиться тем контуром, который разъединялся.

Тормозная система должна быть без воздуха, а вышеописанным способом прокачки тормозов велика вероятность попадания воздуха. Не стоит заморачиваться с вытеканием жидкости, а просто обратиться к литературе. И вот она гласит следующее:

Прокачка гидравлической системы требуется, если система вскрывалась или воздух попал в систему каким-либо другим способом.
Перед прокачкой системы следует удалить грязь и инородные тела с мест прокачки и крышки компенсационного бачка.
Если отключался только один колёсный тормозной цилиндр или суппорт, может быть, достаточно прокачать только соответствующий контур. Если были вскрыты оба контура, сначала прокачиваются контур нагнетательного поршня, затем контур промежуточного поршня. Сначала всегда должен прокачиваться колёсный цилиндр или суппорт, наиболее удалённый от главного тормозного цилиндра. Учтите, что передние суппорты имеют два вентиля прокачки.

1. После удаления колпачка надевается прозрачный шланг на соответствующий вентиль прокачки. Другой конец шланга опускаете в емкость, слегка наполненную чистой тормозной жидкостью.

2. Просите помощника прокачать раз 10-15 педаль тормоза, а затем её выжать до упора. Открываете вентиль прокачки на пол-оборота, когда педаль выжата до пола. Наблюдаете за вытекающей жидкостью из шланга.

3. Закручиваете вентиль прокачки (педаль обязательно должна быть выжата до упора). Прокачиваете до тех пор, пока не перестанут выходить пузирьки воздуха.

4. Приступаете к прокачке левого заднего колеса описанным выше способом.

5. В последнюю очередь прокачиваются тормозные суппорты. Сначала прокачивается система, соединённая с задними тормозами (на правом и левом суппорте). Затем прокачиваете второй контур на обоих суппортах.

Напомню, что следует постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке. Ни в коем случае не заливайте в бачок выкачиваемую жидкость. Также не используйте жидкость, которая долгое время находилась в открытой посуде (жидкость является гигроскопичной - впитывает влагу).
Может использоваться только тормозная жидкость, рекомендованная к применению Mercedes-Benz.

[Процесс можно ускорить изготовив нехитрую приспособу: в стандартную пробку бочка ГТЦ герметично монтируется сосок с ниппелем от бескамерки и накачивается насосом, тогда при откручивании штуцера жидкость будет под давлением и контур прокачается моментально. При таком способе как и в первом случае, главное вовремя доливать жидкость! [/quote]

Усовершенствовав эту приспособу можно прокачивать тормоза без помощника. Для этого в пробке расширительного бачка закрепляем( кто как сможет - но надежно!) шланг длиной до ближайшего колеса.Собираем. Другой конец надеваем на ниппель колеса с помощью известных соединителей . и давление в бачке ( и в системе) обеспечено ("качай" "не качай" кричать некому). Ползем под авто и спокойно стравливаем НЕНАВИСТНОГО. Контроль уровня жидкости в бачке.

После ремонта можно ограничиться тем контуром, который разъединялся.

4. Приступаете к прокачке левого заднего колеса описанным выше способом.

Уважаемый, не путайте божий дар с яичницей!
Если Вы знакомы хотя бы [-X со школьным курсом физики, то должны понимать, что о попадании воздуха в этом случае не может быть и речи. Единственное но, повторюсь, следить за уровнем в бачке!

Я сам практикую этот способ на различных авто уже 15 лет, как на тормозной системе, так и на сцеплении. А по поводу описания в камасутре (мануале) однозначно скажу, что практически по любой теме, количество необходимых для проделывания операций можно при наличии мозгов и маломальского опыта уменьшить в разы без ущерба процессу!

Прокачка тормозов bmw s1000rr

я тут новенький

Доброй ночи всем.

Подскажите как правильно прокачать тормоза.
Жигулевским способом зад не тормозит вообще.
После замены суппортов задних не могу прокачать.
Как заводиш педаль мягкая стала. На заглушенной деревянная.

Через инпу пишут можно но как незнаю.
Пробовал и перед и зад и на заведенной и кучараз на тормоз жать нифига.

Абс и все дела работают до жтого оке было.

Машина с 750 дорестаил.

П. С.
Тормоза пропали после шиномонтажа резко сняли с домкрата подтеков нет нигде только колдун треснул но он с ними не связан.

gonez Просмотр профиля

я здесь прописался

Доброй ночи всем.

Через инпу пишут можно но как незнаю.
Пробовал и перед и зад и на заведенной и кучараз на тормоз жать нифига.

Абс и все дела работают до жтого оке было.

Машина с 750 дорестаил.

Как это колдун с тормазами не связан?))))))))
Может поэтому у тебя жопа и не тормозит?)))))

ПаFF Просмотр профиля Ultimuss Просмотр профиля

я тут новенький

gonez Просмотр профиля

я здесь прописался

Ultimuss Просмотр профиля

я тут новенький

victor540 Просмотр профиля Ultimuss Просмотр профиля

я тут новенький

Leshiy484 Просмотр профиля

я тут новенький

Ultimuss Просмотр профиля

я тут новенький

Спасибо за ответ.
почитав интернеты очень много противоречивых мнений. В новых машинах выше миллиона рублей в среднем даже к педали не прикасаются а делают все под давлением и открыв клапана через комп.
Сам я думаю что воздух гдето в блоке абс потому-что педаль ватной становится на заведенной машине. Но абс работет хорошо.
Скорее всего гидроакумулятор или что типа этого в блоке не открывается и прокачиваю я на прямую а когда машина работает и едет то он завоздушен.
Может на блоке абс есть штуцер прокачки?
а главный новый менял предыдущий хозяин. По ощущениям педаль мягкая ровно до передних тормозов. перед тормозит отлично но с половины. Если разогнаться до 150 и от тормозиться то вяло но зад схватывает. Ездить можно не не комфортно особенно в пробке.

В общем ждем людей кто прокачивал тормоза.

SergeG Просмотр профиля Ultimuss Просмотр профиля

я тут новенький

ПаFF Просмотр профиля victor540 Просмотр профиля ПаFF Просмотр профиля

Читайте также: