Прокачка тормозов мазда мпв

Обновлено: 29.04.2024

Прокачка тормозов Mazda

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!




КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Mazda.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

  1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
  2. Остановка происходит рывками.
  3. Ход педали также увеличивается.
  4. Педаль тормоза Mazda становится неестественно мягкой, «ватной».




КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.



КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Mazda MPV Белый слон › Logbook › ТО тормозной системы. Часть 2 — Передние суппорта

Добрый вечер всем!
Первая часть ТО здесь
Переходим к передним суппортам. По традиции сначала общий список используемых комплектующих
1. Направляющие суппортов — Mazda S49K33694 и Mazda S47P33998
2. Ремкомплект суппортов — Mazda LAY33326Z
3. Смазка для тормозных цилиндров — ATE 03.9902-0501.2
4. Смазка для направляющих — TRW PFG110
5. Тормозная жидкость DOT 4 — Liqui Moly 8834
6. Медное кольцо уплотнительное передних суппортов — Mazda 995621000
7. Паста антискрип — Liqui Moly 7585

Итак, домкратим машину, снимаем колесо, нажимаем педаль тормоза и упираем в нее палку или любое подручное средство, чтобы удерживать ее в нажатом состоянии. Т.к. при этом будут гореть стоп сигналы — я предпочел сразу отключить АКБ. Да и спокойнее и правильнее работать на обесточенной машине.
Далее откручиваем штурцер прокачки ключом на 8, сливаем тормозную жидкость, откручиваем шланг ключом на 12, потом ключом на 17 откручиваем направляющие, снимаем колодки (если сделать наоборот — сначала направляющие, потом шланг — придется все возвращать на место, т.к. шланг на весу не открутите).
Убираем шланг в пакетик, дабы не запачкать.

Берем суппорт (штуцер прокачки ведь сняли, верно?), кладем брусок возле поршней и подаем воздух с компрессора. В первый раз я не выкручивал штуцер и через секунду после включения компрессора был БАААБАХ в исполнении вылетевшего поршня. Оставившего глубокий отпечаток в доске. При этом второй поршень сидел и не двигался. Пришлось снова вставить первый на место, и повторить. Когда же у вас выкручен штуцер — подаете воздух, пальцем перекрываете отверстие штуцера и плавно дозируете давление, наблюдая как выдвигаются поршни…
Наблюдаем следующую картину —
Суппорт —

По сравнению с некоторыми ужасами, виденными тут на Драйве, спрашивается "Зачем вообще сюда было лазить?". Ну так, мы же обслуживаемся тогда, когда нужно, а не когда все сломано…
Поверхностно вычищаем камеры и поршни (я использовал очиститель и льняную тряпку), снимаем уплотнители. Удобно их снимать пластмассовой лопаточкой из китайского набора по разбору салона —

Вычистили? Замечательно, под уплотнителями будет еще столько же. Повторяем процедуру —

На данном этапе, возможно, кто-то захочет покрасить, кому-то нужно будет полировка — каждый выбирает свою комплектацию. Я делал базовую, да и состояние агрегатов нормальное, так что идем дальше.
Берем наш золотой фирменный ремкомплект —

Кстати, уплотнительные кольца уже смазаны, поэтому запечатаны отдельным пакетиком. Вставляем их в камеры.

Смазываем смазкой ATE 03.9902-0501.2 внутреннюю сторону камеры, поршень и пыльник (изнутри, слегка), и одеваем пыльник на поршень с тыльной стороны —

Далее придется немного помучаться — сначала заправляем пыльник в суппорт (в этот момент пыльник старается соскочить с поршня. Я потратил от 3 до 10 попыток). Потом вдавливаем поршень до упора, и пыльник садится на место. Поскольку все в смазке — то он легко вдавливается руками, но если есть специнструмент — лучше конечно им.

Ставим обратно? Нет. Сначала нужно убедиться, что все правильно работает. Берем опять компрессор, ограничители и проверяем плавность и одновременный ход поршней —

Если поршни ходят не равномерно, значит что-то пошло не так, нужно снимать и переделывать.

После всех тестов, если результат вас удовлетворяет — удаляем остатки смазки с внешних поверхностей пыльников и суппорта, закручиваем штуцер прокачки (вы же не забыли его тоже помыть, верно?:), одеваем ему колпачок и начинаем финальную сборку.
Для начала сравним старое и новое (к вопросу о замене направляющих и резинок) —

Виден износ направляющих, и сильно распухший сальник поршня. Сальники же направляющих, наоборот высохшие как бумага. Удивляет, что оригинальные новые направляющие из другого металла без золотистого напыления.
Меняем нижний пыльник в суппорте (хорошо проталкивается в обе стороны тонким удлинителем трещотки из набора, благо что у него квадратное, не острое окончание), для лучшего прохождения смазываем кончик смазкой. Я использовал ATE. Верхнее посадочное тщательно вычищаем от той гадости, которая там накопилась (или которую запихали добрые СТОшники) за время эксплуатации. Одеваем короткую резиночку из комплекта.

Вычищаем от нагара (или заменяем на новые) направляющие скобочки для колодок, смазываем их смазкой антискрип, устанавливаем в суппорт, ставим колодки.

Смазываем направляющие суппорта смазкой TRW PFG110

И одеваем суппорт и фиксируем.

ВАЖНО!
Не забудьте одеть новые медные уплотнительные шайбы при подключении тормозного шланга. Они одноразовые!

Подключаем АКБ (если отключали), отпускаем педаль тормоза, проверяем на протечку и проверяем зажим всех болтов. Если ничего не забыто, прокачиваем систему.

Дополнительно провел тест на N с включенным двигателем, на адекватность тормозов после прокачки, перед одеванием колеса и снятием с домкрата.
Ввиду недостатка времени, система была прокачена только передним контуром, полная промывка системы уже завтра.

Огромное спасибо за предоставленную информацию по тормозным системам опытнейшему комраду Docent86 .
Отдельное спасибо за подсказки уважаемому gelezjaka
Спасибо всем, что уделили время данной заметке.
Комментарии, советы и критика приветствуются.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Читайте также: