Прокачка тормозов на опель рекорд

Обновлено: 26.03.2024

ОПЕЛЬ КЛУБ

Стас
Тормозная жидкость DOT-4 или SUPER DOT-4. Вторая имеет температуру кипения повыше первой.
Нужно не более 1л для замены во всей системе.
Прокачка поконтурно: заднее правое - переднее левое; заднее левое - переднее правое.
Сам процесс:
1. Очистить от грязи прокачивающие штуцеры. Попшикать на место стыка штуцера с тормозным цилиндром WD-40(для размягчения ржавчины).
2.Накидным ключём "сорвать" с места штуцеры прокачки.
3.На прокачивемый цилиндр надеть накидной ключ, затем резиновую трубочку, которую опустить в небольшую стеклянную ёмкость, заполненную на 1/3 тормозухой.
4.Помощник качает раз 5 педаль, задерживает её, а ты откручиваешь штуцер прокачки на 1/2 - 3/4 оборота. В салоне педаль проваливается. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор пока ты не закрутишь назад штуцер прокачки и не дашь ему команду "Качай".
И так далее до тех нор пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Не забывай доливать в бачёк тормозуху.

Если есть система АBS, то жидкость в тормозной системе меняется методом замещения(как выше рассказал). Если слить тормозуху из системы, а потом заливать, то потом проблемы с прокачкой будут. Её время намного продлится. Это особенность блока ABS при опустошении тормозной системы.

Sharky
А что толку ежели при таком варианте как твой ты только производишь замену тормозухи в бачке ГТЦ, а в магистралях она остаётся. Если примерно прикнуть, то от всего количеситва в магистралях остаётся 3/5 тормозухи. Охо,хо сколько времени пройдёт пока она перемешается, пороги за это время сгниют на авто.
Согласен на все 100, что борьба с прикипевшими штуцерами тяжела, там более на авто возраста старше 5-6 лет.

А вот у тех, которые имеют сравнительно молодой папелец такая рекомендация(на своём ФМ2 так и сделал когда приобрёл):
"сорвать" штуцеры с места, вытереть выбежавшую тормозуху, если выбежит, а торчащую над цилиндром резьбу штуцера закрыть графитовой смазкой. Смазка обростёт пылью, грязью, она держится хорошо на поверхности штуцера. Зато штуцер отболчивается на ура.
Удачи.

Так я и не понял самогшо главного что мне нужно! Объясните!
Значит я хочу поменять абсодютно всю жидкость на новую. Как мне слить всё старую жидкость.
Я думаю так: отсосу из бачка всю старую, затем откручу все штуцера и педалью выкачаю отттуда всю жидкость до нуля. Затем заливаю новую тормозуху в бачок и прокачиваю всю систему. Вот вопрос можно ли так сделать? Не будет ли из за этого много воздуха в системе который я потом замучаюсь прокачивать?
И ещё: жидкость которой я буду прокачивать свежая которая будет сливаться из штуцера через шланг её можно обратно заливать в бачёк!? А то если нет то это ведь не напасёшься жидкости для прокачки!

Добавлено спустя 10 часов 17 минут 49 секунд:

Подскажите мне кто нибудь. Пожалуйста а то нужно уже менять!

Flat Style by Ian Bradley • Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Прокачка тормозов на ОФ Б

Поменял трубку тормозную, прокачал тормоза, а педаль уходит. У меня фронтера Б. Помогите.

Если есть уверенность, что главный тормозной цилиндр в порядке, то правильно прокачивать так:

- предохранитель АБС вытащить;

- прокачивать начиная от дальнего колеса к ближнему, т.е. ЗП - ЗЛ - ПП - ПЛ.

Я прокачиваю по жигулёвской методике, т.е. на штуцер трубочку и её конец в баночку с тормозухой.

Сначала можно штуцер приоткрыть и педалью погонять жидкость.

А завершающим этапом, с помощником, 3-4 качка педалью, педаль в полу, штуцер ослабляем, смотрим пузырьки, затягиваем. Повторяем пока не закончатся пузырьки. Или пока не надоест.

Лучше воспользоваться этим случаем и поменять заодно тормозную жидкость, "прогнать" побольше, литра хватает.

Поменял трубку тормозную, прокачал тормоза, а педаль уходит. У меня фронтера Б. Помогите.

Какую трубку менял? Где?

Штуцер на "колдуне" открой и прокачай систему начиная с него. Потом - задний дальний , задний ближний. и тд и тп.

АБС не отключаю никогда. Просто завожу двигатель.

Объясните не просвященному -при чём сдесь АВС и зачем заводить авто.

Объясните не просвященному -при чём сдесь АВС и зачем заводить авто.

По инструкции. В принципе, этого уже достаточно.

Попытка объяснения (гипотезы):

Откл. ABS - э-э-э. наверное, для исключения её влияния на процесс и для обеспечения полной собственно её прокачки. Туда же приходят торм. магистрали, внутрях клапана всякие ну и т.д.

Заводить - чтобы не повредить вакуумник.

По инструкции. В принципе, этого уже достаточно.

Попытка объяснения (гипотезы):

Откл. ABS - э-э-э. наверное, для исключения её влияния на процесс и для обеспечения полной собственно её прокачки. Туда же приходят торм. магистрали, внутрях клапана всякие ну и т.д.

Заводить - чтобы не повредить вакуумник.

Солидарен с гипотезой. Возможно, при отключении АБС проходимость магистралей лучше за счет открытия всех клапанов АБС ПОЛНОСТЬЮ, при отключении питания. Легче проходить жижа будет

Какую трубку менял? Где?

Штуцер на "колдуне" открой и прокачай систему начиная с него. Потом - задний дальний , задний ближний. и тд и тп.

АБС не отключаю никогда. Просто завожу двигатель.

заменил трубку тормозную самую длинную по правому борту . Она была стальная, видимо со временем протерлась. поставил медную. Просвятите пожалуйста, что такое колдун? А то я по старинке прокачивал от дальнего контура к ближнему до ГТЦ. АБС у меня нет.

Прокачка тормозной системы

Внимание: Производите прокачку тормозной системы в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

1. Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из неё воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГГЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого знчения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

2. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в рервуаре ГГЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линии от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.

3. Все рассматриваемые здесь модели в штатной комлектации оборудованы ABS. Для качественной и гарантированной прокачки гидравлического привода, равно как и для привода сцепления, должен использоваться специальный комплект для прокачки - внимательно изучите инструкцию по её использованию перед началом выполнения работ.

4. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушеном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.

5. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и установите вместо нее соответствующий переходник для подключения устройства для прокачки. второй шланг устройства подсоедините к вентилю прокачки соответствующего тормозного механизма ( ). Включите устройство и откройте вентиль. Прокачку следует продолжать до тех пор, пока из тормозного тракта не прекратится выделение воздушных пузырьков, после чего сначала закройте вентиль, а затем выключите устройство. В случае необходимости повторите процедуру для остальных тормозных механизмов.

3.5 Вентиль прокачки (1) суппорта тормозного механизма оборудован пылезащитным колпачком

6. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму. Ни в коем случае не доливайте в резервуар бывшую в употреблении тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

7. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Нажмите на педаль тормоза с усилием примерно 2030 кгс/см 1 и удерживайте ее в нажатом положении в течение примерно 10 с екунд. Педаль должна оказывать твердое сопротивление - ощущение мягкости ее хода, а так же постепенное опускание педали в течение указанного времени свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

8. Совершите пробную поездку по дороге с низкой интенсивностью движения, убедитесь в надежности срабатывания тормозных механизмов. Для проверки функционирования ABS разгоните автомобиль до скорости 40-50 км/ч, полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля - автомобиль должен сохранить курсовую устойчивость, колеса не должны блокироваться и идти юзом. При функционировании ABS будут ощущаться пульсации педали тормоза, и слышен характерный шум в подкапотном пространстве.

Внимание: Пред выполнени ем торможения убедитесь, что исключена возможность создания аварийной ситуации и помех для других участников движения!

9. Проверьте тормозную систему на наличие утечек, при необходимости устраните причину, снова прокачайте и проверьте систему.

Внимание: Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Аварийный метод прокачки требуется помощь ассистента

10. В некоторых случаях когда комплект прокачки оказывается не доступен, но необходимо продолжить поездку, при попадании воздуха в гидравлический тракт привода рабочей тормозной системы можно воспользоваться ниже приведенным методом.

Внимание: На моделях, оборудованных системой ABS, данный метод не дает 100% гарантии полного удаления воздуха из системы - при продолжении движения соблюдайте особую осторожность!

11. Перед началом выполнения процедуры проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и при необходимости доведите его до отметки «МАХ».

Замечание: Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре входе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

12. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля.

13. Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки ( 13.5) тормозного механизма левого переднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Замечание: Рекомендуется за 1 час до начала процедуры прокачки нанести на вентили состав для удаления ржавчины!

14. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг. Для недопущения попадания в тормозной тракт воздуха второй (свободный) конец шланга должен быть погружен в емкость с тормозной жидкостью (см. сопр. иллюстрацию). Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость, а емкость с жидкостью должна располагаться выше, чем вентиль прокачки.

3.14 Следите, чтобы второй конец подсоединенного к вентилю прокачки шланга был полностью погружен в тормозную жидкость, залитую в прозрачный приемный сосуд

15. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.

16. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.

17. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму правого переднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы левого заднего и, наконец, - правого заднего колес.

Внимание: Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГГЦ не опускался чрезмерно низко, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку!

Vectra Club Russia

Друзья не прокачиваются тормаза на опель вектра б,может кто знает в чем проблема,заднее левое и переднее правое прокачивается,а вот заднее правое и переднее левое нет,менял магистраль и все трубки. хелп плиз..

Отредактировано и перенесено в соответствующий раздел ! Прочитайте ОБЯЗАТЕЛЬНО правила форума !

жижа идет,только на правом переднем и левом заднем супорте,с абс тоже идет но в трубки не проходит,трубки продул все нормально,абс мог воздуха хапануть.

магистраль всю менял,все трубки перед и зад.

+1
Т. е. пробка к бачку со штуцером от бескамерной шины. Больше полкило не давить! качается на ура.

Хотя мне всегда хватало просто открутить штуцер и покурить минут 10. Самотеком всё проходит.. бачок выше. закон сообщающихся сосудов.

140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

1) включить зажигание
2) открыть крышку
3) Подключить банку с трубкой , открутить прокачку
4) нажимать педаль
Изображение


А вообще должна самотеком идти с отпущенной педалью

140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

katalll
Прокачивать и тормозить не одно и тоже !
Тут скорее всего дело в том что может воздух попасть в гидроблок , без включения зажигания образуется воздушная пробка , на блоке с TC я точно слышал что какой то клапан там открывается :lol:
Получается у каждой машины по разному , что то только с включенным качается , что то без , все зависит от конструкции и наличии воздушных пробок за клапанами .


Как то криво написано :

Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.

140 К.П.: F16 4.18 Цвет: Черный металик Рег. номер: Не помню

Вот и у меня проблема нарисовалась. Заменил магистрали на задние колеса. Прокачал при выключенном зажигании. Воздуха нигде нет. Педаль тугая.
Заводишь машину и педаль проваливается при первом нажатии. подкачаешь, вроде держит, но потихоньку проваливается.
Прокачал на влюченном зажигании, на заведенной машине. Воздуха нигде не было. А педаль все также проваливается.

Трубки и соединения сухие, подтеков нет. Суппорта стоят правильно.
Машина - 2.0 с АБС. Почитал, что может воздух в гидроблоке может остаться. Вечером заеду к соклубнику, подключим TECH и включим насос в гидроблоке через него.
Если не поможет, то тогда незнаю что еще делать..

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.

Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.

  1. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
  2. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

Основной метод прокачки - требуется помощь ассистента

  1. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/ накидной ключ для отпускания/ затягивания вентиля.

Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки (1) тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

  1. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
  2. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
  3. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого переднего и, наконец, - левого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

Ни в коем случае не доливайте в резервуар бывшую в употреблении тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

Метод прокачки с использованием комплекта с обратным клапаном

Как говорит название, в комплект для прокачки входит оборудованный одноходовым клапаном отрезок шланга. Клапан предотвращает возможность возврата выталкиваемой жидкости обратно в систему и позволят производить прокачку силами одного человека, - не забывайте о необходимости отслеживания уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра (уровень не должен опускаться ниже отметки MIN!).

Прокачка с использованием сжатого воздуха

В качестве источника сжатого воздуха может быть использовано запасное колесо, - предварительно необходимо сбросить давление его накачки. Действуйте в соответствии с прилагаемыми к комплекту инструкциями.

При использовании подобного устройства требуется лишь отпустить вентиль прокачки и дождаться прекращения выхода из тракта воздушных пузырей.

Главное преимущество данного способа заключается в том, что входящий в комплект большой резервуар с гидравлической жидкостью не допускает подсасывания воздуха в тракт в ходе прокачки.

  1. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
  2. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Видео про "Прокачка тормозной системы" для Opel Astra

Прокачка тормозов на Opel Zafira Opel Astra j замена тормозной жидкости. Опель: Замена тормозной жидкости в Opel Astra H

Проблема с прокачкой тормозов

У меня проблема с тормозами.
Я менял тормозные шланги и ремонтировал машину.
Снимал АБС, снимал вакуумник, снимал главный цилиндр, снимал передние тормозные трубопроводы.
Оставались только задние трубопроводы и шланги.

Система была идеально работоспособна до разборки кроме АБС. АБС не работала как у всех из-за неисправных датчиков.
После сборки залил новую тормозную жидкость, прокачал сначала задний правый тормоз до полного удаления воздуха.
Потом левый передний. Потом задний левый, потом передний правый, как сказано в инструкции.

И тут вот что. При нажимании, при прокачке после второго нажатия педаль становится жёсткой как положено на середине нажатия. Первый раз педаль опускается до конца.
В нажатом положении давление держится очень хорошо, давление держится. Стоит мне только отпустить полностью педаль, подождать 1 секунду - при нажатии педаль уходит в пол, после второго нажатия тут же становится жёсткой.

Я прокачал ещё 2-3 раза по кругу. И 1 раз с напарником. Все разы всё не изменяется, всегда всё одинаково. Пузырьки да, по чуть чуть вначале выходят из всех клапанов, но совсем чуток и после 4 подхода нажатия педали пузырьков нет.

Если завести машину - первое нажатие - педаль проваливается в пол, быстрое второе-третье нажатие - тормоза немного схватываются и держутся, только отпустить на секунду - опять в пол.

Если заглушить машину все симптомы повторяются.

Иногда из бачка немного пены выходило после завода двигателя. И из правого переднего колеса тоже вышло один раз немного пены.
Я проверил все соединения и шланги не нашёл никакой течи. Всё как будто герметично.
Плюнул, разобрал главный тормозной - вроде на вид всё нормально, со стороны вакуумника всё сухо, клапан в порядке.

Кто знает что это?

Мотоциклисты как упыри-в зеркалах не отражаются.

Лучше быть Made in USSR и ездить на Made in Bavaria,чем быть Made in Bavaria и ездить на Made in USSR.

Вакуумник в порядке, главный тормозной тоже. Логично предположить завоздушивание системы.
А как можно одному прокачивать тормоза? Никогда не пробовал. Расскажи, если не секрет. Может я чего не знаю?

(О67)96О3171
(О93)2272О25

ТОЛЬКО эвакуатор.

Один прокачивал так, нажимал на педаль до жёсткости педали и удерживал её в нажатом состоянии распоркой - деревяшкой. Потом шёл спускать воздух.
Я ж говорю, потом 2 раза прокачивал с напарником. То же самое, но быстрее и удобнее.

Я прокачивал не только по диагонали, пробовал отдельно задние и отдельно передние. говорили, что АБС так надо прокачивать.
Абсолютно всё одинаково.

Не знаю что дальше делать.
Заказал ремкомплект главного тормозного на всякий случай. Разобрал его. но внутренний поршень нельзя достать, да и работал он.

Логично предположить завоздушивание системы.

У меня проблема с тормозами.
Я менял тормозные шланги и ремонтировал машину.
Снимал АБС, снимал вакуумник, снимал главный цилиндр, снимал передние тормозные трубопроводы.
Оставались только задние трубопроводы и шланги.

Система была идеально работоспособна до разборки кроме АБС. АБС не работала как у всех из-за неисправных датчиков.
После сборки залил новую тормозную жидкость, прокачал сначала задний правый тормоз до полного удаления воздуха.
Потом левый передний. Потом задний левый, потом передний правый, как сказано в инструкции.

И тут вот что. При нажимании, при прокачке после второго нажатия педаль становится жёсткой как положено на середине нажатия. Первый раз педаль опускается до конца.
В нажатом положении давление держится очень хорошо, давление держится. Стоит мне только отпустить полностью педаль, подождать 1 секунду - при нажатии педаль уходит в пол, после второго нажатия тут же становится жёсткой.

Я прокачал ещё 2-3 раза по кругу. И 1 раз с напарником. Все разы всё не изменяется, всегда всё одинаково. Пузырьки да, по чуть чуть вначале выходят из всех клапанов, но совсем чуток и после 4 подхода нажатия педали пузырьков нет.

Если завести машину - первое нажатие - педаль проваливается в пол, быстрое второе-третье нажатие - тормоза немного схватываются и держутся, только отпустить на секунду - опять в пол.

Если заглушить машину все симптомы повторяются.

Иногда из бачка немного пены выходило после завода двигателя. И из правого переднего колеса тоже вышло один раз немного пены.
Я проверил все соединения и шланги не нашёл никакой течи. Всё как будто герметично.
Плюнул, разобрал главный тормозной - вроде на вид всё нормально, со стороны вакуумника всё сухо, клапан в порядке.

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Порядок выполнения
  1. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.
  2. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.
  3. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
  4. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

Основной метод прокачки - требуется помощь ассистента

Порядок выполнения
  1. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля.
  2. Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Вентиль прокачки (1) суппорта тормозного механизма оборудован пылезащитным колпачком

  1. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

Следите, чтобы второй конец подсоединенного к вентилю прокачки шланга был полностью погружен в тормозную жидкость, залитую в прозрачный приемный сосуд

  1. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
  2. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
  3. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого переднего и, наконец, - левого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

  1. Ни в коем случае не доливайте в резервуар бывшую в употреблении тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

Метод прокачки с использованием комплекта с обратным клапаном

Как говорит название, в комплект для прокачки входит оборудованный одноходовым клапаном отрезок шланга. Клапан предотвращает возможность возврата выталкиваемой жидкости обратно в систему и позволят производить прокачку силами одного человека, - не забывайте о необходимости отслеживания уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра (уровень не должен опускаться ниже отметки MIN!).

Прокачка с использованием сжатого воздуха

В качестве источника сжатого воздуха может быть использовано запасное колесо, - предварительно необходимо сбросить давление его накачки. Действуйте в соответствии с прилагаемыми к комплекту инструкциями.

При использовании подобного устройства требуется лишь отпустить вентиль прокачки и дождаться прекращения выхода из тракта воздушных пузырей.

Главное преимущество данного способа заключается в том, что входящий в комплект большой резервуар с гидравлической жидкостью не допускает подсасывания воздуха в тракт в ходе прокачки.

Порядок выполнения
  1. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
  2. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку How to pump brakes on any car Как правильно прокачать тормоза (5 ошибок) Как в одиночку прокачать тормоза Неправильно прокачал тормоза.Нашел причину.опель вектра а 1.6.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Читайте также: