Пропали тормоза на шевроле авео т250

Обновлено: 13.05.2024

Прокачка тормозов Chevrolet Aveo

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Chevrolet Aveo?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Chevrolet Aveo с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Chevrolet Aveo.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Chevrolet Aveo ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Chevrolet Aveo становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Chevrolet Aveo?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Chevrolet Aveo недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Chevrolet Aveo, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Chevrolet Aveo с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Aveo?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Chevrolet Aveo требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Chevrolet Aveo.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Chevrolet Aveo после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Chevrolet Aveo, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Chevrolet Aveo, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Chevrolet Aveo, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Aveo?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Chevrolet Aveo на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Chevrolet Aveo Sedan Tank › Бортжурнал › Внезапно пропали тормоза. Причину нашёл быстро… Будьте бдительны!

Внезапно пропали тормоза. Причину нашёл быстро… Будьте бдительны!

Всем привет.
Такая случилась у меня ситуация.
Начинал трогаться на автомобиле, нажал на тормоза — а они полностью пропали. Причём это было ближе к вечеру, по дороге домой. То-есть с утра тормоза работали, ручник отлично держал. Единственное что меня тревожило — это последние пару дней такой шкребящий звук, который доносился иногда. Но я так и не понимал это заднее или переднее колесо. Но я думал дотерпеть до выходных и разобраться в чём дело, но всё вышло иначе. Просто по дороге домой отказали тормоза, вообще отказали!
Первое что заметил — на приборной панеле значек ручника засветился. Открыл капот — упал уровень тормозной жидкости. Сразу же под днище заглянул — по всем колесам прошёлся, проверил — и обнаружил потёки тормозной жидкости изнутри на заднем левом колесе. Все трубки сухие. Первая мысль — вышел из строя задний тормозной цилиндр. При всём этом ручник работал у меня отлично.
С ручником и работой КПП добрался домой, по дороге я заехал в автомагазин и купил задний тормозной цилиндр. Тормозные цилиндры я менял около 2-х лет назад — ставил тогда фирмы Lpr.
Я посчитал что может это какой-то дефект -. и купил для ремонта один задний тормозной цилиндр, купил такой же самый Lpr.
Приехал домой — снял заднее колесо, барабан задний левый — и обнаружил такую картину. Тормозные колодки задние работают по такому принципу — тормозной цилиндр разжимает тормозные колодки сверху, а трос ручника разжимает колодки снизу. Из-за этого естественно верхняя часть тормозных колодок изнашивается быстрее, чем нижняя часть из-за процесса торможения потому, что колодки сильнее разжаты сверху тормозным цилиндром . У меня получилось следующее — верхняя часть тормозных колодок износилась в ноль, тогда как нижняя часть ещё с хорошей толщиной накладок. Это говорю я условно — про верхнюю и нижнюю часть задних тормозных колодок — естественно тормозная колодка целая, и накладка целая! И ещё у меня был износ задних тормозных барабанов. В совокупности этого всего — выскочила одна втулка заднего левого гидроцилиндра и вместе с этим естественно вытекла тормозная жидкость.
Виноват сам — был шкребящий звук, доносился иногда — нужно было реагировать сразу.
По итогу осмотрев свой гидроцилиндр — нет никакой коррозии, пыльники все целые. Я снял пыльники, снял две втулки с цилиндра — все прочистил, промыл, и собрал. По итогу поменял задние тормозные колодки. Тормозной цилиндр вернул назад в магазин.
В следующий раз чуть раньше буду менять колодки и сразу и барабаны новые куплю.
Также могу добавить — что ещё был такой признак — тормоза работал ближе к низу ( то-есть когда нажимаешь педаль тормоза ниже середины), хотя передние колодки в норме. После замены задних тормозных колодок естественно прокачал тормозную систему!
Будьте внимательны, бдительны и не отлаживать ремонт и диагностику автомобиля!

Каталожные номера:
— Задний рабочий тормозной цилиндр Авео Т-200, Т-250 — 96574718 GM;
— Колесный тормозной цилиндр LPR 4359 ( у меня такие стоят);
— Тормозной барабан Шевроле Авео 1-2 (со ступицей) — 96386900;
— Тормозные колодки Авео (задние) — 96473229;
— Ремкомплект задних тормозных колодок Авео, Матиз. (солдатик + шайба + пружинка)
93741034;

Более детально — есть видео на моем YouTube канале:

Прокачка тормозов Шевроле Авео

Прокачка тормозов Шевроле Авео начинается с удаления с системы воздуха. Садимся в салон автомобиля и пару раз нажимаем на педаль тормоза, двигатель при этом должен быть выключенным, не заводим его до тех пор, пока давление в камере усилителя не станет таким же, как на открытом воздухе. Далее наполняем емкость главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.

В момент прокачки тормозов расширительный сосуд должен быть заполнен как минимум наполовину. Вытаскиваем трубку переднего тормоза от тормозного цилиндра и даем жидкости полностью ее заполнить. Наливаем до тех пор, пока она не начнет сочиться из отверстий для соединений передних трубопроводов.

Соединяем трубку переднего тормоза Шевроле Авео к главному тормозному цилиндру и зажимаем их. Нажимать на педаль тормоза нужно медленно и удерживаем в таком состоянии примерно 15 секунд. Делается это для того, чтобы порция жидкости успела перетечь из расширительного бака в углубление тормозного цилиндра.

Продолжаем данную операцию до тех пор, пока с системы не выйдет весь воздух. Определить это можно путем наблюдения за уходящей жидкостью, она будет выливаться без пузырьков воздуха. Остерегайтесь попадания тормозной жидкости на поверхность кузова Шевроле Авео, потому что данное соприкосновение может вызвать дефект лакокрасочного покрытия и гибель полимерных частей машины. Как только весь воздух с полости первичного поршня был удален, пора устранить его из полости вторичного поршня.

Если Шевроле Авео не оснащен системой ABS, то удаление воздуха с системы должно происходить в следующем порядке: правая задняя, левая передняя, левая задняя, правая передняя. Насаживаем на клапан прозрачную трубу и погружаем свободный конец в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью. Один раз медленно нажимаем на педаль тормоза и фиксируем ее в таком положении, при этом отпускаем зажим клапана прокачки на колесном тормозном цилиндре.

За один такой цикл прокачки тормозной системы количество выпускаемой жидкости должно соответствовать не больше, чем на 1/2-2/3 хода педали. Зажимаем клапан прокачки и медленно отпускаем педаль тормоза на свое исходное положение. А зачем вообще нужно делать прокачку тормозов? Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична, в ней образуется вода, что в свою очередь ведет к появлению ржавчины на зеркалах тормозных цилиндров, отсюда вытекает дорогостоящий ремонт.

Вода вскипает гораздо раньше, чем сама тормозная жидкость, так что снижается качество торможения, а это уже угроза вашей безопасности. Кроме этого, нужно сделать осмотр колодок и дисков, при необходимости заменить их на новые. Демонтируем суппорта и смазываем их графитовой смазкой. Параллельно проверяем целостность тормозных шлангов и пыльников тормозных цилиндров. Подобный осмотр нужно проводить не раз в год, а, желательно, перед каждым выездом. Так же прокачку тормозов нужно делать после ремонта тормозной системы.

Прокачку производят и у себя в гараже, даже не требуется помощник, пригодится лишь обычный газовый упор.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Причины поломки и регулировка ручника Шевроле Авео

Владельцы Авео Шевроле с пробегом наверняка сталкивались с проблемой, когда ручной тормоз начинает плохо удерживать автомобиль либо совсем перестает работать. Существует несколько причин выхода из строя ручника. Рассмотрим основные, как говорится, типичные поломки стояночного тормоза, которые возникают во время длительной эксплуатации автомобиля.

Причины выхода из строя ручного тормоза Шевроле Авео.

Как известно, механизм ручного тормоза находится в тормозных барабанах задних колес и приводится в действие тросом, который подсоединен к рычагу в салоне автомобиля. Со временем тормозные колодки стояночного тормоза изнашиваются, и тем самым ухудшается их прилегание к внутренней поверхности тормозного барабана.
Второй причиной выхода из строя ручного тормоза Шевроле Авео, может стать закисание и как следствие обрыв троса привода механизма ручника.
Также, очень часто одной из причин, ухудшения работы ручника может стать растягивание троса.

Обобщив все эти причины можно сделать вывод:

При сильном износе тормозных колодок и барабанов, а также при неработающем тросе привода механизма стояночного тормоза, все эти составляющие должны быть заменены на новые.
При небольшом износе тормозных колодок и вытянутом тросе привода, возможны регулировочные работы для улучшения работы стояночного тормоза

Регулировка троса ручника Шевроле Авео

Снимаем защитный кожух рычага стояночного тормоза, предварительно отсоединив защелки
Под рычагом находим регулировочный винт
Не поднимая рычаг, с помощью рожкового ключа на 10 начинаем закручивать гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая трос.
После нескольких оборотов проверяем свободный ход и количество щелчков рычага. При необходимости делаем еще несколько оборотов регулировочной гайкой.

Регулировка колодок ручного тормоза

Если первый вариант регулировки не дал нужного эффекта, тогда необходимо произвести подводку тормозных колодок ручника в самом барабане.

Пропали тормоза на шевроле авео т250

Chevrolet Aveo оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной.

Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке

Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель.

Автомобиль оснащен антиблокировочной системой (ABS).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис.1) и диском 6, с плавающей скобой.

Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 1 (рис. 2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.

Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления,

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости.

При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель (рис.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан.

Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.

Тормозной механизм задних колес барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки 1 и 6 (рис.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 4 с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке 3.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода.

При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

Чрезмерно изношенные детали замените. При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов их нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления (HECU) и сигнальной лампы в комбинации приборов.

Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика положения дроссельной заслонки.

После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес.

В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов.

Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

— режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

— режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колеса, модуль выдает на электромагнитный клапан команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

— режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан.

При этом входной и выходной клапаны закрыты, и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;

— режим повышения давления. Если модуль определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан.

Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.

Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка.

Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами.

Система заполнена специальной Тормозной жидкостью класса не ниже DOT-З, которую необходимо периодически заменять.

Отзывы

Пожалуйста, помогите диагностировать проблему:
через 20-30 минут после начала движения начинают блокироваться все 4 колеса. Педаль тормоза соответственно усиливается. Проверял зимой - все 4 колеса нагреваются.
В некоторых случаях еще минут через 20 восстанавливается нормальная работа, в некоторых колеса блокируются почти до конца.

Удаление воздуха из гидравлической системы тормозов Шевроле Авео

1. Нажмите несколько раз на педаль тормоза при выключенном двигателе до тех пор, пока давление в камере усилителя не уравняется с атмосферным (следует «израсходовать» вакуум).

Внимание: если предполагается наличие воздуха в полости главного тормозного цилиндра (далее - ГГЦ), то перед выпуском воздуха из колесных цилиндров следует удалить воздух из этого цилиндра.

2. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью. При прокачке тормозов держите расширительный бачок главного тормозного цилиндра, по крайней мере, наполовину заполненным жидкостью.

3. Отсоедините трубку переднего тормоза от ГГЦ.

4. Дайте возможность тормозной жидкости заполнить ГГЦ до тех пор, пока она не начнет вытекать из отверстий, служащих для подсоединения передних трубопроводов.

5. Подсоедините трубку переднего тормоза к главному тормозному цилиндру и затяните трубопроводы тормоза моментом 16 Нм.

6. Один раз медленно нажмите на педаль тормоза и, удерживая ее, ослабьте крепление трубопровода переднего тормоза на ГТЦ для выпуска воздуха из цилиндра.

7. Затяните тормозную трубку моментом 16 Нм и медленно отпустите педаль тормоза. Сделайте перерыв на 15 секунд до начала выполнения следующего действия.

Внимание: медленное нажатие на педаль тормоза и паузы длительностью 15 секунд требуются для того, чтобы порция жидкости, возмещающая потерю жидкости, выпущенной через клапан прокачки, успела перетечь из расширительного бачка в полость тормозного цилиндра.

8. Повторите вышеуказанные действия в той же последовательности, включая перерыв в 15 секунд, до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух из полости главного тормозного цилиндра (признак окончания процесса: из-под резьбы будет выходить жидкость, не содержащая пузырьков воздуха).

Примечание: контакт с тормозной жидкостью может вызвать повреждения лакокрасочного покрытия и разрушение полимерных деталей автомобиля.

9. После удаления всего воздуха из полости первичного поршня удалите воздух из полости вторичного поршня.

Внимание: для автомобилей без АБС последовательность удаления воздуха из ветвей тормозной системы следующая:

- правая задняя,
- левая передняя,
- левая задняя,
- правая передняя.

10. Наденьте на клапан прозрачную трубку и погрузите ее конец в прозрачную емкость с тормозной жидкостью.

11. Один раз медленно нажмите педаль тормоза и, удерживая ее, ослабьте затяжку клапана прокачки на колесном тормозном цилиндре. При этом произойдет истечение жидкости из трубки в емкость, тормозная педаль опустится вниз.

Примечание: за один цикл прокачки количество выпускаемой жидкости должно соответствовать не более чем примерно 1/2-2/3 хода педали.

12. Затяните клапан прокачки моментом 9Нм.

13. Медленно отпустите педаль тормоза.

14. Повторяйте вышеуказанные действия, включая паузу в 15 секунд, до того момента, пока из трубки, погруженной в прозрачную емкость с тормозной жидкостью, не будет вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха. Возможно, для удаления всего воздуха потребуется повторить данные действия 10 раз или более. 15. После удаления воздуха из ветви системы снимите трубку, проверьте затяжку клапана прокачки и установите на него защитный колпачок. Проверьте педаль тормоза на «мягкость» в конце ее хода. Повторите всю процедуру, если педаль все же окажется слишком «мягкой».

Тормозная система в Шевроле Авео

Тормозная система

Автомобиль Шевроле Авео сегодня на улице может встретиться каждый день. Это автомобиль одного класс с Дэу Ланос и ВАЗ Приора, средней ценовой категории и, как следствие, устраивает большую аудиторию как своей технической начинкой, так и приятно ценовой политикой. Именно поэтому автомобиль стал выбором очень многих людей и вполне их устраивает. Двигатель здесь достаточно экономичный, чтобы возить своего хозяина на дальние расстояния с минимальными тратами на это. Салон автомобиля очень приятно выглядит, находится в нем комфортно. Нас же интересует сугубо тормозная система этой машины и ее полное устройство и нюансы управления автомобилем. Шевроле Авео оснащен довольно любопытными тормозами, разберемся же в их устройстве.

Общее устройство

Шевроле Авео спроектирована уже в наши современные времена и обладает вполне адекватными тормозами, которые обеспечивают минимальный тормозной путь даже при очень быстрой и агрессивной езде. Любой автомобиль, и этот в том числе, обычно оснащается несколькими тормозными системами, которые рассчитаны каждая на свое место применения. Каждая тормозная система имеет свое название:

Рабочая.
Аварийная.
Стояночная.

Первая позволяет контролировать скорость автомобиля при повседневной езде. С помощью ножной педали здесь дозируется усилие на колесные механизмы Шевроле Авео, благодаря чему можно выбирать скорость замедления автомобиля или же полностью остановить его. Стояночная и аварийная являются одним и тем же механизмом, но при рассмотрении их с разной стороны выполняют разные функции. Стояночной системой называется тот самый ручник, рычаг которого нашел свое место слева от водительского сидения. В качестве аварийной он используется в качестве способа, с за счет которого можно избежать аварии, когда рабочая тормозная система. Стояночная тормозная система используется в качестве фиксатора Шевроле Авео в одном положении при длительных стоянках. Все они имеют различное устройство, которое мы и рассмотрим в следующем разделе.

Принцип работы

Тормозная система этого автомобиля делится на две более мелкие системы, которые выполняют различные функции. Первая осуществляет создание тормозного момента, который действует с противоположной направленность силе вращения колеса и тем самым заставляет его вращаться медленнее. Вторая позволяет водителю контролировать скорость остановки автомобиля и его скорость в общем. Называются они:

Тормозной привод.
Тормозной механизм.

Логично будет начать с привода и понять, что происходит внутри Шевроле Авео после того, как водитель жмет на педаль и как работает эта тормозная система. Тормозной привод на разных автомобилях может отличаться: он может быть электрический, механический, пневматический или гидравлический. На Шевроле Авео было инженерами было принято правильное решение установить гидравлический привод тормозов. В общем, принцип работы гидравлики заключается в использовании давление сжимаемой жидкости для создания некоего эффекта или передачи усилия к каким-то элементом. Здесь у нас присутствует как раз второй вариант: путем сжатия тормозной жидкости в контурах давление от педали переходит к тормозным механизмам. Человек, нажимая на педальку, дает понять системе, что он хочет остановиться и поршень в главном тормозном цилиндре перекрывается и начинает двигаться вниз. Этот клапан единственное, что позволяет жидкости из контуров выходить куда-то, все остальные отверстия уже поломка. Когда клапан плотно закрывается, то систему становиться полностью герметичной и начинает нагнетаться давление внутри, которое и создает необходимое усилие, чтобы привести в движение тормозные механизмы Шевроле Авео.

Механизмы здесь также удивляют, спереди установлены дисковые тормоза, а сзади барабанные. Барабанные были выбраны из расчета на то, что штатная стояночная система работает за счет блокировки задних колес, именно так автомобиль удерживается на одном месте. Разницы в эффективности их работы немного, к тому же автомобиль-то не гоночный и резких остановок на скорости в 300 км/ч ему не нужно. Барабанный даже дешевле в обслуживании, но устанавливать их на передний мост нецелесообразно из-за его конструкции в виде управляемого ведущего моста.

Пропали тормоза на шевроле авео т250

возникает вопрос необходимо ли прокачивать гидроблок после установки нового и если да то как.

изначально гидроблоки заправлены и прокачаны на заводе изгтовителе.
Но из-за неправильного хранения и транспортировки может глюкануть.
А прокачивается гидроблок через управляющую програму ЕСМ сканером - у официалов делов максимум на 3-5 минут. Мне качали при обращению по отзывной компании. Сначала диагност потестил всю электронику авто, снял ошибку левого переднего датчика АБС, дальше тест програма работоспособности блока АБС (30-40 секунд)+программма прокачки гидро-блока АБС (через фишку у бачка ОЖ и тонкий шнур, не разъем ОBDII в салоне) теже 30 секунд пожужало поскрипело. Далее замена ТЖ на подъемнике с прокачкой колесных механизмов педалькой.

Дело в том, что я нахожусь в Узбекистане и тут не то что никто не будет запускать отзывную компанию. тут и по гарантии у официалов ничего не получишь. только потратишь впустую время и нервы. Легче заплатить и естественно проконтролировать.

А гидроблок я конечно же прокачаю сканером, благо процедура не сложная и занимает не много времени.

Большое спасибо за скорое реагирование и полезные советы!

Официалы по отзывной обязанны эту процедуру зделать, если косят под дурачка смело говори что накатаеш жалобу в ЖМ и они лишаться статуса О.Ф. Дилера и потеряют шоколадку на ценах запчастей и прочие привилегии. Для них это страшно. Если на словах не поможет пиши Притензию в двух экземплярах, одну себе оставь с отметкой о приемке к расмотрению. Только зараннее прозвони и узнай точно ли твой вин внесен в список. Номер глянь на сайте шевролетном. Сроки я не помню но они обязанны на притензию дать письменный ответ, который можно с предъявой отослать в ЖМ чтобы этих гадов взяли за мошну и дернули. Обычно хватает словесных убеждений для такого дела. Блок АБС не дешовый однако.
Хотя если вы богаты.

Deymond, разве гидроблок замкнутая система? Это же система электромагнитных клапанов, сообщающаяся с контуром тормозной системы, насколько помню, стоит сразу после главного цилиндра. Если АБС сработала, то через неё пройдёт тормозная жидкость из контура и для сброса давления в отводную трубу, а если в контуре воздух, то он туда вполне может попасть, как собственно и выйти при срабатывании из системы. Я что-то не так понял в устройстве?

Трабла не в том что блок завоздушен. Трабла в том что по косяку с завода лили ТЖ некачественную или не того стандарта (история точно умалчивает) в результате выходит из строя перепускной клапан АБС. Что мы и видим у Т.С. При срабатывании АБС тормоза пропадают из за того что этот клапан открывшись не закрывается или закрывается не полностью что приводит к потере давления и отсутствию тормозов как таковых.

каким образом? вакуум снимать? он же не разборный. а так всю машину облазил. везде сухо

Раман добавил 04.09.2013 в 13:50
и по идее,если тж в вакууме с него должно же капать хоть в каком то месте или я не прав. сужу по нашим ТАЗИКАМ

и по идее,если тж в вакууме с него должно же капать хоть в каком то месте или я не прав.

вы абсолютно не правы. в вакууме нет и не может быть никакой тж. там только воздух.

ВиталийВасильевич, ошибаетесь, уважаемый
при неисправной манжете в ГТЦ в вакуумнике может быть ТЖ
лечится заменой обоих

WolfTheGray добавил 04.09.2013 в 19:07
Раман, капать с ваккумника не будет.
Проверять следующим образом:
сдергиваем вакуумный шланг от движка к вакуумному усилителю тормозов, что за ГТЦ стоит, суем в отверстие что-нибудь, можно пальчик но не нужно, лучше согнутую проволочку или бамажку и смотрим есть ли на них следы тормозной жидкости. Если есть то вот ответ на все вопросы. Вакуумник полный тормозухи, которая попадала туда через манжету ГТЦ. (с) Deymond

Раман, читаем внимательно

Не угадала - , менять оба диафрагма в вакуумном усилителе не масло-бензо стойкая, а ТЖ ещё тот "растворитель" для РТИ. Проверено на многих авто, если залило вакуум ТЖ то и манжета разбухет моментально а потом просто рвется мож через месяц, мож через три, но в самый не подходящий момент - при резком торможении (сильном нажатии на педальку). Проблемка не ожидаема, соответственно и последствия не предсказуемы.

может быть -не испытывал!

Н-не надо!
Сам не хачу! (с)

Deymond добавил 04.09.2013 в 21:44
А цена что у гтц что у вакуума. аховая

А то?! Иномарка ёпть!

вакуумник - одинаковый
гтц - отличается

Я имел ввиду при исправной манжете. если так то я прав?

ВиталийВасильевич, ну при исправной - быть не должно :)

собссно у топикстартера в вакуумнике - ТЖ :)

В Дженсере по бюллетеню поменяли тормозуху, педаль стала мягкой какой-то. Вот интересно при замене они прокачивают эти полости абс'ки (приемщик толком ничего ответить не смог)?
Цель этой "рекламной кампании" (по бюллетеню) в замене тормозной жидкости в том числе и в полостях АБС.
По бюллетеню алгоритм действий такой:
- замена жидкости с прокачкой через рабочие тормозные цилиндры
- принудительное срабатывание цилиндров АБС с целью обновить жидкость в АБС
- замена жидкости с прокачкой через рабочие тормозные цилиндры

Так реально сделали единицам (почти никому). Обычно делали по урезанной схеме - без второй замены жидкости.
Тем, кто не присутствовал при выполнении работ в 90% случаев просто заменили жидкость в бачке и всё, больше ничего не делали.
Что в реальности сделали вам, тут на Форуме знать не могут.
Скорее всего выполнили первый пункт, при этом плохо прокачали (запустили воздух).

Сегодня снова именно после срабатывания абс пропали тормоза, придется ехать на прокачку абс.

Diminator, а как же ехать, если тормоза пропали?

Думаю что АБС импульсно растормаживает тормоза, импульсно включая в тормозую систему какой то люфт какого то своего поршня.
Хотя может быть и по вашему, что АБС толкает жидкость В ГТЦ, повышая давление в ГТЦ (и силу на педали), и за счёт этого сбрасывая давление в контуре рабочих цилиндров (после АБС).

Чтобы разтормозить колесо, нужно куда-то деть жижу.
https://www.youtube.com/watch?v=GR16llneEos

Нога на педали это не жесткий упор. Если повышать давление в ГТЦ, то нога не удержит педаль и отступит (мы ведь ощущаем вибрацию педали при работе АБС). Нога отступит, значит часть жидкости будет отведена из гидропривода.

так об этом и речь

то нога не удержит педаль и отступит
На льду можно легко "втоптать" педаль в пол, хоть левой ногой (если вы понимаете о чём я) и эффект будет тот же.

Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы:

удержание давления;
сброс давления;
увеличение давления.

На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угловой скорости, блок управления ABS сравнивает угловые скорости колёс. При возникновении опасности блокирования одного из колёс, блок управления закрывает соответствующий впускной клапан. Выпускной клапан при этом также закрыт. Происходит удержание давления в контуре тормозного цилиндра колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тормозном цилиндре колеса не увеличивается.

При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза.

Как только угловая скорость колеса превысит определённое значение, блок управления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Происходит увеличение давления в контуре тормозного цилиндра колеса.

Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до завершения торможения или прекращения блокирования. Система ABS не отключается.

Собственно получается, что могут быть места изначально с воздухом. Может не работать насос обратной подачи.

Читайте также: