Регулировка педали тормоза ауди 80 б3

Обновлено: 07.05.2024

Audi 80 Sleeper › Бортжурнал › Audi 80 Sleeper. Тормоза: недостающий элемент (решение проблемы большого хода педали для Girling 60)

Приветствую всех! Когда люди решаются на установку суппортов Girling 60, они сталкиваются с проблемой большого хода педали тормоза. На бочках существуют ГТЦ разных диаметров, у многих стоят 22,2мм. Ставя двухпоршневые суппорта, ставят гтц 23,81 и ВУТ увеличенного размера. Но проблема не уходит…ход педали велик!
Меня конкретно заел этот вопрос и я начал копать.
И вот что нарыл. Суппорта G60 ставились на авто с моторами 7А (всякие S4, 200 и т.д.). А там ведь гидравлический усилитель тормозов вместо ВУТ! (вроде и с вакуумником тоже были). За то ГТЦ аж 25,40мм!
Вот оригинальный номер 441611021B

Разбираем и созваниваемся с токарем. По ходу дела выясняем что отверстия то на нем под 12мм штуцера!

Заказываем новые штуцера. Отвозим все токарю. Ждем звонка и едем забирать.

Работа выполнена на отлично, фрезерована плоскость, отверстия зеркальны, как с завода в общем)

В разобранном виде все выглядит как обычно, но большего диаметра.

Найти ремкомплект было довольно не просто, но к счастью на более свежих авто ставятся как гтц 25.4. Был выбран комплект Seinsa D1702 для цилиндров ate. Лишними останутся пара резинок, но в целом все подходит.

Собираем применяя смазку для тормозных систем.

Так как этот гтц немного длиннее родного, пришлось укоротить кронштейн ВУТ (так как у меня перед гтц стоит короб дросселей). Укоротил на 20мм, ВУТ встал хорошо, никуда не уперся.

Далее перемещаемся в гараж для финального дня установки! К этому событию подтянулась группа поддержки в лице busidoz и smith053 .

Извлекаем старый гтц!

С работы был взят вальцеватель. Так как штуцера то другие будут!

Процесс перевальцовки не фоткал, но пришлось повозится, родные трубки оказались из нержавейки! О_О и очень плохо поддавались вальцеванию.
Устанавливаем и смотрим что же мы натворили)

Проверка хода педали тормоза

4 – тросовый привод стояночного тормоза;
5 – рычаг включения стояночного тормоза;
6 – задняя тормозная колодка.

Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса. В этом случае:

Вывернуть один колесный болт.
Приподнять автомобиль сзади.
Провернуть колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие для болта оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.
Через отверстие для болта отжать регулировочный клин вверх – тем самым отжимаются тормозные колодки.
Снять корончатый колпак колеса (глава Подвеска и рулевое управление).
Разогнуть и вынуть предохранительный шплинт в подшипнике ступицы колеса.
Снять корончатый фиксатор, отвернуть шестигранную гайку, снять упорную шайбу и внешний подшипник колеса.
Снять тормозной барабан.
При установке отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса (см. главу Подвеска и рулевое управление).
Подвести колодки к тормозному барабану путем одноразового сильного нажатия на педаль тормоза.

Подсказка: если у старого автомобиля нельзя отжать наверх заржавевший регулировочный клин, попросите помощника нажать на педаль тормоза – в то время, как вы будете отжимать клин. Потом следует отпустить педаль тормоза и только теперь вынуть отвертку из отверстия, иначе клин снова опустится вниз. Следите за тем, чтобы нажатие на педаль производилось только если установлены оба тормозных барабана.

Проверка состояния тормозных барабанов

Трущаяся поверхность в барабане должна быть по возможности гладкой.
Если видны глубокие борозды или царапины (из-за изношенных до заклепок тормозных колодок), барабан можно расточить.
Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 230 мм.
После расточки внутренний диаметр не должен быть больше 231 мм, в противном случае нужно заменять оба тормозных барабана.
Для расточенных тормозных барабанов нужно применять более толстые колодки.

Снятие цилиндра барабанного тормозного механизма

1 – передняя тормозная колодка;
2 – прижим с пружиной, пружинной тарелкой и крепежным штифтом;
3 – нажимная штанга;
4 – возвратная пружина;
5 – регулировочный клин;
6 – натяжная пружина регулировочного клина;

7 – нижняя возвратная пружина;
8 – основная пружина;
9 – рычаг включения стояночного тормоза;
10 – фрикционная накладка на задней тормозной колодке;
11 – прижим.

Снять тормозной барабан.
Снять тормозные колодки.
Вывернуть клапан прокачки.
Отсоединить тормозной шланг. Если вы не собираетесь сразу же устанавливать новый тормозной цилиндр, то следует выжать педаль тормоза и оставить ее в этом положении, для того чтобы предотвратить ненужную потерю тормозной жидкости.
Вынуть два крепежных болта сзади на щитке барабанного тормозного механизма и снять тормозной цилиндр.

Снятие тормозных колодок

Снять тормозной барабан.
Отжать пассатижами пружинную тарелку держателя тормозных колодок, провернуть на 90° (придерживая крепежный штифт сзади у щитка, чтобы он не вращался вместе с щитком) и снять их, затем снять пружины.
Отцепить возвратную пружину регулировочного клина.
Отделить тормозную колодку от нижней опоры и поршня тормозного цилиндра.
Вытянуть регулировочный клин из нажимной штанги.
Прицепить основную пружину к нажимной штанге и тормозной колодке. Как нужно устанавливать пружину, показано на рисунках.
Установить тормозную колодку на нажимной штанге, вставить сверху регулировочный клин. Его выступ направлен в сторону тормозной колодки.
Установить тормозной рычаг пассивной колодки в выступ нажимной штанги, прицепить верхнюю возвратную пружину.
Навесить трос привода стояночного тормоза при еще не зафиксированных тормозных колодках на рычаг включения стояночного тормоза.

Видео про "Проверка хода педали тормоза" для Audi 80

Когда проваливается педаль тормоза заменяем главный цилиндр и прокачиваем систему Ауди 80 главный тормозной цилиндр. Вакуумный усилитель тормозов. 3 Лайфхака по диагностике от блогера

Как отрегулировать высоту педали тормоза

Правильная регулировка педали тормоза необходима, чтобы дать водителю максимальный контроль над тормозами. Неправильно отрегулированная педаль может подорвать уверенность и концентрацию водителя, создавая потенциально опасную ситуацию. Высота педали тормоза является наиболее распространенной регулировкой педали, и это легко сделать самостоятельно, если вы знаете, как это сделать.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите стояночный тормоз. Переместите сиденье водителя как можно дальше назад.

Шаг 2

Нажмите на педаль тормоза пальцами и отметьте, сколько свободного хода в педали. Он должен сдвинуться от 1/8 до 1/4 дюйма, прежде чем начнет тормозить. Если педаль не имеет свободного хода, она постоянно включает тормоза, что приводит к их преждевременному износу и износу. Если слишком много играть, тормоза будут мягкими и мягкими.

Шаг 3

Проскользните под приборную панель со стороны водителя и посмотрите на педаль тормоза. Вблизи верхней части рычага педали тормоза вы увидите резьбовой толкатель, который выходит из резинового чехла или металлического корпуса на передней стенке автомобиля и крепится к задней части рычага педали тормоза. На толкателе на конце педали тормоза есть контргайка, а также обычно на конце рядом с передней стенкой. Поместите видимую точку на толкатель примерно посередине между контргайками.

Шаг 4

Ослабьте контргайки на обоих концах толкателя. Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель при ослаблении контргайки. Вы можете визуально проверить, вращается ли толкатель, следя за точкой, которую вы поставили ранее. Если толкатель немного двигается, верните его в исходное положение, используя точку в качестве ориентира.

Шаг 5

Поверните толкатель по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту педали, переместив педаль тормоза наружу и вверх. Поверните толкатель против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали. Стержень можно вращать вручную или при необходимости плоскогубцами. Когда высота педали увеличивается, свободный ход также увеличивается, поэтому будьте осторожны, чтобы не увеличить высоту слишком сильно. Когда высота педали уменьшается, механизм достигает точки, когда педаль больше не опускается, а вместо этого вытаскивается толкатель. Это эффективно перемещает поршень главного цилиндра из его нормального положения покоя, и в результате возникает тормозное сопротивление. Вы можете определить, насколько далеко вы отрегулировали толкатель, проверив положение точки.

Когда педаль отрегулирована в соответствии с вашими требованиями, осторожно затяните обе контргайки.

Проверка хода педали тормоза Ауди 80

Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса. В этом случае:

Вывернуть один колесный болт.
Приподнять автомобиль сзади.
Провернуть колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие для болта оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.
Через отверстие для болта отжать регулировочный клин вверх – тем самым отжимаются тормозные колодки.
Снять корончатый колпак колеса (глава Подвеска и рулевое управление).
Разогнуть и вынуть предохранительный шплинт в подшипнике ступицы колеса.
Снять корончатый фиксатор, отвернуть шестигранную гайку, снять упорную шайбу и внешний подшипник колеса.
Снять тормозной барабан.
При установке отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса (см. главу Подвеска и рулевое управление).
Подвести колодки к тормозному барабану путем одноразового сильного нажатия на педаль тормоза.

Проверка состояния тормозных барабанов

Трущаяся поверхность в барабане должна быть по возможности гладкой.
Если видны глубокие борозды или царапины (из-за изношенных до заклепок тормозных колодок), барабан можно расточить.
Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 230 мм.
После расточки внутренний диаметр не должен быть больше 231 мм, в противном случае нужно заменять оба тормозных барабана.
Для расточенных тормозных барабанов нужно применять более толстые колодки.

Снятие цилиндра барабанного тормозного механизма

Части снятого барабанного тормозного механизма. Стрелки показывают, куда следует навесить пружины.

Как настроить свободный ход педали тормоза

О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.

В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали - это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.

Проверка . Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки.

После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.

Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099 . Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:

Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону;

Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.

После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему.
Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.

Итог . Свободный ход педали тормоза - очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.

Как прокачать тормоза на ауди 80

Как проверить вакуумный усилитель тормозов на Ауди 80

Нажать на педаль тормоза 10. Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель.

ВИДЕО: Вакуумный усилитель тормозов. 3 Лайфхака по диагностике от блогера

При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.

Скорее всего следует искать неисправность в вакуумной системе: Для контроля обратного клапана отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов. Должна быть возможна продувка, но не всасывание. Обратный клапан можно приобрести только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.

Рекомендуем: Какое давление масла должно быть в двигателе Ауди 100

Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр. Неисправный усилитель тормозов не подлежит ремонту. Снятие усилителя тормозного привода. Техническое описание 2. Двигатели 3. Система выпуска отработавших газов 4. Система охлаждения 5.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

Топливный бак и топливный насос 6. Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы 7. Система впрыска 8. Сцепление 9.

Коробка передач и трансмиссия Подвеска и рулевое управление Тормозная система Проверка тормозных механизмов Тормозная жидкость Проверка уровня тормозной жидкости Проверка герметичности тормозной системы Замена тормозной жидкости Дисковые тормозные механизмы Измерение толщины колодок дискового механизма Контроль состояния тормозных дисков Замена колодок дисковых тормозных механизмов Барабанный тормозной механизм Измерение тормозных колодок барабанного механизма Проверка хода педали тормоза Дисковый тормозной механизм задних колес Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза Главный тормозной цилиндр Усилитель тормозов Проверка усилителя тормозов Регулятор тормозных сил Ремонт гидравлического привода тормозов Прокачка тормозной системы Перечень неисправностей Антиблокировочная система тормозов Колеса и шины Кузовная электросистема Система зажигания Освещение Сигнальные устройства Приборы и вспомогательные устройства Отопление и вентиляция Элементы кузова Поиск неисправностей Технические данные.

Снять вакуумный шланг. Снять полочку слева под приборной панелью раздел Салон. Снять шарнирный палец в головке вилки тяги управления усилителя тормозов.

Вывернуть самоконтрящиеся гайки, крепления усилителя тормозов в салоне автомобиля. Затем снять обе гайки крепления усилителя тормозов в моторном отсеке.

Снять усилитель тормозов через моторный отсек. Если устанавливается новый усилитель, нужно отрегулировать длину его тяги управления в снятом состоянии: Расстояние между серединой отверстия головки вилки и опорной поверхностью с четырьмя шпильками должно составлять мм допуск 0,5 мм.

После регулировки основательно затянуть контргайку. Перед установкой смазать шарнирный болт консистентной смазкой.

Использовать только новый фиксатор для шарнирного пальца и новые самоконтрящиеся гайки. Установить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром. Руководства по эксплуатации и ремонту для автомобилей Руководства по эксплуатации и ремонту для мотоциклов. Двигатель должен быть заглушен. Снять главный тормозной цилиндр.

Серьезная авария на МКАД: участник рассказал, как она произошла

Наш читатель рассказал корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла вчера днем на внешнем кольце МКАД в районе Новинок. По его словам, столкнулись несколько авто. На место ДТП приехала скорая помощь.

Авария

Столкновение произошло в крайней левой полосе движения. У автомобилей характерные повреждения. Медики торопились кому-то оказывать помощь.

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова подтвердила корреспонденту Onliner информацию о ДТП и сообщила, что на этом участке кольцевой в настоящее время затор, на месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на автомобиль Mercedes. Далее водитель Mercedes совершил наезд на Peugeot. А Peugeot врезалась в Renault, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

Пострадал водитель автомобиля Hyundai, предварительно у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. Водителя Mercedes также направили на осмотр в медицинское учреждение. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

Дополнено. О чем рассказал водитель

Корреспонденту Onliner удалось поговорить с одним из участников этого ДТП. Наш читатель Алексей управлял автомобилем Peugeot.

— Я ехал в третьей полосе, скорость в районе 100 км/ч, на круизе ехал. За мной, я видел, еще от BIGZZ двигался этот Mercedes. Нормально ехал, дистанция была метров 50, наверное.

И вот за Долгиновским трактом начинается такой спуск, и я увидел, что впереди начал сбрасывать скорость Renault Logan. В этой машине включилась «аварийка», в какой-то момент даже стало непонятно, то или она медленно едет, то или уже стоит.

Я тоже стал тормозить и включил «аварийку». Видел, что оттормаживается и Mercedes за мной, — рассказал водитель.

По его словам, как только он остановился, произошел удар. В Mercedes врезался Hyundai, от удара Mercedes отбросило в Peugeot, а Peugeot, продвинувшись на пару метров, задел тот самый Renault.

— Mercedes врезался в мою машину и почему-то оказался справа. В этом авто были две женщины. В них врезался мужчина на Hyundai: у него после аварии был разбит лоб, он пару раз вышел из машины, потом сидел внутри, пока не приехала скорая. Не знаю, что произошло, почему он не успел остановиться. Мне показалось, что тормозной путь у этой машины был метра полтора, не больше.

Peugeot нашего читателя досталось, выходит, и спереди, и сзади.

— Бамперы, фары, кузов надо вытягивать. По аварии вроде все понятно, но в ГАИ сразу предупредили, что все может затянуться месяца на три. Если бы не было пострадавших — сразу бы выдали документы для страховой. А так нужно ждать вердикта медиков, завершения проверки. Машина не на ходу, и, я так понял, месяца на три про нее можно забыть. Это проблема, она каждый день нужна. Не знаю пока, что делать, хоть покупай что-то на это время.

Примечательно, что после столкновения, когда все участники вышли из машины, перед «паровозом» была пустая дорога.

— Я не знаю, из-за чего замедлился наш ряд. Спросил об этом водителя Renault: он говорит, что перед ним затормозил какой-то Pontiac. А после аварии якобы этот Pontiac уехал. Возможно, так и было, не могу ничего сказать на этот счет, самому интересно, правда ли был этот Pontiac, — говорит Алексей.

Были очевидцем или участником этого ДТП? Пишите нам: pv@onliner.by.

Как прокачать тормоза на ауди 80 б3

» Audi » Как прокачать тормоза на ауди 80 б3

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом «на 8» или высокой головкой той же размерности.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении.

Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер.

Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. «Снятие сигнального устройства» ).

Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер.

Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром.

11.21 Прокачка тормозной системы

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Audi ￫ 80 (Ауди 80)

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма: клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3).

Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравлического привода тормозной системы, когда в тормозной цилиндр или трубопровод попал воздух:

Заполнить ресивер новой тормозной жидкостью, а также во время прокачки следить за тем, чтобы жидкость своевременно доливалась до определенного уровня. В противном случае в бачок снова попадет воздух.
Снять пылезащитный колпачок с клапана прокачки (последовательность работ: сзади справа; сзади слева; спереди справа; спереди слева).
Надеть прозрачный шланг (например, типа шланга системы омывания стекол) на вытертый дочиста клапан и опустить его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Попросите помощника создать давление в системе путем нажатия на педаль тормоза.
Открыть вентиляционный клапан на соответствующем колесе примерно на 1—1,5 оборота и спустить давление. Помощник при этом ногой выжимает и отпускает педаль.
Снова закрыть клапан и создать давление.
Открыть клапан, как уже было сделано.
Повторять этот процесс до тех пор, пока в шланге больше не будет видно никаких воздушных пузырьков. (При значительно опустошенной гидравлической системе провести прокачку дважды.) Таким образом, через клапан прокачивается тормозная жидкость и, конечно, воздух.
Если больше не видно воздушных пузырьков, то помощник должен держать педаль тормоза нажатой до отказа, в то время как вы закрываете клапан. Затягивать осторожно, иначе можно сорвать резьбу!
Удалить воздух из тормозов других колес тем же способом.

Audi 80 | Прокачка тормозов | Ауди 80

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Для прокачки потребуется новая тормозная жидкость. Фирма «Volkswagen» рекомендует применять тормозную жидкость марки «FMVSS 116 DOT 4».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, тщательно очистите штуцеры для прокачки. Прокачка тормозной системы необходима после каждого ремонта тормозной системы, если открывалась гидравлическая система привода тормозов.

Прокачку рекомендуется начинать с того суппорта, который подвергался замене или ремонту. Соблюдайте следующую очередность прокачиваемых тормозных механизмов:

ПредупреждениеВо время прокачки постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и поддерживайте его на уровне отметки «Мах».

ПримечаниеНе рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Прокачку тормозных механизмов проводите в следующем порядке:

ПримечаниеСледите за тем, чтобы конец шланга был постоянно погружен в жидкость.

Замена тормозной жидкости

Замену тормозной жидкости проводите каждые два года. На СТО замена тормозной жидкости проводится с помощью специального прибора для заполнения и прокачки тормозной системы. Баллон прибора заполнен сжатым воздухом под давлением примерно 400 кПа. Для замены жидкости и прокачки устанавливается рабочее давление прибора равным 100 кПа.

Однако замену тормозной жидкости можно произвести и самостоятельно. Для этого потребуется примерно 2 л свежей тормозной жидкости указанной марки.

Для того чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

Прокачка тормозной системы Ауди 80

Прокачка тормозной системы

Внимание! Так как задние дисковые или барабанные тормоза имеют автоматическую регулировку зазора, образованного в результате износа, регулировка стояночного тормоза (кроме замены фрикционных накладок, тросов и рычага стояночного тормоза) является излишней.

Барабанные тормоза

● Установить автомобиль на подъемник с платформой, чтобы вывесить задние колеса.

● Отжать рычаг стояночного тормоза.

● Отжать, насколько это возможно, регулировочную гайку на тормозном уравнителе.

● Выжать один раз до отказа педаль тормоза и затянуть рычаг стояночного тормоза на два зубца сектора.

● Зажимать регулировочную гайку до тех пор, пока колеса перестанут свободно вращаться и будут с трудом проворачиваться рукой.

● Отжать рычаг стояночного тормоза и убедиться в том, что колеса вращаются свободно, если этого нет, подрегулировать слегка положение регулировочной гайки.

● Опустить автомобиль на землю.

Дисковые тормоза

При наличии этого типа тормозов прежде всего следует осуществить базовую регулировку задних тормозов.

● Установить автомобиль на подъемник с платформой и вывесить задние колеса.

Предварительная регулировка

● Отжать рычаг стояночного тормоза.

● Отпустить медленно и полностью педаль тормоза.

● Повторять операцию до полного прекращения выделения пузырьков воздуха.

● Прокачать таким же образом каждый колесный цилиндр (соблюдая рекомендованный порядок прокачки).

Система ABS, препятствующая блокировке тормозов

Техническое обслуживание гидравлического модулятора осуществляется только после замены реле электромагнитного клапана и реле нагнетательного насоса. Если при проверке высокого или низкого давления в, модуляторе обнаружены неисправности, необходимо его заменить.

Контроль высокого и низкого давления

Внимание! Для осуществления данного контроля гидравлическая тормозная система должна находиться в полной исправности.

● Подключить вместо винта прокачки одного из суппортов передних колес манометр и осуществить его прокачку.

● Нажимать медленно на педаль тормоза до получения давления на манометре равного 50 бар.

● За контрольный период, равный 45 с, падение давления не должно превышать 4 бара.

● Повторить эту же операцию при давлении в 6 бар в течение 3 мин, падение давления не должно превышать 4 бара.

Если в ходе одной из двух проверок падение давления будет превышать указанную норму, заменить гидравлический модулятор.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Прокачиваем тормоза с ABS на Audi 80

Это один из тех автомобилей, к которым почти нет претензий, несмотря на возраст. Тормоза Ауди 80 с ABS и без всегда работают великолепно. Тем не менее после замены элементов или при повреждении тормозной магистрали в систему может запросто попасть воздух. Педаль становится ватной и хватает в самом конце. Впрочем, прокачать тормоза на Ауди 80 с АБС или без неё не сложнее, чем на Ланосе. Поехали.

1 Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS
- 1.1 Порядок прокачки тормозов
- 1.2 Удаляем воздух из тормозной системы Ауди 80
Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS

Принцип удаления воздуха из тормозной системы любого автомобиля одинаков — мы создаём избыточное давление в контурах и спускаем тормозную жидкость через колёсный штуцер. Вместе с жидкостью должен выходить и воздух, попавший в систему. При этом для каждой модели автомобиля есть свой порядок прокачки тормозов.

Порядок прокачки тормозов

Прокачивать тормоза Ауди 80 необходимо в такой последовательности:
1. Заднее правое колесо.
2. Заднее левое колесо.
3. Передний правый суппорт.
4. Передний левый суппорт.
Строгий порядок удаления воздуха обусловлен особенностями конструкции магистрали каждой модели. Если не придерживаться этих рекомендаций, воздух может гулять по системе бесконечно. В том случае, если мы работали только с одним конкретным суппортом, прокачивать всю систему, скорее всего, не придётся. Однако мы рассмотрим именно такой вариант, когда система завоздушилась полностью. Этим методом пользуются также при замене тормозной жидкости полностью.

Для работы понадобится штуцерный ключ на 7, прозрачная трубка подходящего диаметра, чистая прозрачная ёмкость и около литра свежей тормозной жидкости, такой же, как залита в систему. Смешивание жидкостей разных типов исключается. Если наша Ауди повидала виды, желательно иметь под рукой баллончик с проникающей смазкой WD 40. Она нам поможет открутить приржавевшие штуцеры. Аэрозоль наносим минут за 10-15 до начала прокачки.

Удаляем воздух из тормозной системы Ауди 80

Перед тем как приступить к работе, проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если жидкости меньше максимальной отметки, доливаем чистую свежую жидкость до максимума. Кроме этого, во время прокачки системы не забываем проверять уровень в бачке, в противном случае воздух снова попадёт в систему и все придётся начинать сначала.
1. Включаем зажигание и выжимаем педаль тормоза 5-7 раз. Доливаем при необходимости тормозную жидкость до максимума. Первыми прокачиваем задние тормоза, поэтому зажигание при удалении воздуха должно быть включено. Это нужно для того чтобы система АБС была активирована и нагнетала необходимое давление в задний контур. Как только мы открутим штуцер на суппорте, сработает насос ABS и выровняет давление до нормы.
2. Снимаем пыльник штуцера на суппорте заднего правого колеса (зажигание включено).
3. Тщательно очищаем штуцер, надеваем на него прозрачный шланг, второй конец опускаем в ёмкость с тормозной жидкостью.
4. Просим помощника накачать педаль тормоза то ощутимого усилия на ней. Как только максимальное давление будет создано, помощник удерживает педаль в нажатом положении.
5. Откручиваем на полоборота штуцер накидным ключом на 7 и следим, как в ёмкость выходит жидкость с пузырьками воздуха из системы. Шланг должен быть постоянно погружен в жидкость.
6. На Ауди 80 с ABS при этом давление падать не будет, поскольку работает насос. Чтобы его не угробить, закручиваем штуцер через 3-4 секунды.
7. Продолжаем спускать жидкость на одном суппорте до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. После этого заворачиваем штуцер с примерным усилием 10 Нм, очень аккуратно, чтобы не сорвать и не обломать.
8. Надеваем пыльник, проверяем уровень жидкости в бачке и приступаем к прокачке заднего левого суппорта.
Тормоза без ABS прокачиваются в такой же последовательности и по такой же технологии. Разница лишь в том, что педаль при накачивании и последующем спуске жидкости из штуцера будет упираться в пол. Зажигание в этом случае включать не нужно.

Таким образом можно быстро прокачать тормоза с АБС на Ауди 80. Удачной работы и железных тормозов!

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
7. После, прокачайте гидропривод сцепления.
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Читайте также: