Регулировка педали тормоза калина

Обновлено: 14.05.2024

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Как отрегулировать ручной тормоз на Калине — пошаговая инструкция

В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием. Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке

Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

Регулировка ручника и ремонт ручного тормоза

При небольших отклонениях в работе возможна регулировка узла. На авто Лада Калина подтягивают или ослабляют специализированный кронштейн, изменяющий степень натяжения троса. Ремонт проводится при более серьезных неисправностях, таких как:

Износ тормозного барабана. При работе внутренняя поверхность детали стирается. При перемещении рычага в верхнее положение фрикционный слой неплотно прижимается к вращающимся деталям. Для ремонта требуется заменить барабан Лады Калины новым.
Повреждение мягкого слоя на тормозных колодках. Стертые элементы неплотно прилегают к поверхности. При этом колесо продолжает вращение. Выявить повреждения можно при визуальном осмотре. Если толщина слоя уменьшена до полутора миллиметров, потребуется заменить детали. При этом износ может быть равномерным по всей поверхности или находиться на определенном участке.
Растяжение или обрыв троса. При перемещении рычага управления в верхнее положение на исполнительные детали не передается нужное усилие.

Вышедшие из строя комплектующие заменяют новыми. После ремонта необходимо подтянуть механизм на автомобиле Лада Калина. Правильно настроенный механизм будет работать в нормальном режиме.

Рекомендуем к прочтению. Пошаговая инструкция для замены передних тормозных колодок автомобиля своими руками.

Проверка износа тормозных колодок

Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

3. При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.

4. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

Шаровые опоры

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверить всю ходовую часть.

Для обследования машину поднимают домкратом, а шаровую опору устанавливают таким образом, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки берут колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руками необходимо шатать колесо. Если шатание есть и ощущается, то шаровую опору необходимо менять. Это должно устранить вибрации и стуки.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.

Признаки неисправности датчика педали тормоза Лада Калина

Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы автомобиля является именно датчик положения педали тормоза Калина, обратите внимание на следующие признаки:

наличие ошибки «Р-0504» на приборной панели;
существенное снижение мощности, отзывчивости двигателя при воздействии на педаль газа;
повышение оборотов двигателя (кратковременные) при переключении передач.

Основные причины неисправности датчика

Для того чтобы выявить причины, которые препятствуют штатной работе устройства, его необходимо разобрать и произвести тщательный осмотр на предмет выявления деформаций и повреждений. Наиболее часто встречаются следующие дефекты:

внутренняя (малая) пружина, которая расположена на штоке, имеет признаки деформаций или перекосов;
контактные клеммы изделия имеют физическое окисление;
люфт подвижного контакта;
довольно низкое качество заводского исполнения (брак хлипкость внутренних элементов устройства).

Как отрегулировать ручник на Калине

На станции технического обслуживания, чтобы подтянуть ручник на Калине, используют подъемник. В гаражных условиях можно установить транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.

На дне машины скапливаются загрязнения. Чтобы избежать попадания пыли и мелких абразивных частиц в глаза, используют защитные очки.

Подтянуть ручник на Калине можно в следующем порядке:

Исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Под колеса устанавливают противооткатные устройства.
Опустить рычаг стояночной тормозной системы в нижнее положение.
Поддомкратить заднюю часть автомобиля. Поднимают одновременно два колеса или проводят процедуру с каждым поочередно.
Чтобы избежать травмирования, устанавливают специализированные упоры. Они препятствуют самопроизвольному падению автомобиля с домкрата.
Демонтировать крепежные элементы, фиксирующие кожух резонатора к корпусу.
Снять глушитель с резиновой подушки.
Изъять кожух резонатора.
Осмотреть трос на предмет повреждений. При выявлении разрыва потребуется заменить деталь.
Гаечным ключом на 13 открутить контргайку, фиксирующую регулировочный механизм.
Подтягивая регулировочную гайку следить за количеством щелчков трещотки рычага. Необходимо добиться 3-4 штук.
Прокрутить задние колеса вручную. Это необходимо, чтобы проверить, не касаются ли колодки тормозного барабана. Если слышны звуки трения, требуется отпустить трос.

После регулировки устанавливают на посадочное место контргайку, кожух резонатора и резинку глушителя.

Не включается задняя передача на Калине. Причины и ремонт в нашей статье по ссылке.

Как провести диагностику самостоятельно

Производить диагностику бензонасоса на инжекторе нужно путём проверки давления в магистрали топлива. Применяют манометр. При проверке карбюраторного мотора алгоритм действий таков:

Демонтируем хомуты, от насоса отсоединяем шланг для выхода бензина.
Насос прокачиваем. Здесь задействуем рычаг его ручной прокачки.
При рабочем насосе из отверстия обязательно будет выходить бензин.
Проверяем входное давление. Отсоединяем всасывающий шланг и активируем насос. Необходимо закрыть чем-либо входное отверстие. При рабочем насосе на входе образуется вакуум. Отсутствие вакуума будет говорить о поломке компонента.

Как устранить проблему

Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.

В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.

Датчик холостого хода

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

Засор ГБО

Обычно фильтр электроклапана засоряется на авто с ГБО. Его можно прочистить или заменить. На некоторых моделях есть регуляторы «зима», «лето». Они должны быть выставлены в соответствии с сезоном.

Дроссельная заслонка

Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.

В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.

Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.

Не заводится Хендай Солярис

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать?

Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Как устранить вспышки горючей смеси в двигателе

Причины и способы устранения вспышек горючего в двигателе.

Замена топливного фильтра и бензонасоса на автомобиле BMW

Топливная система автомобиля предназначена для хранения и подачи топлива в газораспределительную систему двигателя. Благодаря ее работе топливо подается под необходимым давлением и в нужный момент.

Как самостоятельно настроить карбюратор на автомобиле ВАЗ – 2107

Если Вы хотите знать,как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 своими руками, то данная статья именно для Вас. На автомобилях ВАЗ 2107 установлены отечественные карбюраторы «Озон» 1107010, а также их модификации. Своё первое апробирование данные карбюраторы прошли на более ранней модели ВАЗ 2105.

Почему сломался «Солекс»?

Карбюратор – основной элемент топливной системы автомобиля. Он предназначен для смешивания воздуха с топливом в необходимых пропорциях и образования топливной смеси, подающейся в камеры сгорания двигателя.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Обороты падают при нажатии на тормоз: возможные причины, способы решения и рекомендации

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Как отрегулировать датчик тормоза на калине

Привет всем!Я бы хотел вам рассказать немного о ЭБУ м74 и частой ошибке «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с переходом на новые нормы токсичности, инженеры и конструкторы АВТОВАЗА разработали новую линейку ЭБУ м74 и м17.9.7. ЭБУ можно сказать, что нормальные, но ещё до конца не испытаны. Автомобили ведь на этих ЭБУ очень сильно «задушены» нормами токсичности и поэтому без репрога и установки прошивки е2 или ниже никак не погоняешь на машине, но это действие сейчас не все доступно, так как с ЭБУ поменялся протокол, колодки и сам алгоритм репрога, в связи с чем необходимо наличие дополнительного модуля для программатора. Диагностика данных ЭБУ уже доступна, так как все крупные компании позаботились о своих клиентах, и выпустила обновления программ.

Ну ладно, приступлю сразу к рассказу, как избавиться от ошибки «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с тем, что поменялись ЭБУ, АВТОВАЗ начал устанавливать новые датчики и ИМ. Так же на педали тормоза появилось 2 новых датчика, только не пугайтесь, если вдруг вы найдете только один. Конструкторы и инженеры АВТОВАЗа умудрились совместить 2 датчика в 1 корпусе, то есть на педали тормоза установлен по виду только один датчик, но это не так, внутри корпуса находится сам датчик педали тормоза и ещё один датчик, который в простонародье называют «лягушка». Ошибка «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза» появляется из-за того, что с завода датчики не отрегулированы должным образом. Если вдруг к Вам приехала машина с м74 или м17.9.7 и сканер выдал такую ошибку, то можете смело брать ключи и регулировать зазор датчика, так как он не отрегулирован. Датчик регулируется элементарным образом и не составит большого труда. На корпусе датчика находится две гайки. Одна фиксирует на креплении датчик сверху, а другая снизу. Та гайка, которая находится сверху как раз и регулирует зазор датчика, так что отпускаете немного нижнюю гайку, а потом закручиваете немного верхнюю, тем самым регулируете зазор датчика. В моем случае на датчик был с завода отрегулирован на то, что кнопка нажималась только на половину, теперь я сделал, что она нажимается почти полностью. Я говорю почти из-за того, что я оставил небольшой запас хода кнопки, примерно 2 мм., для того, чтобы при резком отпускании педали тормоза кнопка сильно не забивалась в датчик. Когда отрегулируете зазор, потом заведите машину, предварительно сбросив ошибку, и дайте ей поработать некоторое время, так как ошибка регистрируется не сразу, а через некоторый промежуток времени 5-10 минут. Если ошибка не зарегистрировалась, то смело можете брать с клиента деньги и прощаться с ним. Так же на некоторых автомобилях устанавливается датчик педали сцепления, он тоже нуждается в регулировки, так как если его не отрегулировать машина начинает как бы тупить, так как ЭБУ думает, что педаль сцепления выжата. На этом, пожалуй, я закончу. Если появится новая информация по данным ЭБУ, то я буду выкладывать её на данном форуме, так как он самый лучший.

Описание датчика педали тормоза

Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.

Концевая деталь тормоза

Характерные неисправности и способы их устранения

При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».

Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.

Регулировка производится достаточно просто:

Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.

Новая деталь для замены

✅ Ошибка 0504 калина причины — avtoshkolak.ru

Автовладельцы Лады Гранта нередко начинают паниковать, когда сталкиваются с ошибкой 0504 на фоне светящейся лампочки Check Engine. Эта неисправность способна потянуть за собой и другие неполадки в деятельности двигателя, когда последний не заводится, периодически глохнет, а также плавают обороты.

Зачастую причиной может стать датчик положения тормозной педали (лягушка). Датчик стоп-сигнала и выключатель сигнала торможения оборудованы в одном корпусе. Как правило, поводом неполадки выступает повреждение пружинки. Датчик в этой ситуации впору отремонтировать своими силами, произведя замену пружинки на новую.

Кроме того, можно поставить новый датчик.

Ошибка Р0504 на Лада Гранта: причины и устранение

Независимо от пробега и состояния автомобиля, на Лада Гранта может выбивать ошибку Р0504 на фоне горящей лампы Check Engine. Причины, по которым это происходит, могут быть разными, разные бывают и последствия. Как устранить ошибку с кодом Р0504, что делать, если загорелся Чек Энжин — все причины и методы устранения.

Инструкция по замене контроллера тормоза

Задние дисковые тормоза на Лада Калина

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Для чего нужен датчик сцепления

Датчик положения педали сцепления является одним из элементов системы управления двигателем с электронной педалью газа. Этот датчик обеспечивает более гибкую схему управления режимами двигателя. Он упрощает процесс начала движения, исключает «провалы» оборотов и рывки автомобиля при переключении передач в МКП, а также позволяет добиться снижения расхода топлива.

Подавая информацию в контроллер двигателя о моменте включения и выключения сцепления, датчик положения педали сцепления позволяет ему уменьшать или увеличивать обороты двигателя в нужный момент, а также корректировать углы опережения зажигания.

Видео «Устранение скрипа»

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.

Заметил, что ошибка чаще вывскакивает, когда стоишь на тормозе в включенным селектором «Д». Думается мне, что проблема глубже чем просто регулировка датчика.

Вот он, гад, на фото. Заехал к дилеру, где мне его за 25 минут поменяли, не взяв ни копейки. С моей стороны затраты 170 рублей на покупку в магазине. Пока ничего не загорается и не дергается. Хочу снятый датчик дома разобрать и посмотреть, что в такой дешевой и простой деталюшке за 170 рублей портило жизнь автомобилю за 450 000 рублей стоимостью! Правда вот как рахзобрать не знаю, там верхняя часть на трех клипсах, которые очень жесткие, сломать бы не хотелось.

Продолжу эпопею с датчиком. Сегодня 24.04.2014, новый дачик опять зажег Джеки Чана — Р0504. Разобрал вчера старый датчик.

Сразу что видно — малая пружина, сидящая на штоке, кривая. Контакты (пятаки) разной высоты. В паре 3-2 контакт 2 прозванивается глухим тоном, звонил пишалкой, если на всех других она пищит громко и звонко, то на 2ом глухо и тихо.

Кривую пружину заменил другой, равной по жесткости, насколько это смог определить и равной по длине. Понимаю так, что при отпущеной педали тормоза шток входит внутрь и поджимает плавающий контакт к верхней группе, когда педаль выжимаешь, то к нижней. Схема — проще нет. Однако не работает как надо! пятачки все поддоженные, как будто работала маленькая сварка, на одном пятачке след с самого краю, следовательно плавающий контакт поджимался криво. Я так понимаю, что он мог и привариваться, что давало сигнал в мозги ,что машина на тормозе.

Замена датчика сцепления своими руками.

Так как у датчика был оборван провод можно было попробовать его запаять или заменить как предлагали на СТО снимая педальный узел. В итоге попробуем пойти своим путём. Открываем капот, откручиваем жабо, дворники, бачок с охлаждающей жидкостью поднимаем немного наверх. Часть пластика крепится на двухсторонний скотч, поэтому заранее им запаситесь, он вам понадобится при обратной сборке.

Вот этот пластмассовый кожух закрывает сверху педаль сцепления:

Снизу с боковой стороны находятся два самореза крепления датчика:

Откручиваем их, хотя сделать это будет не так просто. Затем переходим в салон и из него снимаем старый датчик.

Для того чтобы нам проще было в скованных условиях прикручивать болт к новому кронштейну, сначала предварительно проворачиваем резьбу:

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

7. Плотно закрываем крышку бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

9. Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.

Неисправности датчика положения сцепления

О неисправности датчика положения педали сцепления могут говорить следующие симптомы:

«клевки» автомобиля при переключении передач
резкое увеличение или падение оборотов двигателя при выключении сцепления

Также при возникновении неисправности датчика положения педали сцепления, в контроллере двигателя фиксируется ошибка 0830 «Ошибка датчика педали сцепления» и включается лампочка «Check Engine» в комбинации приборов.

Ошибка 0830 фиксируется, если контроллер двигателя не получает сигнал от датчика сцепления:

в течение 2 секунд после переключения передачи во время движения
после четырех переключений передач на скорости выше 10 км/ч и оборотах двигателя выше 1000 об/мин

Основные причины появления ошибки 0830:

неисправность самого датчика сцепления
короткое замыкание или обрыв цепи
неправильная высота педали сцепления

С ошибкой 0830 мы столкнулись при подготовке материала «Как доехать без сцепления?» Мы записывали видеоинструкцию, как можно переключать передачи без сцепления. После нескольких переключений передач без выключения сцепления на панели уже загорелась лампочка «Check Engine», которая погасла только после нескольких десятков переключений передач в нормальном режиме.

Цена датчика сцепления

На многих автомобилях ВАЗ с электронной педалью газа разъем для этого датчика есть, а самого датчика нет. Непонятно, то ли его забывают установить на заводе, то ли снимают нерадивые дилеры. Вполне возможен и второй вариант, так как этот датчик пока в большом дефиците. Стоит он в среднем 350 рублей, а вот найти его в свободной продаже практически нереально.

Датчики положения педали сцепления на автомобили ВАЗ бывают двух видов:

21214-3720020-02 для автомобилей Lada 4×4 с электронной педалью газа

Между собой они не взаимозаменяемы.

Казалось бы, простейший датчик, но как сильно он может усложнить жизнь рядовому автовладельцу.

Проверка износа тормозных колодок

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

Особенности конструкции тормозов Лада Калина

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии

Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, задние — барабанные.

Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали.

В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колее, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колее.

При выходе из строя одного ю контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым, предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении.

В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колец регулятора.

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью.

В крышку банка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Часть автомобилей оборудована тормозной системой с ABC (антиблокировочная система).

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

- Причина неисправности

Метод устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

- Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

- Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

- Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

- Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

- Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его

- Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения:

- Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

- Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

- Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

- Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

- Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем

- Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

- Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес:

- Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

- Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

- Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

- Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза:

- Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза

- Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

- Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему

- Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

- Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

- Заклинивание поршня колесного цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему

- Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

- Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

- Неправильная регулировка привода регулятора давления

- Неисправен регулятор давления

Отремонтируйте или замените регулятор

- Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

- Разное давление в шинах

Установите нормальное давление

- Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

- Неисправен вакуумный усилитель

- Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

- Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

- Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой

- Появление овальности тормозных барабанов

- Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.

Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

- Износ накладок или включение в них инородных тел

- Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его

Основные данные системы:

Тип тормозной жидкости DOT 4

3аправочный объем гидропривода тормозной системы, л 0,45

Свободный ход педали тормоза 3 — 5 мм

Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2—4

Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма 1,5 мм

Минимальная толщина тормозного диска 17,8 мм

Максимальное биение тормозного диска 0,15 мм

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 201,5 мм

Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма 1,5 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений:

Наименование узлов - Резьба - Момент затяжки, Нм (кгс-м)

Болты крепления колеса М12х1,25 - 65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову М8 - 31—38 (3,2—3,9)

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну М10 - 26,5—32,3 (2,7—3,3)

Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю М10 - 26,5—32,3 (2,7—3,3)

Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса М10х1,25 - 29,4—33,4 (3,0—3,4)

Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку М10х1,25 - 29,1 —36 (3,0—3,7)

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам - М8 - 31—38 (3,2—3,9)

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М12х1,25 - 95,9—118,4 (9,8—12,1)

Штуцеры тормозных трубок М10 - 14,7—18,2 (1,5—1,9)

Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма М6 - 3,3—7,7 (0,3—0,8)

Регулировка педали тормоза калина

Varelik,
Скорее всего в системе после замены торм. жидкости остался воздух, прокачай тормоза.
Регулировка свободного хода вещь нужная, но если раньше было все нормально, то и после замены она не изменится

Добавлено через 14 минут 17 секунд

Varelik,
Кстати, как осуществлялась замена торм. жидкости?

Когда я менял ТЖ - сразу предупредили что после замены возможен выход из строя главного тормозного цилиндра(возможно будет "перепускать"). Сказали что понять это можно будет по ИЗМЕНИВШЕМУСЯ поведению педали-тогда придется менять цилиндр.Обошлось.Заменили только ТЖ поэтому описать изменившееся поведение педали не могу ,но ВОЗМОЖНО это ваш случай.

Физику явления не объясняли? Я пока не вижу прямой связи

Лигики не вижу
. Да я в общем то тоже. Просто хотел с вами поделиться опытом специалистов,которые занимаются заменой тормозной жидкости немножко чаще чем я ,вы и Varelik вместе взятые.

Добавлено через 12 минут 17 секунд

если бы не меняли эту жидкость, то с цилиндром все было бы хорошо.
Что мешает сделать "плохо" не только этому цилиндру? Уважаемый Varelik ,поймите правильно-я ни в коем разе не утверждаю что дело именно в этом. На мой взгляд - это одна из ВОЗМОЖНЫХ причин нестандартного поведения педали.

Varelik,
прокачай тормоза для уверенности по инструкции и не мучай себя сомнениями, потратишь час, с помощником, и будешь спать спокойно., когда заднюю ось прокачиваешь надо еще и загружать ее

Добавлено через 2 минуты 26 секунд

Может быть вообще смешная ситуация, механик все сделал правильно, но тормозная жидкость может растворять в себе воздух при ее взбалтывании, прокачиваешь заливая взболтанную жидкость и воздух из нее оказывается у тебя в системе

Varelik,
Значит что нельзя прокачивать машину вывешенную на подъемнике, надо прокачивать при естественном положении задней оси, как бы когда автомобиль стоит на колесах, ждя этого когда симишь заднее колесо подложи под заднюю балку что либо например деревянную чурку и опусти на нее машину, пока пружина не обожмется, и только потом прокачивай.

Это все только для машин без АБС и только для задней оси

Добавлено через 1 минуту 42 секунды

АлексН,
веса задней части авто вполне достаточно, можно обойтись без груза

Это в инструкции
Предупреждение!
Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам. Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.
3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

Это то же что я написал, только по другому исполненное

Это то же что я написал, только по другому исполненное
Я так и понял

Добавлено через 11 часов 39 минут 49 секунд

По гарантии после ремонта прокачали тормоза, "сказка" сказал механик, и действительно, все стало на свои места. Предыдущий механик делал все добросовестно, но, видимо, еще не достаточно опыта, было бы желание, научится.

Вот видишь все как оказалось просто.
Для справки сейчас при выключенном двигателе и опущенном ручнике сколько ход педали тормоза? (примерно до половины?)

Читайте также: