Регулировка ручного тормоза газ 69

Обновлено: 16.05.2024

Нужен совет по тормозам

да, был когда то предложен вариант решения:
гтц - тройник:
1 часть - вут - передок
2 часть - задние

А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?

Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.

использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний

PS
Разница была в усилителях - вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.

Зануда
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?
Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.

А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть - медная. Какие купил - такие и ставил.

Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.

Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.

Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".

Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

Прохожий
Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".

1. переделывать не собираюсь - геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам "сушил" так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью

RTDS
Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

проблема "сала" как мне кажется кроется в самом барабане - жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать "сало" и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки - вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они "самочищаются" - грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо

RTDS
Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на "зад", но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит - шланг с мизинец

Установить пропорциональные клапаны - применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на "Ланосе" они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки - не стОит. 😊

они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун" как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру - "пережим капельницы"

[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун"[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких "колдунов", и никаких пережимов не понадобится

Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще - то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем - то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).

Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать - можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания - т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.

Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP "медленной" ЗСкой - давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.

и так итог:
- проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
- точануть колодки - ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
- внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)

как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.

Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.
Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

Насколько помню - "длинная" колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, "короткая" - назад. Связано с выполнением ручника (он на "короткую" колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные - там ручник другой.

скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме - 25 цилиндры мне прописаны

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.
А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.

Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.

Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.

Тормозные колодки для Газ 53

Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.

Стояночное обслуживание тормозов

Регулировка тормозов выполняется через каждые 2-3 тыс. км эксплуатации в загруженном состоянии. Хотя можно ориентироваться на звук, который она издает. Скрип является нормальным только после замены колодок в период притирки. Если же это происходит постоянно, то, по всей видимости, втулки просто проржавели, либо сам диск и барабан деформированы.

10.3. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Тормоза. Ручной тормоз. Неисправности и способы их устранения

1— тяга стержня; 2 — кожух стержня; 3 — защёлка стержня; 4 — вытяжной стержень; 5 — опора колодки; 6 — корпус регулировочного механизма; 7 — регулировочный винт; 8 — пружины; 9 — колодка первичная; 10 — щит; 11 — колодка вторичная; 12 — толкатель разжимного механизма; 13 — корпус разжимного механизма; 14 — шарики; 15 — корпус шариков; 16 - барабан; 17 - рычаг; 18 - отражатель; 19 - тяга; 20 - регулировочная вилка; 21 - рычаг.

На автомобилях ГАЗ-66 и ГАЗ-53А установлен колодочный ручной тормоз барабанного типа с механическим приводом.
По конструкции тормоза одинаковые и отличаются только расположением крепежных отверстий на щитах и приводами.
Устройство тормоза автомобиля ГАЗ-66 и его привод показаны на рис. 106.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОГО ТОРМОЗА

Регулировка зазоров между накладками и тормозным барабаном. По мере взноса фрикционных накладок тормозных колодок зазор между накладками и тормозным барабаном восстанавливают подвертыванием регулировочного винта.
Регулировать тормоза автомобиля ГАЗ-53А рекомендуется в такой последовательности:

Вывесить при помощи домкрата заднее колесо (одной из сторон).
Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение.
Завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался.
Отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался.

Если после указанной регулировки ход рычага будет всё же велик, то необходима регулировка привода тормоза.
Для этого надо:

Регулировка привода стояночного тормоза

Если при торможении автомобиля стояночным тормозом рычаг 1 (см.

Рис. 8.6. Тормозной механизм задних колес: 1 - болт крепления колесного цилиндра; 2 - колесный цилиндр; 3 - клапан прокачки; 4 - щит тормоза; 5 - колодка; 6 - защитный чехол; 7 - поршень; 8 - упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 - пружины; 11 - разжимное звено; 12 - приводной рычаг стояночного тормоза; 13 - пластина крепления колодок; 15 - шплинт; 16 - гайка; 17 и 18 - шайбы; 19 - болт; 20 и 22 - заглушки; 21 и 23 - втулки эксцентрика; 24 - эксцентрик; 25 - ось эксцентрика; 26 - гайка; 27 - чашки; 29 - стержень; 30 - трос стояночной тормозной системы

- снять заглушки 20 (см. рис. 8.6) в тормозных механизмах задних колес. Используя ключ-звездочку 17 мм, ослабить на 1,0-1,5 оборота гайку крепления эксцентрика регулировочного механизма одного из тормозов;

- исключить зазор между разжимным звеном 11 и рычагом 12, для чего специальным трубчатым ключом размером 9 мм поворачивать болт 25 эксцентрика в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление вращению, которое связано с разжатием колодок (начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите);

- затянуть гайку крепления эксцентрика моментом 24-35 Н·м (2,4- 3,5 кгс·м) в положении начала разжатия колодок. При этом с помощью ключа 9 мм следует удерживать болт 25 эксцентрика от поворота;

- отрегулировать подобным образом положение разжимного звена 11 в другом тормозном механизме;

- установить заглушки в тормозные механизмы;

- проверить наличие зазоров между наконечниками тросов 5 (см. рис. 8.7) и 8 и впадинами на уравнителе 9. Зазоры устраняются подтяжкой гаек крепления тросов на кронштейне 4. Регулировку следует производить таким образом, чтобы после регулировки уравнитель находился на расстоянии Б от передней стенки кронштейна и перпендикулярно продольной оси автомобиля.

При правильно отрегулированном приводе стояночного тормоза рычаг привода под усилием 600 Н (60 кгс) не должен перемещаться более, чем на 15 зубьев запирающего механизма.

Видео про "Регулировка привода стояночного тормоза" для ГАЗ 2705

Регулировка ручника Как развести колодки на газели, подтяжка ручника Ремонт ручника на Газель (часть 1)

Регулировка ручного тормоза газ 69

Если при торможении автомобиля стояночным тормозом рычаг 1 (см. рис. 1) при приложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зубьях сектора, то следует произвести регулировку привода в следующем порядке:

Рис. 1. Стояночная тормозная система

- установить рычаг привода в крайнее нижнее положение;

Рис. 2. Тормозной механизм задних колес

- снять заглушки 20 (см. рис. 2) в тормозных механизмах задних колес. Используя ключ-звездочку 17 мм, ослабить на 1,0—1,5 оборота гайку крепления эксцентрика регулировочного механизма одного из тормозов;

- затянуть гайку крепления эксцентрика моментом 24—35 Нм (2,4— 3,5 кгс·м) в положении начала разжатия колодок. При этом с помощью ключа 9 мм следует удерживать болт 25 эксцентрика от поворота;

- отрегулировать подобным образом положение разжимного звена 11 в другом тормозном механизме;

- установить заглушки в тормозные механизмы;

- проверить наличие зазоров между наконечниками тросов 5 (см. рис. 1) и 8 и впадинами на уравнителе 9.

Зазоры устраняются подтяжкой гаек крепления тросов на кронштейне 4.

Регулировку следует производить таким образом, чтобы после регулировки уравнитель находился на расстоянии Б от передней стенки кронштейна и перпендикулярно продольной оси автомобиля.

Тормозная система ГАЗ 3307: устройство и принцип работы

IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] => Тормозная система является важнейшим конструктивным элементов любого транспортного средства. От нее напрямую зависит безопасность управления машиной. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 состоит из 3-х тормозных систем: рабочей (оказывает воздействие на все колеса), запасной (функцию выполняет контур рабочей системы), стояночной (оказывает воздействие на тормозные механизмы колес, расположенных сзади). Управление самим тормозом происходит за счет основного тормозного цилиндра, который объединяется с усилителями гидравлического привода. Вся тормозная система грузового автомобиля функционирует по отдельным осям. Благодаря этому удается минимизировать нагрузку от кузова на трансмиссию в случае выполнения резкой остановки. В начале тормоз активируется на задней оси, а потом только на передней. Когда подсоединен прицеп, то он будет тормозить первым. Конструктивные элементы прокладок практически одинаковые. Основные отличия заключаются только в размерах конкретных деталей. Для осмотра колодок с целью определения их уровня износа предусматривается специальное отверстие. С помощью бачка можно визуально определить уровень тормозной жидкости в системе.

Распространенные неисправности тормозной системы

К частым поломкам системы тормозов ГАЗ 3307 относят:

Увеличение хода педали тормоза. Происходит в случае низкого уровня тормозной жидкости или деформации тормозных колодок.
Нерастормаживание. Увеличение расстояния гидровакуумного усилителя.
Занос после нажатия на педаль тормоза. Попадание масла в систему либо протечка тормозной жидкости.
Полное отсутствие тормозов. Произошла разгерметизация основного цилиндра. Закончилась либо полностью вытекла тормозная жидкость.

Особенности тормозов автомобилей ГАЗ 3307

Грузовики ГАЗ 3307 оснащаются тормозным приводом с системой, которая оповещает об возникших поломках. Предусматривается отдельное торможение осей. В контурах установлен усилитель гидровакуумного типа и вакуумный баллон с запорным клапаном.
С помощью вакуумных баллонов гарантируется автономное питание каждого имеющегося контура. Специальные датчики с сигнализаторами обеспечивают контроль за величиной вакуума. Если начинает светиться лампочка сигнализаторов, это напрямую указывает о низком уровне вакуума в определенном контуре.

В гидравлическом приводе тормозных механизмов на колесах, расположенных в задней части грузовика, предусматривается регулятор давления тормозных усилий.

Ремонт ГАЗ Волгоград

Тормозная система ГАЗ

Наша компания предоставляет следующие услуги:

Стояночный тормоз — регулировка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Трос задний стояночного тормоза — замена ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Трос центральный стояночного тормоза — замена ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Рычаг стояночного тормоза — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Кран тормозной — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Фильтр осушитель — замена ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Модуль подготовки воздуха — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Баллон воздушный — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Регулятор давления тормозов — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Прокачка тормозной системы ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Щит опорный тормозной задний — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Цилиндр колесный задний — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Шланг (трубка) тормозной с прокачкой — замена ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Барабан задний тормозной — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Диск заднего тормоза — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Диск переднего тормоза — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Щит опорный тормозной передний — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Камера тормозная — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Скоба дискового тормоза — снятие, установка (1 шт.) ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Цилиндр колесный передний — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Комплект колодок заднего тормоза — замена (1 к-т) ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Комплект колодок переднего тормоза — замена (4 шт.) ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Вакуумный усилитель тормозов — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310
Главный тормозной цилиндр — снятие, установка ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ГАЗ 3310

Конструктивные элементы тормозного привода

Основной тормозной цилиндр нагнетает давление в 2-х автономных контурах гидравлического типа с помощью поршней. Первичная полость отвечает за функционирование контура заднего тормоза, а вторичная – передних. Поршни основного тормозного цилиндра оснащаются плавающими головками, главная задача которых заключается в выполнении функций перепускного клапана.

В первоначальном положении под воздействием возвратных пружин предусматривается зазор между поршнем и головкой. Полости контуров (переднего/заднего) соединяются с бачком. Уплотнение происходит из-за резиновых колец, расположенных в головках поршней. Клапаны отвечают за поддержку избыточного давления тормозной жидкости.

При поломке одно из контуров наблюдается увеличение хода педали в результате холостого движения поршня неисправного контура. Если контур находится в рабочем состоянии, обеспечивается нужный уровень давления, которое способствует процессу торможения.

Для проведения замены деформировавшихся и износившихся запчастей осуществляется демонтаж узла автомобиля: разъединяется корпус, выворачиваются упорные болты, а затем вынимаются поршни. Перед тем как приступить к сборке все конструктивные части следует промыть тормозной жидкостью. Важно не допустить проникновение в узел грязи, пыли, мелкого мусора, масла и различных частиц. При сборке узла болты упорного типа должны входить в пазы поршней.

Тормозная система ГАЗ питается за счет предусмотренного бачка. Когда датчик снят и в случае наличия новых накладок тормозных механизмов уровень жидкости должен находиться в пределах пометки Max. Если наблюдается снижение количества жидкости и при этом тормозная система в целом находится в исправном техническом состоянии, тогда главная причина этому – естественный износ накладок.

Активация сигнализатора падения уровня жидкости в большинстве случаев происходит из-за снижения герметичности системы.

Стояночная тормозная система

Благодаря стояночной тормозной системе ГАЗ 3307 происходит затормаживание машины на стоянках, и удерживание колес от прокручивания на уклонах. При недостаточном удержании или вовсе его отсутствии необходимо незамедлительно провести регулировку тормозного механизма на станции технического обслуживания. Если стояночный тормоз находится в активном состоянии, тогда на приборной панели отображается специальный сигнальный значок.

Тормозная система является важнейшим конструктивным элементов любого транспортного средства. От нее напрямую зависит безопасность управления машиной. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 состоит из 3-х тормозных систем: рабочей (оказывает воздействие на все колеса), запасной (функцию выполняет контур рабочей системы), стояночной (оказывает воздействие на тормозные механизмы колес, расположенных сзади).

Управление самим тормозом происходит за счет основного тормозного цилиндра, который объединяется с усилителями гидравлического привода. Вся тормозная система грузового автомобиля функционирует по отдельным осям. Благодаря этому удается минимизировать нагрузку от кузова на трансмиссию в случае выполнения резкой остановки. В начале тормоз активируется на задней оси, а потом только на передней. Когда подсоединен прицеп, то он будет тормозить первым.

Конструктивные элементы прокладок практически одинаковые. Основные отличия заключаются только в размерах конкретных деталей. Для осмотра колодок с целью определения их уровня износа предусматривается специальное отверстие. С помощью бачка можно визуально определить уровень тормозной жидкости в системе.

Ремонт рулевого управления

Неисправности рулевого управления также влияют на безопасность движения, как и неисправности тормозной системы, и эксплуатация транспортного средства с подобными дефектами запрещена. Неполадки необходимо устранять сразу после их обнаружения. К неисправностям модели 3307 можно отнести:

люфт руля свыше допустимой нормы;
стук и при поворотах руля;
тугое поворачивание руля;
течь масла из рулевого механизма (редуктора).

Схема устройства рулевого механизма

люфт в шарнирах рулевых тяг или в рулевых наконечниках;
износ червячной пары в редукторе;
люфт в крестовинах рулевого карданного вала;
заклинивание шарниров рулевых наконечником и тяг;
люфт в подшипниках рулевого редуктора.

Распространенные неисправности тормозной системы

К частым поломкам системы тормозов ГАЗ 3307 относят:

Увеличение хода педали тормоза. Происходит в случае низкого уровня тормозной жидкости или деформации тормозных колодок.
Нерастормаживание. Увеличение расстояния гидровакуумного усилителя.
Занос после нажатия на педаль тормоза. Попадание масла в систему либо протечка тормозной жидкости.
Полное отсутствие тормозов. Произошла разгерметизация основного цилиндра. Закончилась либо полностью вытекла тормозная жидкость.

Особенности тормозов автомобилей ГАЗ 3307

С помощью вакуумных баллонов гарантируется автономное питание каждого имеющегося контура. Специальные датчики с сигнализаторами обеспечивают контроль за величиной вакуума. Если начинает светиться лампочка сигнализаторов, это напрямую указывает о низком уровне вакуума в определенном контуре.

Руководство по ремонту

Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.

Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.

Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.

Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Издательство: Третий Рим Год: 2007 ISBN: 5-88924-367-3 Кол-во страниц: 186 Формат: PDF Размер: 93.33 Мб Язык: Русский

Безусловно, если говорить о более серьезных поломках, то такой диагностики, какую могут провести мастера на СТО, владелец сделать не сможет собственными силами. К тому же, существует достаточное количество пользователей в Сети, которые давно «общаются» с ГАЗ 3307 и ГАЗ 3309, и смогут поделиться опытом. Познакомиться с такими людьми можно на форумах, посвященных ремонту и обслуживанию этого авто.

Конструктивные элементы тормозного привода

Общее устройство

Когда проектировался этот грузовик, а, к слову, создавался он практически с нуля, чтобы не зависеть от прошлых моделей, здесь было решено сделать абсолютно новую, уникальную тормозную систему. В нее вошли такие ее виды:

Рабочая.
Стояночная.
Запасная.

Все они имеют одно назначение снизить скорость и/или остановить автомобиль тогда, когда этого захочет водитель машины. К тому же, стоит учитывать, что для грузовой машины тормоза должны быть более мощными, чтобы в экстренной ситуации всегда можно было остановит ее и избежать дорожно-транспортного происшествия. Рабочая система является основной потому, что используется постоянно при движении машины.

Основной ее орган управления — это ножная педаль, которая располагается между педалью сцепления и педалью газа этого автомобиля. Стоит отметить, что на прошлых ГАЗ 53 педаль нажималась очень туго, а здесь с точностью наоборот, очень мягко и плавно, практически как на иномарках. Стояночная и запасная системы являются одним и тем же в этом автомобиле. Они, соответственно, имеют меньше устройств, необходимых для их работы, и они могут использованы в любой момент. Стояночный тормоз необходим для удержания автомобиля без движения при долгих стоянках или когда необходимо трогаться с места под уклон.

Даже опытные водителя нередко пользуют им, так как полностью загруженный автомобиль сложно поймать и тронуться без отката при достаточном уклоне.

Ручной тормоз: самостоятельная регулировка тросов

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

alt="механический ручник" width="300" height="85" />

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса
Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

В прошлой статье я разбирал, как заменить тормозные колодки своими руками. Посмотрите.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

механический;
гидравлический;
электромеханический (он же электронный);
пневматический

Пневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Самый распространенный вид ручного тормоза — это механический. Вообще, легковые машин оснащаются или механическим, или электронным стояночным тормозом.

Первые признаки неисправности

Если во время движения машина не снята с ручника, но при этом она движется медленно, но уверено, то с ручником явно есть проблемы. Это запущенный вариант, в основном первые признаки ослабления тросика — это слабое сцепление. Особенно это заметно на крутых склонах. Машина хоть и стоит на тормозе, все равно совершает свое движение, хоть и не заметное с первого взгляда.

Но поломка может иметь скрытный характер, и необходимость регулировки, может казаться ненужной, и не иметь смысла. Поэтому важно проводить регулярную диагностику. Негласное правило требует проверять систему, как минимум раз в месяц при условии, если пробег на месяц составляет менее 30-ти тыс. км.

Есть три причины поломки и некорректной работы системы:

Центральный трос перестал держать напряжение.
Колодки на дисках или барабане перестали тормозить.
Недостаточное сцепление, за счет увеличения зазора.

В случае поломки, существует два простых способа проверки стояночного тормоза. Нужно заехать на дорогу с большим уклоном, и поднять рычаг ручника до упора. Если машина встала замертво и не двигается — повезло, ручник в порядке, можно ехать дальше. Но если машина начинает произвольное движение, то это первый показатель неисправности. Чем быстрей машина продолжает движение, тем больше ослаб тросик. В данном случае, нужно как можно быстрей обратиться за помощью в автосервис.

Вторым способом можно полностью определить неисправность, если в первом случае ничего не понятно. Все что нужно, оттянуть до упора ручку тормоза. Далее включается первая передача, и на малых оборотах нужно двигать машину вперед. Если двигатель сразу глохнет, тормоз работает корректно. Но если машина движется — однозначно требуется ремонт, и натяжка тросика.

Также регулировка стояночного тормоза, обязательна при смене или регулировке колодок. Тросик заметно ослабевает, когда заменяют или ремонтируют тормозной барабан, а также при проточке, замене или установке тормозного диска. Поводом для натяжки, может быть свободный ход рычага, означающий, что тросик сильно растянут. И разумеется, натяжка также нужна при непосредственной замене или ремонте стояночного тормоза.

В случае указанных выше признаках неисправности, не стоит откладывать. Нужно сразу обратиться в автосервис, где высококвалифицированные специалисты, устранят поломку.

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть.

Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии.

Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.

Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен.

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их.

Как проверить ручник

Перед тем как приступать к достаточно трудоемким работам по подтягиванию ручника, нужно проверить, действительно ли имеется в этом необходимость. Провести диагностику стояночного тормоза можно при помощи специального стенда в сервисном центре, но есть и «народные» методы.

Самый простой способ проверить ручник – это вывесить одно из задних колес автомобиля, поставить автомобиль на ручник и попытаться вручную покрутить колесо. Если колесо прокручивается, значит, стояночный тормоз неправильно работает и требуется, скорее всего, регулировка или замена троса.

Есть еще один способ проверить ручник автомобиля, но он более «жестокий» по отношению к тормозным колодкам автомобиля и другим элементам тормозной системы. Способ заключается в том, что автомобиль ставится на ручник, после чего включается первая передача и давится педаль газа в пол. Если ручник хорошо держит машину, она слегка дернится и сразу заглохнет.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

Опустить рычаг ручника вниз.
Ослабить ключом на 13 контргайку привода.

Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
Отпустить контргайку.
Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

Вывесить задние колёса.
Опустить рычаг ручника вниз.
Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
Освободить контргайку.
Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Стоимость профессиональной регулировки

Обращаться в автосервис или нет, каждый автомобилист решает для себя сам. Если ручник совершенно не держит машину, проблема может крыться в неправильной регулировке. Обратившись в автосервис, от клиента потребуют не менее 300-500 рублей за такую процедуру. В столичных СТО цены и вовсе находятся на уровне 1000 рублей.

И что в такой ситуации делать, нужно определяться заранее. Самостоятельно отрегулировать тросик ручника вовсе не сложно. Если проблема кроется в его обрыве и нужна замена, тогда более рациональным решением станет отдать машину в сервис, где специалист сможет натянуть новый качественный тросик ручника.

Трос ручника может не только ослабевать, но и затягиваться сильнее необходимого. В обоих случаях рекомендуется выполнить регулировку.

Если вы решили самостоятельно решить вопрос с регулировкой, не лишним будет ознакомиться с инструкцией.

Возможные штрафы

Автомобилисты закономерно опасаются штрафов за то, что не работает на автомобиле ручник. И сотрудник ГИБДД может привлечь за это к административной ответственности.

В КоАП действительности есть статья 12.5. Только здесь некоторые хитрые сотрудники ГИБДД опираются на вторую часть этой статье, где прописано наказание за управление ТС с неисправной тормозной системой. Это грозит штрафом в размере 500 рублей и задержанием автомобиля.

На самом деле в этой статье речь про ручник идёт. Только в документе чётко прописано, что стояночный тормоз является исключением. То есть по 12,5 части 2 можно наказывать только за неисправность тормозной системы, но не за проблемы с ручником.

Актуальной является первая часть статьи 12.5 КоАП. Здесь речь идёт о тех же 500 рублях штрафа. Но важно, что задерживать ТС сотрудник не имеет права.

Инспектор ДПС не имеет права останавливать автомобиль, чтобы проверить исправность ручника. Остановка допускается исключительно при наличии визуально заметных неисправностей.

Если вам выписали штраф, тогда у вас есть возможность заплатить не 500, а 250 рублей. Это наказание входит в перечень статей, на которые распространяется 50% скидка при оплате в течение 20 дней после вынесения постановления. Только предварительно дождитесь, чтобы ваша квитанция оказалась в базе данных ГИБДД.

Читайте также: