Регулировка рулевой рейки мерседес

Обновлено: 15.05.2024

W203 рулевая рейка Мерседес: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Автомобильная рулевая рейка конструктивно представляет собой механизм, который передает усилие с колеса рулевого управления на поворотные тяги колес. Именно при помощи рулевой рейки передние колеса одновременно поворачиваются при повороте руля. В статье рассматривается W203 рулевая рейка, ее конструкция, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт.

Конструкция рулевой рейки Mercedes-Benz W203

Конструкция основных составляющих автомобильной рулевой рейки не зависит от модификации и содержит:

Наконечники, тяги. Это продолжение выдвижных конструкций рейки. Благодаря им передается усилие к колесам.
Зубчатая планка и шестерни. Они передают усилие к тягам, управляя колесами.
Корпус (картер). Внутри него размещены основные детали рейки. Чаще всего изготавливается из легкого алюминиевого сплава.
Пружинная система. Обеспечивает плотность прилегания шестерен к рейке и отсутствие люфта руля.
Подшипники. Облегчают легкое перемещение и поворот рейки.
Ограничители. Устанавливают максимум хода рейки.

Признаки неисправности в механизме автомобильной рулевой рейки

Существует ряд признаков, которые помогут вовремя выявить неисправность рейки:

1. Стук в конструкции рейки бывает:

Поверхностный. Происходит при разрыве пыльника тяги. При этом грязь и пыль попадает внутрь, в результате чего наконечник изнашивается. Постепенно появляется люфт и стук;
Внутренний является результатом более значительной неисправности в механизме рейки. Без разбора механизма ее определить невозможно.

2. Люфт. Его причиной может быть люфт в шарнирах рулевых тяг, механические повреждения, люфт центрального зуба вала, постепенный износ сайлентблоков крепления к кузову и многое другое.

3. Вибрирующие движения руля во время движения вперед или по немного неровной дороге. Такая вибрация исчезает или ослабевает при выворачивает рулевого колеса в одну из сторон.

4. Руль не возвращается в начальное положение или же туго вращается. Это происходит при согнутом вале или картере.

5. Тугое вращение руля с характерным свистом. Такое происходит при ослаблении ремня привода, изнашивании моторной пары или крайне низком уровне жидкости гидроусилителя руля.

6. Течь. Это свидетельствует о изнашивании резиновых уплотнителей. Такая поломка достаточно частая для автомобилей, оснащенных гидроусилителем руля, поскольку жидкость в ГУР системе постоянно уходит и ее необходимо постоянно доливать.

7. Гул механизма рейки, сложности при вращении рулевого колеса. Это говорит о сбое циркуляции системы ГУР из-за поломки насоса, который не создает необходимого давления.

Главные причины поломки и быстрого износа реек Mercedes

Как не странно, главным врагом рулевых реек автомобилей являются дороги. Постепенному износу рейки и появлению стука способствуют пыль и тряска на кочках. Но дело даже не столько в дорожных условиях, а в большей степени от безответственности самих водителей, которые не сбавляют скорость на плохой дороге, оставляют в мороз автомобиль с вывернутыми колесами. В результате рулевые рейки выходят из строя, появляется стук и течь. Несвоевременная смена жидкости в системе ГУР также может стать причиной преждевременного износа гидроусилителя.

Диагностика работы рулевой рейки W203

Рулевая рейка W203 ремонт – это процедура крайне сложная и трудоемкая, она занимает достаточно много времени и стоит соответственно дорого. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день в хороших автомастерских профессиональные механики могут произвести качественную диагностику и выявить неисправность без разбора механизма рейки. Это существенно сокращает время на ремонт и, соответственно, цену ремонта. Основными средствами диагностики являются:

Люфтдетектор. Это прибор, который используется при диагностике причины стука в рулевой рейке и люфта колеса.
Динамометрический ключ. Прибор, позволяющий сделать замеры размеров деталей и сравнить их с изначальными показателми.
Стенд, на котором определяют утечки жидкости, а также измеряют давление, создаваемое в системе гидроусилителя руля.

Регулировка рулевой рейки Мерседес

Для каждой модели автомобиля существует собственный алгоритм ремонта механизма рулевого управления. Основными этапами при этом являются:

Дефектовка механизма управления рулем;
Компьютерная диагностика износа деталей;
Замена изношенных или испорченных составляющих механизма;
Сборка системы рулевого управления, а также установка самой рейки;
Тестирование системы на стенде;
Регулировка углов развала-схождения.

Как проходит ремонт рулевой рейки Мерседес W203

Прежде, чем приступить непосредственно к ремонту конструкции рейки, специалисты автосервиса производят первичный осмотр всей системы, а также выясняют у клиента признаки неисправности, которые и привели его в сервис. Это помогает выявить не только текущую неисправность, но и обнаружить сопутствующие изношенные детали.

После первичной диагностики проводится восстановление состояния сегментных и реечных валов, производится замена сальников, уплотнителей, а также изготавливаются втулки опор. Кроме того, заменяются опорные втулки, проверяются на износ подвижные механические пары и зубчатые сцепления. По окончании ремонтных работ проводят испытания гидравлической и механической составляющих рулевой рейки на стенде, для подтверждения ее полной исправности. Такая проверка имитирует реальные условия работы, что крайне важно для того, чтобы удостовериться в полной исправности отремонтированного механизма.

Советы автолюбителям по профилактике поломок рулевой рейки

Для того, чтобы предотвратить быстрый износ механизма рулевой рейки, владельцам автомобилей стоит воспользоваться следующими советами:

следить за состоянием пыльников;
задерживать руль в крайнем положении не более 5 секунд, поскольку при удержании колеса в крайнем положении, нагрузка на ГРУ, редуктор и рейку очень сильная;
при езде в морозы не выворачивает руль сразу после долгого простоя. Лучше всего при прогревании двигателя покрутите руль плавно в обе стороны. Это постепенно прогреется масло гидроусилителя.

Многие автовладельцев интересует вопрос: отремонтировать рулевую рейку в случае поломки или установить новую. Ответ на этот вопрос могут дать только в профессиональном автосалоне.

В том случае, если поломка не слишком серьёзна, можно ограничиться ремонтом существующих составляющих рейки и механизма рулевого управления.

В том случае если поломка серьезная, лучше установить новую рулевую рейку. При этом у автовладельцев есть выбор: приобрести систему рулевого управления у официального дилера либо купить не оригинальные запчасти.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Регулировка рулевой рейки мерседес

Оставляйте вопросы,
и пожелания в нашей
гостевой книге.
Получите консультацию
специалистов.

рулевая рейка
ремонт рулевых реек
ремкомплект рулевой рейки
замена масла в рулевой рейке
рулевая рейка МЕРСЕДЕС
ниссан рейка рулевая
куплю рулевую рейку
купить рулевую рейку
цена рулевая рейка
замена рулевой рейки
рулевая рейка тойота
сальник рулевой рейки
регулировка рулевой рейки
устройство рулевой рейки
стук в рулевой рейке
масло для рулевой рейки
пыльник рулевой рейки
ремонт рулевой рейки своими руками
диагностика рулевой рейки
ремонт гур
рулевой механизм
рулевые тяги

Наш техцентр производит
диагностику, обслуживание,
ремонт и замену рулевых реек
таких автомобилей как:
тойота, toyota, форд, ford,
мерседес, ауди, audi,
опель, opel, ниссан, nissan,
фольксваген, vw, рено, форд,
мазда, mazda, хонда, бмв, bmw,
шевроле, митсубиши, mitsubishi,
шкода. а также
ремонт китайских автомобилей

Руль Вашего автомобиля начал вращаться туго или с рывками, при повороте рулевого колеса появился люфт или стук, потекла рулевая рейка, это значит, что Вашему автомобилю требуется диагностика, ремонти регулировка рулевой рейки и рулевого механизма.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ, РЕГУЛИРОВКУ И РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ МЕРСЕДЕС

Ремонт рулевых реек МЕРСЕДЕС

на ГЛАВНУЮ страницу сайта по РЕМОНТУ И РЕГУЛИРОВКЕ РУЛЕВЫХ РЕЕК МЕРСЕДЕС

Рулевое управление ТОЙОТА (TOYOTA).

Устройство, особенности конструкции рулевого механизма МЕРСЕДЕС (Mercedes).

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления МЕРСЕДЕС (Mercedes)

Возможные неисправности рулевого управления МЕРСЕДЕС (Mercedes) с гидроусилителем, их причины и способы устранения

На автомобили МЕРСЕДЕС устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка, оснащенным гидравлическим усилителем и травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона и вылету.

Рулевая колонка травмобезопасная, с механизмом регулировки положения рулевого колеса, оборудована энергопоглощающими устройствами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла и стекла двери задка (на автомобилях с кузовом хэтчбек или универсал), объединенные в блок подру-левых переключателей.

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

МЕРСЕДЕС (Mercedes)

Прокачка (удаление воздуха) гидравлической системы усилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов). Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.

1. Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до метки «МАХ».

2. Запустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.
Предупреждение: Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 с.

3. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону.

4. Поверните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.

5. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте.
Примечание Уровень рабочей жидкости в бачке при прогретом двигателе должен находиться не выше метки «МАХ», при холодном — не ниже метки «MIN».

6. Повторяйте операции 2–5 до тех пор, пока уровень рабочей жидкости в бачке не перестанет снижаться.

Возможные неисправности рулевого управления

Мерседес (Mercedes)

с гидроусилителем, их причины и способы устранения

Основные неисправности рулевого управления Мерседес (Mercedes) (шум, увеличенный свободный ход, тугое вращение рулевого колеса, шумность насоса, нечеткий возврат) и методы их устранения.

Регулировка рулевой рейки – как обойтись без помощи СТО?

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически проводится регулировка рулевой рейки. Что же представляет собой эта деталь? Она является силовым узлом в механизме управления, с помощью которого передается усилие от рулевой колонки напрямую к колесам. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая поворот направляющих передних или задних колес.

Какую функцию выполняет рулевая рейка?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает быстроту и точность передачи поворотов руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать развороты на ограниченных площадях. Для снижения усилий, прилагаемых на ведущее колесо, механизм оборудуется гидроусилителем.

Как уже становится понятно из приведенных примеров, за удобство, а то и за безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах содержать его в рабочем состоянии и прислушиваться к неполадкам. Все работы по ремонту рулевых реек выполняются с применением специального оборудования, позволяющего провести оптимальную реставрацию и подгонку. Разберемся, что нас может ожидать?

Как подтянуть рулевую рейку и можно ли не допустить люфтов?

Чаще всего, неисправности рулевой рейки случаются в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам. Особенно стали насущной проблемой в городских условиях лежачие полицейские, которые не всегда установлены по технологии, то въезд на них резкий, то высота большая, а страдает авто. Чем дольше будет продолжаться такой режим эксплуатации, тем быстрее возникнет стук рейки. Это наиболее ярко выраженный симптом, означающий ее неисправность.

Для того чтобы как можно реже ремонтировать рулевое управление, необходимо притормаживать, если на дороге хорошо заметны неровности. Проезжать их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкий набор скорости, когда руль находится в крайнем положении. В связи с этим, возрастает нагрузка на редуктор и другие составляющие рулевой рейки. При таких условиях даже гидроусилитель авто может выйти из строя. Неисправности рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики она требует полной разборки.

Регулировка рулевой рейки – как это сделать у себя в гараже?

Очень часто возникает вопрос, как подтянуть рулевую рейку самостоятельно и выполнить другие регулировки. В данном случае следует помнить, что ее обычное подтягивание может не до конца решить проблему люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающая пара, в состав которой входит зубчатая рейка и шестерня, имеет степень износа, никому заранее не известный. Сами по себе регулировочные работы не представляют особой сложности и по силам любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точный диагноз без вскрытия рулевой рейки. В этом случае придется обращаться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжки понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

Перед началом подтяжки автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены прямо. С помощью люфтомера (специальный механический прибор для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за управление), который не должен быть более 10-ти градусов.
Для подтяжки существует регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если искать его приходится впервые, то вооружитесь паспортом автомобиля, потому что для каждой модели расположение винта различное. Он должен подтягиваться медленно. Необходимо постоянно проверять ход руля, значение люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести ходовые испытания. Если ход ведущего колеса будет тяжелым, то регулировочный винт нужно будет немного отпустить. Таким образом, регулировочные работы рулевой рейки будут считаться успешными, когда стук или люфт полностью исчезли, а колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Как подтянуть рулевую рейку — простой способ регулировки своими руками

Рулевая рейка используется для изменения угла колес автомобиля при повороте руля. Некорректная работа узла приводит к ухудшению управляемости транспортным средством. Чтобы восстановить работоспособность, подтягивают регулировочный винт. Владелец автомобиля может отрегулировать узел самостоятельно. Для этого не требуется специализированное оборудование.