Регулировка рулевой рейки ниссан тиида без снятия

Обновлено: 11.05.2024

Регулировка рулевой рейки ниссан тиида без снятия

Обнаружил что грохочет именно рейка, это не трудно понять - резко и коротко покачивая руль стоя на месте (у меня стучало даже на заведённой машине).

Инструмент: голова на 46, квадрат 1/2 - его желательно вот так доработать - отторцевать (иначе есть шанс зализать пробку):

Работать необходимо на яме или подъёмнике для сход/развала - чтобы подвеска была под нагрузкой - иначе не получится поймать регулировку.

Чтобы подлезть без перекоса к рейке открутили скобы стаба и откинули его вниз (на фото идёт примерка, в ходе которой и стало понятно). Взяли головку 46, попытались открутить гайку - не тут то было - "зализывает" она грани (хотя я предварительно там поливал ВД)

Пробовать открутить зубилом и т.п. не советую - можно легко разрубить гайку (мы вовремя остановились):

делать в общем то ничего не оставалось, как попробовать открутить квадратом. навалились на вороток с трубой, и о чудо - раздался щелчок и пробка пошла вместе с гайкой

далее переместились в тиски, где стало понятно почему зализывает - головка одевается только на ширину гайки, а у головки тоже есть заход (а дальше не одеть - мешает рейка):

Вот детали разделены, резьба почищена и смазана:


Далее ставим на машину.

регулируем следующим образом (на не заведённом авто): один качает руль, другой крутить пробку до пропадания стука.

Всё, далее гайка стопорится.

Поехал на тест драйв - стук исчез полностью!

Огромное спасибо Дмитрию (Диманарио) - работы были сделаны у него в сервисе. Я же был фотографом и советчиком "под руку"
(ну максимум чем помог - квадрат принёс уже подготовленный).

Рулевое Подтягиваем рулевую рейку?!

Съездил на СТО, там сказали, что надо подтянуть рулевую рейку.
Операция типа специфическая, стоит 2000 руб.

Возможно, кто-то "подтягивал" рейку самостоятельно, подскажите на сколько реально сделать это самому? И что там подтягивается.

Тимур
Цефирянин
Oleg_Cefiro
Цефирёнок

Поиском пользовался -- найти ничего не удалось ((

Говорят, что есть большая опастность перетянуть, что повредит рейку. Тимур, если Вам приходилось этим заниматься, расскажите, пжл, как всё это делается поподробнее.

sasha1
Цефирядник
sasha1
Цефирядник
Рекомендации
Тимур
Цефирянин

Ну чо сказать - я в шоке. Вообще все похерели про рейку, раньше много раз обсуждалось.
Во-первых надо определить рейка ли это, очень часто источником стука становиться рувая тяга, которую нормально проверить без снятия пыльника нельзя ИМХО. Во-вторых, возможно стучит карданчик, его тоже толком не прощупаешь без снятия кожуха.В-третьих, исследовав рейку пришел к выводу, что стук может происходить:
1. в пара червяк рейка (износ-появляется люфт)
2. упорный толкатель, тот что прижимает рейку к червяку (он из какого-то пластика)
3. надо поглядеть на крепление самой рейки к кузову, она крепиться двумя скобами через резиновые втулки (может просто прослаблена резина и рейка начинает в ней ходить - тож стучит)
4.Есть предположение, что стучит также в месте где стоит второпластовое направляющее кольцо - на конце длинной части рейки (но это только предположение).

Теперь по подтяжке рейки, напишу последовательность, также могу сфотать если надо вечером.
1. Лучше делать на подъемнике, но если что, то на яме тоже можно. Итак, опускаемся в яму и видим нижние рычаги, если стоять спереди машины, то нам нужен левый рычаг. В районе заднего салейнблока, точнее над ним находиться картер редуктора рейки, крепиться 3 болтами на 10 (самый верхний очень не удобно откручивать). Потом надо покрутить вообщем выдернуть оттуда эту защиту.
2. Перед нами редуктор, далее между поперечной балкой и редуктором видно стопорную гайку и соответственно винт - большие такие. Гайка где-то на 32, а винт - есть 2-ух видов, с головкой болта на 12 и с внутренним углублением под восьмигранник (в зависимости от года машины). Заместо восьмигранника можно использовать, точнее изготовить четырехгранник на 12 помоему (от воротка подходит по размеру четко, но сам вороток туда не пролезет). Теперь, стоя в яме, ослабляем гайку (вообще нужен спец ключ, но я воспользовался молотком и металической отверткой) первый раз ее сорвать очень сложно она на контрящем герметике сидит, но можно.
3. Теперь вылазим из ямы и выкрутив против часовой или сняв переднее правое колесо видим редуктор и сам регулировочный болт - тянем.
Я бы посоветовал тянуть потихоньку подтянуть - ну где-то градусов на 30 и несильно зафиксировать контрогайкой, затем не ставя защиту редуктора немного поездить и послушать. Если сильно затянут регулировочный болт, то руль после поворота не будет возвращаться в центральное положение.

Если это она, то подтяжка поможет. А вообще регулировка рейки предусмотрена мануалом только после ремонта.
Что касается вреда от перетяжки, то он будет если до одури закрутить регулировочный винт, так что руль будет тяжело крутиться.

ЗЫ: Несмотря на то, что я тут стока написал все делается быстро Хотя все зависит от человека, может действительно лучше у спеца это сделать, но за такие бабки это должен быть действительно очень хороший спец.

Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла смазки в картере рулевой рейки. Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: Это может показать только вскрытие.

Мы же говорим о первой подтяжке. Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу вам понадобится напарник для регулировки и приступаем к подтяжке. Подтяжка рулевой рейки своими силами Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме в торцевой крышке.

Идеальный вариант — если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками – технология подтяжки

I decided to go to the garage to tighten. Prior to that, in the morning I agreed with my brother to come to him and flush the fuel system. Wash stand connected directly to the machine.

After washing, the check caught fire, most likely it was a DC, because All the same, the machine worked not on gasoline, but on special liquids. The check just dropped, trained xx. Move began to work smoothly and gently, and the machine went more fun. I am pleased. Then he went to his garage to deal with the steering rack. The weather was perfect. А в большинстве случаев советы дают только для проведения обычной подтяжки, без углубленного изучения.

Лучше как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад к специалисту, если описанные ниже действия не приводят ни к какому результату. Не будет лишним позвать помощника с. Подтяжка регулировочного винта — основная операция, которую нам необходимо осуществить.

Регулировка рулевой рейки

Это одна из частей, относящихся к самому рулевому механизму. Она находится в торцевой крышке. Хорошо, если есть свободная эстакада или яма для размещения автомобиля. Если же они отсутствуют, то операция легко проводится и на домкратах. Надо ровно как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад прямо выставить передние колёса перед тем, как приподнять транспортное средство.

Люфтомер используется для измерения самого люфта. Есть механические приспособления, а есть электронные разновидности. Согласно ГОСТу, люфт не должен превышать 10 градусов. Главное, чтобы подтяжка винта осуществлялась плавно и медленно.

Во время данной процедуры систематически проверяют наличие дефектов.

И то, как двигается сам руль. Надо проводить ходовые испытания, если проблема кажется уже решённой. Регулировочный винт, возможно, придётся ослабить, если и после данной операции руль кажется слишком тяжёлым, по сравнению с обычными операциями.

Видео-инструкция по регулировке представлена ниже. Почему люфты вообще образуются Чаще всего эта проблема появляется из-за того, в каком состоянии находятся дорожные покрытия. Именно подвеска и рулевые механизмы принимают на себя всю нагрузку. Она становится особенно сильной, когда поверхность перестаёт быть ровной. Многое зависит от того, какого как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад вождения придерживается владелец транспортного средства.

Надо хорошо тормозить перед ямами, чтобы подвеска сохранялась максимально. Рейка портится при езде по любым неровностям, включая даже лежачих полицейских.

как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад

В таких условиях редуктор испытывает гораздо большую нагрузку, чем обычно. Но самые серьёзные проблемы с управлением появляются лишь спустя лет активной эксплуатации транспортного средства. Зарубежные производители рекомендуют менять рейки именно спустя данное время. Но на старые автомобили трудно найти детали, которые бы подошли полностью.

А ремонтные комплекты не всегда позволяют решить проблему. Что нужно знать перед регулировкой Это изображение поможет вам при регулировке рейки.

Ремонт рулевой рейки Ниссан различных моделей: признаки и причины неисправности

Рулевая рейка Ниссан – очень важная составляющая рулевого управления, служащая для передачи усилия с руля на поворотные тяги колес. Рассмотрим, причины и признаки неисправности, а также как выполняется диагностика и ремонт рулевой рейки Ниссан.

Разновидности и конструкция

Рулевые рейки бывают трех видов:

Из чего состоит рулевая рейка


Механическая рейка включает в себя следующие части:

  • тяги руля и наконечники, крепящиеся к выдвижным частям, предназначены для реализации вращения колес;
  • шестерни и зубчатая планка, посредством которых передается усилие от руля на тяги рулевого привода и колеса;
  • картер (корпус), внутри которого расположены основные детали;
  • пружины, обеспечивающие герметичное прилегание рейки к шестерне;
  • подшипники, служащие для легкого маневрирования и поворотов рейки;
  • ограничители, задающие максимальную величину реечного хода.

В гидравлической есть еще один элемент – гидроусилитель руля. Он устанавливается после рулевого колеса и помогает облегчить усилие, затрачиваемое на его поворот. Насос ГУР включается в работу при помощи двигателя посредством ременной или шестеренчатой передачи.

Признаки неисправности

О наличии неисправностей может подсказывать появление таких признаков:

  • стук, характеризующийся как:
  1. поверхностный – возникает вследствие повреждения пыльника, в результате чего происходит попадание внутрь грязи, приводящей к быстрому износу наконечника, образованию люфта и появлению стука;
  2. внутренний – указывает на возникновение серьезной поломки, для установления причины которой требуется разборка узла.
    люфт, может появиться из-за люфта шарниров рулевых тяг, центрального зуба вала, сухаря, изнашивания сайлентблоков, механических деформаций;



Определить наличие неисправности собственно ГУР можно по таким признакам:

  • исчезает усиление руля, что обычно происходит при развале кольца плавающей шайбы;
  • нет усиления при функционировании двигателя на холостом ходу;
  • возникают посторонние шумы при эксплуатации усилителя;
  • вспенивается гидравлическая жидкость.

На неисправности ЭУР следующие признаки:

  • «виляние» рулевого колеса на небольшой скорости;
  • стук в редукторе;
  • самопроизвольное отключение усилителя;
  • рулевое колесо вращается с трудом.
  • постоянное использование автомобиля на неровной дороге, неаккуратное вождение, попадание колес в рытвины на высокой скорости;
  • резкое ускорение при нахождении руля в крайних точках;
  • периодические наезды на препятствия;
  • ржавчина на рабочей поверхности силового вала.


Мастера нашего автосервиса – профессионалы своего дела – проведут качественную проверку рейки при помощи инструментов или на стенде, выявив причины неисправностей и определив ремонтную схему.

Регулировка рулевой рейки Nissan

Регулировка рейки – система действий, ведущих к устранению таких неполадок, как отсутствие усилия на руле, затруднения при его быстром вращении, неустойчивость автомобиля при движении по кривой. В ходе регулировки происходит настройка зазоров при помощи подтягивания или ослабления регулировочного винта.



Регулировка производится после замены детали или ее ремонта, при ухудшении управляемости автомобиля. Перед процедурой рекомендовано провести диагностику: проверить наконечники, тяги, заменить сальники, пыльника. Съем детали для ее настройки необязателен.

Кустарная регулировка может привести к:

  • быстрому истиранию шарниров и подшипников;
  • поломкам привода руля;
  • протеканию гидравлической жидкости.

Как проходит ремонт

Процесс ремонта в общем плане можно описать так:

  • после осмотра и диагностики мастера разбирают рулевую рейку;
  • проводят дефектовку разобранного агрегата;
  • разобранную рейку моют и очищают;
  • производится замена неисправных и подлежащих замене частей;
  • при необходимости изготавливаются на токарном станке требуемые части с учетом износа;
  • при необходимости шлифуют рулевой вал;
  • собирают рулевую рейку;
  • при необходимости устанавливают новые тяги и пыльники;
  • собранную рулевую рейку повторно проверяют на специальном стенде;
  • проверенную рейку ставят обратно на автомобиль;
  • после установки ее еще раз проверяют уже на автомобиле.

Советы автолюбителей – владельцев Ниссан

Здесь представлены несколько рекомендаций, соблюдение которых может предотвратить быструю поломку рулевой рейки:

  • следите за пыльниками, их герметичностью и эластичностью;
  • время поворота руля из крайней точки в исходную не должно превышать 5 секунд; чем больше этот промежуток, тем сильнее нагрузка на ГУР, рейку и редуктор;
  • в морозную погоду не выкручивайте сразу руль. Перед поездкой немного покрутите его в обе стороны. Это можно делать, когда прогреваете двигатель, так и лишнего времени не затратите, и пользу получите. Плавное вращение рулевого колеса обеспечивает постепенный разогрев масла гидроусилителя.

Соблюдение этих несложных советов продлит жизнь рулевого узла и отсрочит момент, когда вам придется искать в интернете «рулевая рейка на Ниссан цена» для ее покупки и замены.

Если у вас рулевая рейка Ниссан Тиида, Ниссан Серена или другой модели, и вы заметили какие-либо признаки её неисправности, обращайтесь за помощью в наш автосервис.

Регулировка рулевой рейки ниссан тиида без снятия

Nissan Tiida (2019 год). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР


Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Как подтянуть рулевую рейку своими руками подтяжка рейки

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

  • рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
  • если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Когда подтягивать рулевую рейку

Как выполняется регулировка

Регулировка рулевой рейки

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

  1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
  2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Как подтянуть рулевую рейку

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

  1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
  2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
  3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
  4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
  5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
Замена масла ГУР масло в гидроусилитель
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Электроусилитель руля плюсы минусы
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Тема: Подтягиваем рулевую рейку

Всем привет, хочу в очередной раз написать свои мысли по поводу брякающей рейки.
Поехал я проходить первый техосмотр (3 года). Спец, который проводил техосмотр не стал смотреть аптечку, огнетушитель . а сразу же полез в яму и докопался до небольшого люфта в рулевой рейке. Чуть чуть постукивало, я об этом писал ранее. С этим люфтом я обращался к официалам летом, они отмораживались и говорили что так и должно было быть с незапущенным двигателем. Но мне это тоже не нравилось. В итоге я записываюсь снова к официалам (Ава Моторс г.Екатеринбург) - и с рейкой как бы по гарантии решить вопрос и техосмотр. Перед поездкой к ним я открутил СПУ чтобы было удобнее заниматься рейкой.
Рейка без СПУ


Регулировочная гайка закрыта СПУ, туда даже палец не засунуть


Вот так выглядит наша регулировочная гайка (сфотографировал в магазине БУ рейку Nissan Expert)

В очередной раз поднимают на подъёмник. щупают. тупят. Всё у вас хорошо, проблемм никаких, всё в допустимых пределах. Я предлдожил им изложить эти мысли на официальной бумаге для инженера техосмотра. В итоге рейку решили (под моим напором) подтянуть, понимая всю осторожность данного процесса. Накануне я приготовил два ключа на 45мм (накидной,самодельный) для контрогайки и на 23мм (тоже самодельный) для регулировки. Покрутили, моими же ключами не много около 10. 15 градусов. Рейку пришлось открутить от подраммника, она отодвигается в сторону и спокойно можно крутить/регулировать. Единственное чтобы проверить её нужно снова прикручивать и пробовать крутить руль и слушать люфт. Эффект у нас получился, люфт пропал и ничего не постукивает и не закусывает- угадали, не зря 200км туда/сюда проехал. Хотя наверно и сам мог подтянуть, так и представлял процесс. Сейчас если двигатель не запущен руль тяжёлый, по крайней мере может субъективно но стал тяжелее чем раньше.
Так то я успел пока крутили мою рейку посмотреть на двух других новых Альмерах в автосалоне этот люфт. Он есть, может чуть поменьше чем был у меня. Проверяется просто: Открываем водительское окно, стоя рядом с автомобилем берёмся одной рукой за левое колесо а второй крутим туда-сюда руль, не сильно. Вот этот тынь-тынь здорово чувствуется на новых машинах, даже с каким то металлическим звуком. Если запустить мотор то он как бы должен компенсироваться (это утверждают в один голос официалы) Но не должно быть там люфта. На ходу на мелких кочках просёлочной дороги его слышно.
Самодельные ключи для регулировки я сделал из готовых ключей для Жигулей. Накидной ключ на 46мм для контрогайки (размеры и фото уточню позже, как появлюсь в гараже в выходные) Делал его из ключа для храповика ВАЗ. Он изначально был на 38. 40мм. Распиливал его напильником на

46мм Ну и сам регулировочный от ВАЗ2110, это был восьмигранник на 24мм, пришлось его обработать на наждаке и сделать из него шестигранник на 23мм , так чтобы он зацеплялся за гайку двумя плоскими гранями и двумя острыми. Усилие для регулировки там небольшое, так что вполне можно им покрутить. (цена вопроса в жигулёвском магазине 100р за оба ключа)
Техосмотр прошёл, второй раз даже не проверяли люфт.

Ремонт рулевой рейки Nissan Tiida


В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

  • Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
  • Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
  • Используем качественные комплектующие
  • Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
  • 1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
  • 4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
  • Гарантия 6 месяцев
  • Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
  • Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

  • Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Nissan Tiida обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Nissan Tiida

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Ниссан Тиида, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Nissan Tiida. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Nissan Tiida, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Ниссан Тиида обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Nissan Tiida?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Nissan Tiida выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.


Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…


Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.


В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.


Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.


По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.


Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.


На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.


Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY


Путевой лист


(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика


(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды


(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки


(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца


(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности


(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды


Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Читайте также: