Регулировка руля пежо 307

Обновлено: 14.05.2024

8.3. Регулировка рулевого управления

Регулировку положения рулевой колонки необходимо производить после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал ру.

8.3.3 Регулировка подшипников винта рулевого механизма

Рис. 7.2. Рулевой механизм: В — ребро на верхней крышке; С — риска на торце винта; 1 — картер; 2 — винт с шариковой гайкой; 3 — вал-сектор; 4 — пробка заливного отверстия; 5 — регулировочные прокладки; 6 — гайка; 7 — шплинт; 8 — вилка; 9 — крышка; 10 — клин; 11 — уплотнитель рулевого вала; 12 — карданный вал; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — стопорное кольцо; 15 — наружное кольцо п.

8.3.4 Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма

Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой при отрегулированных подшипниках винта не больше, чем 0,3 мм. Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления пары гайка—сектор, так как эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма. Послед.

8.3.5 Регулировка механизма фиксации рулевой колонки

При необходимости регулировки механизма фиксации колонки необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал рулевой колонки; 10 — карданный шарнир; 11 — клин; 12 — гайка: 13 — карданный вал ру.

Ремонт рулевого (регулировка рейки)

Мне что то очень не нравилось мое рулевое. Если подергать руль, слышен стук, но если дергать медленно, это скорее всего скрип а не стук… на вывернутых колесах звук еще отчетливей… Поехал я к мастеру, которому помог с его пациентом (прошлая тема) и он мне безвоздмездно предоставил свой подемник.

Мы смыкали, слушали и такоей впечетление что стук-скрип идет из упора рейки… Сняли упор, наложили смазки на башмак упора, собрали и вуаля все тихонько )))))
На прошлой неделе я заменил "новую" косточку которая не пробежала и 20000… вчера мастер приговорил и вторую "новую" косточку… стука пока еще не было, но она была уже очень плохая… Поставил назад старую оригинальную которая пробежала уже 100000 ))))) от такое то качество деталей. Одна "новая" косточка была "delfi" другая "profit"… Тоесть не покупайте такие стойки стабилизатора, ходят очень мало.
Интересное наблюдение — "новые" косточки износились как то интересно… в случаи с левой стороной — был сильно изношен нижний палец, а верхний был как новый, а с правой стороны с точностью на оборот… Оригинальные косточки были равномерно изношены. По логике "новые" не оригинальные косточки сделали так что один палец хороший, а другой плохой ))))) хотя тоже не совсем логично, но факт есть факт.

После проделаных работ, рулевое стало более "собраным" и не скрипит… и подвеска стала чуть-чуть собранее…

П.С. может кому пригодится как регулировать рейку:
Берем болт под ключ на 19… и спиливаем грани до 18… накручиваем гайку, обрезаем остаток болта… на месте обреза "кернером" стопорим гайку, чтобы не открутилась. У нас получилось как бы две гайки в куче… одна на 18, другая на 19… той стороной что на 18 зыпихиваем наше изделие в гайку регулировки рейки (упор)… и все, теперь можем подтягивать рейку со стороны левого колеса, даже без "ямы" или подйомника… Для непосредсвенной регулировки, вывешивем два колеса, и подтягиваем чуть-чуть… после каждой подтяжки пробуем покрутить руль, как только начнет туго крутится, чуть отпускаем, и все… рейка отрегулирована.

Квалифицированный ремонт рулевой рейки Пежо 307

Автомобиль Пежо 307 в свое время занимал внушительную долю российского рынка легковых автомобилей. В Европе в 2002 году он получил почетное звание «Европейский автомобиль года». Сегодня на дорогах этот автомобиль встречается довольно часто.

Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.

Конструкция

Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.

Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.

Распространенные неисправности

Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.

Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.

Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.

Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.

При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.

Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.

Причины поломок

Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307

В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:

замер люфта рулевого колеса;

визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
проверка люфта на реечном валу.

После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.

После снятия рейки производится внешняя обмывка.

Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.

Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.

Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.

Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.

Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.

Профилактика насоса ЭГУР Peugeot 307 [0]

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

В целом, система очень надежна и рассчитана на длительный срок службы. Однако по тем или иным причинам неисправности все же случаются. Остановимся на наиболее характерных - повышенной шумности работы и потере эффективности усилителя («тугой руль»).

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Peugeot 307. ШКУРА НЕ ЖМЕТ

" Peugeot 307" был представлен публике на автосалоне в Женеве в марте этого года. Пока предлагают только трех- и пятидверный хэтчбек. Варианты двигателей: бензиновые 1,4; 1,6; 2,0 л и турбодизель 2,0 л. В сочетании с двумя наиболее мощными бензиновыми моторами возможна комплектация автоматической трансмиссией "Типтроник". С июня 2001 года продажи " Peugeot 307" начались в России. На наш рынок новинка поступает только с бензиновыми моторами.

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ ФОМИН

ФОТО / ИГОРЬ ТВЕРДУНОВ, АНАТОЛИЙ ФОМИН

Предшественник нынешней модели — " Peugeot 306" грандиозного успеха в Европе не имел. На фоне признанных лидеров класса, немецких "Фольксвагена-Гольф" и "Опеля-Астра", его продажи были далеко не столь внушительны, да и соотечественник, " Рено Меган", заметно обставил "306-й" в Европе. А потому рассчитывать, что последователь не самого удачливого автомобиля в техническом плане станет его эволюционным продолжением, не приходилось. Все ждали революции. и дождались.

НА НОМЕР БОЛЬШЕ

Смена цифры в индексе на сей раз далеко не самое главное. Совершенно новая платформа, на которой построен " Peugeot 307", еще не использовалась ни на одном автомобиле альянса "Пежо-Ситроен". Машина — одна из самых больших в классе: длина — 4,2 м, ширина — 1,73, высота — 1,51 (!) м. Внушительна колесная база — 2,61 м. Так что о большом объеме салона можно догадаться заранее. Велико и разнообразие комплектаций. Только основных пять: от базовой XR через "промежуточные" XS, XT, XT Pack к наиболее роскошной XSi. У последней в стандарте, кроме прочего, кожаный салон, а в список дополнительного оборудования попадают лишь люк с электроприводом и CD-ченджер.

Базовое оснащение " Peugeot 307" выглядит вполне по-европейски. Основной уклон в сторону безопасности и лишь потом комфорт. Поэтому в стандарте — гидроусилитель руля, АБС тормозов и EBD (устройство, "додавливающее" педаль при экстренном торможении), а также пара фронтальных подушек безопасности. В довесок — иммобилайзер, центральный замок, тонированные стекла (без них машина с такой площадью окон превратилась бы в парник на колесах). Приятный, а главное, бесплатный сюрприз — электрические зеркала с подогревом и передние стеклоподъемники. Все остальные средства комфорта — либо за доплату, либо в более дорогих комплектациях. Впрочем, и базовый набор весьма неплох для традиционно прижимистых французов.

Кандидат на знакомство оказался со средним в гамме мотором — 1,6 л (81 кВт/110 л. с.), но в дорогой комплектации XT Pack. Помимо внушительного стандартного набора оборудования, нашему автомобилю «достались»: 16-дюймовые легкосплавные колеса ($386), автоматически складывающиеся зеркала и задние электростеклоподъемники ($163), омыватель фар и подогрев сидений ($200), автоматический климат-контроль ($250). Итого на 17 870 «зеленых» — немало для компактной машины, пусть даже на пике интереса к ней. А в общем, цена " Peugeot 307" находится в пределах от 12 930 до, считай, 20 000 долларов.

Выглядит машина как обычный пятидверный хэтчбек, но первое впечатление не всегда самое верное. Усевшись на водительском кресле, с удивлением обнаруживаешь над головой примерно 200 мм свободы. Даже если задрать сиденье регулировкой до упора вверх, все равно пространство над головой позволит рослому водителю сидеть за рулем в шляпе хоть какого фасона. Да, полтора метра высоты машины с весьма низким полом делают салон просто «воздушным». К тому же здесь широко и даже на заднем сиденье не тесно. Размеры дверных проемов не позволяют разве что запрыгивать с разбега. Под пятой дверью с сервоприводом замка — объемистый багажник, есть сетка для мелких вещей, под полом — полноценная запаска.

Выбирая посадку на месте водителя, сможете учесть не только свой рост, но и привычки. Хотите — сядьте пониже, немного пожертвовав обзорностью ради чувства машины, хотите — по-автобусному высоко: руль с регулировкой по наклону и длине колонки такое позволяет. Форма подушек сиденья тоже не препятствует экспериментам с посадкой, а боковая поддержка — резким маневрам. И все же, как ни садись, понимаешь, что стать «горячим» хэтчбеком" " Peugeot 307" не сможет — слишком уж он велик. Внутренний голос непрерывно убеждает: вы за рулем мини-вэна. А глаза, перед которыми маячит полуметровой ширины "торпедо", только вторят.

Попробуем избавиться от предвзятости. Не может, да и не должен стильный хэтчбек ездить подобно многодетно-семейному транспорту. Проверим? Правую педаль до упора, и «Пежо» отзывается плавным, но мощным ускорением. Короткие передачи «выкручиваются» быстро, а двигатель радует небольшим подхватом после 4000 об/мин и хорошо поставленным голосом выше 5000. Так что нога не стесняется давить на акселератор, а процесс переключения передач только радует. Эх, еще бы педаль сцепления чуть пожестче, а рычаг переключения чуть поточней — было бы отлично, а так. просто хорошо.

Вот и знакомые «вилюшечки». Левый поворот, через сто метров правый — и сразу очередной левый. Отлично! Быстро, уверенно, грамотно. Ни раскачки, ни «мордой наружу», ни «мотания хвостом». " Peugeot 307" — сама уверенность. Чуть прибавил — машина едет наружу поворота, чуть убавил — внутрь. Промежуточных состояний, кажется, просто нет — автомобилю требуется только намекнуть, все остальное он сделает сам, без лишнего куража, но и без долгих размышлений. Отдельное спасибо не только подвеске, но и шинам нешуточного размера (205/55R16). "Данлоп-SP 2000" демонстрирует недюжинные сцепные свойства и беззлобный характер. Кстати, этими шинами частенько комплектуют БМВ — неплохая рекомендация.

А если обращаться с машиной совсем резко, почти грубо. Ну, вот и начались запаздывания по рулю, наметилась легкая склонность к заносу. Слава богу — стало быть, законы физики не отменили. И ведь что удивительно, никаких «излишеств»: спереди — «Мак-Ферсон», сзади — упругая поперечная балка. Или дело не в конструкции, а в конструкторах?

Сейчас в Россию машины поставляют в «восточноевропейской» комплектации. В отличие от «просто европейской», у них немного больше дорожный просвет и жестче пружины. Комфорт достаточен, энергоемкости почти хватает. Это, конечно, не те подвески, которыми «Пежо» комплектует машины для Африки, но для аккуратного водителя — оптимальный вариант; в конце концов, перед колдобинами лучше притормозить. По достаточно ровной грунтовке тоже проехать можно, но стоит поберечь передний бампер — свес-то немаленький.

Стандарты в компактном классе определяет " Фольксваген Гольф" — именно на него приходится оглядываться, побывав за рулем аналога. Как быть теперь? Ведь в том, что касается размеров салона, " Peugeot 307" поднял планку, став (пусть на время) недосягаемым для конкурентов. Да и по части новинок техники у него немного соперников. Взять хотя бы мультиплексную проводку — в этом классе машин большая редкость. Подытожим. Салонная гигантомания — путь не тупиковый. Любителей "воздушных" интерьеров заметно больше, чем "клаустрофилов", предпочитающих тесные кокпиты "а-ля формула". Да и требования пассивной безопасности так выполнить легче. И все же, не сшило ли "Пежо" своему среднему льву "шкуру на вырост"? Но ведь бегать не мешает и смотрится недурно.

Кстати, любопытно, каким будет. ну, например, «Гольф V»?

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: число мест — 5; снаряженная масса — 1193 кг; полная масса — 1693 кг; максимальная скорость — 190 км/ч; время разгона с места до 100 км/ч — 11,6 с; расход топлива в условных загородном и городском циклах — 5,8; 9,5 л/100 км; запас топлива — 60 л; топливо — неэтилированный бензин АИ-95. РАЗМЕРЫ, мм: длина — 4202; ширина — 1730; высота — 1510; база — 2608; колея спереди/сзади — 1505/1497; дорожный просвет — 140; объем багажника — 340/1330 л; радиус поворота — 5,6 м. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, четыре клапана на цилиндр, электронный привод дроссельной заслонки; расположен спереди поперечно; рабочий объем — 1587 смз; диаметр цилиндра и ход поршня — 78,5х82,0 мм; степень сжатия — 11,0; мощность — 80 кВт/110 л. с. при 5750 об/мин; максимальный крутящий момент — 147 Н.м при 3900 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: привод на передние колеса; коробка передач — механическая пятиступенчатая; передаточные числа: I — 3,42; II — 1,81; III — 1,28; IV — 0,97; V — 0,77; з. х. — 4,58; главная передача — 4,69. ПОДВЕСКА: спереди — независимая, типа «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — два колеса, связанные упругой поперечной балкой. ТОРМОЗА: дисковые, с АБС, спереди — вентилируемые. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: реечное с электрогидроусилителем. РАЗМЕР ШИН: 195/65R15 (205/55R16).

+Просторный салон, хороший набор стандартного и дополнительного оборудования, современный двигатель, удачно подобранные передаточные числа, образцовая управляемость.

—Высокая цена на хорошо оснащенные модели, большой передний свес, шум шин на высокой скорости.

Отличный автомобиль для тех, кто хочет (и может) идти в ногу со временем, не боясь быть на острие моды.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИЮ «АРМАНД» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — В РАЗДЕЛЕ «ЦЕНЫ ДИЛЕРОВ».

Как заменить рулевую тягу на Пежо 307

Как заменить на Пежо 307 рулевую тягу, об это и хочу рассказать в этой статье.

Сначала немного о том как проверить нет ли люфта на этой детали автомобиля, для этого потребуется приподнять авто и пошатать переднее колесо из стороны в сторону короткими, резкими движениями.

Рулевая тяга состоит из шарнира который крепится к рулевой рейке резьбовым соединением, другая е сторона соеденина с рулевым наконечником, который в свою очередь с поворотным кулаком ступицы. Характерный люфт стазу даст о себе знать. Такую проверку необходимо делать с обоих сторон автомобиля ежегодно.

Люфт в рулевой тяге один из самых неприятных моментов по комфорту вождения автомобиля:

начинает кидать автомобиль
плохо держит колейность
опасность попадания в ДТП
разбивает другие шарнирные соединения передней подвески
дискомфорт от вождения
износ резины

Для устранения дефекта неисправности необходимо поддомкратить автомобиль, или воспользоватся другими подъемными средствами так как для ремонта необходимо снять то колесо, где обнаружена неисправность.

Для замены потребуется инструмент:

Рожковый ключ на 19 для стопорной гайки
Жидкость типа wd-40 для затрудненных резьбовых соединений
Головка на 16 с воротком
Газовый ключ
Шлицевая отвертка (возможно)
Маленькая трещотка с головкой на 7 (в зависимости от установленного хомута на внутренней пыльник)
Молоток
Пассатижи

Итак первое, что необходимо сделать, это освободить автомобиль от колеса на стороне где будем менять рулевую тягу.

Снимаем колесо
Срываем ключом на 19 стопорную гайку на тяге
Откручиваем гайку на 16 на рулевом наконечнике и выбиваем его из конусного соединения поворотного кулака
Вывинчиваем наконечник из рулевой тяги (Внимание не рекомендуется крутить стопорную гайку более чем на пол оборота, так как сильно изменится схождение колес)
Пассатижами или можно своими руками снимаем маленький хомут наружного крепления пыльника
Снимаем второй хомут с внутренней стороны (сторона, ближе к центру рулевой рейки), В зависимости от хомута, могут потребоваться, или отвертка и молоток, или маленькая трещотка с головкой на 7
Своими руками вытягиваем пыльник на себя и снимаем его
Выкручиваем колесо таким образом, что б рулевая тяга максимально вышла из арки кузова автомобиля
Газовым ключом обхватываем шарнир тяги и откручиваем против часовой стрелки
Устанавливаем новую тягу на Пжо
Собираем все в обратной последовательности

Внимание: После данной технической операции, требуется провести контроль и установку развала схождения.
Рекомендуется устанавливать новые гайки на крепления

Comment régler le volant sur Peugeot 307 Cc ?

Vous allez passer le permis ou vous avez des problèmes de dos ? Dans les 2 cas, le réglage du volant de votre Peugeot 307 Cc est vraiment utile. Effectivement il va vous permettre d’avoir une bonne position. Cette dernière est indispensable pour voir la route et accéder aux fonctionnalités disposées sur le volant. Toutefois bien régler son volant devra aussi être accompagné d’un bon réglage du siège et des rétroviseurs, afin d’être dans des conditions optimales pour conduire. C’est la raison pour laquelle sur cet article nous commencerons par vous expliquer comment bien régler le volant de votre Peugeot 307 Cc. Puis nous vous indiquerons comment bien se positionner à l’intérieur de votre Peugeot 307 Cc pour vous permettre d’être bien installé pour conduire confortablement et en sécurité.

Comment régler le volant sur Peugeot 307 Cc?

Pourquoi régler le volant sur Peugeot 307 Cc?

Les Peugeot 307 Cc sont adaptés à des tailles standards, mais bien évidemment n’avons pas tous les mêmes proportions. C’est pour cela que tous les véhicules sont munis de manettes permettant d’ajuster les différents éléments, tels que le siège, les rétroviseurs et parfois le volant.

Or, bien se positionner à l’intérieur de votre Peugeot 307 Cc est vraiment important parce que cela vous permettra de bien voir la route et les alentours pour pouvoir anticiper les événements inattendus. C’est pour cela que les différents réglages sont indispensables pour conduire sereinement. Aussi cela va vous permettre de préserver votre dos, notamment sur des longs trajets. Effectivement si votre siège est trop éloigné du volant, vous allez avoir les bras tendus et vous ne pourrez pas être à l’aise pour tourner le volant dans les virages. Par ailleurs vous ne tiendrez pas un long moment dans cette posture parce que cela vous demandera un effort particulier de conserver les bras de cette façon.

Par la suite les volants s’avèrent être de plus en plus équipés de manettes. Ceci donne l’occasion d’accéder à diverses fonctionnalités, et ne pas quitter la route du regard. Notamment le volant prévoit les commandes des feux, des essuies glace, et parfois même des fonctionnalités supplémentaires tel que la fonction appel, la musique, la radio…

N’oubliez pas aussi que l’installation dans la voiture est notée durant permis de conduire. Donc il faudra effectuer les différents ajustements lorsque vous serez dans la voiture d’évaluation et le citer pour gagner des points durant de l’évaluation.

Ajuster le volant d’une Peugeot 307 Cc:

Selon l’année de fabrication de votre Peugeot 307 Cc et ses options, vous pourrez régler la hauteur et la profondeur du volant. Pour cela il suffit de tirer le levier positionné sur la colonne de direction ou en dessous du volant. Et ensuite, ajustez le verticalement ainsi que en profondeur. N’oubliez pas de repousser la poignée pour verrouiller la position du volant. Il faut savoir que pour être correctement placé, il faut mettre vos mains sur le volant à 9h et à 15h, tout en ayant vos bras un peu pliés et les mains en alignement aux épaules. Vous devez vous sentir aussi confortablement installé, par conséquent quand le volant est trop bas cela vous empêchera de bouger vos jambes aisément pour appuyer sur la pédale de frein, d’embrayage mais aussi d’accélération. Et au contraire si le volant est trop haut vous ne pourrez pas voir convenablement la route et vous finirez par avoir mal aux bras parce que la posture ne va pas être assez confortable.

La méthode pour bien s’installer pour conduire une Peugeot 307 Cc?

Avant de régler le volant de votre Peugeot 307 Cc nous vous conseillons de commencer par régler le siège conducteur.

Régler le siège conducteur sur Peugeot 307 Cc :

Avancer ou reculer le siège de votre Peugeot 307 Cc :

La position du siège est nécessaire pour vous permettre d’être le plus confortable possible mais aussi rester vigilant. Pour cela il est nécessaire de commencer par régler la distance entre les pédales et le siège. Il suffira de tirer une poignée positionnée en dessous du siège puis de glisser vers l’avant ou vers l’arrière.

Pour savoir si l’ajustement est bien fait, vous devez pouvoir mettre votre pied gauche sur la pédale d’embrayage et que le genoux reste légèrement plié. Ensuite vous devez pouvoir appuyer en gardant le talon sur le sol. Faites attention à ne pas vous mettre trop près parce qu’autrement vous risquez d’avoir les genoux dans le tableau de bord. Et à l’inverse si vous êtes trop éloigné vous ne pourrez pas embrayer convenablement.

Ajuster le dossier du siège de votre Peugeot 307 Cc

Une fois que cela est fait, vous pouvez sur quelques modèles modifier la hauteur du siège de sorte à voir convenablement la route. Autrement vous pourrez terminer par régler le dossier de votre siège. Pour cela il faudra tirer une poignée positionnée à gauche du siège. Pour être confortable il faudra que vous ayez une position droite pour que vos mains touchent le haut du volant et que vos bras ne soient pas totalement tendus. De cette manière, positionner vos mains approximativement à 9h 15h de part et d’autre et vous aurez une légère flexion des coudes. Lorsque vous pouvez, pensez aussi à régler l’appuie tête.

Lorsque votre siège est bien ajusté nous vous conseillons de régler le volant comme expliqué auparavant. Enfin lorsque cela est fait vous pourrez faire le réglage des rétroviseurs.

Régler les rétroviseurs sur Peugeot 307 Cc:

Enfin pensez bien à régler les rétroviseurs. Effectivement, il est aussi important de les ajuster afin de réduire le plus possible les angles mort. En priorité vous devez ajuster le rétroviseur intérieur pour voir tout ce qu’il se passe derrière votre voiture. Puis le rétroviseur extérieur gauche pour diminuer les angles mort quand vous souhaitez doubler une voiture. Pour ce dernier vous devez pouvoir visualiser la poignée de la portière dans l’angle à droite du rétroviseur. Si vous souhaitez avoir plus d’information concernant le réglage des rétroviseurs n’hésitez pas à consulter le tuto suivant dans lequel nous expliquons le réglage des rétros: prix changement rétroviseur Peugeot 307 Cc, que faire ?

Pour conclure : la position au volant est vraiment importante pour vous permettre d’être vigilant et d’anticiper les événements sur la route. Mais aussi, aujourd’hui nous passons de plus en plus de temps à l’intérieur de notre véhicule, entre les bouchons pour se rendre au travail, les trajets professionnels, récupérer les petits à l’école, les vacances… Or une mauvaise installation pourrait rapidement fatiguer vos muscles et générer des crampes, des douleurs fréquentes… Donc en plus de la sécurité, le positionnement est vraiment essentiel pour votre santé.

Pour aller plus loin dans l’entretient de votre Peugeot 307 Cc, on vous invite à consulter nos autres articles sur la Peugeot 307 Cc.

История замены одной рейки, или Чем коварен термопласт

Поводом к подготовке материала стало письмо нашего читателя: "Установили на СТО рулевую рейку, через год она сгнила изнутри. Причина банальна - не соблюли технологию. Если история заинтересует, приезжайте. Расскажу, в чем было дело, покажу ту самую рейку. Кое-что посоветую. Возможно, кому-то это поможет не потратить впустую несколько сотен долларов. С уважением, Павел". Конечно заинтересует, Павел! Выезжаем.

- Начнем с самого начала. Имел удовольствие приобрести дизельный Peugeot 307 2005 года выпуска в кузове универсал, хотя мотор и тип кузова значения абсолютно никакого не имеют. В момент приобретения на одометре было 193 тысячи километров. Машина приехала на автовозе из Франции, на нее имелся талон прохождения техосмотра предыдущим владельцем за месяц до продажи. Причина продажи, как мне видится, вполне банальна. То, что не влияло на прохождение ТО, но очень конкретно досаждало владельцу авто: двухмассовому маховику подходил конец, отчего трогание с места на сем авто напоминало скачку на козле. Или на ГАЗ-51, кто в теме. Плюс при пробеге 200 тысяч маячила плановая замена ГРМ с помпой, антифризом и тормозной жидкостью. Короче, француз машину решил продать. Курс евро по отношению к доллару в тот месяц упал до значения 1,2, и машина с таможней, интересом литовца, который ее на автовозе вез сначала в Литву, а потом, сделав все бумаги на белоруса, перегнал своим ходом к границе, интересом транспортной компании, которая перевозила ее на СВХ, встала в 7000 долларов. В Минске на рынке тогда Peugeot 307 стоили около 9000, и не такие, а "корчи" с пробегом за 300 тысяч и кучей "косяков".

- Еще одна проблема вылезла чуть позже. В среднем положении постукивала рулевая рейка. Мозгов хватило не поддаться на "развод" горе-мастеров, которые обещали путем переборки устранить проблему. В общем, рейку "приговорили": люфт в среднем положении из-за износа зубьев. Хотя автомобиль сам проходил техосмотр и там, и у нас. Отъездил год. Все, что изначально заметил, все было заменено - опыта хватило. Оказалось, что больше и не требовалось. Да и по сей день не требуется. Оставалась только рейка, неприятно стучащая в среднем положении руля. Пришло и ее время. Выбрать "бэушную" рейку в хорошем состоянии не составило никаких проблем: голова, руки плюс знакомые, которые выложили передо мной пять реек. Выбор сделан. Встал вопрос о замене. Попутно решил, что сразу заменить надо тяги и наконечники, все равно старые снимать придется. Плюс не забыть сделать схождение колес. По большой рекомендации выбор пал на одну из СТО, специализирующихся на "франсомобилях". Знакомство с нужными людьми позволило воспользоваться очень даже удобным сервисом и по расположению, и по подходу к клиенту. Ведь не с улицы же приехал первый попавшийся! После предварительной диагностики было объявлено, что подходит к концу еще и одна из шаровых.

- И снова "спецы" начали стращать: "Зачем вам "бэу", мы сами рейку восстановим. Есть ремкомплект. Будет как новая!" Но я ведь с машиной на вы не разговариваю: колеса не глажу, в глушитель не целую. Настаиваю на замене. Мне не перечат. Ничего не могу сказать об обслуживании клиентов: оперативно, корректно, без претензий. Отдал авто с утра, в обед позвонили, что все готово. Забрал, оплатил. Остался доволен. Рейку "родную" положили в багажник. Мало того что шток был уже потемневший и как минимум требовал шлифовки, так в среднем положении зуб на ведущей шестерне и два соседствующих зуба на штоке рейки были изношены. Ни один ремонтер не смог бы оживить сей труп. Деньги, конечно же, взяли бы и дали бы гарантию от протекания. А зачем она мне? Рейка же и так не текла.

- Прошел год, за который мой Peugeot 307 пробежал около 15 тысяч километров. Гарантии, конечно же, все закончились. Да и какая гарантия на "бэу"? И вдруг, как всегда это бывает, в самый неподходящий момент при маневре обнаруживаю, что руль "закусывает". Не поверил, еще раз попробовал. Да, так и есть. Визуальный осмотр показал, что есть подтекание рейки. Печально, но что делать? Позвонил знакомым, у которых рейку покупал, в шутку напомнил о пожизненной гарантии. Короче, поехал на маршрутке на авторынок. Опять из нескольких реек выбрал одну в хорошем состоянии. Кстати, тот, кто в этот момент ухмыляется и думает, поддавшись на рассказы недобросовестных продавцов, что рейку можно проверить только при установке на авто, глубоко ошибается. Вами движет недостаток знаний или нежелание разобраться в проблеме. Но речь сейчас не об этом.

- Менять решил сам. Эстакада есть, два гидродомкрата на колесиках, скудный набор инструмента присутствует. Этого хватает! Рейку снимал часа два - первый раз все-таки. И без каких-либо помощников и инструкций. Как это делается, можно посмотреть в Интернете. Там все описано, только не совсем так, как есть на самом деле. Реально многое по-другому, но не страшно абсолютно. То, что я увидел, когда снял старую рейку, повергло меня в шок. Она реально сгнила изнутри! Начал детально разбираться, что и почему. Все элементарно.

- Современные автомобили в своем большинстве оборудуются пыльниками из так называемого термопласта. Особенность этого материала - он не гибкий, как например, резина. Ставите пыльник из резины, прижимаете хомутом - герметично. С пластиком такое не проходит. Его нужно греть. Когда он станет мягким, тогда и нужно ставить хомут. Произойдет деформация материала, достаточная для того, чтобы соединение стало герметичным. То же самое относится и к трубочке, которая стоит между двумя пыльниками рейки. Ведь не секрет, что гидрорейка перекрывает переход слева направо. И воздуху из одной камеры под пыльником надо куда-то деваться, в данном случае - в противоположный пыльник. Не проверял я в ванне с подачей воздуха, в каком конкретно месте попадала влага из атмосферы внутрь под пыльник. Да и толку? Результат уже есть, его не спрятать. А ведь всего-то и надо было потратить 30 минут на все и закрепить плотно, по технологии. И не надо петь песни про одноразовость запчастей. Это бред. Как минимум хватило бы смазать простым прокладочным герметиком место стыка пыльника с рейкой и трубочки с пыльниками. Кстати, на тягах, которые были установлены на машине еще во Франции, герметик есть.

- Еще одна особенность системы гидроуправления в Peugeot 307 - в качестве смазки можно использовать лишь оригинальное масло (как на фото), никаких универсальных Dexron и прочего. Иначе насос "приговорить" - вопрос времени. Если бы первый владелец вовремя обратился на СТО, когда рейка только начинала люфтить, ее ресурс можно было бы продлить. В ней предусмотрена специальная регулирующая гайка, поджимающая шестерню, то есть достаточно было произвести так называемую регулировку упора. Но в мои руки машина попала уже в таком состоянии: зубья на штоке и шестерне были разбиты.

Подытоживая, можем сказать, что со стуком в рулевой рейке на Peugeot 307 сталкиваются многие владельцы, однако далеко не все знают о том, что даже такие, казалось бы, мелочи, как неправильно обжатая трубка или пыльник, способны вывести из строя весь узел. Впрочем, учитывая тот факт, что термопласт сейчас используется повсеместно, знание подобных нюансов наверняка не будет лишним для владельцев любых автомобилей.

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Как я писал в записи про замену рычагов и шаровых, был обнаружен оооочень маленький люфт в правой рулевой тяге. Люфт хоть и маленький, но ежегодный тех осмотр пройти с ним мне не светило ну как бы вообще. Поэтому надо было её менять. Мой подход всегда был простым: если сломалось что-то с одной стороны, жди того что эта же деталь сломается и с другой стороны. Поэтому я решил менять 2 рулевые тяги и 2 рулевых наконечника благо куплены они были задолго до сего дня и просто катались со мной в багажнике занимая там драгоценное место. Менять их на земле занятие не из приятный и поэтому я поехал к своим друзьям гаражный сервис. Приехал, как всегда со всеми поздоровался и обмолвились парой слов.

Пока я ждал лифт пошел посмотреть на Мазду 6 которая висела на соседнем лифте. Меня заинтересовала резина которая была на этой Мазде. А все из за поста Сеши @topguns про раздумья сменить резину. Так вот друзья мой я конечно понимаю что на состояние резины влияет очень много факторов но. Посмотрите на фотографии которые я сделал и скажите ваше мнения. На фото изображена резина Continental Premium Contact 2 произведена она в 10ю неделю 12 года то есть ей еще немного и 6 лет. Смотрим фотографии

ИМХО на такой резине я бы ездить явно не стал, и уж тем более возить свою семью.

Пока я интересовался этой мёртвой резиной, лифт освободился и я не долго думая задрал на нем своего Пыжа.

Процесс прост как 3 копейки (если конечно знаешь как, ну это так примерно во всем)))) А теперь перейдем к практике и вот весь процесс в фотках, видосах и не больших объяснениях, за качество видосов помидорами не кидаться снимал одной рукой, а делал другой. Было немного не удобно!

1. Снимаем колесо

2. Отпускаем гайку которая крепит рулевой наконечник

После того как рулевой наконечник выскочил со своего места моим ясным очам предстала такая картина:

Когда рулевая тяга вот так вот болтается люфт в ней точно есть, он может быть очень маленьким и рукой его не почувствуешь, но он есть (прямо как с сусликом).

4. Отпускаем котровочную гайку и выкручиваем рулевой наконечник (который уже прикипел к рулевой тяге, если его не смазали солидолом при установке). В моём случае это было именно так и рукой наконечник повернуть не получилось. Поэтому вставляем его обратно в гнездо и на пару ниток наживляем гайку, после чего ключом крутим саму рулевую тягу.

5. Снять внешний хомут

6 Перьевой отверткой аккуратно. нет не так АККУРАТНО надавить на внутренний хомут и вуаля пыльник соскочил с рулевой рейки, теперь аккуратно его снимаем.

7. Открутить саму рулевую тягу, для этого нам понадобится специальный инструмент или газовый ключ (специальный ключ намного предпочтительней)

Когда снимал правое переднее колесо увидел безбилетника который похоже ездил со мной ухе давно. Но воздух не стравливало наверное был не сквозной а просто застрял в протекторе.

Зап части купил испанской фирмы Talosa так же как и рычаги и шаровые и стоики стаба которые уже стоят на машине.

Ну и начинаем собирать. только в обратной последовательности.

Резьбу рулевых наконечников смазываем литолом чтобы они не приржавели как предыдущие и легко выкручивались

Теперь самое интересное, схождение колес. лично я всегда выставляю схождение рулеткой. Замеряю расстояние от центра одного колеса до центра другого спереди и сзади колеса, а потом делаю их одинаковыми, это не в коем случае не отменяет надобности сделать нормально схождение колес на стенде. Что собственно я и поехал делать.

На устранение всего этого безобразия я потратил 2 часа времени, с переменой на кофе, в день знаках все это стоило:

2 рулевые тяги Talosa 50 шекелей (

800 рублей) = 100 шекелей (

2 рулевых наконечника Talosa по 35 шекелей (

После того как сделали схождение и вытащили "безбилетника" из правого переднего поехал я на прохождение ежегодного технического осмотра. Всего делов 10 минут, проверяют следующие вещи:

1. Все лампочки (поворотники, стоп сигнальные одни включая повторитель, задний ход, противотуманную фару)

2. Работа способность стекло-подъёмников

3. Состояние колес

4. Выхлоп газоанализатором и показания лямды после кат коллектора

5. Номер двигателя

7. Тормозное усилие передних, задних и стояночного тормозов

8. Люфты в рулевой и состояние сайлентблоков рычагов

9. Все пыльники (На полу-осях, рулевой, шаровых, рулевых наконечниках)

10. Регулировку и силу света ближнего и дальнего света.

11. Записывают километраж машины

Пройти ТО можно ТОЛЬКО при наличии обязательной страховки без него пилите Шура пилите туда от куда пришли. Короче говоря ТО прошел, претензий никаких не возникло. Единственное что меня очень сильно порадовало это то что уровень СО который был снят с машины равен 0.0% при допуске 0.3% то есть СО конечно машина выкидывает, но его уровень меньше чем 0.1% и это после 230ткм.

В случае успешного прохождения технического осмотра выдаётся вот такая наклейка, ее номер привязан к номеру машины и этот же номер наклеивается в ПТС т/с.

А вот как отмечается километраж в ПТС автомобиля, и вот так можно проследить если был смотан пробег или нет. Вообще "сматывать" пробег это уголовное преступление и классифицируется как мошенничество. вот для примера мой ПТС разных годов.

Кстати говоря есть еще один интересный момент: закон обязывает продавца рассказать всю историю машину и все известные проблемы которые есть в машине на момент покупки. Были случай что машину человек купил машину б/у мол не бит не крашен у перекупа, а потом выяснялось что машина была куплена битой. В таком случае суд может обязать продавца отремонтировать проданную им машину и сделано это может быть только у ОД, ну или другие всякие варианты.

Надеюсь что было интересно и как всегда если у кого есть вопроцы с удовольствием на них отвечу!

Читайте также: