Ремонт главного тормозного цилиндра мерседес 190

Обновлено: 16.05.2024

Тормозная система

В этой рубрике описывается тормозная система автомобиля мерседес 190.

Снимаем главный тормозной цилиндр

Он, так сказать, «шеф» в тормозной системе, его поршни создают давление тормозной жидкости, которое передается по трубопроводам и шлангам к отдельным тормозам колес. В главном тормозном цилиндре могут нарушиться уплотнения. Тогда при повторных усиленных нажатиях на педаль тормоза она будет с каждым разом дальше опускаться вниз.

Кроме того, в большинстве случаев появляется влажное пятно на корпусе усилителя тормозов под фланцем, соединяющим главный тормозной цилиндр с усилителем. В этом случае необходима замена или ремонт (ремкомплект) главного тормозного цилиндра.

Продолжить чтение →

Вакуумный насос

В противоположность бензиновым двигателям дизельный двигатель не создает в момент всасывания воздуха приемлемого разрежения, которое необходимо для усилителя тормозов и других вспомогательных агрегатов. Поэтому для обеспечения разрежением на «мерседесе» 190 D имеется вакуумный поршневой насос двухстороннего действия.Он закреплен спереди на двигателе и приводится в действие от эксцентрика на топливном насосе высокого давления. Сверху к насосу подключен шланг, ведущий к усилителю тормоза.

Продолжить чтение →

Усилитель тормозов

В дисковых тормозах отсутствует эффект самоусиления тормозного момента, так что Вам пришлось бы прикладывать большое усилие на тормозную педаль, если бы на автомобиле отсутствовал усилитель тормозов. Это вспомогательное устройство расположено слева в моторном отсеке за главным тормозным цилиндром.

Дополнительное тормозное усилие создает большая диафрагма, которая под действием разрежения, создаваемого вакуумным насосом, при торможении с усилием прогибается в направлении главного цилиндра и дополнительно давит на его поршень.

Продолжить чтение →

Демонтаж тормозных дисков и трубопроводов

1.Поддомкратить автомобиль, подстраховать и снять колесо. Снять суппорт.

2.На передней оси просто снять диск со ступицы колеса. На задней оси необходимо еще открутить винт с внутренним шестигранным зацеплением и отсоединить стояночный тормоз.

3.При сборке обратить внимание на правильную посадку на направляющие штифты.

4.На задней оси слегка покрыть жаропрочной медной смазкой поверхность сопряжения на фланце… Продолжить чтение →

Заклинивание тормозных поршней

У старых автомобилей тормозные поршни иногда не возвращаются в исходное положение. Это указывает на то, что в цилиндр тормозного поршня проникла грязь и там появилась сильная коррозия. Тогда и испытания тормозов показывают различные тормозные усилия на колёсах.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

1. Нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой. На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

2. Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного.

3. Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность.

4. Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-ух резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках.

7. Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачной бумагой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик.

Примечания:

Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся.

8. Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр. Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома.

9. Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010.

10. Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршни.

11. Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножом.

12. Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках.

13. Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

14. Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

15. Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему, более подробно здесь. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 › Бортжурнал › Ремонт ГТЦ / Ремпоклект ГТЦ

Как-то одним прекрасным днём, ехал по трассе Минск-Бобруйск, придерживая среднюю скорость 110-120, притормаживает на камерах, неожиданно для себя понял, что тормоза начинают пропадать . Не очень хорошая новость в дороге, ведь до дома еще больше 100 км .Кое-как остановился на первой попавшийся заправке, проверил наличие жидкости в расширительном бочке . Бочек в свою очередь, был наполнен жидкостью практически до максимума. Сев в машину и по нажимая несколько десятков раз на педаль тормоза, еще раз проверил уровень тормозной жидкости и суппорта на предмет выделения жидкости, как не удивительно но все было в норме . Несмотря на проверку, тормоза стали мягче и после долгого нажатие на тормоз, он стал проваливается .
Хорошенько подумав, взвесил все за и против, решил все же продолжить поездку, только крайне осторожно, держа большую дистанцию и небольшую скорость . В моем случае все закончилось хорошо и без ДТП .
Через пару дней стал искать причину, читать информацию на форумах и группах, пришел к выводу, что по может замена ГТЦ и здесь есть три выбора :
1) Покупка нового ГТЦ (по отзывам, новые только китайского производства, срок службы пару месяцев )
2) Покупка б/у(большой риск купить не рабочий или некачественный, лишь на пару поездок )
3) Заменить ремкоплект (сложно найти подходящий )
Для себя выбрал третий вариант. Само снятие ГТЦ, не вызвало каких либо затруднение .
Порядок снятие ГТЦ :

1)Открутив крышку расширительного бачка и при помощи шприца, избавился от тормозной жидкости.

2)Снял провод с датчика и открутил шланг.
3)Немного приложил усилия и выдернул вверх расширительный бачок.

4)Ключом на 19, снял шланг на вакуум.
5)Ключом на 11 открутил медные трубки на суппорта(в моем случаи не от крутился лишь только один )

5)Ключом на 13, открутил две гайки и вытянул ГТЦ.

Принцип разбора ГТЦ :
1)Снял стопорное кольцо и вынял первую часть .
2)Вытянул штырь и вынял вторую часть .
Долго и упорно искал ремкоплект в интернете, так и не нашел, предлагают много вариантов, но они не укомплектованы полность . Поэтому пришлось ехать в магазин, который занимается продажей именно ремкоплеков и при помощи моих старых резинок и манжет, подобрали мне полный ремкоплект .

Замена на новые резинки/манжеты, занимает не больше 2 минут .Остается лишь собрать в обратном порядке и установить, что Я и сделал .

Заключительным этапом стала прокачка тормозов .Начиная с заднего правого и заканчивая передним левым колесом .Так же при прокачке, важно что бы расширительный бочек был наполнен до краев, а после прокачки тормозную жидкость, можно убрать при помощи шприца .

Замена главного цилиндра сцепления W201

Проблема: поломка главного цилиндра сцепления в точке соединения с креплением педали (фото 1). Из инструментов нам понадобятся отвертка, изогнутый ключ на 10, ключ на 12 (фото 2).

Замена главного цилиндра сцепления на W201

1. Главный цилиндр сцепления

2. Необходимые инструменты

Снимаем пластиковую крышку под приборной панелью (фото 3). Убираем коврики, откручиваем крепежные гайки цилиндра (фото 4).

3. Отсоединяем пластиковую крышку

4. Окручиваем крепежные гайки

Используя разрезной ключ снимаем штуцер от ГЦС (фото 5). Откачиваем тормозную жидкость, затем снимаем цилиндр. Снимаем стопорную шайбу, которая крепит проушину к педали, снимаем цилиндр, аккуратно вытаскиваем штуцер шланга (фото 6).

5. Снимаем штуцер

6. Снимаем цилиндр

Осматриваем цилиндр (фото 7). После разборки цилиндра стало ясно, что необходима полная замена детали (фото 8).

7. Главный цилиндр

8. Разборка цилиндра

Подготовим цилиндр для замены в комплекте (фото 9). Сборку начинаем со штуцера. Отсоединяем шланг тормозной жидкости, подтягиваем его на себя в салон (фото 10).

9. Деталь на замены

10. Вытягиваем шланг т.ж.

11. Вставляем штуцер в цилиндр

Вставляем штуцер в цилиндр (фото 11). Вталкиваем шланг в подкапотную область, ставим на место цилиндр, размещаем шланг отвода бачка. Возвращаем крепежные болты, одеваем проушину ГЦС, закручиваем гайки сцепления. Одеваем и затягиваем штуцер.

Заполняем бачок тормозной жидкостью до верха, пробуем нажать на педаль, перемещаем ее вперед и назад, пока педаль сама не станет перемещаться в исходное положение.

Суппорт заднего тормоза — снятие, ремонт и установка

Замечание: Перед началом работ ознакомьтесь с предупреждением в начале параграфа 8 об опасности гидравлической жидкости и предупреждением в начале параграфа 5 об опасности асбестовой пыли.

Снятие

Замечание: При установке потребуются новые болт пальцев суппорта.

1. Подложите клинья под передние колеса, затем поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и установите его на опоры (см. "Подъем автомобиля и установка его на опоры"). Снимите соответствующее заднее колесо.

2. Уменьшите потери жидкости, прежде всего, сняв крышку бачка главного цилиндра и затем плотно закрыв ее куском полиэтилена, чтобы получить воздухонепроницаемое уплотнение. Можно пережать гибкий тормозной шланг подходящим зажимом. Не пользуйтесь тисками или другими приспособлениями с плоскими губками, чтобы не повредить шланги.

3. Очистите зону вокруг штуцера, затем ослабьте накидную гайку тормозного шланга на суппорте.

4. Снимите колодки, как описано в параграфе 5.

5. Ослабьте и снимите болты крепления суппорта, затем отверните суппорт с конца гибкого шланга и снимите его с автомобиля (см. рис. 9.5).

Рис. 9.5. Ослабьте и снимите болты крепления суппорта (показаны стрелками)

Предостережение: Никогда не ослабляйте болты соединяющие две половинки суппорте вместе. Если болты ослабляются и корпус суппорта разбирается, после сборки узел может подтекать.

6. Расположив суппорт на верстаке, вытрите все следы пыли и грязи, однако избегайте вдыхания пыли, поскольку она вредна для здоровья.

7. Обозначьте каждый поршень и соответствущее отверстие цилиндра, чтобы не поменять их при сборке.

8. Извлеките из корпуса суппорта частично выступающие поршни и снимите пылезащитные чехлы.

9. Пользуясь маленькой отверткой, извлеките гидравлическое уплотнение поршня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность отверстия цилиндра.

Совет. Перед тем как окончательно вытаскивать поршни из цилиндров, проверьте что они все легко перемещаются. Если какой-либо поршень нельзя вытащить рукой, вставьте в корпус суппорта деревянный брусок (толщиной приблизительно 28 мм) выдавите поршни, подав в отверстие штуцера тормозного шланга воздух под давлением. Требуется незначительное давление, которое можно создать при помощи ножного насосе. Следите чтобы поршни выдвигались одновременно до упора в брусок, затем уберите брусок с суппорта. Это предотвратит возможность застревания одного из поршней в суппорте, который потом будет очень трудно вытащить.

Ремонт

10. Тщательно очистите все детали пользуясь этиловым или изопропиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. Никогда не пользуйтесь растворителями на основе бензина или керосина. поскольку они воздействуют на резиновые части деталей гидравлической системы. Сразу же высушите детали, пользуясь сжатым воздухом или чистой безворсовой тканью. Используйте сжатый воздух, чтобы продуть каналы жидкости.

11. Проверьте состояние деталей и замените все, которые изношены или повреждены. Особенно проверьте отверстия цилиндров и поршни; они должны быть заменены (учтите, что меняется узел в сборе) если они имеют царапины.

12. Если узел может использоваться дальше, приобретите у дилера фирмы Mercedes-Benz соответствующий ремонтный комплект. Безусловно необходимо заменить все резиновые уплотнения, их нельзя использовать вторично.

13. При сборке обеспечьте чистоту деталей и высушите их. Устанавливайте каждый поршень в соответствующее отверстие суппорта.

14. Взяв первый поршень окуните его и новое уплотнение поршня в чистую гидравлическую жидкость. Смажьте чистой жидкостью поверхность отверстия цилиндра.

15. Установите новое уплотнение поршня, пользуясь только пальцами (без приспособления), чтобы установить уплотнение в канавку в цилиндре (см. рис. 9.15).

Рис. 9.15. Устройство поршня суппорта заднего тормоза и пылезащитное уплотнение
1 Поршень
2 Уплотнение поршня
3 Пылезащитный колпачок

16. Установите новый пылезащитный чехол в канавку на поршне. Осторожно вращательными движениями проденете поршень без перекоса в соответствующее отверстие цилиндра. Вдавите поршень до упора и установите наружную кромку пылезащитного чехла в канавку на корпусе суппорта.

17. Повторите описанные действия на оставшихся поршнях.

18. Перед тем как вдавить поршни в суппорт до упора, расположите каждый так, чтобы выступающая часть была обращена вверх, когда суппорт будет установлен на диск. Дилеры фирмы Mercedes-Benz используют специальное приспособление чтобы обеспечить правильную установку поршней (см. рис. 9.18). Выступающая часть поршня обеспечивает контакт колодки с диском под небольшим углом, что снижает вероятность скрипа тормозов.

Рис. 9.18. Правильное расположение поршня в суппорте заднего тормоза
1 Суппорт
2 Специальное приспособление для установки
3 Поршень
4 Диск

Установка

19. Удалите все следы старого фиксирующего состава из резьбовых отверстий болтов крепления суппорта, пройдя резьбу соответствующим метчиком.

Совет. Если требуемого метчике у Вас не окажется, пройдите резьбу используя старый болт с разрезной канавкой на резьбе.

20. Наверните суппорт до упора на штуцер гибкого шланга, используя там где необходимо новые уплотнительные шайбы.

21. Продвиньте суппорт в сборе на место, затем установите новые болты крепления и затяните их с требуемым усилием.

22. Затяните гайку штуцера тормозного шланга с требуемым усилием и снимите зажим со шланга или кусок полиэтилена с бачка (смотря чем пользовались).

23. Установите тормозные колодки, как описано в параграфе 5 и выпустите воздух из гидравлической системы, как описано в параграфе 2. Учтите, что если были приняты рекомендованные меры для уменьшения потерь жидкости, следует прокачать только соответствующий задний тормоз.

24. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса с требуемым усилием. Проверьте уровень жидкости, как описано в разделе "Еженедельная проверка". Основательно проверьте действие тормозов, прежде чем выезжать на дорогу.

Ремонт главного тормозного цилиндра мерседес 190

Ремонт коммерческого транспорта

Наши услуги

Ремонт тормозов Mercedes T1

Доверять такое сложное и ответственное мероприятие как ремонт тормозов Mercedes T1 нужно только специалисту.Ведь тормоза являются важным элементом ходовой части.

Поскольку мы являемся специализированным сервисом по ремонту коммерческих автомобилей, наши мастера знают, как ремонтировать тормоза Мерседес Т1 любой модификации. У нас можно комплексно отремонтировать всю тормозную систему.

Ремонт тормозной системы Mercedes T1 можно доверить нашим специалистам, которые понимают, как ремонтировать такой тип тормозов. Мы сможем выполнить диагностику тормозной системы и выявить имеющиеся неполадки.

Нередко требуется замена тормозных колодок. Однако могут понадобиться и другие работы:

Для того чтобы понять, какие работы требуются в конкретном случае, мы проводим предварительную диагностику ходовой системы.

В случае отказа главного тормозного цилиндра тормоза могут пропасть вовсе. Поэтому восстановить работу контуров тормозов Мерседес Т1 правильно крайне важно. Наши мастера знают, как проверить и восстановить работу тормозных цилиндров любой модификации Mercedes T1.

Ремонт ручного тормоза Mercedes T1, безусловно, нельзя откладывать, если он требуется. Стояночный тормоз на Мерседес Т1 обеспечивает безопасность автомобиля при его стоянке. В связи с этимегоисправнаяработанеобходимадляспокойнойэксплуатациитранспортногосредства.

Ремонт задних тормозов Mercedes T1

На Mercedes T1 ремонтзаднихтормозовпроводится с учётомихконструкции и особенностей. Похарактеруимеющихсянеисправностейформируетсясхемаремонтатормозныхмеханизмовзаднейоси.

Задние тормозные барабаны Мерседес Т1

Задние барабаны Мерседес Т1 являются надёжными элементами тормозной системы этого авто. Однако и они подвергаются износу или могут заклинить.

Поэтому ремонт задних барабанных тормозов на Mercedes T1 периодически должен проводиться в профессиональном автосервисе. Под ремонтом задних барабанов мы имеем в виду не только их замену, но также и их ремонт. В ряде случаев восстановить работу барабанных тормозов Мерседес Т1 поможет замена или регулировка пружин внутри барабана.

При этом ремонт задних барабанных тормозов обычно тесно связан с ремонтом «ручника».

Ремонт передних тормозовMercedes T1

Работа передних тормозов должна соответствовать заданным производителем параметрам. Поэтому следить за их состоянием на коммерческом автомобиле, который активно эксплуатируется, просто необходимо.

Проверить состояние и отремонтировать передние тормоза на Mercedes T1в нашем сервисе можно качественно и с гарантией.

Работоспособностьсуппортовобеспечиваетправильнуюработудисковыхтормозов. ПоэтомуремонтсуппортовнаМерседес Т1 являетсяважныммоментом.

В рамках <ahref=/remont-mercedes-t1>ремонта Mercedes T1 можно восстановить крепления суппортов. Если же суппорта закисли от времени и клинят, их лучше заменить. У нас можно купить передние суппорта на Мерседес Т1 и сразу их установить.

Профилактика суппортов

а) Профилактика суппортов Mercedes T1 нужна в качестве регулярной процедуры. И хорошо бы совмещать её с регламентным техобслуживанием.
б) Профилактика суппортов Mercedes T1должна проводиться регулярно. Удобнее всего выполнять её в рамках технического обслуживания.

Такой подход позволит избежать большинства неприятностей, которые могут быть связаны с работой суппортов.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов Mercedes T1 может быть как способом восстановить работу системы, так и самостоятельным ремонтным мероприятием.

КакпрокачатьтормозанаМерседес Т1, необязательнодолжензнатьсамвладелец. У нас в сервисеможновыполнитьпрокачкувсейтормознойсистемыэтогоавтомобиляпоразумнойцене.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость гигроскопична. Поэтому со временем она теряет свою эффективность. Потомузамена тормозной жидкости на Мерседес Т1должна проводиться с определенной периодичностью. Наши специалисты смогут оценить состояние тормозной жидкости и определить, нужно ли её менять. Обычно мы проводим это в рамках прокачки тормозов. В таком случае можно проверить тормозную жидкость и сразу её заменить.

На нашем складе большой выбор расходных материалов для Mercedes T1. Поэтому у нас можно подобрать тормозную жидкость именно для Вашего авто. Наши менеджеры подскажут, какую DOT лучше применять в системеВашего автомобиля.

Запчасти тормозной системы

Через наших менеджеров можно купить запчасти для тормозов Мерседес Т1.
По желанию заказчика, цена деталей тормозов может быть включена в стоимость всех работ по ремонту тормозной системы.

Если Вам требуется полная ревизия передних и задних тормозов Mercedes T1, Вы можете заранее записаться, чтобы мастер и ремонтное место были свободны к Вашему визиту.

Ремонт главного тормозного цилиндра мерседес 190

TRW PMN 200
Цилиндр тормозной главный

Вот вообще отличная штука.Это от свежих Гелендвагенов.И передний и задний контур 26,99, 2 выхода с резьбой 12*1

НЕ вешай людям лапшу!
Я этих ВУТов продал и сам лично внедрил очень и очень много (из-за пристального внимания ОБЭПа к моей персоне, даже на этом сайте, количество называть не буду. ), НО много!
Ты у Гелена видел что у старого, что у нового размер СУППОРТОВ. Размер поршней в этих суппортах? Там несколько поршней и каждый размером с цилиндр барабанного тормоза на УАЗе. Не сложно представить их объем.

26/99, 23/19, 25/4 - ЭТО НЕ ДИАМЕТРЫ ПОРШНЕЙ, ЭТО МАРКИРОВКА!
НАХРЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, ТЕМ БОЛЬЕЕ ЗАРУБЕЖНОМУ ПИСАТЬ ДИАМЕТР ПОРШНЯ НА ЦИЛИНДРЕ. ВСЕГДА ПИШЕТСЯ ИЛИ МАРКИРОВКА ИЛИ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР, чтобы в случае выхода детали из строя её можно было заказать по аналогичному номеру без специального каталога.

Проблемы тут только 2:

А не баламутим людей менять цилиндры.
У Lucas-a у более старых и нектоторых аналогов того времени на корпусе маркировка 23,19, по каталогу Lucas-a (оригинального поставщика Мерседес) 23,19 - это именно этот цилиндр.
А у этого-же Lucas-a, на точно таком-же цилиндре, но с 1999 или 2000года, не помню уже 26,99.
Причем тут-же выдает как ближайший заменитель этой детали 23,19, понятно в чем суть? :razz: :grin:
Если в элькатсе переведенном с оригинальных каталогов кривыми руками намисано "Диаметр", не значит, что в оригинальном каталоге это будет именно ДИАМЕТР.

Как пример, - вбей в экзисте каталожный номер: 54-0018
По нему выдаст описание: Комплект тормозных цилиндров и колодок
А на картинке и в реальной жизни - это рабочий цилиндр сцепления. ;)

p.s. много уже раз на этом сайте обламывал теоретиков, но их все больше.
чтобы поставить точку в вопросе про объем ГТЦ - СПЕЦИАЛЬНО СНИМУ ВИДЕОСЮЖЕТ где уже языком, а не буквами растолкую что и куда.

Ты бы сам шел отсюда со своей безграмотной писаниной.

ПиСец ты умник. Каталог полистал, умных словечек нахватался, себе что-то поставил и в ладоши хлопаешь, действительно на 7 страниц темы развел писанины от которой толку 0! :evil:
от 140 мерса себе все поставил и орешь тут про объемы
теперь положи на стол суппорт от 140 и суппорт от самого простенького 463 и все станет ясно!
Если геленовскому не хватает объема, то у 140 вообще педаль будет в пол падать а реакции будет 0.
http://images.vfl.ru/ii/1371117971/8466fb59/2514056.jpg

Кирилл тебе все правильно написал, я на своем примере убедился в этом.
У меня буханка, стоит такой ВУТ, сначала были колхозные мосты, все барабаны по кругу соответственно, стояла проставка на штоке ВУТа, который идет на педаль, потом поставили ШИРОКИЙ СПАЙСЕР (передние тормоза дисковые), проставку выкинули, все ок!

Я представляю несчастного человека, котоырй начитавшийсь твоей писаны придет на разборку и такое сказанет шарящему в мерсах человеку ))))))))). Честный авторазборщик покрутит у виска и скажет тоже самое что и Кирилл, а барыга начнет задвигать: "Оооо. Да это очерь редкая вещица! Да и стоит она дороже всех в своем сигменте и т.п. :D", ну ты понял. ;)

НА форуме есть гелентоводы: Курган, Корвинус, Никола460, не веришь, - им напиши, кто в тебе тебе скажут что ты не прав!

если даже элементарных вещей не знаешь,хотя и торгуешь этими железками.
если предъявляешь, обоснуй на примере и со ссылочкой, а то только Куем трясешь на публику ;)
твои загоны про объем из той-же оперы, что флажок на раздатке 460 гелена, перещелкнув который можно изменить направление вращения переднего крадана. :razz:

если предъявляешь, обоснуй на примере и со ссылочкой, а то только Куем трясешь на публику ;)
:razz:
Размеры деталей и каталожные номера любой желающий может посмотреть в каталогах фирм ATE и TRW(Lucas)

[QUOTE=Карасик;3284630]
Я представляю несчастного человека, котоырй начитавшийсь твоей писаны придет на разборку и такое сказанет шарящему в мерсах человеку ))))))))). Честный авторазборщик покрутит у виска и скажет тоже самое что и Кирилл, а барыга начнет задвигать: "Оооо. Да это очерь редкая вещица! Да и стоит она дороже всех в своем сигменте и т.п. :D", ну ты понял. ;)

[QUOTE]
Что ему скажут,если он придет и спросит ГТЦ от W140? Это что,запчасть от марсохода?

Такой ты лекарь :grin:
190-тый, 124-тый, может 123 еще приплетешь.
Там вообще, конструктивно не такие ГТЦ, у меня был и 190 и 124 и 123 ;)
Даже не лекарь, а Шерлок Хомс разоблачивший кокаиновую мафию в квартире старушки-соседки :mrgreen:
190-тый. НАСМЕШЩИЛ! :mrgreen:

Втираешь и втираешь свой бред про разные цилиндры, а в руках ниче этого небыло, думаешь мало их продано за 2.5 года Кириллом.
Буть оно так - егоб рекламациями завалили еще 2.5 года назад. :-?

Возьми любой бусик с 616/617 мотором, сползай под каждое колесо и посмотри на цилиндры тормозные (каждый размером с кулак), а потом открой капот и посмотри на ГТЦ, - он тоньше чем у 123, так может дело действительно не в объеме а в правильности прокачки и ходе штока как было написано.

С такими как ты спорить бесполезно, а дружить опасно, надо не в интернете днями напролет мутиловки разводить, а как Кирилл в гараже под машиной лежать, тогда твоя суровая теория познакомиться с правдой жизни )))))
Короче пиши дальше что угодно, а я объявляю тебе БАЙКОТ, адекватные люди думаю что меня поддержат. :cool:

Ребят, вы тут спор развели серьезный! :D

И каждый по своему прав. Но на оскорбления переходить не нужно, все таки все мы уазоводы.
Подождем видео от Кирилла.

А совсем шикарно было бы сравнение внутренностей двух разных по маркировке\объему (кому как нравится :D ) цилиндров. Вот тогда бы все стало понятно. Вроде у обоих такая возможность должна быть.

Хотя для меня особо не легче - тормоза новые, всё отрегулировано, а тормозят в самом низу хода педали.

Ребят, вы тут спор развели серьезный! :D

Хотя для меня особо не легче - тормоза новые, всё отрегулировано, а тормозят в самом низу хода педали.
Тебя я не буду игнорить, тыже мой заказчик ))))
Поставь проставочку и "ПОДНИМИ" педаль от пола как сделал ХИТРЫЙ ЖУК и будет все ок!
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2441049&postcount=3

Про объем тебе тоже отвечу.
Если уж совсем сомнения терзают, - ухвати штангелем снаружи ГТЦ и сфотографируй, а я ухвачу свой и тоже сфотаю или видос сниму. Можно ребят из начала темы попросить сделать так-же.
Немцы, НИКОГДА, даже на ОПЕЛЕ не станут утолщать или утончать стенку у цилиндра чтобы засунуть туда поршень большего или меньшего диаметра, у них руки растут откуда надо и если-бы поршень ставился другого диаметра, они-бы сделали сам корпус другого диаметра, ведь верно.
Соответственно у людей у которых с тормозами все ОК цилиндр должен быть толще. :D :razz: :rolleyes:

Тебя я не буду игнорить, тыже мой заказчик ))))
Поставь проставочку и "ПОДНИМИ" педаль от пола как сделал ХИТРЫЙ ЖУК и будет все ок!
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2441049&postcount=3

Я видел, как сделал Хитрый Жук, только у меня автомобиль - головастик, там всё походит идеально и регулируется тягой. Шток в Вут при нажатии на тормоз заходит до упора. Попробую еще раз прокачать тормоза, может еще колодки притрутся, в общем буду пробовать.

Снизу тогда качни тормоза заднее правое колесо и переднее правое, проблема решиться! ;)

Парни, во срач развели. Физику в школе кто-нибудь изучал вообще? Раздел Гидравлика, 7-ой класс, третья четверть :)

ГТЦ волговский проточенный под ВУТ от W123. Мосты военные , барабанные тормоза.

ГТЦ от W140 подойдет к вакууму W124,W210,W126 с 85 года,можешь свой взять для примерки,когда пойдешь покупать,от W140(420 и больше) вакуумник больше,лучше усиливает. ГТЦ от 140 нужно искать с диаметром 26/25,потому что 23/19 и 25/19 для барабанов мало,в самом низу будет брать,а запаса на обрыв одного из контуров вообще не будет.

Подскажите такой вопрос. Приехав на разборку обнаружил большое количество ВУТов с ГТЦ. Все представлены в двух фирмах: Лукас и Гирлинг. Теперь вопрос: какой фирмы лучше взять. Заранее благодарю!

Проблемы тут только 2:

С уважением.
Добрый день. Подскажите, по фото, можно сказать подойдут данные детали на УАЗ 31512

Приветсвую всех. Ситуация в следующем.
УАЗ 31514, перед дисковые тормоза, зад - барабаны.
Установил ВУТ и ГТЦ от 124.

Такая же фигня. Перед диски (суппорта - Газель), зад барабаны. Тормозов нет.
Купил газелевский ГТЦ буду перетачивать на нем посадочное место под мерсовский ВУТ. тк работы ВУТа вполне устраивает.

ставить лучше сдвоенный от W126 или W210,а еще лучше W140(420 И выше).Если тормоза барабанные,то нужно искать ГТЦ от W140 с диаметром цилиндра 26/25(на цилиндре написано),иначе может не хватить объема ГТЦ из-забольших зазоров в рабочих механизмах.У 124 диаметр 25/19 или 23/19,это мало.

Добрый день. На фото то, что купил сегодня на разборке за 1500 рубОВ За три дня поиска деталюхи по Ростову обнаружил такой разброс цен - просто КОСМОС. На одной из разборок за аналогичный девайс просили 10 000 рубОВ. И найдут же лоха который купит. Ну это так, к слову. Теперь о главном. Подсказывайте (я где то в данной теме видел Ваш ВУТ - по фото один к одному с моим) какие ньюансы и трудности встретятся на пути вживления "вражеского" узла в исконно русский аппарат. Если будет нужно зафотаю штатный ВУТ с ГТЦ в тандеме. Помогите, плиЗЗЗЗ!

И ещё попутный вопросы.
1. На ГТЦ между выходными отверстиями есть штуцерок. Я так понимаю, что служит он для прокачки ГТЦ. Каков порядок прокачки всей системы с учётом данного штуцерка.
2. Два контакта на бачке это как я понял датчик уровня ТЖ. Когда разбирал, чтобы промыть бачок, слышно как внутри болтается поплавок. А вот два контакта на самом цилиндре - энто что? подскажите пожалуйста.
P.S. Если не обманули, то данные детали сдёрнуты с машины W140 объёмом 4,2 литра 1994 года.

у меня передние супорта установлены так, что штуцер расположен в нижней части скобы. Может если снять супорта, прокачать штуцером вверх.

Суппорта стоят не правильно. Поменяй их местами. Штуцер прокачки должен стоять сверху!!

Все описано в начале темы, с фотографиями.
Все, - что тебе потребуется - пересверлить отверстия в моторном щите, сделать ввертыши под УАЗовские трубки в ГТЦ и при необходимости поставить проставку на шток ВУТа.
Все.. :rolleyes:

Да, для прокачки ГТЦ, его откручиваешь в первую очередь. Т.е. залил тормозуху, прокачал ГТЦ, а дальше уже по камасутре к УАЗу качаешь колеса.
Да, датчик аварийного уровня тормозной жидкости.
Контакты на цилиндре - идут к блоку АБС, с ними ничего делать не надо.

Приветсвую всех. Ситуация в следующем.
УАЗ 31514, перед дисковые тормоза, зад - барабаны.
Установил ВУТ и ГТЦ от 124. Все долго и упорно прокачивается.
Педаль уходит до пола, тормозов нет. Давление при откручивании штуцера слабое.
Дабы исключить поломку ГТЦ установиол второй такой же (23/19), качаем - ничего не изменилось.
Но! Заглушил подачу на один из передних супортов, второй передний тормозит.
Как сделать, чтобы тормозили все? Как я понял, все ГТЦ от мерседесов практически одинаковы по производительности.

Да, одинаковы по производительности.
http://www.youtube.com/watch?v=5-W6dVXP7f4

Проблем может быть 2:

Короткий шток который идет от ВУТа к педали, - в начале темы есть фото проставки от пользователя Хитрый Жук.
Прокачать тормоза снизу (шприцом или через РЦС), т.к. воздух в самом гтц.

То,что нужно купил,и цена хорошая. Проблем с установкой особо нет,прикручивай к моторному щиту,присоединяй трубки(там или обе 10*1 или одна 10*1,а вторая 12*1),биже к вакууму-передний(V-vorne-передний) контур,дальний-(H-hinten-задний) задний,колодки подведи как следует,прокачивай.Не забывай подливать почаще жидкость в бачок и сам бачок немного покачивать,чтобы пузыри из лабиринта бачка вышли наверх.

Да, одинаковы по производительности.
http://www.youtube.com/watch?v=5-W6dVXP7f4

Проблем может быть 2:

Посмотрел твоё видео и есть одно НО. У меня вроде тоже ВУТ и ГТЦ со 140 кузова. Но ГТЦ совсем не такой, как в твоём ролике. У меня ниже есть фото. Будет минута глянь и скажи в чём разница.

Да, для прокачки ГТЦ, его откручиваешь в первую очередь. Т.е. залил тормозуху, прокачал ГТЦ, а дальше уже по камасутре к УАЗу качаешь колеса.
[/LIST]

У меня есть такой штуцерок, только он заглушен. Там даже клеймо какое-то стоит. Как в этом случае ГТЦ прокачивать?

Всем привет! Все один в один! Тормозов нет, ВУТ с ГТЦ мерсовский брал у Кирилла,передние суппорта Газель - штуцера вверху,все трубки,шланги новые,протечек нет, шток удлинил , длины точно хватает, т.к. педаль тормоза не доходит до пола,выбирая весь рабочий ход ГТЦ.Пробовал прокачивать сам ГТЦ, откручивая трубки- воздуха нет.. колдовал с шприцом снизу, но педаль мягкая, Понимаю, что чудес не бывает. но тормозов нет.. Я в тупике.

Тоже купил ВУТ с ГТЦ мерсовский у Кирилла, поставил сам на 31512. Отдельно ГТЦ не прокачивал, сразу прокачал всю систему в сборе по схеме. Всё хорошо работает. Но у меня везде барабаны стоят.

Странно что при барабанной системе ГТЦ от 124 мерса полноценно справляется с подачей жидкости на цилиндры:confused:Просто объем жидкости подаваемый ГТЦ мерса меньше чем объем потребления шести цилиндров УАЗа!Даже если будут барабаны и колодки без выработки и все колодки тщательно отрегулированы,то педаль должна хватать у самого пола!Мож ВУТ и ГТЦ от другого мерса,Спринтера например,вот и работает ?На Спринтере либо двухпоршневые суппорты спереди и барабаны сзади либо,по кругу двухпоршневые суппорты!

Друзья, - почему о проблемах с "моими" запчастями узнаю из тем на форуме.
Если вдруг чего, - сразу пишем в личку! Еще ведь никого не обижал вроде. :-?

Да нет, от 124 похоже, я на разборке сравнивал. Педаль на половине хода срабатывает. Хотя я до установки, глядя на меньший по объёму ГТЦ, тоже сомневался. Но всё нормально.
Колодки подведены, но не идеально, так как барабаны новые овальные в магазине продаются, наверное, чтобы нам, соотечественникам производителей запчастей, скучно не было. Не забывают о нас)))

Читайте также: