Ремонт рулевой рейки на фольксваген т5

Обновлено: 02.05.2024

Рулевая рейка Фольксваген т5: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевую рейку Фольксваген т5 не всегда можно отремонтировать, в этих случаях рулевая рейка т5 подлежит полной замене. Возможно ли провести ремонт рулевой рейки Фольксваген т5, ответит только опытный автослесарь.

Что такое рулевая рейка и из чего состоит рулевая рейка Фольксваген т5 (Volkswagen)

Рулевая рейка – это механизм, представляющий собой силовое устройство, передающее управление с рулевой колонки на ведущие колеса, как правило, для передне-приводных автомобилей. Рулевая рейка Фольксваген т5 – сложный механизм, состоящий из редуктора, наконечников и рулевых тяг.

Признаки неисправности рулевой рейки Фольксваген т5

Рулевая рейка Фольксваген т5 подлежит срочному ремонту, если вы обнаружили следующие неисправности:

Течь под автомобилем: при постановке автомобиля на автостоянке через некоторое время вы можете обнаружить масляные пятна под передней частью автомобиля, пятна остаются и на самой рулевой рейке.
Тугое вращение руля: вращение руля затруднено, руль идет туго в одну из сторон, что затрудняет движение, а порой делает его невозможным.
Стук, шум при повороте руля: возникающий при повороте руля стук отдается в рулевое колесо, чаще всего он передается от рулевой рейки, либо шумы в гидроусилителе руля.
Люфт рулевой рейки: слишком сильный люфт руля, его слишком свободное движение, указывает на люфт рулевой рейки, что говорит о ее неисправности.

Основные причины поломки и износа рулевых реек Фольксваген т5

Поломка, требующая сделать ремонт рулевой рейки т5, может произойти по достаточно большому количеству причин. Основными являются:

Износ всех деталей рулевой рейки Фольксваген т5, включая уплотнители, ползуны, шток, шаровые соединения.
Коррозия вала и других деталей.

Диагностика неисправности рулевой рейки Фольксваген т5

Прежде чем приступить к ремонту рулевой рейки Фольксваген т5, опытный автослесарь проведет диагностику рейки т5, позволяющую выявить причину неисправности, которая может заключаться, например, в коррозии штока рулевой рейки или в течи сальников.

Процесс диагностики рулевой рейки заключается в следующем:

Регулировка рулевой рейки Фольксваген т5

Если детали исправны и замена их не требуется, то может понадобиться обычная регулировка рулевой рейки т5. Если рулевая рейка подверглась ремонту, то по его окончании производится правильная регулировка.

Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 в автосервисе

Ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 можно произвести по стандартной схеме:

Разбор рулевой рейки т5, всех съемных деталей.
Очистка от грязи, пыли и сальных подтеков, обезжиривание.
Очистка от ржавчины, подвергшихся коррозии поверхностей.
Шлифовка поверхности штока и вала распределителя.
Замена деталей рулевой рейки: сальников, втулок, пыльников, уплотнительных колец и уплотнений пыльника.
Сборка рулевой рейки т5 и ее установка на Фольксваген.

Советы автолюбителей – владельцев Фольксвагенов

Самый простой, но трудновыполнимый совет – выбирайте более качественное дорожное покрытие для передвижения вашего автотранспортного средства, какими бы износостойкими ни были детали Фольксвагена – постоянная вибрация выводит их из строя.

Снижайте скорость при въезде на нервности и препятствия. Старайтесь не увеличивать скорость в крайних положениях руля.

Следите за чистотой своего автомобиля, поскольку пренебрежение этим советом приводит к коррозии рулевой рейки.

Всегда обращайте внимание на состояние руля и его поведение во время движения, ведь чем быстрее вы обнаружите неисправности, тем проще и дешевле окажется ремонт рулевой рейки Фольксваген т5.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, зная основные неисправности рулевой рейки Фольксвагена и причины их появления, вы самостоятельно сможете диагностировать проблему и вовремя обратиться в автосервис.

Ремонт рулевой рейки Volkswagen T5

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Volkswagen T5 обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Volkswagen T5

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Фольксваген Т5, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Volkswagen T5. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Volkswagen T5, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Фольксваген Т5 обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Volkswagen T5?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Volkswagen T5 выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Эта история началась полтора года назад. Начал гудеть ГУР. И меня это начало напрягать. В остальном было норм. Грешил на насос. Всетаки машине больше десяти лет… В бус сервисе поменял Гур на новый, но гул всеравно остался. Там же сказали что возможно это из за рейки — типа надо менять. На удивление у них была рейка б/у перебранная. Поставили ее. Гул всеравно остался. Вообщем забил на это. Подумал что гул из за больших и тяжелых колес (ранФлат всё таки).

Немного поездив с таким гулом, решил перебрать рейку в специализирующейся на этом деле конторе под названием ГИДРОМАСТЕР. Сразу скажу, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТУДА НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ. На словах они мастера от Бога, по факту рукожопы которые ничего делать не умеют, а если и делают то мягко говоря очень плохо.
Вообщем перебрали они рейку, по соседству в сервисе заехал на сход развал и … сказали что не могут его сделать, так как при установки рейки что то там неправильно поставили. Я обратно в гидромастер, мол вы че творите. Те в ответ — мы все сделали правильно и не надо нам предъявлять… вообщем за шкирман притащил этого мамтера на сход развал и ему показали что нужно переставить.
Вот не помню я что он неправильно поставил. Кстати гул так и остался.
В итоге переставил то что не правильно поставил, сделали сход развал, и на радостях поехал я к одноклубнику Соболю. Радость моя длилась не долго… Выехал я с Киевской(там моя база и там же на территории находится гидромастер) доехал по мкаду до поворота на Люберцы … и … твоюжтымать… руль загулел как бешеный и отказывался поворачивать… чезанах? Остановился, открыл капот, открутил крышку расширительного бочка ГУРа, а от туда дымок повалил. Время двенадцатый час ночи. Запчасти все закрыты. До круглосуточных не менее 10 км ехать. Благо в заначке литрушка жижи была. Залил, поехал. Проехал пару км и опять звон и вонь пошла. Вообщем доехал до Серёги, покумекали что да как за чашечкой чая. Вызвонил еще одному одноклубнику, чтоб на троса взял и до киевской дотащил. Вечерок был не приятных. Ну да ладно. Не торопять доехали до киевской на тросе. Тормозил ручником, так как машина была заглушина и педаль тормоза естественно на нажатие не реагировала.
На следующий день, машина отправилась на подъемник в гидромастер. Как мне рассказывал нах механник, в гидромастере долго и упорно отказывались переделывать свой косяк( кстати забыл сказать, что выдавило сальники с обеих сторон!). Ссылались на то что видимо я резко крутил рулем до упора в обе стороны. Каслы мля…
Пришлось применить тяжелую артилерию и обратиться к руководству комбината, чтоб те надавили на эту шарашкину контору. В итоге переделали свой косяк но! На пальники поставили не оригинальные хомуты, а обычные. Ну естественно они слетели в скором времени. Хорошо что вовремя заметил.
Вообщем после переборки никаких улучшений я не почувствовал(((
Проездил я так до начала дачного сезона. И после пару поездок на дачу и на Валдай, заметил какой то непонятный стук в районе педалей и вибрацию при торможении на высокой скорости. Меня это очень напрягло. Так как дорога до дачи не из лучших, а точнее говоря пару километров из крупного щебня, поэтому любой косяк в подвеске вылезает наружу сразу же.
Приехал в сервис на осмотр подвески, сказали все норм. Видимо рейка стучать начала.
Недолго думая, посоветовался с пару человеками, решил отогнать бус на переборку рейки( а прошло всего чуть больше пол года после переборки в гидромастере🤬) в автосервис ГИДРОZOHA.

Там перебирали свои рейки Макс maxstream , Серёга sobol374 , да и много кто еще из бусоводов.
Так как в день обращения была игра нашей сборной по футболу и наши натянули кого то, по этой причине склад не работал на следующий день и запчасти естественно взять было неоткуда. Ну причина более чем уважительная! И торопить я их не стал))
Через пару дней бус был готов! Что я могу сказать… это небо и земля! Что было и что стало… Гур я вообще не слышал. При повороте раля, усилия минимальные прикладывал! Вообщем я был рад этому. Забрал бус ночью, а утром нужно было ехать на дачу.
Пару дней провел на даче. Там мясо пиво бабы, вообщем отдохнул, пора бы и домой ехать…
Заведя бус сразу же услышал странный гул в Гуре, чезанах… луж под бусом небыло, как можно скорей я добрался до ровной дороги и по яндекс картам нашел ближайший магазин автозапчастей. В Волоколамске круглосуточных запчастей нет, все до 21.00, на часах 20.45 🤬
Вообщем долетел до Волоколамска и в 20.58 был в магазине. Так как с этим уже сталкивался, скупил у них все жижи для гура и не зря! От магазина до трассы метров 500, но 4 крутых поворота🤯 Пока выехал на волоколамку, потратил 4 литра жижи. И по прямой 0.5 л хватало примерно на 20км.

Смог доехать до Варшавки сам, но свернуть в центр с внешки мкад уже не смог бы, так как 8 литров жижи закончились и этот затяжной поворот я бы не смог преодолеть. Звонок другу и опять на трос до сервиса.

В сервис приехали примерно в час ночи. Нас там ждали.
Отдельно скажу за сервис: хозяин сервиса отзывчивый и адекватный человек. Пока с ним общались на протяжении всего вечера, он предложил мне эвакуатор, но только на следующий день. Так как в этот день он был занят. А мне на работу на следующий день. Поэтому и решил ехать своим ходом. Вообщем консультировал меня на всем протяжении поездки.

На след день бус был готов. Как сказали в сервисе попалась бракованая резинка и ее выдавило.
Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной😎

Фотоотчет Переборка рулевой рейки ZF

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

AVANTgardist

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Рулевая рейка VW T5

Фольцваген транспортер – автомобиль, который десятки лет сходит с немецких конвейеров. Высокая степень надежности германского автопрома не дает гарантии работы без поломок. Конструкция Т5 предполагает установку зубчатой рулевой рейки, изношенные элементы которой можно заменить на новые, аналогичные по характеристикам.

Слабые места модели – гидробарьерные кольца, сальники и опорные втулки. При условии наличия запчастей, ремонт в сервисном центре проводится в максимально короткие сроки и с гарантией результата.

Фото процесса восстановления рейки

Если назревают хоть малейшие вопросы по работе вышеуказанной системы, следует немедленно обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.

Диагностика поломок

Как определить, что именно с рулевой рейкой связаны возникшие «симптомы»? Иногда без тщательного осмотра нельзя точно сказать, где находится поломка и насколько она серьезна, но есть признаки, имея которые необходимо насторожиться и срочно показать свое авто специалисту.

стук в районе передней оси;
тугой руль;
жидкость на пыльниках рулевой рейки;
снижения уровня жидкости в бачке гидроусилителя;
проблемы с управлением.

Не всегда вышеуказанные признаки относятся к неисправностям рулевого колеса, точную диагностику можно провести только с применением специальных условий и знаний. Если проблема подтвердится, то ремонт необходимо осуществить в кратчайший сроки.

Наша компания осуществляет ремонт рулевых реек в Минске. Привести любой автомобиль в надлежащее состояние это не только наша работа, это наша обязанность.

Ремонт рулевой рейки Т5 Volkswagen Транспортер

Техцентр «Автомастера» с 2002 года специализируется на работе с коммерческими автомобилями, в частности микроавтобусами и фургонами марки «Фольксваген». Как показывает практика, одним из наиболее нагруженных элементов автомобиля является рулевая рейка. Низкое качество дорожного покрытия, агрессивный стиль вождения, нерегулярное обслуживание — это главные причины, обуславливающие востребованность данной услуги. Наш техцентр предоставляет комплексную работу: проводится диагностика, снятие, починка и установка рулевой рейки.

Цены на работы

Услуга	Стоимость Т4	Стоимость Т5	Стоимость Т6
замена рулевой рейки	6000	6000	6000
ремонт рулевой рейки	от 17700 руб.	от 17700 руб.	от 17700 руб.
диагностика рулевой рейки	от 1770 руб.	от 1770 руб.	от 1770 руб.
замена рулевых наконечников	от 1770 руб.	от 1770 руб.	от 1770 руб.
замена рулевой тяги	от 2655 руб.	от 2655 руб.	от 2655 руб.
замена втулки рулевой рейки	от 1870 руб.	от 1870 руб.	от 1870 руб.
замена наконечника рулевой тяги	от 1440 руб.	от 1440 руб.	от 1440 руб.
замена сальника рулевой тяги	от 1300 руб.	от 1300 руб.	от 1300 руб.
замена пыльника рулевой рейки	от 1590 руб.	от 1590 руб.	от 1590 руб.
замена пыльника рулевых тяг	от 1440 руб.	от 1440 руб.	от 1440 руб.

Наиболее частые неисправности

При интенсивной эксплуатации автомобиля на российских дорогах рейки подвергаются
значительному износу и часто выходят из строя. Если:

при движении слышны стуки в подвеске;
вытекает масло из гидросистемы;
течет рулевая рейка, редуктор или шланг ГУР;
шумит насос гидроусилителя;
слишком туго вращается руль или есть люфт,

Вам следует срочно обратиться в сервис. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что рулевая система вышла из строя.

Техника ремонта рулевой рейки Т5

При ремонте, рулевая рейка полностью разбирается и оценивается состояние вала, сальников и уплотнительных колец, корпуса. Далее механизм очищается от загрязнения, а его рабочие элементы заменяются на новые. После проводится проверка на стенде, имитирующем работу рулевого управления автомобиля. При подтверждении работоспособности и отсутствии дефектов рейка вновь устанавливается на автомобиль и при необходимости во всей системе меняется жидкость гидроусилителя с промывкой и прокачкой всей системы. Во всех случаях ремонт происходит с использованием сертифицированных запасных частей, что позволяет выполнять восстановительные работы с надлежащим уровнем качества.

Диагностика неисправностей

Чтобы избежать ремонта рулевой рейки t4, t5 следует регулярно проводить диагностику автомобиля. Это позволит своевременно выявить износ и заменить только те детали, которые в этом нуждаются. Если же этого не сделать, то узел придется менять целиком. При этом цена ремонта рулевой рейки t4 будет заметно выше.

Чтобы отсрочить поломку рулевого управления и в частности рейки:

избегайте дорог с сильно поврежденным покрытием;
придерживайтесь аккуратного стиля вождения;
снижайте скорость при переезде через «лежачих полицейских».

Если же ремонт рулевой рейки транспортера Т5, Т4 все же неизбежен, не забывайте, что по завершении регламентных процедур желательно выполнить сход-развал.Регулировка угла наклона позволит оптимизировать управление автомобилем, сэкономит топливо, увеличит эксплуатационный ресурс резины. Специалист при помощи стендов с оптическими инструментами и диагностического компьютера, проверит показатели схода и развала колес и исправит разницу.

Тема: Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки

История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось

Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG

вот так она выглядит на машине

Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):

Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).

Далее снимаем резиновый пыльник.

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник

, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.

Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи - болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.

[/URL]
или

и откручиваем

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним ).

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо
[/URL] и вытаскиваем весь вал на "улицу".

На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)
.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.

3. Снимаем вал рейки

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)

[/URL]

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на "попа" и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

меняем их на новые и начинаем сборку

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это "хозяйство" вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

А дальше мои наблюдения.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника - одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

3. Внешний вид рабочей поверхности:

у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

Ремонт рулевой рейки Volkswagen

В диагностику входит осмотр агрегатов рулевой системы, для этого автомобиль поднимается на подъёмнике в целях выявления неисправностей, как правило это (стуки, люфты, шум при вращении руля, течи и подтёки жидкости) Так же при необходимости подключаем диагностический сканер для считывания ошибок и параметров.

Среднее время ремонта
4 часа

1. Среднее время ремонта от 2 до 4 часов в день обращения.
2.Время ремонта рулевой рейки для снятой рулевой рейки (ГУР-ЭУР) составляет 2 часа.
3. Время ремонта рулевой рейки со снятием-установкой на автомобиль составляет не более 4 часов.
4.Все работы выполняются в день обращения.

Гарантия на работы
6 месяцев

Гарантия на выполненые работы 6 месяцев или 180 дней без ограничения пробега автомобиля. * Основное требование для гарантийный обязательств - это гермитичность пыльников рулевой рейки.

Без доплат от заявленой стоимости

При ремонте релевой рейки или насоса в нашем автосервисе за выполнение токарных работ (обработка, полировка, расточка - штоков, валов, втулок), ремкомплектов сальников и манжетов. Цена ремонта не увеличивается.

Выполненые работы по ремонту рулевой рейки (ГУР) Volkswagen

Цены на ремонт рейки Volkswagen

Модель	Ремонт	Снятие и установка	Стоимость ремонта
Volkswagen Polo	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Golf 4/Bora/Jetta	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Crafter (L1)	10000 руб.	4000 руб.	14000 руб.
Volkswagen Passat B5	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Passat B7	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Passat B6	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Passat CC	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Sharan	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen T4	8000 руб.	4500 руб.	12500 руб.
Volkswagen T5	8500 руб.	4500 руб.	13000 руб.
Volkswagen Touareg	8500 руб.	5500 руб.	14000 руб.
Volkswagen Tiguan	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Multivan T5	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.

Ваш автомобиль Фольксваген и его рулевая рейка после определённого пробега по нашим тяжёлым дорогам вышла из строя и требует настройки.

В автосервисе АвтоРебус мы предлагаем пройти диагностику для вашего автомобиля Фольксваген бесплатно. Диагностика, позволит избежать покупки лишних запчастей и перерасхода денег. По результатам процедуры диагностики наши квалифицированные специалисты определят детали, которые подлежат срочной замене и типу дефекта установленной рейки.

Повреждение рулевой рейки — это опасный гудок для водителя, ситуация может выйти из-под контроля, управление может быть потеряно и в следствии может являться одной из возможных причин возникновения аварии. Мы проводим все работы на высоком уровне, ведь специализация нашего автосервиса АвтоРебус – рулевые рейки и всё, с ними связанное.

Проблемы, на которых стоит заострить своё внимание владельцам автомобиля Фольксваген и обратиться за помощью в автосервис для диагностики, ремонта или регулировки рулевой рейки.

На что обращать внимание:

не стабильность руля
необходимость прилагать усилия к вращению руля
вибрация
люфт
гул или другие посторонний звуки
биение в рулевом колесе
течь жидкости

Важно следить за чистотой своего автомобиля, во избежание загрязнения и для надёжности дальнейшей эксплуатации гидравлической рулевой рейки требуется тщательная промывка системы усиления рулевого управления.

Обращаясь в автосервис АвтоРебус через 2-3 часа вы забудете, что вас что-то беспокоило. Регулировка, устраненная поломка, неисправность или более серьезный ремонт рулевого управления вашего автомобиля Фольксваген в автосервисе АвтоРебус даст 100% гарантии качества и позволит вновь эксплуатировать автомобиль в привычном режиме, без сомнений на возможное возникновение неисправностей. Цены в автосервисе АвтоРебус всегда стабильны и доступны для наших клиентов. Мы предоставляем гарантию на все произведенные ремонтные работы 180 дней без ограничения пробега.

Знаете ли вы?

Состояние рейки чаще всего зависит от того, как относится автовладелец к своему автомобилю.Не своевременная замена гидравлической жидкости руля, неправильная парковка, езде на высокой скорости по дорогам с неровной поверхностью, наезд на бордюры и другие препятствия от всего этого детали рейки деформируются и приходят в негодность.

Тревожный износ деталей наступает:

при смазке в системе меньше, чем нужно, возникает трение и зубцы стираются, не обеспечивая должным образом сцепления во время работы.
при нарушении ее герметичности. Возникает большая вероятность того, что попадает грязь, пыль в механизм, что ускорит износ деталей, при попадании воды возможно возникновение коррозии металлических элементов.

Если же владелец автомобиля Volkswagen проявляет заботу и должное внимание к своему автомобилю, то это дает возможность длительное время эксплуатировать автомобиль без затрат на ремонтные работы.

Читайте также: