Ремонт рулевой рейки на ниссан патфайндер r51

Обновлено: 01.05.2024

Nissan Pathfinder почти люкс) › Бортжурнал › Ремонт (переборка) рулевой рейки

Много слов, т.к. это подробнейшая инструкция))))
Итак, начнём.Рейки на Патах 2005 отличаются от следующих годов выпуска (предположительно с 2006 стали ставить рейки с разборным корпусом распределителя или "золотника"). Заглядываем под машину и ищем место где стыкуется рулевой вал с рейкой, выглядеть должно так:

Если корпус распределителя разборный, то будет видно фланцевое соединение на двух винтах. Отличия реек в диаметрах сальников и тефлоновых колечек на валу распределителя, в остальном должны быть полностью идентичны. Возможно была еще одна рейка (наверное усиленная с Армады) где наружний диаметр корпуса рабочего цилиндра больше нашего (наш вроде 55 мм, а там по-моему 58 мм), в ней не знаю насчет размеров.
Для нашей рейки есть ремкомплект от Emmetec NI9014KIT (мне пришёл почему-то без тефлона на поршень и резинки под него — вернул). Есть и другие ремкомплекты, но состав, как правило, сводится к сальникам, тефлоном мало кто заморачивается. В общем целого ремкомплекта я не нашёл, так чтобы взял и просто поставил и всё подошло))) И ещё, ни в одном ремкомплекте нет вкладыша поршня поджима рейки, но он походу и не изнашивается сильно (если не перетягивать рейку), оставил старый.
Разборка:
— домкратим и вывешиваем передок (лучше на подставки)
-снимаем колеса
-делаем метки на рулевом валу и вале распределителя и корпусе распределителя(я сделал, но потом в процессе чистки и мойки я их стёр), но на данном этапе лишним не будет
-срываем гайки на нижнем рулевом валу, но не раскручиваем полностью, т.к. чтобы подлезть особенно к нижней гайке надо будет крутить руль, а нам нельзя потерять положение в котором рулевой вал надевается на вал распределителя (хотя если вдруг что-то пойдет не так — метки мы нанесли)
— ставим руль ровно, поворачиваем замок зажигания в положение off и поворачиваем руль немного вправо, пока не сработает блокировка руля (можно зафиксировать руль и другим способом, например, ремнем безопасности). При снятом рулевом валу баранку крутить нельзя, можно оборвать шлейф подрулевой
— проверяем наши метки и лезем в яму, там сдергиваем левый пыльник, чтобы появился доступ к валу рейки и яблоку рулевой тяги, делаем штангелем замер на сколько торчит вал рулевой рейки из корпуса (это нужно чтоб потом собрать всё обратно ровно), хотя я, видимо, немного ошибся при сборке, т.к. руль всё же имеет небольшой люфт в заблокированном состоянии, но вроде не критично (мой размер 76 мм, но не уверен, что у всех будет также)

— теперь можно полностью раскрутить гайки рулевого вала и снять его (мне пришлось сбивать кувалдой через проставку, т.к. на шлицах все заржавело и захрясло напрочь)
— рейку просто так не вытащить без снятия переднего редуктора, поэтому надо открутить все трубки с рейки и слить жидкость. Подающую трубку со стороны насоса ГУР откручивать очень аккуратно, т.к. там длинная металлическая втулка и она прикипает к трубке основательно, я свернул трубку, пришлось покупать на разборке. Нужны спецключи на 14 и 12 разрезные для откручивания трубок.

Не забываем как подходят трубки рабочего цилиндра, если вдруг забыли вот фотка (на ней видна также вакуумная трубка гидроопор двигателя для люксовых версий, её тоже надо открутить от движка, 4 болтика на 10, но можно не снимать, а просто сдвинуть вверх)

— теперь выпрессовываем рулевые наконечники (съёмник рулит) и откручиваем рейку как в мануале (три здоровенных болта на 24 вроде), крепёжный хомут в правой части рейки лучше тоже разобрать и снять (он из двух половинок с резиновой прокладкой)
— после проделанных манипуляций крутим рейку вдоль своей оси и вытаскиваем в сторону правого колеса, она за все цепляется места мало, но вытащить вполне реально. Приступаем к разборке:
— зажимаем рейку в тисках (не в коем случае не за корпус рабочего цилиндра!). Я зажимал за крепёжные проушины (там где маленькие сайленты стоят, проверьте их состояние кстати, отдельно продаются) и откручиваем контргайку прижимной втулки на фотке выше(газовый ключ в помощь), у меня она отвернулась вместе с прижимной втулкой (в которой звездочка). Саму прижимную втулку открутить можно квадратом на 12, 13 либо воткнуть квадрат 1/2 из набора головок.
— извлекаем внутренности (собственно пружина и прижимной поршень с вкладышем) и откладываем это в сторонку

— следующий шаг это вытащить вал распределителя.Гайка имеет 7 граней!Выход прост — делаем трафарет из картонки, переносим на уголок из Леруа, вырезаем дремелем и вуаля спецключ готов)

— откручиваем эту втулку. Непосредственно в ней верхний сальник и снаружи в канавке уплотнительная резинка (на фотке уже новый сальник и колечко).

— ну и выдергиваем сам вал распределителя (на штангель не смотрите, размер на нем не верный).

В корпусе распределителя рейки остался нижний сальник и игольчатый подшипник в самом низу. Проверяем нет ли износа в корпусе распределителя там где стоят тефлоновые колечки (не должно цеплятся ногтем) ну и рабочие поверхности сальников на валу распределителя. Осмотрите сами зубья, но если рейка не стучала то должно быть норм всё. Если есть коррозия (глубокие царапины, риски и т.д.) на рабочих поверхностях то придётся вал распределителя шлифовать.
— откручиваем рулевые тяги от вала рейки, ключ на 26 и 36 (на 36 может оказаться толстоватым — болгарка или точило в помощь). Если меняете пыльники, наконечники или рулевые тяги, то снимите размеры со снятых сборок и новые соберите также.
— дослейте все масло из рабочего цилиндра (через штуцера), иначе при перемещении вала обдаст маслом всё вокруг и морду лица тоже. смотрим в правый торец рейки и видим гайку с четырмя пазами и опорной втулкой. Нужна приспособа вот такого плана (толщина пластинки 6мм, длина 41,5 ну и ручка). Выкручивать нужно утопив вал влево до упора. И обязательно нужно найти на корпусе место кернения этой гайки и высверлить его ( я сверлил 3кой), иначе загубите резьбу на гайке корпусе ( она там мелкая).

После выкручивания гайки обязательно уберите заусенцы с внутренней стороны корпуса (там где резьба), именно об них я загубил тефлоновое кольцо на поршне вала. Ну и собственно самим валом выбиваем силовой сальник, стоящий после этой гайки.
— осматриваем вал на наличие коррозии, царапин, задиров и т.д., зубья тоже надо осмотреть (если есть большой износ, то вал под замену, иначе будет стучать, а при подтяжке — закусывать) .Если есть коррозия и задиры несём вал на шлифовку в контору по ремонту реек (мне обошлось в 1000), там же можно шлифануть и вал распределителя и выточить новую опорную втулку (еще 1000). Втулку (из полиацеталя) я точил у знакомого токаря по моим размерам после шлифовки вала, вал распределителя не шлифовал вовсе. В результате шлифовки вала с левой стороны сняли около 0.1 мм, справа 0.3 мм. Слева мне ещё можно поставить номинальный сальник, а вот справа нужен уже ремонтный (хотя где-то мне попадалась инфа, что номинальный сальник держит просадку по диаметру до 0.4 мм, но это на свой страх и риск), зубья были в отличном состоянии. Но в принципе можно обойтись и гаражными приспособами, мне пришлось дошлифовывать вал уже самому т.к. опорная втулка туго шла вначале вала, а после чуть ли не болталась. Для этого нужно двое тисков, старая рулевая тяга, дрель и втулка вкручивающаяся на место рулевой тяги с одной стороны и стержнем под патрон дрели с другой (резьба 20х1, длина резьбы 15 мм, стержень диаметром 12 мм и длинной 20мм, юбка толщиной 5 мм и диаметром 25мм), ну и несколько листов наждака разной зернистости(80,120,240,320,600,800,1500). Соответственно зажимаем в одни тиски дрель, в другие старую рулевую тягу, ну и сам вал между ними. Получается надо сказать не хуже чем на токарном станке))) при должной сноровке, хотя делал первый раз. Таким нехитрым способом я убрал конусность и опорная втулка нормально стала ходить по валу.

на фотке втулка уже поюзанная т.к. ей я забивал внутренний силовой сальник в корпус рабочего цилиндра (лучше делать стальную, а не из люминя).

у кого-то на драйве читал, что под опорную втулку можно подложить фольгу (как раньше под вкладыши на жигах и москвичах) и не точить новую, но это уже по желанию)
— возвращаемся к корпусу рейки. Нижний сальник распределителя я вытаскивал обычной шпилькой на 6 и набором шайб ( шайбу под сам сальник я вырезал из пластиковой крышки какой-то, а под неё уже металлическую поменьше, ну и тряпку пользовал). Выковыривать шилами, отвертками, проволоками и т.д. не рекомендую, т.к. можно покоцать стенки. Для выбивания силового сальника я точил болванку диаметром 33.7мм (чтобы пролезло с левой стороны к сальнику) с переходом на 32.4мм (чтобы вставилось в сам сальник как направляющий штифт), ну и в эту болванку вкручиваем стрежень по которому будем долбить (500 мм оказалось мало, нарашивал проставками воротков).

Ну вот собственно рейка и разобрана) Все детали чистим и отмываем от грязи и старой смазки.
Если будете менять тефлоновые кольца, то срезать их нужно аккуратно, прокалывая серединку канцелярским ножом, т.к. нельзя попортить боковые поверхности канавок куда они ложаться (именно там происходит герметизация на валу распределителя), под тефлоном поршня рабочего цилиндра лежит резиновое кольцо. Натягивать тефлон тоже надо аккуратно, не допуская перекручивания и задиров. После натягивания тефлона он растянется по диаметру, поэтому нужно его осадить, для чего оборачиваем кольцо полиэтиленом, а поверху с хорошим натягом наматываем изоленту и оставляем в тепле (я оставлял на ночь). Предварительно тефлон я немного погрел на воздушной пушке, но помоему это ничего не дало, т.к. одевал его на холодный металл и он сразу остывал, но проблем с натягиванием не возникло.
Собираем ремкомплект:
— сальник силовой (их всего 2 шт.) родные с завода с маркировкой 32х50х8.5, я ставил стандартный размер 32х50.1х8.5 (тип 7V1) артикул SL-00560 по каталогу GS (F-00560 по каталогу Emmetec, по аналогии и остальные артикулы), ремонтный 31.5х50.1х8.5 (7V1) артикул SL-00560X(F-00560X). Но есть и с наружним диаметром 50, даже есть второй ремонт с размерами 31х50х8.5 артикул F-00560ХХ. Не знаю существенна ли разница по наружке в 0.1 мм, но мои заходили туго.
— сальник распределителя верхний родной с завода с маркировкой 15Z 19.05x30x7.3, я ставил стандартный размер 19х30.1х5/6 (тип 1РМ) артикул SL-00110 (F-00110), ремонтный 18.5х30.1х5/6 (тип 1РМ) артикул SL-00110X(F-00110X).
— сальник распределителя нижний, родной без маркировки, я ставил стандартный размер 23.5х32.7х5/5.35 (тип 1PM) артикул SL-00837 (F-00837), ремонтных не искал.
Сальники от GS и Emmetec итальянские вроде, но есть аналоги аля Тайвань (TCS и остальные). Там где мне шлифовали вал ставят TCS, говорят ходят норм, но я не рискнул, т.к. цена у них в два раза ниже.
— тефлоновые кольца на распределитель (их всего 4 шт.) я ставил 30.2х33.2х1.8 (тип 1) артикул ST-01615 (M-01615).
— тефлоновое кольцо на поршень рабочего цилиндра я ставил 46х50.2х2.5 артикул ST-01670 (M-01670).
Тефлоновые кольца от GS похоже просто из фторопласта, от Emmetec больше похожи на заводские (тефлон на поршень я поставил от Emmetec, на распределитель поставил от GS)
— резиновое кольцо под тефлон поршня рабочего цилиндра я поставил 41х2.05 артикул SR-02774 (О-02774) (41 это внутренний диаметр, 2.05 — толщина)
— резиновое кольцо на втулку с семью гранями 36х2.05 артикул SR-02730 (О-02730)( 36 внутренний, 2.05 толщина).
— резиновое колечко на нагнетающую металлическую трубку я заказывал 6.5х1.55, но оно показалось мне тонковатым, поэтому оставил старое (оптимальный размер на мой взгляд 6х1.68 артикул SR-02005(O-02005) (6 внутренний, 1.68 толщина), либо 6х2.05 артикул SR-02708 (O-02708)(6 внутренний, 2.05 толщина))
— опорная пластиковая втулка справа 32/33.2/35.7х20/2.6 тип 9В(либо на заказ после шлифовки)
Ну вот собственно и всё по комплектующим. Смазку я пользовал Mobil красную, она на основе синтетических масел, посему безопасна должна быть для сальников, пыльников и всей фигни), ну и мазал не жалея везде где только можно)))

Сборка в принципе в обратной последовательности с небольшими нюансами.
— берём вал и надеваем на него силовой сальник, предварительно обклеив вал скотчем в несколько слоев там где зубцы, чтобы не повредить рабочие кромки сальника и смазав его ATFкой. Сальник ставим пружинкой к поршню, не перепутайте (пружинка всегда со стороны давления).

— сдвигаем сальник до упора к поршню, снимаем скотч. Я еще намазал тонким слоем смазки вал отступив от поршня на расстояние работы сальника, т.к. запихнув вал в корпус рейки доступа уже не будет, если намазать ближе к поршню, на мой взгляд не страшно, лишнее сальник сам снимет с вала, но есть надежда что вал будет хоть как-то защищен от коррозии. Делать так или нет решать вам. Но нельзя мазать со стороны давления масла, т.к. смазка густая и не надо чтобы она попала в бачок и насос ГУРа.
— набиваем смазку в игольчатый подшипник в корпусе рейки, смазываем ATFкой насколько влазит рука корпус рейки справа изнутри и наружку сальника и аккуратно запихиваем вал с правой стороны. Я дополнительно проклеил резбу на корпусе изолентой, чтобы не повредить тефлон на поршне и наружу сальника.

— забиваем вал и сальник до упора в корпус. Когда остановиться почувствуете сами)))
— чуть выдвигаем вал обратно, мажем маслом вал(можно тоже замотать торец скотчем), сальник и надеваем сальник на вал пропихивая его в корпус рейки. Вот тут небольшая тонкость, сальник нужно запрессовать (подходящей оправкой) немного в корпус так, чтобы гайка с опорной втулкой завернулась в резьбу и дальше уже именно гайкой прессовать сальник. Ну опорную втулку ясное дело нужно поставить уже новую.Я гайку не кернил повторно, но решать вам.
— прессуем верхний сальник распределителя подходящей головкой (пружинкой внутрь!, т.е. на себя). Меняем резиновое колечко на новое.

— прессуем нижний сальник распределителя подходящей головкой (я ее ещё изолентой обернул) пружинкой на себя! маслом не забываем смазывать, чтобы легче шло.

— мажем червяк распределителя так чтобы смазка не выступала выше зубьев, мажем обильно зубья рейки
— вставляем вал распределителя в корпус (аккуратно, чтобы неповредить тефлоновые кольца), предварительно провернув рейку зубцами к червяку. (можно попытаться выставить выступание вала в размер который мы мерили вначале действа и вставить распределитель совместив с нанесенными ранее метками, но как я уже говорил метки я благополучно стёр при мойке, поэтому вставил распределитель на глазок)
-заматываем верхнюю часть распределителя скотчем и мажем маслом, надеваем и закручиваем семигранную втулку с сальником. Напяливаем защитный пыльничек, под него я положил смазки.
— берем прижимной поршень с вкладышем, мажем смазкой, запихиваем в корпус. Туда же пихаем пружинку и заворачиваем прижимную втулку, но не до упора. Ставим старые рулевые тяги для ограничения движения вала рейки. За шлицевую часть распределителя проверяем что всё крутится, не клинит и т.д.
— настало время регулировки прижима рейки. Тут все неоднозначно и туманно))) Я подтягивал втулку, а раздвижными пассатижами пытался провернуть вал рейки по часовой и против (браться нужно там где лыски под ключ на 26), проверяя при этом свободу вращения вала распределителя. При отпущенной втулке прижима чувствуется хороший люфт, по мере подтяжки он исчезает, но нельзя сильно крутить за вал, иначе вы будете просто отжимать вал от червяка распределителя и люфт будет всегда (там же есть пружина и она довольно мягкая). Вот когда люфт пропал и пружина поджима еще работает контрим прижимную гайку. За шлицевую часть распределителя крутим рейку от упора до упора и проверяем отсутствие закусывания, неравномерности хода, рывков и т.д. Всё должно ходить мягко и плавно). Регулировку, как я понял, лучше делать в крайних положениях руля, чтобы исключить влияние износа рейки в центральном положении. И ещё, после регулировки я мог свободно провернуть вал распределителя рукой, может поможет кому) Ну и в крайнем случае подтянуть или ослабить можно и с уже установленной рейкой. В мануале кстати есть целый раздел по проверке усилия на руле и рулевых тягах (с безменами и прочими пирогами), но я это увидел уже после того как всё собрал.
— ну и в завершении прикручиваем тяги к рейке и ставим окончательно правый пыльник (хомуты я использовал червячные), выставляем размер вылета вала из корпуса с левой стороны и заматываем скотчем левую сторону вместе с пыльником тяги. Затыкаем отверстия штуцеров чистыми тряпочками и лезем в яму)
— всё собираем как и было, проверяем выставленный размер (ну и метки если есть) и ставим обратно рулевой вал. Дособираем всё окончательно, радуемся съэкономленным финансам)))
P.S. Перед заправкой жидкости бачок ГУРа лучше промыть.
P.P.S После заправки бачка новой жидкостью прокачать верчением руля от упора до упора мне не удалось, я завел двигатель, насос гура жалобно попишал и повыл но всего лишь секунд 5 (я не отходя подливал жижу). После прокачиваем верчением руля на заведенной машине.
По итогу руль не тяжелый, возврат нормальный, ничего не закусывает, повторной регулировки не потребовало.
Полезное видео как перебрать рейку в ютубе "Ремонт рулевой рейки. Гараж №6"

Ремонт рулевых реек Nissan Pathfinder

Не будет преувеличением сказать, что полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder является одной из самых популярных моделей этого японского автоконцерна. Отличные внедорожные качества, брутальный дизайн, комфорт и безопасность в комплекте с умеренной ценой обеспечили ему любовь тысяч россиян. Но, как и всякий внедорожник, часто имеющий дело с настоящим бездорожьем, этот кроссовер требует внимания к техническому состоянию ходовой части и рулевого управления. Ввиду этого модель Ниссан Патфайндер является частым гостем в сервисном центре «Вольтаж-Ремонт реек».

Характерные поломки

Возможность точно задавать направление движения автомобиля реализуется через рулевую рейку, которая связывает руль и направляющие колеса в единую систему рулевого управления. Однако износ элементов этой системы, например, главного вала и опорных втулок, приводит к значительному ухудшению управляемости. А это не только создает дискомфорт для водителя, но и порождает дополнительную опасность на дороге.

Едва один из этих симптомов проявит себя, нужно незамедлительно проводить диагностику рулевой рейки и ремонтировать неисправность. Откладывая визит в мастерскую «Вольтаж-Ремонт реек», Вы не только подвергаете себя ненужной опасности, но и повышаете стоимость предстоящего ремонта, поскольку характер поломки усугубляется.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки Ниссан Патфайндер?

С самого начала своего существования сервисный центр «Вольтаж-Ремонт реек» имеет дело с автомобилями модели Ниссан Патфайндер, поэтому наши специалисты накопили огромный опыт ремонта и обслуживания рулевых реек этой машины. Быстро, качественно и при этом совсем недорого мы исправим любую поломку, приключившуюся с рулевой рейкой Вашего кроссовера.

Ремонтно-восстановительные работы состоят из нескольких этапов. Для начала наши специалисты выясняют, каков характер неисправности и какие детали предстоит заменить/отремонтировать. После этого мы можем сообщить клиенту, сколько стоит ремонт его машины.

После того, как заказчик согласится с названной нами суммой, начинаются непосредственно ремонтные работы. На этом этапе мы ремонтируем то, что можно отремонтировать, например, распределительный редуктор, а меняем то, что не подлежит восстановлению, например, сальники и сухари.

Финальным этапом является проверка работоспособности отремонтированной рейки на специальном стенде.

Ремонт рулевой рейки Nissan Pathfinder

Цены на Ремонт рулевых реек Nissan Pathfinder в Москве

Nissan Pathfinder
Снятие и установка	6000 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	14500 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Nissan Pathfinder обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Nissan Pathfinder

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Ниссан Патфайндер, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Nissan Pathfinder. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Nissan Pathfinder, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Ниссан Патфайндер обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Nissan Pathfinder?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Nissan Pathfinder выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Ремонт рулевой рейки — logbook Nissan Pathfinder on DRIVE2

Попавшимся под руку. Аккуратно вынимаем пружинку и хреновину которая давит на шток рейки. Скручиваем и вынимаем рулевой рулевая рейка ниссан патфайндер из тела рейки. Аккуратно вытягивая на себя, шатая, и подкручивая.

Резким но аккуратным движением вытаскиваем шток рейки через левое отверстие где жила проволока.

На штоке должна остаться втулка с сальником. Поздравляю, рейка разобрана! Насухо все вытираем.

Шток, рейку изнутри где жила жидкость ГУРа, где жила сказка. Сам механизм рулевой. Меняем сальник и резинку на втулке.

Запчасти Nissan Pathfinder R51

Смотрим внутрь рейки, видим где-то в середине ещё один сальник и ломаем голову как его выдрать. В ход идёт.

И шампуры для шашлыка и медицинские операционные зажимы. Это кто на что горазд. Тут на свою фантазию полагайтесь. Я убил день и доделал только утром следующего дня.

Впрессовать можно самим штоком рейки. На нем есть юбка, она отлично прижимает сальник на посадочное место. Вынимаем шток из корпуса.

Просчеты, к которым приводит неквалифицированный самостоятельный ремонт, могут стоить слишком недешево с точки зрения безопасности и финансово.

Рулевая рейка для Nissan Pathfinder в Алматы

Именно работой только с одним типом запасных частей для автомашин мы отличаемся от конкурирующих компаний, потому что мы знаем о рейке руля все тонкости. Кроме того, осуществляем продажу рулевых реек от известных рулевая рейка ниссан патфайндер в огромном ассортименте.

Ремонт рулевых реек Ниссан (Nissan) Патфайндер

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевой рейки Ниссан (Nissan) Патфайндер по приемлемой цене.

Стоимость ремонта рулевой рейки Ниссан (Nissan) Патфайндер

Ремонт:	от 5000 р.
Снятие / Установка:	от 4000 р.
Итого:	от 9000 р.

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года

Уточните стоимость ремонта

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Pathfinder R51 [часть 2]

напишешь если исправишь. у меня тоже стучит.

кстати там еще карданчик есть - надо его проверить.

отпишусь обязательно, завтра загоняю с утра

карданчик тоже проверим.

найти нормальное сто в нашем городе - полная **па, в объявлениях как распишут, а по факту. посмотрим

вобщем сделал я реставрацию рейки и колонки. Руль налился приятной тяжестью, ни одного стука, вроде как сделали идеально. Машина снова плывет. Вобщем я доволен результатом.

Карданчик сказали, неизвестно сколько проживет (поменяли 2 крестовины), нужно заказывать в сборе по моему.

но думаю на ближайшее и среднее будущее хватит, а там по любому машину менять буду

ну так от чего стучало то?? внутрение тяги? сама рейка, карданчик или еще что то?? чему там в колонке стучать незнаю.

где делал. сколько заплатил.

Яркий представитель

где делал. сколько заплатил.

рулевая рейка и карданчик, причина в них. сейчас ездить просто приятно. и мужик вполне адекватный. встало все в 75 000. утром оставил в 16.00 уже уехал

год гарантии дали

Twister

и че рейку снимали??

не скажу чтобы мало встало. надо подумать. сначала карданчик проверить. тяги то я уже менял..

Яркий представитель

и че рейку снимали??

не скажу чтобы мало встало. надо подумать. сначала карданчик проверить. тяги то я уже менял..

да, все полностью снимали, разбирали. с рулем немного помучались, благо планшет был с собой, в интернете нашел детальную инструкцию )))

немало согласен, но стук настолько нервировал, что готов был отдать любые, ну или почти любые деньги

если только колонку делать, в 35 000 можно уложиться

Михалы4

"вобщем сделал я реставрацию рейки и колонки. Руль налился приятной тяжестью, ни одного стука, вроде как сделали идеально. Машина снова плывет. Вобщем я доволен результатом."

Я таки звиняюсь. но мне кажется, что Вас развели по полной. Дело в том, что рейка на 51 Патах не реставрируется (как это было на 50-х. вы попробуйте купить рем.комплект для реставрации 51-х. этого в природе нет!). Что можно там сделать, так это - открутить стопорную гайку, выкрутить регулировочный "болт" под звездочку, вытащить пластиковый "упор" штока - забить туды новую смазку для штока, поставить пластиковый "упор" штока на место, вкрутить регулировочный "болт". немного посильнее, чем раньше и вот уже "р уль налился приятной тяжестью" ( если перетянете, руль перестанет сам возвращаться из "поворотов")

. закручиваем стопорную гайку. вуаля. вся "реставрация".

. а через год, когда пластиковый "упор" немного износится, стук снова появится. нужно всего лишь подтянуть регулировочный "болт" под звездочку

Прикреплённые изображения:

Яркий представитель

возможно так оно и есть, насчет развода. я рассматривал данный случай как решение проблемы в целом, на этом сто сделали именно так, как оно надо было мне. Мысли насчет развода тоже были, сегодня имееют меня, завтра я буду иметь их. Гарантия в любом случае есть, появится стук поеду за бесплатным ремонтом. Среди большинства дебилоидных СТО и дебилоидных СТОшников, этот отличался более менее адекватными ответами и реакцией.

ваш бы совет да на пару недель раньше ))))

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

DiGiT_M@N V@SILEK

есть те, кто эксплуатирует дизеляку??

Twister

здесь дизелей мало. а вот в росии дофига.

рекомендую - пикапфорум- навара. там они много обсуждают )

AK_Gorec

Приветствую Всех Форумчан! С наступающими праздничками.

Вопросик по задним сайлетам, кто какие менял (оригинал или полиуретан) и где? Посоветуйте! Начали скрипеть когда задним ходом двигаюсь!!

Если кто вспомнит, то за сколько это удовольствие обойдется?

denil

есть те, кто эксплуатирует дизеляку??

Третий год на ней катаюсь,есть вопросы?Всех с Новым Годом.

Михалы4

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

V V S

С новым годом всех!

Подскажите, на моем 4х литровом бензиновом, на 2000-2500 т.оборотах по прямой или когда при обгоне давлю педаль в пол, машина как будто захлебывается. Прочитал несколько мнений, но однозначного ответа для себя не нашел. Ездил в центр, там сделали комп.диагностику - но ничего не выявили.

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

Еще не делал, некогда. Надеюсь на этой неделе займусь.

mazaffaka

С новым годом всех!

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

Заранее СПС!

Может АКПП подыхает, антифриз в нее попасть может из радиатора спаренного.

danmer73

Сегодня поехал в горы покататься на лыжах. Снега было много и на последнем участке дороги пришлось включить 4LO. Забрался без проблем,припарковался. Часов через 5 решил возвращаться,но. раздатка отключаться отказалась. Пробовал и так и эдак-реакции ноль! Так и доплелся до города на скорости 30 км в час,спалил кучу бензина и нервов. Залез в ГУГЛ и вот что вычитал: оказывается, что по прибытии на место и запарковав машину, НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ 4LO, во избежание заклинивания раздатки. Вычитал и способ отключения. На включенной раздатке необходимо дать задний ход,резко тормознуть,включить N и быстро повернуть ручку управления приводом на AUTO или 2 WD. Мне помогло с первого раза)) Иногда, говорят со второго,третьего. Сорри, если написал элементарщину,но я об этом не знал Ещё предлагается более "простой" способ: залезть под машину,открутить блок управления и что-то там разомкнуть отверткой на работающем двигателе и т.д. Я, как ленивый, выбрал первый способ. Работает! Не попадайте так же) удачи!

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

Еще не делал, некогда. Надеюсь на этой неделе займусь.

Заменил амортизаторы. ушли все стуки. Передние амортики болтались как колокольчики. из-за них я грешил на рейку, еще был люфт и стукаток в шлицах кардана и т.к. тавотниц нет, пришлось снять передний кардан и запихать вручную смазку в шлицы. Рейку подтягивать не стал, она затянута нормально, есть небольшой люфтик на валу, но спецы посоветовали пока не трогать, я уже 3 года езжу с этим люфтом.

Михалы4

Спасибо за ответ.

Вчера был на сервисе. Сам воспользовался своим же советом - попросил механика подтянуть реечку. Он скептически отнесся к моей просьбе, но проделав маленькие манипуляции с машиной на подъёмнике, сказал - да, люфт есть, надо подтягивать.

Стук пропал. Хотя после ноябрьского визита к ним я проехал всего 6 000 км. Если было бы лето, такую работу выполнил бы сам. А сейчас не сезон.

Заменил ремень и ролики. Свечи (родные) пробежали 65 500.

Поменял там так же передние колодки. После обеда сам мыл машину и обнаружил на ступеньке пружинку (проволочку) с колодок. Домыл авто и поехал на сервис - с улыбкой на лице поругаться. Сняли колесо и обнаружили, что на новых колодках нет дырочек, куда вставляются концы пружины. Отмечу, что сервис фирменный - Ниссан. Или колодки "левые", или ничего не понятно - колодки принесли в коробочке, всё как положено (запчасти для Ниссана покупаю давно и знаю, как выглядит упаковка). Механик сказал, что с другой стороны пружинки на колодках не было. (есть вариант, что не поставили с одной стороны, когда машину делали после аварии в 2011). Не сверлить же дырочки, чтобы вставить пружинку? Пружинку оставил себе (на всякий случай).

V V S

С новым годом всех!

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

Заранее СПС!

Может АКПП подыхает, антифриз в нее попасть может из радиатора спаренного.

С АКПП все в норме. Масло меняное. Перепроверил - чистое, без примесей. Такое ощущение что насос не докачивает топливо.Но опять же, что бы понять причину, хотелось бы узнать, может быть у кого-то было нечто похожее. Провода и катушки надсвечные исключаю, потому что захлебываться и дергаться начинает при определенных оборотах. Правда бывает что при заводке, в одном случае из двадцати, несколько секунд двигатель работает так, как будто топлива не хватает и глохнет. Не знаю что делать.

Устранение стуков в рулевой — бортжурнал Nissan Pathfinder года на DRIVE2

Разбираем все болты и трубки, что видим перед собой. Можно испачкаться Как вытаскивается рёйка из тела: Правая часть не разборная, туда не лезьте. Только нужно открутить 3 болта и выдернуть вертикальный вал 2.

Одновременно на боку рейки наблюдаем отверстие, в котором видно кольцо проволока. Проворачиваем втулку до тех пор, пока в отверстие не покажется кончик кольца.

прайс лист

Поддеваем кончик наружу и начинаем проворачивать втулку дальше или обратно, что кольцо начало вылазить. Дергаем за левый конец.

Вытираем все детали чистой ветошью, вытираем внутри все. Эту часть можно собирать в обратном порядке Переходим к верхней части рейки та, что рулит.

Это делается подтяжкой большой гайки с внутренними гранями. Вы её не пропустите.

Отпускаете на ней контргайку, дальше подтягивание до тех пор, пока рёйка не перестанет стучать. Лучше это делать уже на установленном механизме, когда прикручены рулевые тяги, и есть за что дергать — как вначале всего мероприятия.

Вот в общем т все. Стараюсь всегда в журналы добавлять записи которые будут полезны другим владельцам. Ну чтож в данном случае хочется поделится, как вы уже догадались из темы, опытом ремонта рейки на nissan r Ещё год назад при покупке машины я сразу знал что рейке плохо, она очень сочно бежала с пассажирской стороны, крестовины на валах закусывали, пыльники были похожи на обгоревшие луковые колечки , сайленты которые ее держали превратились в труху.

Тогда поменять крепления рейки мне пришлось просто потому что она болталась и ездила влево- вправо вместе с поворотом руля — знаете было даже забавно управлять авто в таком виде, но я не суецидник и сразу это дело поменял на новые полиуретановые втулки. А вот на рейку … Не денег не желания на нее не было, она не стучала, нигде не брякала, руль не закусвала, так я и катался периодически подливая атфку. Ах да зимой, когда менял мотор я вспомнил про свою родимую рейку, нашел разбор ниссана в Москве и заказал за 8 рублей бу, кот в мешке приехал и ребята которые меняли мне мотор отказались ее ставить, пациент был мертв ещё до разбора того самого ниссана.

Продавец оказался очень адекватным посмотрел видео которые я ему прислал, как рейку закусывает от простого движения руками, признал что и не вникал в ее работоспособность и под самый новый год 30 декабря я отправил ее обратно.

Побольше бы таких людей! Так я опять отложил рейку на потом. Я не из тех кто укатыает тачки нет!

Просто когда берешь заведомо ведро то бюджет на восстановление ограничен и приходится расставлять приоритеты. В машине поменял на текущий момент да практически все и вот наконец то дошли руки до нее заветной.

Здесь на драйве достаточно тем и все пережевали несколько раз как и что разбирать. Основное что необходимо это втулка с пассажирской стороны, ремкомплект рейки, крестовины вала, новые пыльники и в моем случае рулевые тяги и наконечники, раз уж полез восстанавливать узел.

Выберете модификацию т/с для поиска рулевая рейка

Помучался я с ее заказом и решил забить, думай разберу а там уже и буду решать, на крайний случай пойду к токарю. Ремкомплект — тот ещё головняк, оригинальный включает в себя только два сальника и 4 тефлоновых кольца, вот люди потом бегают подбирают два сальника в верхний вал.

Я чаще всего ковыряюсь один в гараже и машина одна в семье, мне очень не хотелось ставить машину на прикол, пока я бегал и подбирал эти сальники.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НИССАН. ЦЕНА. ПРИЧИНЫ.

Рулевое управление автомобиля берет свое начало очень давно. С появлением гужевых повозок у человека возникла необходимость более легкого и комфортного управления движением транспортного средства. При появлении автомобилей рулевое управление стало необходимой и жизненно важной системой. Принцип работы рулевого управления автомобиля заключается в пропорциональной передаче поворота рулевого колеса на колеса автомобиля. При непрерывном развитии автомобилестроения в прошлом столетии рулевое управление автомобиля также постоянно усовершенствовалось от поворотной оси до электроуправления руля с автоматическим компьютерным приводом.

Основным достижением в развитии рулевого управления автомобиля стало максимальное облегчение управления автомобиля человеком. Это стало возможным благодаря появлению усилителей рулевого управления. Если раньше человеку было необходимо прикладывать большие усилия к рулевому колесу для поворота колес автомобиля, то сейчас рулевое колесо может поворачиваться одним пальцем. Чем комфортнее стало управление автомобиля, тем более сложным становилось устройство механизмов рулевого управления автомобилей. В настоящее время большинство автомобилей комплектуется гидравлическими и электрическими усилителями рулевого управления. Как известно, чем сложнее механизм, тем более сложное становится обслуживание и ремонт такого механизма. Гидроусилитель (ГУР) рулевого управления автомобилей Nissan состоит из насоса, создающего давление и рулевой рейки где за счет большого давления в нужной камере создается усилие необходимое для более легкого поворота рулевого колеса и передачи соответствующего момента на колеса автомобиля, а также системы шлангов низкого и высокого давления, в некоторых случаях, радиатора для охлаждения масла ГУР.

Течь сальников, вал окислен.

При каждом техническом обслуживании автомобилей Nissan необходимо проверять: состояние насоса, приводного ремня насоса, состояние шлангов высокого и низкого давления, наличие люфтов в рулевых тягах и наконечниках, состояние пыльников рулевых тяг, наличие течей и отпотевания масла всех соединений системы ГУР, наличие течей из рулевой рейки, наличие люфтов в главной рабочей паре (рулевой и основной вал) рулевой рейки, мягкость и плавность работы всей системы, загрязненность радиатора охлаждения масла ГУР. Полная замена масла ГУР на большинстве моделей Nissan рекомендована каждые 100 000 км пробега. Некоторые автопроизводители вообще не рекомендуют планово менять масло ГУР, но это не совсем правильно. Любая жидкость при работе теряет свои первоначальные свойства, загрязняясь продуктами износа деталей и влагонасыщается через микротрещины в соединениях гидросистемы. Основной особенностью полной замены масла ГУР является применение нужного типа масла (на большинстве автомобилей основе масла используется Dextron, но наличие специальных присадок для конкретной марки автомобиля делает это масло уникальным и используется только в оригинальной упаковке), а также прокачка гидросистемы по определенному в мануале алгоритму.

Со стороны владельцев автомобилей Ниссан необходимо регулярно следить за уровнем масла в бачке насоса ГУР и поддерживать его в норме, а также своевременно предоставлять автомобиль в Техцентр для проведения планового технического обслуживания автомобиля, в ходе которого обязательно проверяется исправность системы ГУР. Устройство насоса ГУР таково, что при работе с пониженным уровнем масла очень непродолжительное время он быстро выходит из строя без возможности последующего восстановления и в этом случае потребуется замена всего насоса на новый.

Рейка до ремонта

К основным неисправностям системы ГУР относятся: течь масла трубопроводов низкого и высокого давления ГУР, нарушение герметичности пыльников рулевых тяг, повышенный люфт главной рабочей пары рулевой рейки, нарушение герметичности сальниковых уплотнений рулевой рейки, выход из строя насоса ГУР, нарушение герметичности сальниковых уплотнений насоса ГУР. Для автовладельцев эти неисправности проявляются в следующих формах: посторонние звуки при повороте руля автомобиля, неравномерное (тугое) вращение рулевого колеса, посторонний грохот в передней части автомобиля при проезде неровностей дороги, лужи масла под автомобилем во время стоянки, повышенный люфт рулевого колеса (машину приходится “ловить” в своем ряду) при движении по ровной дороге на скорости. Течь масла ГУР зачастую появляется в зимний период времени при низких температурах окружающего воздуха. При запуске автомобиля на сильном морозе и резком повороте рулевого колеса можно спровоцировать течь сальников выдавливанием их холодным маслом. Для избежания подобных неисправностей необходимо прогревать автомобиль перед началом движения и первым поворотом руля.

Детали требующие замены или восстановления

Естественно любую неисправность рулевого управления возможно устранить в сервисных условиях. При рекомендациях автосервиса по замене пыльников рулевых тяг нужно это сделать незамедлительно, чтобы предотвратить большие последствия, при попадании влаги и песка внутрь рулевого механизма, износу будут подвержены более дорогие детали. Устранение течей масла ГУР нужно производить также незамедлительно, чтобы сохранить в исправном состоянии насос ГУР и рулевую рейку. Течь масла ГУР зачастую появляется в зимний период времени при низких температурах окружающего воздуха. При запуске автомобиля на сильном морозе и резком повороте рулевого колеса можно спровоцировать течь сальников выдавливанием их холодным маслом. Для избежания подобных неисправностей необходимо прогревать автомобиль перед началом движения и поворотом руля.

Квалифицированный ремонт и использование качественных запасных частей залог долгой работы рулевой рейки после ее восстановления.

Читайте также: