Ремонт рулевой рейки субару импреза

Обновлено: 02.05.2024

Subaru Impreza "страсть и темперамент" › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки (стук в рейке)

Всем доброго времени суток!
Начну с причины этого ремонта – в передней подвеске появился звонкий стук, который обычно давал о себе знать на малой скорости, на больших ямах. В общем, при раскачке. Методами самостоятельного поиска проблемы и различных консультаций я пришёл к выводу, что стук в рейке. Попробовал самостоятельно подтянуть её регулировочным болтом, как было описано в данном посте, но это ни к чему не привело. Вплоть до самого тугого положения рейка явно гремела (при быстром и резком качании руля из стороны в сторону).
Далее оставалось 3 варианта:
• покупка новой рейки (не вариант)
• покупка контрактной рейки (не вариант)
• замена ремкомплекта рулевой рейки (самый дешёвый вариант – 2800 руб)
• замена ремкомплекта перепускного клапана (червяк – уже довольно дорогой вариант 11 000 руб)
• ремонт в спец центре (надо было сразу воспользоваться этим вариантом, НО – я люблю лазить в машине сам. Это хобби!)
Вот и решил написать свой отчёт в духе «вредных советов Григория Остера», или как не стоит делать. На момент моего ремонта на драйве не было отчётов о ремонтах реек Subaru Impreza 2008. Спрашивал советы в переписках и теперь решил отдать долг обществу — написать итог моих мучений :).
Отсюда совет №1 – не зря на рейках специализируются отдельные станции ТО. Как выяснилось в этом ремонте много своих хитростей. Менять ремень ГРМ по сравнению с заменой ремкомплекта рейки – как замена масла по сравнению с заменой вкладышей шатунов. Здраво оцените свои навыки, степень своей помешанности на автомобилях и любви к самостоятельному ремонту. И если Вы готовы окунуться в омут с головой, то учитись на чужих (моих) ошибках и приготовьте себе заначку в штук 10 рублей, чтобы не остаться с разобранным средством передвижения и перспективами поездок на маршрутке. Как говорят, опыт – самый лучший учитель, правда берёт дорого. В моём случае стоимость «опыта» составила порядка 11 000 руб. Если бы я сначала снял и отнёс рейку в сервис со своим диагнозом, то потратил бы тысячи полторы, а так в общей сложности выложил 12 800 рублей.
Ну что ж – поехали! Ещё раз отмечу, что рейка у меня только стучала, а не текла. Замена ремкомплекта в этом случае вообще бесполезна! Я совершенно случайно заказал дополнительно втулку, просто потому что она недорого стоила. По-моему 1500 руб. А я всё равно лез в рейку – дай думаю и её поменяю!
Ниже кода заказанных позиций:
34190AG020 – втулка рулевой рейки
34191AG040 – ремкомплект рулевой рейки
34128AG000 – хомуты пыльников (большие), которые, как оказалось, входят в ремкомплект…
34164AG000 – хомуты пыльников (маленькие), которые и нафиг не нужны. Их можно даже не трогать!
Приступаем к демонтажу рейки:
Снимаем защиту.
Снимаем опорные кронштейны.

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости (достаточно только с левой стороны)

Снимать трубу выпуска отработавших газов и полностью стабилизатор, как пишут в руководстве, абсолютно необязательно.
Фиксируем руль в нулевом положении. Делаем кучу меток маркеров на рейке, валах и вообще на всех соединениях. Так пишут на форумах все. Так даже написано в руководстве, но я понятия не имею, как это поможет потом ТОЧНО поставить все пары в зацепление. По-моему это абсолютно нереально!

Subaru Impreza EZ30 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки + замена жидкости ГУР

История началась как то сама собой, совершенно неожиданно и не по плану. Полез менять масло в движке, и обнаружил что сопливит рейка ГУРа. Первая мысль была: "ну всё, приплыли, надо искать новую или контрактную", но совладав с первыми эмоциями и погуглив тырнет выяснил, что всё не так плохо на самом деле. По всем признакам проблема заключалась в сальниках, в частности в верхнем. Не долго думая, полез на экзист искать нужные сальнички. Вот что вышло:
1) Ремкомплект рулевой рейки вертикальный № 34191-AG050 около 780 руб
2) Сальник рулевой рейки № 34122-AG020 около 300 руб
3) Кольцо уплотнительное № 34122-AG030 около 400 руб
4) Пыльник корпуса рулевой рейки № 34136-AG000 около 200 руб

Всё купил, но как оказалось ремкомплект в себя включает как рас таки оба сальника, поэтому у меня сейчас остался полный ремкомплект сальника (верхний и нижний).

Теперь приступаем к установке всего этого добра. Вывешиваем машину, снимаем передние колёса, залазим в яму и видим такую картину с маслом

Начинаем откручивать защиту картера, и некоторые пластины, частично выделил их на фото, это левая сторона. С правой стороны всё то же самое, единственное там нужно ещё снять кожух и хомут выхлопной трубы, т.к. из-за него не получится по нормальному подлезть к 2 болтам.

Получается вот что

Теперь можно удобно слить жидкость гура. Сливаем путём откручивания трубки, которая находится тут:

Она польётся далеко не фонтаном, а тоненькой струйкой. Сначала самотёком, потом можно покрутить плавненько рулём и согнать всё остальное.
Теперь можно открутить подающие и возвратные трубки. Их достаточно удобно открутить не на самом насосе, а в месте соединения. Открученные трубки на фото:

Теперь откручиваем сами наконечники на ступицах. Чтобы их открутить, нужно разжать стопорную проволочку, вынуть её, открутить гайку, и постукивая по самой ступице, добиться того, что бы наконечник выпал сам. Но у меня стопорную проволоку вытащите не удалось, я её просто отломил, и потом при установке заменил на другу.

Снимаем хомутики с трубок, которые скрепляют вместе сами трубки

Мануал рекомендует снять часть глушителя, но это не слишком хорошая идея, я сделал по другому. Откручиваем болтик, который держит хомутик, который в свою очередь держит вместе 2 трубки около стыков, которые мы открутили ранее. К нему подлезть не совсем удобно, но не торопясь можно открутить без особых проблем. Этот болтик нужно открутить для того, чтобы рейка смогла уйти вправо в дальнейшем.
Ещё мануал рекомендует снять стабилизатор, естественно я его снимать то же не стал :) Воспользовался хитрость которую описал ранее, и так же ещё одной, об этом чуть дальше.
Теперь можно откручивать саму рейку. Болты слева указал на фото

Справа там 2 болта, их то же откручиваем.
Теперь откручиваем сам рулевой червяк. Там один болт, выкручиваем. И опуская рейку, снимаем червяка со шлицов. После этого рейка должна опуститься без проблем. Логично предположить, что рейку нужно сначала увести вправо, потом вынуть левый наконечник, и всю рейку вытащить влево. Просто так она не вытащится, и даже не уйдёт до нужного количества вправо. Тут применяем вторую хитрость, крутим рукой рейку в месте крепления червяка, так, чтобы колёса как бы поворачивались влево, иными словами левый наконечник должен укоротиться, а правый удлиниться. Теперь практически без особых трудов левую сторону рейки можно вынуть, ну а далее уже всё просто. Трубки будут немного мешаться, поэтому их заранее опускаем ниже глушителя.
Вынули, и идём довольные и счастливые с рейкой домой из ямы.

Дальше не сильно сложно. Откручиваем 2 болта с корпуска, как бы располовинивая сам узел. Скручиваем 2 тонких трубки с него же.
Лёгким постукиванием палкой выталкиваем сие чудо

Снимаем стопорное кольцо, и снимаем поршеньки

меняем нижний сальник, и собираем в обратном порядке.
Теперь берём вторую половину

Там сальник запрессован стальной шайбой. Я ставил весь этот узел на деревяшку, с другой стороны наставлял головку на 8 вроде, и бил. Вместо головки можно что угодно, лишь бы подошло по диаметру максимально. Меняем сальник и собираем обратно. Запрессовал равномерным постукиванием.
Собираем рейку обратно, попутно сменив пыльник на новый, набиваем литола в подшипник, закрываем пыльником.

Ставим рейку в обратном порядке. Единственное потом придётся выставлять руль ровно. Я первый раз каплю ошибся, потом переделал. Соединяем все трубки, крепим рейку, крепим червяка, надеваем наконечники. Теперь можно заливать жижу в ГУР.
Наливаем бачок под завязку, и крутим потихоньку руль, на ЗАГЛУШЕННОЙ машине. Крутим долго и нудно, доливаем опять. В крайних положениях чуть задерживаем. Как выльем порядка 300-400 мл, можно налить полный бачок, и завести машину. уровень резко упадёт, доливаем опять, и начинаем потихоньку крутить рулём. Как уровень перестанет падать, и ГУР перестанет даже слегка жужжать, значит всё, полна коробочка :) Всё остальное собираем, и можно прокатиться. Первые несколько км, может слегка неравномерно крутиться, это не страшно, воздух выходит из самой рейки.
По времени вся процедура у меня заняла порядка 8 часов, но если б знал хитрости и тонкости, то думаю справится легко можно и за 4-5 часов. В данном отчёте постарался отразить все тонкие моменты, но если что, буду дописывать что забыл.
Спасибо за внимание, берегите своих EJей :)

Subaru Impreza Sedan, белая › Logbook › Ремонт рулевой рейки. Гидравлический цилиндр

В прошлом году я подробно описал ремонт золотникового механизма рулевой рейки. Его неисправность, заключающаяся в появлении утечки жидкости со стороны присоединения рулевого вала, довольно частое явление. Гораздо реже приходится ремонтировать саму рейку, представляющую собой классический гидравлический цилиндр.

Признаки неисправности гидравлического цилиндра рейки – это утечка жидкости со стороны рулевых тяг (износ сальников), а также стуки в рулевом механизме (износ направляющей втулки).

У меня сначала появился стук в правой части рулевой рейки, который хорошо слышно при заглушенном двигателе при покачивании руля в стороны. Затем я заметил утечку жидкости из бачка. Утечка была мизерной – за всю зиму уровень жидкости в бачке опустился от отметки MAX до отметки MIN, и лишь весной я заметил, что пыльник рулевой тяги с левой стороны влажный.

Эта статья лишь дополняет первую статью про ремонт рулевой рейки. Поэтому обязательно прочтите сначала первую статью.

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

34191AG040 – Ремкомплект рулевой рейки, в который входят:
• сальники рейки (штока цилиндра) (34122AG040*) – 2 шт.,
• центрующая шайба рейки (штока цилиндра),
• уплотнительные кольца поршня (резиновое и пластиковое),
• резиновое уплотнительное кольцо золотникового механизма (34192AG010*),
• контрящие шайбы для фиксации рулевых тяг (34127AG000*) – 2 шт.,
• хомуты пыльников рулевых тяг, большие (34128AG000*) – 2 шт.
*некоторые детали, входящие в этот комплект, можно приобрести отдельно. Их артикулы я указал в скобках.

34190AG020 – направляющая втулка (крышка цилиндра).

Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

Из специального инструмента понадобятся рожковые ключи размером
24 и 30 мм с узкими губками, накидные ключи или торцевые головки 35 и 47 мм. Вместо 35 я использовал 36 мм – там не требуется большое усилие. Гайку 47 мм я крутил газовым ключом. Также потребуется дрель, сверло диаметром 3,5…4 мм, прокладочный герметик и инструмент для затягивания хомутов.

В процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор поперечной устойчивости, так что самое время будет поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Сначала нужно снять рулевую рейку с автомобиля. Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля подробно описан в предыдущей статье. Напомню только основные предостережения:
• Не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
• Перед отсоединением рулевого вала от рейки, установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль от проворачивания!

Снятую рулевую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекающей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрываю пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора.

Помните, что гидравлические устройства (золотник и гидравлический цилиндр) является прецизионными деталями с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике, штоке цилиндра (рейке), и внутренней стороне корпуса золотника и цилиндра. Предохраняйте их от грязи и пыли!

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол, снять с неё золотниковый механизм и рулевые тяги, предварительно сняв хомуты с пыльников и сдвинув их в стороны. Снятие золотникового механизма и его ремонт подробно описаны в предыдущей статье. Для отворачивания рулевых тяг вам потребуются рожковые ключи на 24 и 30 мм с узкими губками. При снятии тяг не забудьте пометить, какая с какой стороны была установлена!

Внимание: ни в коем случае не зажимайте цилиндрическую часть рулевой рейки в тиски! Для фиксации корпуса рейки используйте только проушины, которыми она крепится к подрамнику автомобиля.

Золотниковый механизм я не ремонтировал в этот раз. Никаких признаков утечек за 30 тыс. км пробега на нём нет.

Разборка рулевой рейки

1. Отверните контргайку регулировочного винта рейки. Для её отворачивания потребуется ключ 35 мм. Выверните регулировочный винт, выньте пружину и седло из корпуса рейки.

2. Приготовьте дрель и сверло диаметром 3,5…4 мм. Со стороны направляющей втулки (крышки цилиндра) найдите место кернения резьбы.

Высверлите кернение сверлом на глубину 2,5…3 мм.

3. Выверните направляющую втулку ключом 47 мм. Чтобы исключить образование задиров резьбы, капните несколько капель моторного масла в высверленное отверстие. Тщательно удалите металлическую пыль с поверхности резьбы и штока цилиндра!

4. Установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса, надавливая на верхний конец штока, выдавите внешний сальник из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно! Я выдавил его, постукивая молотком по штоку через прокладку.

Положите корпус рейки горизонтально и аккуратно выньте шток цилиндра (рейку) из корпуса. Собственно, шток с поршнем и с зубцами на одной стороне – это и есть сама рулевая рейка.

Внимание! Будьте предельно аккуратными – не допускайте соприкосновения штока цилиндра с внутренними стенками цилиндра!

5. Снова установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса и подходящей оправки, выдавите центрующую шайбу вместе с внутренним сальником из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно!

Диаметр оправки должен быть на пару миллиметров больше диаметра штока цилиндра. Я выдавил сальник, используя подходящую торцевую головку с удлинителем, постукивая молотком через прокладку. Торцевую головку предварительно обернул изолентой.

6. Тщательно промойте внутреннюю поверхность цилиндра от жидкости ATF, внутреннюю поверхность реечного механизма от консистентной смазки, шток цилиндра (рейку), седло, пружину и регулировочный винт. Для окончательной промывки используйте очиститель карбюратора. Помните, что чистота при сборке – главный фактор долговечной работы гидравлического механизма!

Сборка рулевой рейки

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!

1. Замените уплотнение поршня. Уплотнение состоит из двух колец, расположенных в одной проточке: внутри проточки находится резиновое кольцо круглого сечения, а снаружи – пластиковое кольцо прямоугольного сечения.

Сдавливая наружное кольцо с трёх сторон, сместите его в сторону и подцепите маленькой отвёрткой и снимите его. Выньте резиновое кольцо из проточки. У меня оно было «квадратного» сечения.

Установите, предварительно брызнув силиконовой смазкой, сначала новое резиновое кольцо в проточку, а затем аккуратно установите новое пластиковое кольцо. При установке пластикового кольца не допускайте повреждений его внутренней и внешней поверхности твёрдыми предметами. Надавливать можно только на боковые плоскости кольца. Проверьте, что пластиковое кольцо выступает равномерно из проточки по всей окружности поршня.

2. Обмотайте изолентой зубчатую часть рейки и острые грани торца. Брызните замотанную и не замотанную часть штока (до поршня) силиконовой смазкой.

Установите на шток новый сальник, брызнув его со всех сторон силиконовой смазкой, продвиньте его сквозь рейку по штоку до поршня. Металлической частью сальник должен быть обращён наружу. Удалите изоленту и проденьте новую центрующую шайбу до сальника.

3. Брызните силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность цилиндра. Аккуратно, вставьте в цилиндр шток с поршнем, сальником и центрующей шайбой, не допуская соприкосновения штока с внутренней поверхностью цилиндра. Утопите шток до упора.

Запрессуйте в цилиндр внутренний сальник, надавливая на шток и контролируя глубину посадки – шток нужно утопить внутрь корпуса цилиндра на глубину 7 мм. Я запрессовывал, постукивая молотком через болт, вставленный в торцевое отверстие штока.

4. Выдвинете шток на 5-10 см обратно. Обмотайте изолентой край штока и брызните его силиконовой смазкой.

Внимание: не выдвигайте шток из цилиндра слишком далеко, он может сместиться зубчатой частью до внутреннего сальника и повредить его!

Установите на шток новый сальник, брызнув его со всех сторон силиконовой смазкой, и утопите его от руки внутрь цилиндра. Металлической частью сальник должен быть обращён наружу. Удалите изоленту.

Запрессуйте наружный сальник в цилиндр на глубину 25 мм. Я использовал подходящую удлинённую торцевую головку и молоток. В качестве прокладки использовал старую центрующую шайбу.

5. Утопите шток заподлицо с краем цилиндра. Заверните в цилиндр новую направляющую втулку, предварительно капнув на резьбу несколько капель моторного масла. Если при заворачивании втулки будет закусывать резьбу – отверните её обратно, очистите резьбу от металлической пыли, заново смажьте и заверните обратно. После затягивания втулки, закерните резьбу на расстоянии 2 мм от края цилиндра.

Выдвинете шток на длину 5-10 см и очистите его поверхность от металлической пыли, которая могла попасть на него при затягивании втулки.

6. Смажьте зубчатую рейку по всей длине, и её тыльную сторону, в которую упирается седло регулировочного винта, консистентной смазкой. Я использовал Литол-24.

7. Установите золотниковый механизм с новым уплотнительным кольцом в корпус рулевой рейки и подсоедините трубки. Порядок установки золотникового механизма подробно описан в предыдущей статье.

8. Смажьте консистентной смазкой седло рейки, пружину и внутреннюю сторону регулировочного болта.

Установите внутрь корпуса седло и пружину. Нанесите примерно на треть резьбы регулировочного винта прокладочный герметик

Заверните регулировочный винт внутрь корпуса рейки, пока не почувствуете возрастание усилия. Отверните винт обратно на 20°, и, удерживая его в этом положении ключом, заверните контргайку и затяните её. Вытрите, выдавившийся наружу, герметик.

9. Очистите изнутри пыльники рулевых тяг. Проденьте новые хомуты пыльников на корпус рейки. Используя новые контрящие шайбы, заверните рулевые тяги, затяните и законтрите их. Не перепутайте стороны установки рулевых тяг!

10. Смажьте канавку для пыльника на рулевой тяге густой силиконовой смазкой. Сдвиньте пыльник в канавку и установите на место малый хомут при помощи пассатижей. Установите большой хомут в канавку на пыльнике, наденьте край пыльника до упора на корпус рулевой рейки, и затяните хомут. Проделайте то же самое с другой стороны.

Для затягивания хомутов я использовал специальный инструмент, приобретённый на Aliexpress. Когда-то он стоил в 2 раза дешевле… Можно использовать и вот такой инструмент.

Всё! Рулевая рейка готова к установке на автомобиль. Порядок установки рулевой рейки на автомобиль подробно описан в предыдущей статье.

После установки рулевой рейки на автомобиль, заправьте в систему жидкость ГУР и прокачайте её. Порядок заправки системы жидкостью ГУР подробно описан в предыдущей статье.

Как и в прошлый раз, после установки рейки обратно, руль у меня остался в точно в таком же положении, как и был! Система прокачалась буквально со второй попытки. Усилие на руле равномерное, никаких провалов нет. Стук полностью исчез. На следующий день я заехал и отрегулировал углы установки колёс.

Помощником в этот раз снова выступил мой друг Женя. За что ему огромное спасибо!

Ремонт рулевой рейки Subaru

В диагностику входит осмотр агрегатов рулевой системы, для этого автомобиль поднимается на подъёмнике в целях выявления неисправностей, как правило это (стуки, люфты, шум при вращении руля, течи и подтёки жидкости) Так же при необходимости подключаем диагностический сканер для считывания ошибок и параметров.

Среднее время ремонта
4 часа

1. Среднее время ремонта от 2 до 4 часов в день обращения.
2.Время ремонта рулевой рейки для снятой рулевой рейки (ГУР-ЭУР) составляет 2 часа.
3. Время ремонта рулевой рейки со снятием-установкой на автомобиль составляет не более 4 часов.
4.Все работы выполняются в день обращения.

Гарантия на работы
6 месяцев

Гарантия на выполненые работы 6 месяцев или 180 дней без ограничения пробега автомобиля. * Основное требование для гарантийный обязательств - это гермитичность пыльников рулевой рейки.

Без доплат от заявленой стоимости

При ремонте релевой рейки или насоса в нашем автосервисе за выполнение токарных работ (обработка, полировка, расточка - штоков, валов, втулок), ремкомплектов сальников и манжетов. Цена ремонта не увеличивается.

Цены на ремонт рейки Subaru

Модель	Ремонт	Снятие и установка	Стоимость ремонта
Subaru Forester /Outbec	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Subaru Impreza	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Subaru Legacy	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Subaru Tribeca	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.

Гидравлическая рулевая рейка Subaru

Subaru – мечта многих автолюбителей. Модельный ряд японских производителей представлен машинами повышенной комфортности и качества.

Если Вы читаете нашу статью, значит уже являетесь обладателем автомобиля Subaru, но также это говорит о том, что у вас появились какие-то сложности в ее управлении.

В автосервисе АвтоРебус вы пройдете бесплатную первичную диагностику, это является приятным бонусом для наших клиентов.

В один момент у автомобиля Subaru, как и у многих машин появляется одна из самых распространённых неисправностей. Ей является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющая руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими. Каждый владелиц Subaru скажет, что не испытывал никаких проблем до пробега в 200 тысяч километров, его автомобиль ездил идеально, но сейчас начали появляться небольшие сложности в управлении. А именно, затрудненное вращение руля, вибрация, появление не типичных звуков во время управления автомобилем.

В автосервисе АвтоРебус наши специалисты хорошо знакомы со всеми тонкостями в работе с гидравлической рулевой рейкой Subaru. При возникновении неполадок в работе рулевой рейки на Subaru ремонтируется, соблюдая предписанный автопроизводителем технический регламент.

Обращаясь в АвтоРебус уже через 2-4 часа Вы забудете, что вас что-то беспокоило. Процедура по ремонту рулевой рейки Subaru не сложная для наших специалистов. И не дорогая для вас. Но, иногда эта процедура является простой только на начальном этапе возникновения проблемы. Наши специалисты настоятельно рекомендуют периодически проходить внеплановую диагностику, что поможет исключить более сложных ситуаций. Ведь замена рулевой рейки Subaru стоит гораздо дороже ремонта.

Автосервис АвтоРебус предоставляет качественную услугу по ремонту рулевой рейки Subaru. Мы всегда даем гарантию на выполненные работы 180 дней без ограничения скорости. Наши цены стабильны.

Ремонт рулевой рейки Subaru

Возникли проблемы с рулевым управлением Subaru? Хотите решить их максимально быстро, по реальной цене работ и комплектующих и с гарантией положительного результата? Зная о том, что ответ на все вопросы может быть только положительным, остается только сказать, где все это становится возможным: специализированный «Сервис Субару МСК» в Москве на Дмитровке (ул. Верхнелихоборская, 4а) каждый день без выходных с 8:00 до 22:00 готов заняться ремонтом вашей машины.

Рулевая рейка Subaru

Отметим, что здесь исправляют любые проблемы не только с рулевым управлением Subaru. Для вас доступны:

профессиональная компьютерная диагностика;
кузовной ремонт и покрасочные работы;
ремонт гидроусилителя руля на субару;
ремонт и обслуживание ДВС;
ремонт топливной и тормозной систем;
ремонт рулевой рейки subaru;
любые другие работы по восстановлению автомобилей «Субару».

Отдельное внимание уделяется восстановлению работоспособности рулевого управления. В этом направлении выполняются работы любого уровня сложности со 100-процентной гарантией.

Какие проблемы с рулевым управлением «Субару» мы решаем чаще всего?

Для большинства популярных моделей «Субару» в условиях эксплуатации на отечественных дорогах характерны практически одни и те же проблемы. Они имеют объективные и субъективные причины. Объективно неисправности возникают по причине естественного износа узлов и деталей. Субъективные – из-за небрежного отношения к рулевому управлению самих водителей.

Мы подготовили для вас небольшие обзоры по наиболее частым проблемам с рулевым управлением конкретных моделей «Субару».

Subaru Impreza

Ремонта рулевых реек «Субару Импреза» модели 2008 года часто можно избежать или продлить межремонтный интервал времени, выполняя своевременно всего лишь замену сальника. Чаще всего неисправности подвержен верхний. Первый признак этого – рейка начинает «сопливить». Для разборки потребуется подъемник: автомобиль нужно подвесить, после чего можно добраться до всех элементов рулевого управления. Перед разборкой обязательно нужно сливать жидкость ГУР, а после выявления неисправности выполнять ремонт рулевой рейки «Субару Импреза».

Subaru Forester

Subaru Tribeca

Каждый ремонт рулевой рейки «Субару Трибека» обычно сопровождается заменой каких-либо деталей. Нередко проблемы возникает в насосе ГУР. Ремонт гидроусилителя руля на «Субару» может потребовать покупки полного ремкомплекта или червячного редуктора. Самая распространенная и самая «простая» проблема – замена пыльников. В любом случае ремонт рулевых реек «Субару Трибека» проводится после предварительной компьютерной диагностики и с использованием подъемника.

Subaru Outback

Ремонт рулевой рейки на «Субару Аутбек» почти всегда проводится одновременно с ремонтом ГУР Subaru. Процедура должна выполняться с особой тщательностью и вниманием. Машина не из простых, поэтому ремонт рулевой рейки «Субару Аутбек» требует определенных профессиональных навыков и мастерства. Часто выгоднее просто заменить рейку новой или восстановленной. Ремонт рулевых реек «Субару Аутбек» требует запоминания положения регулировочных шайб и особой аккуратности с кольцами-уплотнителями, чтобы не допустить малейшего перекоса при сборке узла.

Subaru Legacy

Когда стучит рулевая рейка «Субару Легаси», нужно постараться прекратить движение. Максимум, что рекомендуется в этом случае, – доехать до профессионального автосервиса. Особо актуально это в зимнее время при движении по снегу. Если после оттаивания льда стук не прекратится, ремонт рулевой рейки на «Субару Легаси» с полной разборкой на подъемнике неизбежен. Особенно это актуально, если стук сопровождается люфтом руля.

Субароводы выручайте. Проблема с рулевой рейкой на Форике(((

не мешай исправному механизму работать. я не знаю еще не одной субары у которых нету стука на незаведенной(а щупал я их очень много), причем у меня субары были с всего 40 тыккм пробега.

Итак. Сразу хочу выразить всем, кто принимал участие в обсуждении, высказывал своё мнение и давал советы - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Теперь по делу. Сегодня забрал форика из ремонта (мастера отличные и грамотные, в отличии от официалов, в моем случае салона «Реал-Моторс»)!
После того, как сел в своего Форя, даже не поверил. Машину как будто подменили. Я уже и забыл, что Форик может так ездить)))

Итак, что было сделано:
1. Рейку сняли, всю перетрясли, что-то там шаманили, куда-то добавили смазки, заменили какие-то мелкие внутренности в ней. Собрали назад, поставили на место и самую малость подтянули. Стук рейки ушёл полностью. Рулиться машинка стала намного приятнее, руль более острый!
2. Заменили стойки стабилизатора. Они, как сказали мастера, были сильно разбиты. Стучек и от них конечно наверно был, но его не было слышно на фоне громыхающей рейки)))
3. Попутно заменили порванный пыльник на рейке (сверху),
4. Заменили «рыбий глаз» (плавающий сайлентблок),
5. Ну и я решил до кучи заменить задний левый ступичный подшипник, люфт колеса уже был приличный (задний правый я заменил на ТО-90 месяц назад, в то время вроде левый ещё показался «живым», но видимо мне показалось).

Все цены писать не буду, так как точно не помню, но по рейке напишу, ибо изза неё и создавалась тема:
Снятие/установка - 1500 рублей
Полный ремонт рейки - 5000 рублей.
Итого 6500 рублей и масса удовольствия от езды на машине))))) Ну и это приятнее, чем замена рейки у официалов за 55,000 рублей)

Итак. Сразу хочу выразить всем, кто принимал участие в обсуждении, высказывал своё мнение и давал советы - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Теперь по делу. Сегодня забрал форика из ремонта (мастера отличные и грамотные, в отличии от официалов, в моем случае салона «Реал-Моторс»)!
После того, как сел в своего Форя, даже не поверил. Машину как будто подменили. Я уже и забыл, что Форик может так ездить)))

Ремонт рулевой рейки Subary Impreza.

«Impreza» — выдуманное слово, происходящее от оригинального итальянского слова «impresa», означающего жажду успеха. В польском языке, «Impreza» значит «вечеринка», «событие» или «шоу».

С 1990 года в истории Subaru стартовал особенный период — сотрудничество с британской компанией Prodrive. Концерн принял решение участвовать в автоспорте, и Prodrive начала готовить автомобили Subaru к соревнованиям.

К нам обратился владелец Subary Impreza WRX ST с проблемой по рулевой рейке, а именно: течью в рулевой рейке.

Для того чтобы узнать, какие работы необходимо провести, мастер-приемщик проводит полную диагностику автомобиля. Диагностика показала течь в рейке. Скрытые дефекты отсутствуют..

Далее автомобиль загоняют в бокс для ремонта. Затем снимают рулевую рейку.

И производим ее ремонт. Для этого полностью разбираем и дефектуем комплектующие рулевой рейки.

Изношенные уплотнения, сальники, тефлоновые кольца и поджимной механизм заменяем новыми. Устанавливаем усиленные направляющие. Затем рейка проверяется на специальном испытательном стенде под давлением до 160 атмосфер.
После окончания ремонта рейки механик устанавливает ее на автомобиль.

Далее совершаем контрольную поездку, убеждаемся в качестве ремонта.

Мы гарантируем результат. Вы заплатите только после того, как будет решена Ваша проблема. Гарантия распространяется на все наши работы на срок 1 ГОД и без ограничения по пробегу. Поэтому Вы ничем не рискуете.

Хотите решить проблемы с рулевым управлением?

Позвоните и запишитесь на диагностику по телефону:

Ремонт Рулевой Рейки в Москве SUBARU

Subaru (Субару) — японский производитель легковых и грузовых автомобилей. Возникла в 1958 году, когда по заказу государства была создана Subaru 360 — недорогая, но удачная модель. В 1966 году ее сменила Субару 1000 — модель с характерным сегодня для марки оппозитным двигателем. Очень популярными стали модель 1971 года Subaru Leone — первый полноприводный автомобиль для города и надежный и функциональный Subaru Legacy 1987 года. С 1996 на ее базе был выпущен спортивный универсал Subaru Outback. Еще один знаменитый полуспортивный универсал марки — Subaru Forester. Модель 1992 года Subaru Impreza принесла создателям победы в раллийных гонках и Кубок конструкторов. В АвтоТехЦентре "SynService" можно произвести быстрый, качественный ремонт рулевой рейки автомобилей марки Subaru (Субару) по низкой цене. Мастера с 10-летним стажем работы, удобное расположение сервиса.

Контакты

"Бородатый байкер Антон" в свое время помог нам с выбором нашего первого авто, точнее проверил и оценил наш предварительный выбор. Теперь ездим к нему, проблем с отношением и качеством не было и думаю что никогда и не будет:) В общем ребята молодцы и мастера своего дела.

Михаил А.

Посещала это место на днях, радушные, позитивные механики, выполнили ремонт как следовало. Ремонтировала рулевую рейку - Автомобиль Mazda CX-5. Отдельная благодарность, что сделали быстро. В целом довольна, спасибо сервису, еще обращусь. Так держать.

Татьяна И.

Дилеры приговорили мой vw Т5 на ремонт рулевой рейки. Цену выставили не приличную. Приехал в автосервис к этим ребятам и оказалось течет не рулевая рейка, а шланг высокого давления!! Ремонт обошелся в 1500₽!! Сделали быстро. Очень благодарен ребятам!! Спасибо!!

Алексей К.

Отличный сервис. Все машины гоняю к ним. По рулевым и сход-развалу обращаюсь к мастеру Антону. Ни когда не было проблем ни со своими ни с рабочими машинами. Удивило что дают гарантию на свои работы, что делают не все. Ни одной проблемы с машинами после ремонта не всплыло!

Ремонт рулевой рейки Subaru: признаки и причины неисправности

Современный автомобиль состоит из множества сложных и не очень технических элементов. Чтобы избегать аварийных ситуаций и чувствовать себя безопасно во время передвижения, необходимо регулярно следить за автомобилем и поддерживать его нормальное техническое состояние. Рассмотрим, как лучше делать обслуживание и ремонт рулевой рейки Subaru.

Как устроена рулевая рейка Субару Форестер

Конструкция рейки совсем простая, но это только на первый взгляд. Часто бывает, что из-за того, что вырабатывается вал и втулки, начинают течь сальники. Учитывая важность правильной работы механизма, лучше обратиться за ремонтом рейки к квалифицированному специалисту.

Признаки неисправности рулевой рейки

Одним из первых признаков неисправности является течь жидкости в ГУР. Но так бывает не всегда, и поломка может проявить себя люфтом в рулевом управлении. Ремонт рулевой рейки Субару тогда стоит произвести незамедлительно, чтобы избежать ещё большей поломки.

Течь можно заметить при длительной стоянке, или заглянув под капот автомобиля. Люфт в руле проявляется на поворотах, а при езде по неровным поверхностям можно ощутить биение в руль. Всё это создаёт дополнительный дискомфорт при управлении автомобилем и может привести к аварийной ситуации.

Частые причины неисправности рейки Субару

Владельцы автомобиля Субару зачастую ведут активный образ жизни и предпочитают динамическую езду. Тогда на рулевую рейку ложится большая нагрузка и, чтобы избежать её выхода из строя, необходимо регулярное обслуживание рулевого узла с заменой расходных деталей. И ещё, учитывая наши не всегда хорошие дороги, не обязательно любить такую езду, чтобы прийти к ситуации, когда необходим ремонт рулевой рейки Subaru.

Течь, люфт или стук в руле

Течь может появиться вследствие износа или механического повреждения сальников либо уплотнителей в рейке. Ремонт предполагает замену этих деталей, поэтому стоит обратиться за помощью в подборе подходящего ремкомплекта.

Люфт отчетливо начинает себя проявлять на поворотах, особенно когда необходимо объезжать препятствие с разных сторон. Если не заняться ремонтом, то он может усилиться и создавать в дальнейшем большой дискомфорт при вождении.

Стук в руль можно ощутить, когда передвигаешься по неровной поверхности, или плохой дороге. Он может не ощущаться на ровной дороге, но в самый неподходящий момент проявлять себя при езде по неровностям. Будет не очень приятно преодолевать лесные дороги и чувствовать, как руль неприятно бьёт в руки.

Процесс ремонта рулевой рейки

Нужно четко понимать, что халатное отношение к этой детали автомобиля может впоследствии создавать не только дискомфорт при вождении, но и привести к аварийной ситуации.

Но не стоит сразу расстраиваться и переживать, что рейка потребует полной замены. Если вовремя обратиться в автосервис, то можно обойтись и парой ремкомплектов.

Инструмент и детали для ремонта

Обладая хоть какими навыками ремонта автомобиля, самостоятельно полноценно произвести ремонт и диагностику некоторых деталей довольно непросто. И рулевая рейка субару Форестер требует как раз такого подхода. Для её правильного ремонта необходимо иметь набор специализированных инструментов и стенд для последующей проверки работы всего механизма.

Параллельно стоит осмотреть другие части механизмов автомобиля, выявить причину поломки либо преждевременного износа тех или иных деталей.

Здесь необходим комплексный подход, чтобы избежать новой поломки и чтобы после ремонта рулевая рейка прослужила ещё как можно дольше.

Как проходит ремонт рейки автомобиля

Прежде всего, скажем о том, что необходимо проходить плановое обслуживание этого механизма, независимо от того, выявлена неисправность или ещё всё в порядке.

Как правило, в процессе ремонта рулевой рейки встаёт необходимость в замене, как минимум, двух ремкомплектов. Так же, бывает, что приходится заменять рулевые тяги и наконечники. И уж в очень тяжёлых и редких случаях приходится заменять полностью вал и корпус.

Не рекомендуется восстанавливать сильно изношенную деталь. Лучше всего, во избежание новой поломки, заменить её на новую.

Прежде чем установить отремонтированную рулевую рейку на автомобиль, её отлаживают и проверяют на специальном стенде.

Приличный автосервис на свою работу даёт обязательную гарантию. Вам не придётся переживать, что через несколько десятков километров снова появятся проблемы с рулевым управлением.

Читайте также: