Ремонт рулевой трапеции ниссан террано

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт рулевой трапеции ниссан террано

Nissan Terrano (2019 год). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Ремонт рулевой трапеции ниссан террано

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

15) Сальник рулевой сошки - подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
- если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический : http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151..

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
- газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
- передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей - новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста - 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей - F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток - ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
- QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
- ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) - из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка - 1121043G00 или N1048R, левая подушка - 1122009G10

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Замена рулевых тяг Nissan Terrano

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Nissan Terrano определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Nissan Terrano можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Nissan Terrano и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Nissan Terrano состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Nissan Terrano, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Nissan Terrano. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Nissan Terrano отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Nissan Terrano применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Nissan Terrano, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Nissan Terrano используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Nissan Terrano оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Nissan Terrano

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Nissan Terrano подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

постукивания со стороны передней подвески, особенно на неровностях;
биение руля – неровности дороги и воспринимаемые удары подвески ощущаются на рулевом колесе;
вибрации и стуки при повороте руля, особенно на стоящей на месте машине;
люфт и (или) тугое вращение рулевого колеса Nissan Terrano;
рыскание» – автомобиль плохо держит заданный курс, приходится все время подруливать, особенно на высокой (свыше 70 км/ч) скорости;
подклинивание рулевого управления.

Визуальный осмотр и проверка руля Nissan Terrano на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Nissan Terrano и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Nissan Terrano на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Nissan Terrano может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Nissan Terrano

В зависимости от модели автомобиля Nissan Terrano определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Nissan Terrano будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При покупке подержанного автомобиля Nissan Terrano уделяется пристальное внимание работе рулевого управления. Если нет явных признаков износа, то задумываться о замене рулевых тяг сразу не придется. Даже если наконечники вышли из строя, не стоит спешить с заменой тяги – вполне вероятно, она способна «проходить» еще несколько десятков или даже сотен тысяч километров.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Nissan Terrano стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Nissan Terrano автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Nissan Terrano (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Некоторые умельцы пытаются не заменить рулевые тяги Nissan Terrano, а отреставрировать их. Однако смысла подобная процедура лишена – реставрация не всегда возможна, и не всегда обеспечивает восстановление даже 10% ресурса новой детали. А вот стоимость подобного «ремонта» практически не уступает полноценной замене узла в сборе. Единственный вариант «реставрации», который приемлем – своевременная замена потрескавшихся грязезащитных чехлов и пыльников.

Nissan Terrano Perpetuum Mobile › Logbook › Бюджетный ремонт насоса ГУР и непонятки с рулевой трапецией

Внезапно, ни с того ни с сего, потекло с насоса ГУРа… Причем, если час назад все было хорошо, сейчас начало капать примерно 1 капля в 3 секунды, то доехав до дома, примерно еще через час — декстрон уже тек ровной струйкой с оси шкива компрессора… А звуки под капотом напоминали древний фильм, снятый по Стивену Кингу "Лангольеры", где нечто ниибически зубастое поедало все живое и не живое, в том числе, металл… беда, в общем…

Вооружившись опытом мсье Rizhakov , купил в ближайшем сельпо сальник маслонасоса от тавотовского 3S/4S/5S (нужное подчеркнуть) NOK 15165-70010 (размер 30х18х7мм, родной сальник был толщиной 7.5 мм) за 101 рубль, и подшипник NSK 6202 (размер 35х15х11мм) за 151 рубль…

На месте открутить гайку со шкива не получилось, ибо вся округа была щедро полита декстроном, и хорошо смазанный шкив гура просто проворачивался в ремне… зажал в тисы, открутил

Далее, последовательный разбор всего, что вижу =))

Внезапно из отверстия, куда прикручивается шланг высокого давления, выпало нечто с пружинкой…

В общем, сначала снимаем шкив, отворачиваем спереди и сзади насоса кронштейны крепления к лобовине двигателя (спереди 3 болта на 14, сзади один болт на 12, и один на 14), затем снимаем стопорное кольцо, вот это:

Далее, подходим к насосу сзади, отворачиваем 4 болта, и снимаем само то, что гоняет масло… его кладем в сторонку, нам оно не надо…

Сзади мы видим этот же самый вал, на котором сидит шкив, и безжалостно выбиваем его наружу…

после чего показывается сальник

видим чрезвычайно уставший от жизни такой подшипник:

выковыриваем отверткой сальник, сбиваем обломки подшипника…

Кто чем, а я поршневым пальцем забиваю подшипник на место =)

Сальник садится на место тем же пальцем

Процитирую мсье Rizhakov : "А сальник забивать надо аккуратно, его можно утопить сильнее чем надо и перекрыть маслоканал". Зная себя — я бы колотил, пока сальник не уперся бы… но был предупрежден =)

В обратном порядке приворачиваем все на свои свои места… Вжух! полчаса, и у нас снова живой насос ГУР, и всего за 252 рубля =)

Ставим насос на место, на ливаем декстрон, который, долго скитался по гаражу в ожидании, когда же найдется ему применение, и таки оно нашлось =)

На заглушенном раз 10 крутим руль туда-сюда до упора, периодически подливая жижу… после чего, заводимся, тоже вертим рулем туды-сюды, подливаем еще чуть-чуть жижи, и все, занавес… сильвупленотрдам…

А теперь самое интересное… Центральная рулевая тяга у меня кемто еще до меня переделана в разборную… при этом, примыкание к маятнику дичайше люфтило… Снял тягу… Резьба на пальце, который к маятнику — оставляет желать лучшего… Его бы по хорошему поменять… Разобрал все разборное, разложил по столу…

И вот, внимание, вопросы… Может кто-то сталкивался именно с таким видом переделки тяги в разборную…

Что за втулка на левом (поворотном) пальце? самопал, или от газели какой-нибудь искать?

пластиковая плоская прокладка между левым пальцем и пружиной — явно фабричная… а от чего?

чашеобразная пластиковая полукруглая хрень, которая поджимает шаровый палец справа — от кого она? газель? волга?

Пыльники… у левого посадочный диаметр 28 мм, у правого 32мм — от кого подойдут?

в общем, чот я приуныл…

Nissan Terrano 1989, engine Diesel 2.7 liter., 99 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 17

а больше там неоткуда бежать? сальник и подшипник больше ниче не надо? а то тоже гур мокреет

медные шайбы еще можно обновить, или старые обжечь. А так да, там больше и нет ничего

а больше там неоткуда бежать? сальник и подшипник больше ниче не надо? а то тоже гур мокреет

а, ну еще фланец обратки можно на герметик посадить

левая втулка очень похожа на втулку в рулевом маятнике, продается отдельно, стоит рублей 80

Втулка с левого и шайба подпорная родные. Просто теперь они прижимаются пружиной и гайкой. Полусфера с правого пальца скорее тоже отрезана от родного.

Учитывая износ пальца, его нужно полирнуть и изготовить новую втулку-грибок по пальцу. Справа так же. Час работы токаря.

Пальцы можно изъять из рулевого наконечника (толстый и тонкий), чтобы совсем дико не колхозить. тут важно соблюсти конусность (она тут 1:8) и диаметры посадки. Пыльники по месту: или ваз или газ3110

Пы.Сы.: берешь пластик, береш шарик, нагреваешь шарик и толкаешь в пластик. Пластик приобретает форму шарика (лучше взять на 0.5мм ∅ меньше требуемого. Соблюдая температуру и силу давления можно изготовить шс не хуже заводских. Далее обработать, сделать канавки под сиазку и впуть!

7.5. Рулевая трапеция

Если проверка выявила повышенные люфты шарниров рулевых тяг (см. "Проверка технического состояния рулевого управления"), попробуйте устранить люфты, отрегулировав шарнир. Вам потребуются: отвертка, пассатижи. Выньте шплинт 1 и заверните заглушку 2 до упора. Отверните заглушку 2 на один оборот для внешних шарниров рулевых тяг или на пол-оборота для внутренних шарниров рулевых тяг, .

7.5.3 Замена шарового шарнира рулевой трапеции

Если проверка выявила повышенные люфты шарниров рулевых тяг (см. "Проверка технического состояния рулевого управления"), не устраняемые регулировкой (см. "Регулировка шаровых шарниров"), замените тяги или шарниры. ПРИМЕЧАНИЕ Как вариант, при наличии ремонтного комплекта шарнира рулевых тяг, шарнир можно отремонтировать заменой входящих деталей (.

7.5.4 Заполнение смазкой шарового шарнира

Для повышения долговечности шарниров рулевых тяг рекомендуется периодически пополнять в них запас смазки. Эту работу можно сделать, не снимая тяги с автомобиля на смотровой канаве или подъемнике. Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Очистите шаровой шарнир от грязи. 2. Выньте шплинт 1, выверните заглушку 2, выньте пружину и пяту. Вложите в шарнир смазку Ли.

7.5.5 Снятие и установка рулевой трапеции

Вам потребуются: ключи "на 12", "на 13", "на 17", пассатижи, бородок, съемник пальцев шаровых шарниров. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом (если работу будете выполнять на смотровой канаве). 2. Установите упоры под задние колеса. 3. Приподнимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля (или приподнимите автомобиль на подъемнике). .

7.5.6 Снятие и установка маятникового рычага

Маятниковый рычаг снимают для ремонта (замены деталей шарового шарнира и втулок пальца) или для замены при повреждении. Вам потребуются: ключи "на 17", "на 19", пассатижи, съемник пальцев шаровых шарниров. 1. Установите автомобиль на стояночный тормоз (если будете работать на смотровой канаве). 2. Установите упоры под задние колеса. 3. Ослабьте болты крепл.

7.5.7 Ремонт маятникового рычага

Маятниковый рычаг разбирают, в большинстве случаев, для замены втулок при появлении люфта, не устраняемого подтяжкой гайки, а также для ремонта шарового шарнира, имеющего люфт, не устраняемый подтяжкой резьбовой пробки. Вам потребуются: ключ "на 19", отвертка, пассатижи. 1. Зажмите маятниковый рычаг за проушины кронштейна в тисках. Снимите уплотнитель 1 и втулку 2 пальца шарово.

Бортовой журнал Nissan Terrano II 2.4 (1998 г.)

Посвятил намедни неделю времени,часть печени и денег машине,всё делал сам.

Можно было сделать за пару дней,но гараж,это реально болото,тем более Бристоль в 2 х шагах и велик под жо. й. Всё началось с того,что решил сделать схождение,при установке на станок весь передок как то странно завалялся. Посмотрели,покачали,подёргали,почесали бороду,нееее, не сделаем.

Приехал в гараж,разобрал передок,зад,всё записал и попёрся в сельпо. Аморты по кругу,тормоза по кругу,шнурки ручника 2 штуки,шаровые 3 штуки, косточки перёд,наконечники рулевые 2 штуки,трапеция 1 штука,фильтр топливный,ремкомплект задних колодок. Втулки растяжки передней подвески были в запасе.

Замена задних колодок началась споро, ну а вот установка затянулась,то ли руки замёрзли,то ли пиво было бодяжное,плюнул. Тем более увидел,что крепление заднего стаба лопнуло. Отрезал полоску 3 мм металла,вынул,проверил,закрепил. Всё получилось хорошо,отметил это дело другим сортом пива,заменил задние аморты.

На следующий день воткнул колодки,новый ремкомплект,подвёл,вспомнил что забыл шнурки ручника. Сходил за пивом,стало веселее,ессесно,наконечники тросов не входили в колодки. Ну а как же без грабли. Просверлил,поставил,красотища. Наконец то ручник будет,его у меня с момента покупки не было) Пришлось резать- высверливать болты,мной же поставленные раньше,родные выкручивались рожковым ключём.Вывод,не ставьте наши гайки- болты,это зло злейшее.

Перебрался на передок снял ступицы,заменил смазку,промыл их предварительно,проверил подшипники,смазку положил Вольвовскую,на работе взял. Халява всегда сладкая) А вот на место поставить уже не смог, руки устали что ли,допил пиво и ушёл домой.

Шаровые,трапеция,наконечники,косточки всё по плану,всё стандартно. Единственное дополнение,у меня вварены усиливащие чашки в нижние рычаги под косточки,их вырывало с мясом,усилил. Нижний болт левого аморта отнял у меня остаток этого дня. Головку заказал напрочь, резать нельзя, он вкручивается в тело,приваренное к рычагу.

Сходил на работу,взял путёвый воротом,предыдущая попытка открутить растяжку нижних рычагов оказалась фатальной для 2х воротков из ближайшего магазина,взял джонсвеевский,сила. Предварительно всё замечено,открутилось на ура. Болт аморта обварен большой гайкой,Бристоль манит огнями,мозг шепчет сходисходисходи. Сходил. Вытащил растяжки. Оппа опапулечи. Дырам в раме на месте крепления растяжек позавидует любая порноактриса. Чешу репу,полез в тырнет,ага,болезнь терранов,способы устранения прилагаются. Поехал к знакомому токарю,отдал размеры,вечером забрал. На велике не поехал,не мешало ещё сковырнуться.Ценник превышал разумные пределы,решил что Юра каазёл, больше к нему ни ногой.

Вварил чашки,поставил растяжки, с матами,бросанием молотка в стену,воплями орангутана и ессесно походом в Бристоль. Процедура установки этих растяжек такая муторная, кошмар,с переставлением 2 х домкратов раз по десять.

Пока ремонт шёл,свет вырубили раз 5,ОЗУ у них видетели,электрика задёргал,лампочка тряхнулась,и всё,вырубает..Издевательство какое то.

Заменил крышку трамблёра,провода,свечи пока гуд. Нашёл трещину правого рычага в районе крепления торсиона, ооооочень обрадовался,оставил до лучших времён и очередного скандала дома. Здорово успокаивает.

Nissan Terrano тов. Дед › Бортжурнал › Ремонт и усиление трапеции + ШВИ дверей

Продолжаем восстанавливать автомомбиль, после летнего отжима, а главное делать его еще лучше.

I. Провел замену рулевой трапеции:

1) Разборная трапеция — 1000р (токарные работы)
2) 4 наконечника 555 с тавотницами — 2000р
3) Маятник Qsten — 1400р
4) Работа по замене — бесценна. Делал сам)

После сборки всех узлов понял, что раз уже разобрал, надо укрепить маятник.

В интернетах нашел вариант защиты, который можно сделать в домашних условиях, из двух уголков.

Думаю, описывать процесс сваривания 2 уголков и сверление 3 дырок можно опустить)
Переживаю только за сварной шов, ибо я тот еще сварщик…

Затем поехал на развал и регулировку торсионов. На зиму опустили в нулевое положение.

Машина вспомнила, что такое управляемость.
Осталось два момента в связи с чем …

ВНИМАНИЕ ВОПРОС!

1) Люфт на руле 3-4 см. Рулевой карданчик? Как лечить?
2) Передний стабилизатор. От линек ничего не осталось за сезон, болты сломаны, шайбы продавило, резинки отжались… Не могу найти во Владивостоке все в сборе. Что делать? Может вообще снять?

Давняя мечта моя сделать салон комфортнее и тище, но как-то все руки не доходили.
Ясное дело, с тарахтящим ТД27 это можно сказать пустое занятие, в салоне всегда будет шумно, но думаю лишним не будет.

1) 4 листа СТП 3мм 0.4 метра квадратных — 200р лист
2) Ниссан Террано
3) Руки

Разобрав первую дверь впал в ступор.
Внуренности двери напоминали грядку в моем огороде:

Ну что же, моем, чистим, обрабатываем бензинчиком и закатываем шумоизоляцией

Плюс прошелся по контуру дверей дополнительными уплотнителем, что бы не дуло)

Эффект не заставил себя долго ждать! Колонки оказываются играют)) Дверь стала приятно тяжелой, ну и шуму сразу стало меньше, надеюсь тепло тоже будет сохраняться лучше…

Разобрал крышу, сегодня куплю туда еще листов 10 СТПшки, буду клеить:)

ВНИМАНИЕ ВОПРОС

1) Думаю положить еще один слой на двери. Какую взять?

2) Какие места покрывать, а какие вредно? (Думаю сделать еще тонель и задние арки, может и заднюю дверь)

Руль… Кто менял подскажтите, какой для жыпа удобный?
Размер моего руля 38см, хочу поставить ОМP 35 сантиметровый. Жалко в городе очень тяжело с оригинальными рулями, везде Китай или Б\У с Японии за цену нового…

Всем хорошей недели!

Nissan Terrano 1988, 100 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Nissan Terrano, 1996

Nissan Terrano, 1991

Nissan Terrano, 1990

Nissan Terrano, 1993

Комментарии 44

Эх, планов то куча, где бы средств и время набрать)

…как зима все сразу строится пошли)))а шумка это верный подход, год ездил сшушал, в итоге, сам чуток проклеил и вернул ковёр на место…

Кончно надо строиться:) На следующий сезон планов куча)

если нужен сплэн обращайся листов 7 есть, цену нормальную сделаем

Беру! Кинь в личку телефон

Я руль от старой примеры поставил за 550р вымутил у разборщиков))удобно в последней записи есть фото))подходит от максимы он исче круче))шлицевая точно у всех ниссанов одинаковая))пока по разборке лазил убедился в этом))могу свой руль уступить или поменять на габариты )))

Ахахаха, габариты смотрю всем пригялнулись))) Не, я если руль буду брать, то что нить вроде OMP Sand www.rallynuts.com/user/pr…ucts/large/OD2031_600.jpg

Про рули: сколько я их не менял — удобнее оригинала не нашел. Основная проблема с малыми диаметрами — плохо начинает читаться приборка.

О:) Ну хоть отойдем от ШВИ. Вот та же проблема, больших модных рулей нет

ща тебя тут в ступор введут по поводу материалов)))
1. на металл клеишь виброизоляционный материал. Он как правило с фольгой, но не обязательно. Когда будешь клеить его, то лучше прогревать феном и валиком укатывать. Им закатываешь пол, арки, в двери… и т.п. Не вижу смысла клеить 2 слоя, как тебе тут советовали…потому что лучше взять вибру потолще, чем 2 слоя лепить! тот-же БОМБ, к примеру…его одного слоя даже многовато может быть. Ну и нужно понимать, что это ВИБРО-демпфер и от шума он защищает постольку-поскольку…
2. сверху на вибру клеятся материалы типа СПЛЭН… но сейчас есть много подобных материалов разных производителей. И с разной клеевой основой. Если ты наклеишь обычный сплэн внуть двери на вибру, то он через годика полтора весь отвалится и ты даже стекло не сможешь открыть…(это проверено многими людьми). Я покупал такой-же сплэн, только вместо обычного клея у него был битумный(не помню кто производитель)! и тьфу-тьфу… за 2 года у него даже уголки не отклеились… такой-же клеил на крышу.
но на пол под ковер можно и обычный приклеить…он прижмется ковром и никуда не денется…
ну и самое главное, что касается дизеля!))) источник шума за торпедо! у меня укатан весь авто, кроме перегородки двс… вот лучше-бы я с нее начал)) еще хороший эффект дала шви багажного отделения, там пол однослойный и арки… после проклейки стало значительно тише на грунтовке. вроде пока все, что вспомнил… если что- еще напишу)

Спасибо за развернутый ответ:) В принципе так и думал. Уже закупился 3м квадратными СТП-М1, а двери положим сплен поверх уже поклееного

Валик и фен тоже использую) Спасибо за ссылку:)

Кстати, в Грейде дешевле:)

есть ссылочка на прайс? что-то не могу найти.
PS. Это не там ли где фишкиллер? ну это же оптовики…

Короче шляпа какая-то, я посчитал, ценник одинаковый, в Грейде почему-то листы меньше 60х53, а не 53Х75, Ты где брал СТП Голд?

леха еще капот с внутренней стороны можно шумкой проклеить) тогда еще тише будет)

Хммм, интересно, надо почитать про это:) как то неуверен, что моей машине это поможет. Я вот думаю стенку моторного отсека изнутри

Отсек тока голдом в пару слоев. Наш дизель ничего из дешевых материалов не победит.

Nissan Terrano Repair

Начну издалека. Рулевая передача в Террано стандартная винт - шариковая гайка. Для облегчения труда водителя стоит гидроусилитель (ГУР), состоящий из насоса, приводимого в действие ременной передачей и бачка с маслом АТФ. Чем это все болеет? Первое - недостаточное давление в системе (трудно крутить руль) - лечится подтягиванием ремня. Второе - износ пары червяк - гайка - лечится регулировкой зазора в паре зацепления. Третье - течь в системе из шлангов - тут про лечение ничего не скажу, догадайтесь сами. Четвертое - шум насоса вследствие разрушения подшипника - читайте статью Макса в "Ремонте". Пятое - наиболее популярная травма, течь АТФ жидкости из нижнего сальника рулевого редуктора. Вот об этом поговорим подробнее. Рулевые редукторы (обычно называемые свиньей) на Террано одинаковые на всех WD21 кузовах. Отличие составляет ремкомплект до 92 года выпуска Террано и после. В первый входит пять девайсов, во второй только два. Ремкомплект на Террано до 92 года стоит около 20 уев. И состоит из двух сальников с пружинками в металлической обойме, металлической шайбы, стопорного кольца и резинового кольца прокладки- уплотнителя крышки редуктора.

Начнем. Для начала нам надо открутить гайку крепления сошки к валу редуктора. Откручиваем гайку ключом "на 30". Далее снимаем сошку с вала. Здесь придется попотеть. Я сломал два съемника - ломались каленые пальцы. В итоге тремя сильными ударами большого молотка сошка слетела. Проблема состоит в том, что, как правило, редуктор начинает течь после большого пробега автомобиля, а сошка сидит на коническом валу со шлицами и прикипает насмерть, несмотря на медное напыление на валу. Итак, сошку сняли. Далее надо снять пистоны крепления резинового фартука, закрывающего арку левого переднего колеса от моторного отсека. Отгибаем фартук и получаем доступ к редуктору. Ключом "на 24" откручиваем два болта крепления магистрали высокого и низкого давления от корпуса редуктора. Обращаем внимание, чтобы не попала грязь внутрь редуктора, и чтобы не потерялись медные шайбы - их 4 штуки. По-хорошему эти шайбы надо при сборке заменить новыми, но и старые еще послужат :о) Отверстия болтов затыкаем тряпочными кляпами - дабы мусор не залетел. Обязательно под редуктор поставьте емкость. АТФ-а в систему залито немного (всего литр) но вытекает так, будто ее там литров пять. Следующая операция - отсоединяем рулевой вал от редуктора. Это можно сделать в трех местах: две точки крепления вала на хомутах в шлицевых соединениях, либо в точке крепления вала к резиновому демпферу. Разобрать само шлицевое соединение на валу вряд ли удастся. Корпус редуктора привинчен к раме четырьмя болтами с гайками "на 19". Перед откручиванием болтов придется демонтировать защиту картера. Итак, редуктор снят. Аккуратно протираем корпус от грязи и на куске чистого картона приступаем к разборке. Не забываем удалить всю грязь с нижнего сальника. Там узкая щель между валом и корпусом редуктора, в которую со временем набивается грязь.

Сначала прикручиваем его четырьмя болтами к раме и ставим на место шланги магистралей низкого и высокого давления. Не забываем про медные шайбы, которые должны стоять с обеих сторон каждого наконечника шланга. Ставим на место рулевой вал. Теперь ответственная процедура позиционирования вала. На Террано руль крутится от упора до упора 4 с половиной оборота. Значит нам нужно поставить редуктор в среднее положение. Поворачиваем вал до упора в любую сторону и после этого делаем два с четвертью оборота в обратную сторону. Это среднее положение редуктора. Далее вывешиваем оба колеса и ставим их прямо. Одеваем сошку и закручиваем гайку. По мануалу она тянется около 170 Н м. Скорее всего после этого придется переставить руль, чтобы он занял привычное положение. Далее процедура заливания жидкости АТФ в систему.

DEXRON II, который рекомендует Ниссан уже не найти. По крайней мере я не смог. Есть второй со всякими буквами, но он почему-то дороже третьего. В итоге я купил DEXRON III. Он такого же красного цвета. Нужен литр жидкости. Итак, вливаем в бачок ГУР сколько влезет. Заводим двигатель и поворачиваем руль. Доливаем жидкость и крутим руль в обратную сторону. Так, пока не уйдет весь литр. Обратите внимание, что АТФ сильно пенится - это в системе воздух. Для прокачки вывешиваем оба передних колеса и на заведенном двигателе энергично крутим руль от упора до упора. Стараемся, чтобы колеса в крайних положениях не бились об отбойники - считать до двух умеют все :о) Два оборота в одну сторону - два в другую. Покрутили так десять раз и в заключение удержали в каждом крайнем положении руль на 10 секунд. Слышим, как создается нагрузка на двигатель. Как работает насос ГУР. После прокачки системы никаких шумов от насоса исходить не должно. Если в рулевом ощущается приличный люфт, то ослабляем контргайку на регулировочном болту, который торчит из крышки редуктора и подтягиваем болт.

P.S. Несколько слов про DEXRON

Сегодня в продаже можно встретить три DEXRON-а:

DEXRON IID (основа mineral + HC-synthetic);
DEXRON IIЕ (основа synthetic);
DEXRON III (может быть изготовлен как на той, так и на другой основе).

Ниссан рекомендует использовать DEXRON II. Сейчас такого продукта в продаже не найти и:

Читайте также: