Ремонт рулевых маятников луаз

Обновлено: 14.05.2024

ЛуАЗ 969 Лунный "СНЕГ" › Бортжурнал › Реставрация рулевых тяг, маятников и рулевого редуктора.

Пришло время большого ТО. Поставил жёлтого на «стапеля».

Причиной стал большой люфт рулевого управления, про что все знают.
Был снят РР. Ревизия показала что пришла хана червяку, подшипники и сальники под замену. У червяка из дефектов оказалась стёрта плоскость под один из подшипников, была вся в раковинах. Запасного червя не оказалось, поэтому чтобы не ждать, был установлен перебранный ранее РР. Фото не делал.
Затем снял рулевые тяги.

Ранее был куплен рем комплект, так что переборка давно планировалась. Скажу сразу качество этого рем комплекта полное гоумно, пальцы хня, сухари еще хуже, штамповка стопорных и крышек оставляет желать лучшего (тоньше оригинальных).

После ревизии снятых тяг, в живыми окзаались только два пальца (на одном обнаружен штамп ОТК-89), как оказалось на остальных шести просто отсутствовали уплотнительные резиновые кольца под крышками, пееечааально. В общем один палец ржавый, три со съеденой резьбой, еще два тоже забракованы. В общем все заменил, набил смазкой, новые пыльники, замазал и закрасил. Фото прилагаю.

Затем шла очередь маятников. Сняты оба для ревизии. В левом люфт, правый норм. Левый меняю на реставрированный «правый» с донора. А правый решаю реставрировать, заменить нижнюю втулку. Зачем?БЛ…ТЬ. Если люфта в нем нет. Это была МОЯ большая ОШИБКА. Типа втулок накупил, почему бы не заменить по быстренькому. АГА. Без РАЗВЕРТОК этого не сделать. Но тогда я этого еще не знал. В общем промучившись пару вечеров, испортив несколько новых втулок, маятник был собран, палец а точнее нижнюю втулку к нему принтер, тер долго и упорно шкуркой… люфта нет и это самое главное. Фоток к сожалению тоже нет, так как был зол во время процесса… угадайте сколько раз я подумал о рейке?)))) Ко всему этому при данном виде работ досталось двум пальцам, один проткнул не сильно по второму уеее…ал молотком))))

Тема: Маятниковый рычаг

В инструкции по регламентированному техническому обслуживанию ТПК ЛуАЗ-967М обнаружил чертёж, может кому нибудь пригодится:

Единственное, что меня не устраивает в штатных маятниках – уплотнение. Сколько ни доводилось видеть их в разобранном состоянии – все в той или иной степени ржавые. Естественно, с началом ржавления наступает и «начало конца» маятника.
Сам вид ржавой по всей длине оси говорит, что вода попадает внутрь и снизу, между крышкой и корпусом через набор прокладок, и сверху мимо резинки-пыльника. Даже на практически новых, с мизерным пробегом и ещё без износа осях доводилось наблюдать ржавый спиральный отпечаток от смазочных канавок во втулках, где присутствует вода. Штампованные крышки без прокладок, прикладываемые к корпусу, показывают на просвет зазор, некоторые аж в полмиллиметра…
Мысля была такая: сверху установить полноценную манжету, снизу крышку и прокладки собрать на герметик. Обсудив маненько своё горе на авто.ру, разродился вот такой доработкой:
Манжета 19х32х7 с бандажной пружинкой и пыльником. Пыльником наружу, пружинкой внутрь. Осажена до упора рабочей кромкой в ступеньку перехода конуса в цилиндр, для чего проточку под родное уплотнение уменьшил по высоте на 1,5 мм. На оставшуюся часть проточки напрессовал и подварил обойму манжеты. Крышку и привалочную к ней плоскость корпуса выровнял на притирочной плите, собрал с прокладками на герметик. Вот на этом фото видна плоскость прилегания в начале притирки:

Прицел изначально был на жидкую трансмиссионку, но как запасной вариант в случае неудачи с должной герметизацией крышки сделал и каналы для прокачки консистенткой – поскольку манжета стоит пружинкой внутрь, в боковой поверхности обоймы и манжеты сделал дренажное отверстие, закрываемое винтиком-пробкой,

в крышке, чтобы не срывать её с герметика при прокачке, сделал центральную пробочку, соединил канавкой кольцевой зазор вокруг пятака с имеющейся технологической сверловкой,

и соединил канавкой выход спиральной проточки нижней втулки с выборкой под стопорный язычок шайбы, сообщаемый с кольцевым зазором.

Имеющуюся сверловку в оси углубил, чтобы винт-пробку не делать слишком коротким для удобства вкручивания, а также если вдруг и срежет головку каменюкой, то чтобы была возможность выкрутить его за выступающую внутрь крышки часть. Планировал уплотнять алюминиевой шайбой, но резьба не травила и вовсе без уплотнения (нарезал только первым номером), поэтому ограничился одним витком самой тонкой и узкой «фумки». Резьбу под штатную маслёнку заглушил.
Заправил жидкой трансмиссионкой-полусинтетикой методом клизьмы, нагнетая масло снизу вверх, вытесняя воздух, пока «из ушей не полилось». Вошло по 4 ml в каждый маятник. Двухкубовый шприц своим наконечником замечательно вкручивается в М4, мимо не протекает ни капли.

Предполагая, что для неподвижности крышки полезнее будет убрать из просвета головки болтов, чем увеличивать их диаметр (и размеры головок), всё же раззенковал крепёжные отверстия в крышке и закрепил её винтами впотай на герметике. Проверил на запасной балке – сама крышка выше балки на 2 мм. Высота головок штатных болтиков М6 с гроверами – 6,5 мм, т.е выступают они в просвет на 4,5 мм. Головка винта-пробки высотой 3 мм.

Испытал уплотнения двумя циклами «морозилка-батарея» - пока никаких поползновений по прокладкам-пробкам-манжетам не обнаружил ни визуально, ни промокательной бумагой.
Просвет между рычагом и обоймой при затяжке 100 Нm составил на одном маятнике 1,5 мм, на втором 1 мм.

Поясок на конусе межу рычагом и манжетой тоже закрасил, чтобы ржа не портила пыльник манжеты.

Если маятники в эксплуатации будут держать масло, то, наверное, можно будет упразднить эти винтики-пробочки, особенно нижнюю - она хоть и обтекаемой формы, но всё же выступает на 1 мм в просвет - а наполнять маслом "на многая лета" при сборке через резьбу штатной маслёнки.
А если не притирать кривые родные штампованные крышки, а выточить новые, то можно бы и винт-пробку спрятать заподлицо, сделав для его резьбы внутри выступ-бонку, а отверстие снизу в оси чуть расширить.

Доступно о рулевом управлении ЛуАЗа

Автомобиль ЛуАЗ имеет очень сложную рулевую, если сравнивать его с другими автомобилями нашего производства. Восемь шарниров, четыре тяги, низкая жесткость, червячная пара. Люфт в нормальном состоянии. У старого авто иногда немного набегает, но это совершенно не мешает водить. Правда, при техосмотре могут с этим возникнуть проблемы. Вот, что могу сказать по этому поводу, когда вроде всё нормально, но что-то и не в порядке.

Для начала нужно точно знать, что рулевое колесо на валу, да и сам вал не люфтят в соединении с червяком. Сами по себе эти люфты у ЛуАЗа никак не выдают себя, этим то они и отличаются от авто с реечной рулевой, их практически нельзя осмотреть, ведь они находятся за сошкой. В рулевом необходимо заменить не только требуху, но и бронзовый втулок в картере, если не произвести замену будет продолжать люфтить, хотя и нагрузка будет небольшой (будет люфтовать, даже если зацепление будет затянуто). Вкладыши рулевых пальцев такие же, как и на ВАЗ-2101, поэтому их и делают всякие организации из плохого материала. Служат они маловато, эффект появляется даже при маленьком пробеге. После этого нужно будет открутить гайку сошки и проверить, она не должна дойти до упора в шлицы вала. Если она таки дошла, то необходимо будет потянуть гайку без добавочной ступенчатой шайбы, которая может продавить сошку ещё глубже, за край шлицев вала. Не смотря на то, что вал изменился, положение старой сошки может быть ослабленным. Когда начинает процесс разбалтывания сошки определить практически невозможно, ведь это выглядит не как люфт, а как сниженная жёсткость узла (также как и с разбалтыванием левого маятникового рычага, люфт правого совершенно не влияет на общий люфт).

После всего этого тебе нужно будет проверить, как обстоит дело с креплением узлов рулевой, а также дополнительных элементов кузова, например, есть ли трещины в шасси. Проверь кронштейн левого маятника, который находится на балке подвески. Это считается очень частым дефектом. Этот кронштейн какой-то слишком мягкий, нужно его усилить растяжкой. Растяжку нужно приварить к задней части левого кронштейна. Сразу появится результат. Растяжка представляет собой полоску стали, толщина которой равна пяти миллиметрам, а толщина сорока, её приваривают горизонтально к части кронштейна маятника, находящейся сзади. После чего кронштейн немного сдвинется вверх, это необходимо сделать, чтобы была возможность добраться накидным ключом к болтам (всё это может определить конструкцию растяжки).

Появление совсем маленького люфта в опоре левого маятника во время износа может быстро развить рост общего люфта. Этот узел практически невозможно защитить от попадания грязи. Кстати, если ехать на высокой скорости через лужи, то в него может попадать большое количество воды. Чтобы этого избежать нужно, наполнить опоры сальниками-монтажами, такими же, как и у рулевого механизма. Необходимо выточить стаканы, стенки которых будут достигать полтора миллиметра. Лишние миллиметры нужно будет сфрезировать с корпуса опоры сверху, это необходимо, для того чтобы обойма могла расположиться кронштейном и рычагом с небольшим зазором. Манжеты должны подходить своей рабочей кромке и налезать на ось. Прикрепить обойму к корпусу можно благодаря холодной сварке. В обойму нужно запрессовать манжет, эспандер должен быть вверху. Сверху, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи нужно прицепить добавочный пыльник его можно снять с шарнира рулевых тяг у «Москвича», но при этом отверстие в нём нужно сделать немного больше. Потом нужно будет полностью залить его трансмиссионкой, после этого люфты исчезают на долгое время, главное чтобы смазка не вылилась. Если иногда шприцевать, то узел прослужит подольше. Тут уж я просто не понимаю, почему сразу так на заводе не делают.

Рулевое управление автомобиля ЛУАЗ-969М

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону и конусных соединений шарниров, проверке угла свободного поворота рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической проверке уровня масла в картере рулевого механизма.

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 1. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку этого отверстия. Проверку состояния шарниров рулевых тяг удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Рис. Механизм рулевой:
1 — пробка заливного отверстия (контрольного); 2 — винт специальный; 3 — контргайка; 4 — гайка стопорная; 5 — пробка регулировочная; 6 — картер рулевого механизма

Перемещение наконечника тяги относительно пальца при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и шаровыми пальцами и необходимость замены вкладышей.

Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если угол свободного поворота рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 14 градусов. Если угол будет больше указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера, маятниковых рычагов и исправности шарнирных соединений. Для регулировки осевого зазора червяка необходимо повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону настолько, чтобы в зацеплении рабочей пары появился боковой зазор.

Отвернуть на 2—3 оборота стопорную гайку 4 и вращением регулировочной пробки 5 затянуть подшипники червяка так, чтобы не было заметно осевого зазора червяка, а рулевое колесо свободно поворачивалось. После этого затянуть стопорную гайку.

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникает течь масла по резьбе регулировочной пробки, то под стопорную гайку нужно подложить картонную прокладку толщиной 0,5—1 мм или резьбу пробки 5 и резьбу в крышке под винт 2 смазать тонким слоем шпатлевки М6-006 ГОСТ 10277—76 (вместо шпатлевки допускается применение алюминиевой эмали НЦ-28). Попадание шпатлевки внутрь картера не допускается.

При наличии бокового зазора отвернуть на 1—2 оборота контргайку 3 и, вращая отверткой винт 2, установить беззазорное зацепление. Затянуть контртайку и проверить регулировку.

При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении нельзя производить излишнюю затяжку. При чрезмерной затяжке преждевременно изнашиваются подшипники червяка. Чрезмерная затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка и даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при очень тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием массы передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит управление автомобилем.

По окончании регулировки нужно соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.

Рис. Рычаг маятниковый:
1 — болт; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — рычаг маятниковый; 5 — чехол защитный; 6 — кронштейн; 7 — масленка; 8 — втулка оси; 9 — ось; 10 — шайба опорная; 11 — болт М6Х16; 12 — прокладка регулировочная; 13 — крышка

Для устранения осевого зазора в результате износа оси маятникового рычага необходимо уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок 12.

Проверка и регулировка схождения передних колес

Для определения схождения колес расстояние между выступами боковин шин на уровне центров передних колес. Точки измерения отметить мелом. Затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить расстояние в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер спереди должен быть меньше размера сзади на 1—3 мм.

При несоответствии этих размеров схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг 2, для чего отвернуть гайки 3 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращать регулировочные трубы 1 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая трубы ключом, затянуть гайки 3, предварительно убедившись в том, что донышки тяг 2 и наконечников 4 параллельны.

LuAZ 969 м оранжевое солнце › Logbook › Маятниковые рычаги на игольчатых подшипниках. Кто как, а я так.

Дошла очередь до маятников, решил их немного модернизировать:

LuAZ 969 1988, engine Gasoline 1.2 liter., 40 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 10

Отличная работа, бесспорно, но с твоего позволения 2 ремарки:
1. Уплотнение вверху осталось старое судя по фото? Если да, то зря, рекомендую сделать обойму и поставить армированную манжету
2. Этих маятников с лихвой хватит на окончательное разочарование в родной трапеции и переход на рейку))

Спасибо.
1) Есть такое дело, засела подобная мысль в голове, пока без реализации.
2) На этом авто точно нет! Делаю сток, допускаю лишь небольшую модернизацию(без сварочно резательных работ), для более комфортного руления.
PS: С 1988г за 49000км пробега(асфальта при этом машина не видела вообще) не разочаровался, при разборке рулевых тяг, состояние некоторых было как новое, в совокупности со шкворнями на шариках, откапиталенным рул. редуктором (замена червячной пары, подшип.), думаю не разочаруюсь в принципе. Цели разные и кайф у всех свой, у меня такой.

полностью с вами согласен, кайф у всех разный но рулить без люфта намного кайфово. при том как ни крути люфт будет однозначно, и даже если машина ездит по пересечёнке когда въезжаешь песчаную дорогу колею машину приходится ловить даже с исправной трапецией!

Доделаю машинку, буду выкладывать видео развеивающее мифы о том, что штатный руль не рулится без люфта, штатные тормоза и ручник не тормозят, и 1.2 40л.с не едет.

вы будете востонавливать, из сырых запчастей, а мой луаз был куплен моим отцом, обсолютно новеньким из магазина в 1991 году, и я скажу что у него с новья рулевое и тормоза ни какие, кидает при торможение в разные стороны, и ни когда не знаешь в какую тебя бросит сторону при резком нажатии на педаль, на счёт двигателя, для луаза его категарически мало. так как много всяких вращающих узлов и ив-167 очень отнимает у него накат, от того и расход большой и тяга малая! для запорожца он слабый, а вы говорите на луазе он поедет, конечно можно его тюненгануть, но мы говорим про полнейший сток с родным карбом!

Если цель оставить максимум стока, тогда согласен, резонно. И да, цели и условия эксплуатации у всех разные.
Но по своей и знакомым машинам скажу: после непродолжительной даже езды по колеям, с периодическими выездами из оных — т.е. при увеличенных нагрузках, суммарный люфт стокового рулевого нарастает на глазах. Несмотря на целостность пыльников, наличие смазки и т.д.
Все-таки 8 наконечников это катастрофически много. Плюс тяги из металла чуть крепче чем г@вно вчетверо, да ещё и изогнутые изначально.
Это все не в твой адрес критика, пойми верно, а конструкции авто

Ремонт рулевых маятников луаз

усталостная трещина площадки крепления правого маятника

после двусторонней разделки кромок под сварку накладываем двусторонний шов

с помощью бормашины твердосплавной морковкой удаляем наплывы в отверстиях под болты

из 70го уголка изготавливаем фрагменты ребра усиления

выставляем и прихватываем

обвариваем и наплавляем дополнительный козырек для пущей жесткости

покрасили и собрали

наконечники рулевых тяг: слева от рулевой системы ЛуАЗ 969, центре ЛуАЗ 1102, справа выпрямленный наконечник ВАЗ 2108

сверху боковая рулевая тяга от ЛуАЗ 1102,внизу набор деталей от ВАЗ 2108 из которых будем делать вторую ЛуАЗовскую тягу

нагреваем наконечник ВАЗовской рулевой тяги

выкладываем и помечаем место распила

что у нас получилось

сделали фаски под сварку

подогрели перед сваркой

сварили в среде защитного газа обыкновенным полуавтоматом

теперь надо быстро погрузить получившуюся деталь шаровым наконечником в воду не доводя уровень воды до раскаленного участка на 2 - 3 см

после остывания сравниваем с серийной деталью участки сварочных швов

рулевая тяга готова. Как видим краска в зоне наконечника осталась цела, значит, капроновые вкладыши шарнира не пострадали

СВАРОЧНЫЙ ТЕСТ обработка торца тормозной трубки

СВАРОЧНЫЙ ТЕСТ фрагменты тормозных трубок подготовленные для сварки

СВАРОЧНЫЙ ТЕСТ сварка встык под 90 гр

СВАРОЧНЫЙ ТЕСТ сварены два фрагмента тормозной трубки ЛуАЗа для определения технологических возможностей самодельной адг

потребовалось длинное сверло - опять горелка выручила

пять минут и сверло диам 4 мм нужной длинны готово

таким способом удаляются сгнившие шпильки колесного редуктора - нагрел, загнул, остудил и выкрутил

Разработан и изготовлен подшипниковый маятник ЛУАЗ на замену родному

Не секрет что на ЛУАЗах самая сложная рулевая среди всех серийных машин - 2 маятника, 8 шарниров, 4 тяги. При этом левый маятник нагружен всем усилием рулевой трапеции, в отличие от правого, ненагруженого.

И если с шарнирами при правильной сборке проблем нет, то маятники являются причиной постоянных проблем: находятся в самом грязном месте, не имеют нормального уплотнения, регулируются подбором стальных подкладок (то есть опять же - не герметично). В результате ось ржавеет, ржа шаржируется в бронзовые втулки и начинает интенсивно изнашивать ось. Все это является причиной быстро прогрессирующего люфта маятников и соответственно всего рулевого.

Чтобы одним выстрелом убить все стадо зайцев, был разработан и изготовлен новый маятник. Герметичный, наполняемый маслом, и к тому же полностью на подшпниках. Причем игольчатые, воспринимающие основную нагрузку, имеют тот же размер что и в маятнике у грузовой Газели - то есть с достаточным запасом.

Также можно почитать:

45 комментариев

Отзыв: 0 0

подскажите пожалуйста ссылку где можно скачать чертеж маятникового рычага на подшипниках о котром идет речь

Отзыв: 0 1

Отзыв: 0 0

Здравствуйте,уважаемый Админ.Наконец то подошел к этапу сборки кузова ТПК и навески агрегатов(все лето варир ,шпаклевал и красил).Сборку хочу начать с подвески,всвязи с этим появилась мысль опустить вниз балки через проставки на 50мм.Однако возникают сомнения следующего рода:
1)Будут ли тереть полуоси об окна понтона?
2)Не критичен ли будет угол работы шруза в коробке?
3)Если опускать двигатель с коробкой и задний диф. на 50мм не будут ли эти агрегаты упираться в самое дно понтона ?(изготовил усилитель понтона по вашему примеру)
4)Возможно ли установить колеса 235/75К15 переварив рычаги по примеру Луазикуса и доработав понтон по Вашему пути?
P.S.Огромное спасибо за сайт,за Ваши советы и открытость.Изучаю его с 2012 года и вот только дело дошло до конкретики по сборке своего ТПК,надеюсь его все же собрать с учетом современных дороботок и эксплуатировать .

Отзыв: 0 0

1) и без этого шаркает. так что после опускания балок просто пересечется.
2) точно не знаю, скорее всего не будет
3) зазор до дна 5мм, как их опускать на 50мм я не представляю
4) возможно, но переваривать придется не только перед арки, а ВСЮ арку - удлиннение рычага сдвинет колесо вперед, в том числе полуось и рулевую тягу, а они проходят сквозь окна.

Так что для подобных переделок придется все резать и варить, а потом заново шпаклевать и красить.

PS. я только не понял, какое отношение вопросы имеют к подшипниковому маятнику? Для подобных вопросов не по теме давно поднят форум, и если изучаете с 12 года то вроде бы должны быть в курсе.

Отзыв: 1 1

Подскажите пожалуйста кто в России может изготовить Комплектик по Вашим чертежам из правильных сортов стали и без лишних доработок? На Луазбуке предлагают но насколько они пригодны для ТПК?

Отзыв: 0 1

Отзыв: 0 0

Похоже маятники пошли в серию

Отзыв: 0 0

уважаемый админ! Прошу вашего совета; приобрел тпк по случаю в хорошем состоянии,поменял всю резину ,заказывал через одного энтузиаста на рынке з/ч. Все родное.Плавал на озере в прошлом году,успешно. Почитал на сайте все статьи, из которых понятны 20% и мне стало мучительно тоскливо от моего скудоумия,не пойму ,все эти дороботки ,это от желания улучшить или же это необходимость,для эксплуатации в сложных условиях. Если это так,то посоветуйте с чего начать?

Отзыв: 0 0

это от желания улучшить или же это необходимость

Вопрос прям-таки философский, так сразу не ответить. К тому же у каждой переделки была своя причина, так что общего ответа дать и не получится.
А вот побудительных мотивов было несколько.

Во-первых, цели и задачи. При проектировании ТПК не ставили достижения какого-либо ресурса: среднее время жизни тыловой техники в условиях военных действий - считаные дни. А для покатушек, тем более в пампасы, в дороге ломаться ничего не должно.

Во-вторых, годы разработки. С тех пор многое изменилось - так почему бы при плановой замене не пойти чуть дальше и не поставить что-либо более современное? Особенно если это сулит некие плюсы.

Ну и в третьих, мое стремление к совершенству и отношение к технике "эй ты, а ну быстро!" Если я вижу, что это можно сделать лучше, и могу сделать это лучше - то почему бы не сделать? А от бесконечной цепи переделок ради самих переделок меня спасает исключительно лень - проблема должна достать меня, прежде чем я начну ее решать.

Теперь про "с чего начать". Если машина устраивает - то не надо мешать ей ездить. Вот когда некие ее свойства перестанут устраивать - вот с их улучшения и начать.

Отзыв: 3 0

Отзыв: 0 0

Снова сдрасте))
Вот купил все подшипники и собрал маятник. Сталкнулся с таким вопросом- размер под упорные подшипники в корпусе и в крышке на чертежах 36 мм. а размер подшипника 15/35/8. Зачем это сделано?

Отзыв: 0 0

Для того чтобы подшипники могли работать исключительно как упорные, не нагружаясь радиальной нагрузкой. Корпус рассчитан в том числе на кустарное изготовление, при котором посадка под игольчатые подшипники будет разворачиваться, а не растачиваться. Соосность отверстия под ось и расточки под упорный подшипник в этом случае маловероятна, а значит шариковые подшипники окажутся перекошены - с высыпающимися последствиями.
Да и вообще, два игрушечных шариковых по сравнению с могучими игольчатыми - зачем там радиальная нагрузка?

Отзыв: 1 0

понятно)
ну я недолго думая посадил подшипники на латунные вкладыши .
Как Вы думаете в последствии при заводском исполненинии можно сделать диаметр 35?

Отзыв: 0 0

Ну и зря. Дело конечно хозяйское, но всеже - на. эээ. зачем? Какую цель преследуем?

Отзыв: 0 0

Особой цели не преследуем.. просто первый раз столкнулся с тем что подшипник болтается на своём месте. Подумал что ошибка в размерах ну и поставил его на вкладыши. Потом перепроверил по чертежам и решил переспросить)) Кстати показал конструкцию знакомому он сказал (на его взгляд) что лучше поставись вместо 2-х радиально-упорных один конический (как на ступицах) тогда понятно для чего гайка на валу (чтоб при выработки поджимать).
Думаю чо Вы об этом думали - но пришли именно к этой конструкции. Всё равно по мне зазор великоват.
Вам огромное СПАСИБО за разработку, описание и помощь.

Отзыв: 0 0

>Первый раз столкнулся с тем что подшипник болтается

Он не болтается, а поджимается регулировочной гайкой.

>он сказал (на его взгляд) что лучше поставись вместо 2-х радиально-упорных один конический

Ну-ну. А в другую сторону кто ось держать будет?

Зазор должен быть! Сколько - не суть важно, главное чтобы при ходе оси в пределах люфта игольчатого подшипника радиальная нагрузка не прикладывалась к шариковым, даже с учетом износа.

Ну и безусловно, любые изменения конструкции автоматически очищают мою совесть от ответственности за результаты.

Отзыв: 0 0

Кстати, один тонкий момент. Резьба под крепежные болты иного номинала, чем на оригинальном маятнике - шаг 1,25 вместо 1,5, так что не стОит и пытаться закрутить старые болты.

Отзыв: 0 0

Да.. надо ехать на разборку подбирать. степень ствёрдости должна бысть мин 8.8 лучше 10.6

Отзыв: 0 0

Дело хозяйское, но на фото - болты из сцепления ЗИЛ, ЕМНИМС. Вообще грузовые магазины крайне рекомендуются для посещения

Отзыв: 0 0

Спасибо!
Вообщем после сбора - обработать напильником )))

Отзыв: 0 0

Здравствуйте!
Продолжаю изготавливать на заводе маятник по Вашим чертежам.
Есть ещё вопросик. На чертеже корпуса не указан размер под сальник
нужен диаметр посадки сальника и высота т.е. размеры сальника (внешний диаметр и высота)

Отзыв: 0 0

Первоначально предполагалось использование сальника с тем же наружным диаметром, что и у подшипника - 32мм. И я такие даже нашел Однако у многих возникли проблемы с поиском, и поэтому в некоторые версии чертежей была добавлена проточка (места под нее достаточно). Поэтому наверное стоит сначала найти подходящие сальники, и уже под них указать размеры проточки. Ну и соответственно увеличить диаметр верхнего пояска (тот что 36мм).

Отзыв: 0 0

Спасибо так и сделаю))
Ещё вопросик - что за окружность синим цветом на чертеже корпуса7

Отзыв: 0 0

Хм. Для чертежа на 4-х листах это хороший вопрос Честно говоря, там очень, очень много окружностей - какая именно интересует?

Отзыв: 0 0

Чертёж на листе body слева синяя окружность радиусом 45

Отзыв: 0 0

Ааа, теперь понял. Это - радиус "впуклости" под ось подвески у штатного маятника.
Дело в том, что образмеривались маятники по имевшейся на руках оси, а впоследствие оказалось что оси бывают разных диаметров, да еще и точность приварки площадки к оси совсем никакая. Так что порой приходится подгонять корпус болгаркой, ибо НЕ ЛЕЗЕТ.
Вот и была начата некая переделка чертежей, пока не еще законченая.По уму надо увеличить "впуклость" с R34 до R36..R38 с сохранением глубины, уменьшив при этом глубину расточки под крышку до устранения вскрытия полости.

Отзыв: 0 0

Отдал Ваши чертежи токорям, у них возник вопросс "какая марка стали корпуса и вала?"))\

Отзыв: 0 0

Вал - легированная низкоуглеродистая сталь типа 12ХГНР, 12ХН3А или аналогичные, с обязательной нитроцементацией подшипниковых шеек.
Корпус и остальные детали - почти любая сталь, начина от Ст20 и лучше. 40х после нормализации - идеально.

Отзыв: 0 0

По своему личному опыту могу сказать что сталь 18хгт более предпочтительна, т.к. не остается хрупкой после цементации ,сохраняя внутреннюю вязкость.

Отзыв: 0 0

(крайне удивленно) более предпочтительна чем ЧТО? Предложеная на первом месте 12хгнр - это сталь, используемая в том числе для высоконагруженых шестерен КПП, и как-то не замечалось у нее хрупкости. Допустима - да, согласен. А вообще-то очень рекомендую посмотреть марочник 12хн3а 18хгт 20хгнр (12хгнр там нет, но влияние углерода можно оценить)
И не забываем, что родные оси сделаны из обычной 40Х с закалкой ТВЧ, так что практически любая приличная сталь будет лучше.

Отзыв: 0 0

Ещё вопрос а конус на оси только под 969 ? под маятниковые рычаги 1302 следует сделать конус больше?

Отзыв: 0 0

Ещё вам вопрос как профессионалу. Заготовку под корпус какого сечения лучше взять. если квадрат то ? если круг то ?

Отзыв: 0 0

Вот тут я вряд ли чем помогу - заказывал на заводе, и уж из чего сделали там - не в курсе.
Ежели из общих соображений, то у корпуса важна лишь привалочная поверхность к кронштейну, остальное вполне может быть необработаным - так что квадрата достаточно 60*60 (надо только сместить ось относительно оси квадрата), а круг соответственно Ф80

Отзыв: 0 0

Соверщенно верно. Чертежи под 1302 делались, но изменения там небольшие - конус побольше да расточка под сальник в корпусе.

Отзыв: 0 0

Подскажите пожалуйста от чего используется сальник (какого размера)?

Отзыв: 0 0

Сальник подошел какой-то волговский, брал по внешнему размеру. Внутренний оказался чуть меньше чем надо, но узел низкоскоростной, сойдет.
Если железки еще не изготовлены, то лучше сначала подобрать подходящий сальник, а затем изготовить посадку в корпусе под него - запас там есть.

Отзыв: 0 0

Здравствуйте.Какие конкретно подшипники используются в подшипниковом маятнике вашей конструкции ?

Отзыв: 0 0

Пара игольчатых 942/25 и пара радиально-упорных 6015

Отзыв: 0 0

Можно поподробнее про маркировку радиально-упорных подшипников? Не найду нигде в каталогах.

Отзыв: 0 0

используются широкораспространенные и дешевые подшипники марки 6015

Отзыв: 0 0

Спасибо. оба 942/25 или один 941/25 а второй 942/25 ? . Ещё пара вопросов - что это за прижимная шайба на нижней крышке маятника(в чертежах её нету) откуда её взять(от чего)?

Отзыв: 0 0

Нет, два одинаковых - ширины шейки оси хватает. А в роли распорной втулки между подшипниками может выступать "шкурка" от 941/25, ибо у нас при изготовлении за простую втулку попросили вдвое больше стоимости оного подшипника.

На крышке не шайба, а контрагайка, используется готовая от рулевого редуктора. Обычно их в избытке, поэтому она и не вошла в чертеж.

И еще дополнение - между внутренними кольцами радиально-упорных подшипников устанавливается шайба толщиной 0,2. 0,5мм, например из клапанных узлов амортизаторов. Фиксирующую гайку оси обязательно ставить на жесткий резьбовой фиксатор типа Локтайт.

Отзыв: 0 0

Спасибо за исчерпывающий ответ! Я вот и думал где то я такую гайку уже видел. .

Отзыв: 0 0

Ещё один вопросик - Какую смазку лучше использовать для такого маятника ?

Как установить рулевую рейку 2108 на луаз

Рулевая рейка на ЛуАЗ: Иж+Москвич+VW+Toyota+Mazda

Рулевая от ВАЗ 2101 На Луаз

Установка рулевой рейки на ЛУАЗ 1 ч

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия. Установка рулевой рейки от Фольцвагена Гольф 2 на переднюю балку.

Установка рулевой рейки на луаз ДНЕПР

Полазив в нете, посмотрев на различные установки рейки решил исключить ошибки других и сделать свой вариант установки. Установка рулевых реек на луаз обычных или гидроусилительных тел 0977280560.

Рулевая рейка на луаз

С точки зрения советов - есть люди которые уже не один луаз переделали на рейку - соответственно накоплен опыт которым грех не пользоваться. Рейка ww гольф.

Рейка от Оки на Луаз

Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

Установка рулевой ВАЗ на ЛуАз

При возникновении люфта в рулевом узле вполне можно выполнить своими руками регулировку рейки. Процесс не сложный, потому обращаться на СТО вовсе не обязательно.

рулевая рейка WV Golf на Луаз

Советовать-дело неблагодарное-особенно в рулевом Я бы даже так сказал-Свое рулевое и тормоза я переделал сам по своей воле,к авторам чертежей и взятых за основу конструкций никаких притензий не имею.

Ока - Rex. Рулевая рейка /осторожно - колхозинг!/

Полагаться исключительно на корректировку рейки как лекарство от всех ее болезней не стоит. Но и торопиться с выводами о необходимости замены рейки также не стоит. Попробуйте отрегулировать, а там уже действуйте по ситуации. Рейка у оки - не хороша, слабая, гремит, люфтит, . гавно короче. Решил внести немного колхоза Ребяче.

Луаз с двигателем ваз и рулевая рейка с toyota hiace

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5.

Установка рулевой рейки, рулевые тяги

С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите.

Рульова колонка ВАЗ на ЛУАЗ.

Тольятти, выражающаяся в установке локарей (подкрылков), не обеспечивающих надежную защиту от коррозии поверхностей кузова и оперения, вынуждает владельцев производить их замену тюнинговыми аналогами. Як поставити рульову колонку ВАЗ на ЛУАЗ своїми руками.

ЛуАЗ: переделка своими руками. Интересные идеи и рекомендации

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра. Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:

Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Внутреннее оснащение

В салоне рассматриваемого авто расположены миниатюрные и низкие сидения, которые не дают возможности увидеть дорогу рядом с машиной, если рост водителя ниже двух метров. Потолок низкий, обогреватель бензинового типа. Шумовая и тепловая изоляция авто сводится практически к нулю. В остальном, салон внедорожника отличается минимализмом, характерным для машин такого класса.

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

ВАЗовский мотор

Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.

Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.

Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Внешность

Простенький и угловатый экстерьер нечасто решаются кардинально менять. При желании можно воспользоваться специальными программами по 3D тюнингу. Как вариант, срезают полностью верх кузова, а вместо него ставят другую модификацию, например, от «Запорожца». Если дополнить внешнее оснащение хромированными подножками, защитными элементами и новой решеткой радиатора, маленький внедорожник обретет дополнительную агрессивность в своем облике.

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.

Читайте также: