Ремонт рулевых наконечников москвич 412

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт рулевых наконечников москвич 412

Администратор: Звягинцев К.М.

Особое внимание следует уделить проверке и подтяжке всех крепежных соединений передней подвески. Болты крепления верхнего шарового шарнира при длительной езде могут отвернуться. Поэтому болты следует заменить удлиненными и законтрить двумя гайками. Для этого можно использовать болты, применяемые для крепления фланца заднего карданного шарнира.

На автомобилях “Москвич”, выпускаемых со второй половины 1960 года, устанавливаются усиленные болты крепления верхнего шарового шарнира и их нужно лишь дополнить вторыми контрящими гайками. Также нужно поставить вторые контрящие гайки на болты крепления опорных площадок пружин подвески к нижним рычагам.

Болты М 8 крепления деталей передней подвески замените на М 10, рассверлив соответствующие отверстия.

= Наконечники рулевых тяг =

Рулевое управление 412- го отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Чаще всего требуют замены четыре шарнира крайних тяг рулевой трапеции. Эти детали можно заменить аналогами от Вазовской классики, которые служат гораздо дольше.

Геометрические параметры шаровых пальцев (размеры конуса и длина пальца) на Москвиче и классике одинаковы, поэтому рычаги в существенных переделках не нуждаются. Единственное, что придется сделать перед установкой имплантируемых деталей, – сделать пару новых регулировочных резьбовых втулок с контргайками согласно приведенным размерам.

Отверстие посередине втулки необходимо, чтобы при вкручивании в нее наконечников обеспечить выход лишней смазки. После сборки через это отверстие при помощи шприца можно наполнить солидолом внутреннюю полость втулки – для защиты резьбы от коррозии. Впоследствии при раскручивании втулок через отверстие можно будет смазать заржавевшую резьбу.

Монтируя Вазовские узлы на машину, следует помнить, что их длинные наконечники для левой и правой сторон автомобиля различаются между собой (имеют изгибы разной кривизны). Если при установке на Москвич перепутать их местами, при максимальном повороте колес влево рулевая сошка может упереться в рулевую тягу. При правильной установке этого не произойдет, в чем легко убедиться, предварительно собрав трапецию без затягивания гаек пальцев. Кстати, для их демонтажа лучше использовать специальные съемники: это убережет тяги и резиновые пыльники от повреждений. По окончании работы нужно убедиться, все ли гайки хорошо затянуты и зашплинтованы, после чего необходимо отрегулировать углы установки колес.

Модернизированным таким образом Москвичом управлять заметно легче, его рулевое лишено люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

Так же можно заменить рулевые наконечники, расположенные непосредственно у колес на наконечники от ГАЗ- 24.

= Вместо салейнтблоков были резьбовые втулки =

С каждым годом все сложнее найти качественные сайлентблоки на классические Москвичи. Как-то, листая инструкцию по эксплуатации М- 412 издательства 1972 г, я обнаружил, что на древних выпусках М- 412 в верхних рычагах передней подвески вместо салейнтблоков были резьбовые втулки Ха! – подумал я и решил узнать что-нибудь об этом на разборках и у разных дедушек на базаре, которые торгуют там доперестроечными москвичевскими аксессуарами. Оказывается, в продаже можно найти и рычаги, и резьбовые втулки! Я купил себе по два комплекта про запас. Перед установкой надо тщательно смазать Литолом втулки и резьбу на осях рычагов. После установки машина стала гораздо послушнее, никаких посторонних стуков не слыхать! Но главное, с сайлентблоками у меня была беда – от низкого их качества и резких торможений постоянно выдавливались передние. Теперь я шприцую раз в 5000 км резьбовые втулки и горя не знаю!

P.S. Оказывается, на BMW тоже стоят резьбовые втулки!

= Пружины =

Левая и правая пружины должны иметь одинаковую жесткость во всех случаях. С успехом использовались на Москвиче пружины от ГАЗ- 24, но обрезанные на виток или полвитка ниже стандартных пружин. Еще более жесткие обрезанные пружины от микроавтобуса РАФ или польского микроавтобуса Жук. Недостатком обрезанных пружин является уменьшение межвиткового расстояния. Со временем появляются следы касания витков между собой, значит пружины надо менять.

Если на Москвиче после установки жестких пружин на полностью нагруженном автомобиле резиновый ограничитель-упор верхнего рычага находится в сжатом состоянии или касается поперечины, то пружины надо еще немного укоротить. В противном случае возможна поломка верхнего рычага. Во избежание этого изготавливаются проставки высотой 25 мм, устанавливаемые между верхним рычагом и верхним шаровым шарниром.

Установка дополнительного переднего амортизатора

Усиление поперечины передней подвески (правая сторона, вид спереди):
1 - ребро; 2 - ребро наружное; 3 - накладка; 4 - усиленные сварные швы

К нижним рычагам привариваем стальную полосу толщиной 3 мм и шириной 30-35 мм. :

Нижний рычаг передней подвески

Усиленный нижний рычаг подвески:

1 - пластина; 2 - кронштейн дополнительного амортизатора

В верхние рычаги закладываем изогнутые по месту такие же прутки и привариваем их прерывистым швом:

Верхний рычаг передней подвески

Верхний рычаг подвески:
а - серийный; б - усиленный; 1 - пруток d=10 - 12 мм

Нижнюю часть поперечины передней подвески свариваем по соединению вертикальной и горизонтальной стенок прерывистым швом. Затем сплошным швом привариваем кронштейны для крепления стабилизатора м амортизаторов (так называемого домика) к балке, балки - к кузову. К домику привариваем заранее изготовленные по месту стальные прутки диаметром 12-15 мм.:

Для защиты кронштейна крепления нижней проушины амортизатора закрепляем сваркой перед ним (по ходу автомобиля) уголок 25 х 25 мм (или 30 х 30 мм) длиной около 50 мм. Кронштейны крепления двигателя привариваем, как показано на рисунке:

Кронштейн крепления двигателя

=Двойной передний стабилизатор =

Покупные щиты, закрывающие двигатель снизу, при движении задним ходом загребают все, что находится под кузовом, когда машина попадает в глубокую колею, грязь, снег или песок. Чтобы предупредить это, надо обрезать щит сзади до балки и прикрепить к ней двумя болтами М 8 или М 10, просверлив соответствующие отверстия:

Защита картера двигателя и масляного фильтра

В крайнем случае можно загнуть выступающий за поддон картера конец щита вверх на угол 80-90 градусов или удлинить его до поперечины коробки передач и закрепить на ней двумя болтами.

Красным пунктиром выделены места дополнительной сварки. Стрелки указывают на дополнительные детали.

Заменяем рулевые тяги «Москвича»: Обновление трапеции

Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Чаще всего требуют замены четыре шарнира крайних тяг рулевой трапеции – иногда они не выхаживают и 10 тыс. км. Эти детали можно заменить аналогами от «вазовской» «классики», которые служат гораздо дольше. К тому же качество запчастей к «Жигулям» сегодня выше, нежели к «Москвичам», уже снятым с производства.

«Жигули» и «Москвичи» относятся к одной «весовой» категории (снаряженная/полная масса ВАЗ-2106/Иж-412ИЭ одинакова – 1045/1445 кг), конструкции передней подвески и рулевой трапеции и развесовка по осям обоих автомобилей также очень схожи. Поэтому нагрузки на элементы рулевого управления машин примерно одинаковы, что дает все основания считать такую модернизацию правомерной с технической точки зрения.

Геометрические параметры шаровых пальцев (размеры конуса и длина пальца) на «Москвиче» и «Жигулях» одинаковы, поэтому рычаги в существенных переделках не нуждаются. Единственное, что придется сделать перед установкой имплантируемых деталей, – заказать токарю пару новых регулировочных резьбовых втулок с контргайками согласно приведеным размерам на фото. Отверстие посередине втулки необходимо, чтобы при вкручивании в нее наконечников обеспечить выход лишней смазки. После сборки через это отверстие при помощи шприца можно наполнить солидолом внутреннюю полость втулки – для защиты резьбы от коррозии. Впоследствии при раскручивании втулок через отверстие можно будет «смазать» заржавевшую резьбу керосином или средством типа WD-40.

Монтируя «жигулевские» узлы на машину, следует помнить, что их «длинные» наконечники для левой и правой сторон автомобиля различаются между собой (имеют изгибы разной кривизны). Если при установке на «Москвич» перепутать их местами, при максимальном повороте колес влево рулевая сошка может упереться в рулевую тягу. При правильной установке этого не произойдет, в чем легко убедиться, предварительно «подсобрав» трапецию без затягивания гаек пальцев. Кстати, для их демонтажа лучше использовать специальные съемники: это убережет тяги и резиновые пыльники от повреждений. По окончании работы нужно убедиться, все ли гайки хорошо затянуты и зашплинтованы, после чего необходимо отрегулировать углы установки колес.

Модернизированным таким образом «Москвичом» управлять заметно легче, его рулевое лишено типичных для этой модели люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

От редакции:
Чтобы не возникло проблем при прохождении техосмотра, согласно законодательству Украины на данную переделку необходимо получить соответствующее разрешение в ГосавтотрансНИИпроекте. Стоимость этой процедуры – от 180 грн.

Шарниры Рулевой Трапеции

Вот начал заниматься восстановление донорской рулевой трапеции.
Возникли вопросы.
Разобрал одну тягу.

Вынул всё что на фото внизу, только были сухарики пластмассовые, а не резиновая втулка.
Вопрос вот в чём.
У меня ремкомплект резиновых втулок в тяги, попробовал собрать одну.
Не лезет.
Нужно ли ставить пружинку и тарелку поджимную?
Как ни пробовал , всё это хозяйство туда не лезет.
Влезет максимум сальник и пятак.
Пятак тогда будет просто давить на резиновую втулку.
Или всё таки нужна пружинка с тарелкой?

Пол: Мужчина
Место жительства: Казахстан
Машина: Ваз 2101,

Я ставил силикон, тарелу с пружиной таки впихнул (с трудом), без них был люфт.Резиновый сальник не ставил.

Пол: Мужчина
Интересы: Радиолюбитель
Место жительства: АР Крым
Машина: АЗЛК 2140 SL

Пол: Мужчина
Место жительства: Казахстан
Машина: Ваз 2101,

Ставятся только резиновый стакан, пятак и стопорное кольцо. А всё оставшееся сложи в коробочку, поставишь родное после того как тебя эти резинки на дороге достанут. У резинок только одно преимущество - после того как в дороге выскочит стопорное кольцо и пятак, то можно ещё ездить и ездить не замечая потери.

Колхозер 1-й степени

А сальник что не надо ставить? Так и думал что пружинка с тарелкой не влезут. Ок,спасибо. Буду собирать без них. Неужели резиновые хуже чем пластмасса? Так как надыбал за бесплатно трапецию в сборе, то наверно соберу её на стаканах резиновых. А пока она стоит, соберу родную на пластмассе. Странно что при нынешнем обилии запчастей, нет альтернативы. Кроме Волговских.

Пол: Мужчина
Место жительства: Казахстан
Машина: Ваз 2101,

Пол: Мужчина
Интересы: Радиолюбитель
Место жительства: АР Крым
Машина: АЗЛК 2140 SL

Так чтобы не приваривалась побольше литола положим. Ну вот. Вы меня запутали. Один говорит не надо, другой надо. Ну не влезут они туда, и со съёмником и без. Кстати съёмника нет.

Пол: Мужчина
Место жительства: Казахстан
Машина: Ваз 2101,

Пол: Мужчина
Интересы: Радиолюбитель
Место жительства: АР Крым
Машина: АЗЛК 2140 SL

Помоему подходит жигулевый съемник.

Без съёмника никак не выходит палец. В наших скудных магазинах съёмников нет. Вот думаю где взять.

Пол: Мужчина
Место жительства: Казахстан
Машина: Ваз 2101,

Место жительства: Омск
Машина: Москвич 412ИЗ 1977

Пол: Мужчина
Интересы: Радиолюбитель
Место жительства: АР Крым
Машина: АЗЛК 2140 SL

. Единственное, пришлось под некоторые прружины подложить дополнительные опорные шайбы, чтобы уменьшить осевой люфт, который мне показался излишним. Последнее, возможно напрасно сделал?

Собирал в основном руками, из приспособлений была втулка, в которую ложил тягу с пальцем, так, чтобы донышко распологалось сверху. Брал стопорное кольцо, сжимал пасатижами, и ими же давил на пятак. Как только кольцо хоть немножко цеплялось за канавку, пассатижи убираешь и давишь на кольцо чем-нибудь подходящим, пока оно не зайдет в канавку всем радиусом. Оказалось, вполне выполнимо без специнструмента.

Это нормально, особых усилий при сборке не должно быть. Я пару недель назад собирал эти шарниры, с помощью самодельной приспособы, так два шарнира собрал за 10 минут с перекурами , а на другие два ушло примерно по часу на каждый. Приспособа немного кривовато сделана, да и пружины еле загнал, приходилось так сдавливать что опорная шайба становилась плоской . Пальцы везде ставил новые, т.к. с резинками почти все пальцы запорол.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

да это сразу стало чуствуватся, отдача отличная, просто появилась проблема того что тяги мотор задевают, раньше вроде как тоже задевало но нетак но я ещё балку поменял.
стопорный болт я поставил в 2 раза больше от заводского, заводской был сантиметра 1,5 а теперь 2,5 см примерно.
это не слишком много?

в общем колёса меньше поворачиваться начали. разворачиватся теперь сложнее

да sirvlaser,чёрт подери, ты был прав.
поехал на развал схождение, чтоб сделать развал после замены балки, и мастер по развалу мне говорит, а что ж вам балку поменяли а шаровой кому оставили с люфтом?
я долго матюкал этого мастера который балку менял он зараза даже не посмотрел, я посмотрел свою сторону а пассажирскую он в моём отсутствие менял. даже не проверил.
один шаровой правый имеет люфт зараза.

теперь надо шаровой нижний менять, буду менять однозначно сам, скажите как можно его поменять без снятия пружины в одиночку я её не одену. может есть такой метод чтоб заменить нижний шаровой без снятия пружины?

какие нижние шаровые посоветуйте? у меня стояли феноксы, одноразовые, 2года 9 месяцев думаю не плохо. тогда брал оригинал сейчас вроде на базаре говорят только китай, хотя х его знает, может кто ещё хорошие посоветуйте? которые 3 года дышат и больше, по ямам ездил много дороги так себе у нас, где то хорошие где то убитые особенно по весне, летом всё хорошие. нужны надёжные шаровые. феноксы вроде не плохо прошли верхние правда, уже менял 2 раза оказались менее живучие.

еще сказал что ступицы на обоих колёсах имеют люфт, как регулировать люфт на ступицах? мне вроде не так давно его регулировали. хотя х его знает как они регулируют лучше самому делать, научите как это сделать?

ИЖ Москвич 412 "Рыжик Рыбаковоз" › Бортжурнал › Произведен ремонт рулевых тяг и наконечников с заменой пальцев и сухарей

В местной мастерской "У Костяна" произведен ремонт рулевых тяг и наконечников с заменой пальцев и сухарей. За что ему огромное спасибо. Видно что ТО проводилось довольно давно, смазки ноль, а где есть, то это и смазкой не назвать.

ИЖ Москвич 412 1982, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ИЖ ИЖ, 1989

ИЖ 2126 Ода, 2001

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2126 Ода, 2002

Комментарии 6

А пальцы ДК все уже установлены? Было бы интересно детально увидеть качество обработки сфер. Ибо новые запчасти на москвич — обычно лютое говно :) и приходится или уповать на советские запасы или выискивать крохи информации о годных новоделах.

Да, все установлены, по качеству Вы абсолютно правы)

Понял. Спасибо за информацию :)

Ни фига сё мастерская у Костяна, смотрю и тепловозы заскакивают)))

Всё это шляпа боярского, возьми эти пальцы зажми в сверлильный станок аккуратно за резьбу, полирни мелкой наждачкой до зеркального блеска и купи резинографитовые колпаки, смаж, установи и забудешь как минимум года на три что такое рулевая трапеция, и руль будет крутиться легко одним пальцем

Эти сухари не ставились, колпаки были куплены и установлены, на фото к сожалению не попали так как не думал в тот момент что буду вести историю "Рыжика". В любом случае спасибо за совет. Очередной раз убеждаюсь что правильно сделали.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ «МОСКВИЧ» МОД. 412 И 408

На автомобиле «Москвич-412» рулевое управление выполнено с расчлененной рулевой трапецией, с задним расположением и шарнирами, не требующими добавления смазки в процессе эксплуатации.

Рулевой механизм, расположенный в 'литом чугунном картере 29 (рис. 8), выполнен в виде пары: глобоидальный червяк — двухгребневой ролик. Червяк 8 приварен к нижнему концу рулевого вала 10 и. установлен в картере на двух конических роликоподшипниках. Над верхним подпятником в картере поставлен самоподжимной сальник 9. Регулировка подшипников осуществляется пробкой 7, ввернутой в картер снизу и закрепляемой стопорной гайкой.

Ролик 6, зацепляющийся с червяком, установлен на двухрядном радиально-упорном шарикоподшипнике на оси, закрепленной в головке вала 28 рулевой сошки. Вал лежит в картере на трех бронзовых свертных втулках, из которых две втулки расположены в приливе картера, а третья — в боковой отъемной алюминиевой крышке 30, В крышке имеется масло-заливное отверстие, закрытое пробкой. На выходе из картера вал уплотнен самоподжимным сальником 27, и на наружном конусном конце его на шлицах закреплена гайкой с замковой пластиной и стопорной шайбой рулевая сошка 25. Регулировку зацепления ролика с червяком осуществляют винтом 31, ввернутым в боковую крышку картера. Головка винта со стальной каленой шайбой входит в паз хвостовика вала сошки; винт стопорится контргайкой.

Картер 29 рулевого механизма фланцем прилива прикреплен тремя болтами к торцам трех втулок, приваренных к левой балке подмоторной рамы так, что вал сошки направлен вниз.

Рулевой вал проходит внутри рулевой колонки 5 и лежит верхним концом в подшипнике 4, состоящем из корпуса с пластмассовой втулкой. Корпус закреплен в трубе рулевой колонки тремя болтами.

Нижний конец рулевой колонки закреплен стяжным хомутом 26 на шейке картера рулевого механизма, а верхний — на резиновой прокладке в кронштейне 32, прикрепленном с помощью подвижной планки и болтов к опоре, приваренной к поперечине переднего щита кузова. Колонка в месте прохода через пол кузова надежно уплотнена прокладкой и резиновой манжетой. На верхнем конусном конце рулевого вала закреплено гайкой рулевое колесо 1 с двумя спицами. На рулевом колесе расположен выключатель 2 звукового сигнала. Под рулевым колесом в кожухе, установленном на колонке, расположен рычажок 3 переключения указателя поворота с контактным механизмом.

Рулевая сошка 25 соединена с левым концом средней поперечной рулевой тяги 24. Правый конец тяги соединен с маятниковым рычагом 18, напрессованным на ось 16, которая установлена на двух конусных резиновых втулках 15, зажатых шплинтуемой гайкой с шайбами в конусных отверстиях кронштейна 17, прикрепленного тремя болтами к правой балке подмоторной рамы.

Средняя поперечная рулевая тяга 24 при помощи боковых составных тяг 23 соединена с рычагами 21 поворотных стоек с цапфами. На боковых составных тягах, состоящих каждая из двух частей с нарезкой на внутренних концах, навернуты винтовые муфты 22 с правой и левой резьбой, при помощи

Рис. 8. Рулевое управление автомобиля «Москвич-412».

которых осуществляется регулировка схождения колес. Муфту стопорят контргайками.

Все соединения тяг выполнены на шаровых шарнирах. Шаровые пальцы 13 конусными хвостовиками закреплены в рычагах или в средней тяге шплинтуемыми гайками, а головки шарниров изготовлены непосредственно на концах тяг. В каждом шарнире шаровой палец 13 установлен в головке между двумя пластмассовыми (полиамидными) вкладышами 12, снабженными поджимной штампованной шайбой и конической пружиной. Пружина установлена под заглушкой 11, закрепленной стопорным кольцом в головке и уплотненной резиновым кольцом. Сочленение закрыто резиновым чехлом 14, затянутым в пазу головки проволокой. Под чехол на палец поставлена опорная шайба. В шаровом шарнире маятникового рычага 18 для устранения проворачивания средней тяги вокруг ее оси палец 19 имеет овальную головку и на пальце между верхним и нижним вкладышами поставлена промежуточная пластмассовая втулка 20. Смазку в шарниры закладывают при сборке и в процессе эксплуатации не дополняют.

Наибольший поворот колес ограничивается болтами, ввернутыми в кронштейны балок рамы около маятникового рычага и рулевой сошки.

На последних выпусках автомобиля «Москвич-412» установлено рулевое управление с энергопоглощающим элементом и усиленным рулевым механизмом, размещенным в алюминиевом картере.

Рулевой механизм в целях повышения надежности усилен, имеет большие размеры, что увеличило межцентровое расстояние с (рис. 9) между осями червяка 16 и вала ролика 13 до 52,5 мм (вместо 43,5 мм). Картер 14 рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Регулировку зацепления ролика с червяком осуществляют втулкой 12, ввернутой на правой резьбе в крышку картера и навернутой на левой резьбе на резьбовой хвостовик вала 15 сошки. Установленное положение втулки фиксируют контргайкой. Масло в картер заливают через отверстие во втулке 12, завернутое пробкой, и отверстие в хвостовике вала сошки.

Применено энергопоглощающее рулевое управление с телескопическим составным рулевым валом и колонкой. Рулевой вал состоит из двух частей: нижней 18, приваренной к червяку 16, и верхней 4, на которой закреплено рулевое колесо /. К верхней части 4 вала приварена втулка 9, надвинутая с определенным натягом и контролируемым усилием осевого сдвига шлицованной частью, имеющей продольные прорези, на шлицы конца нижнего 18 участка вала.

Рулевая колонка состоит из трех частей: нижней трубы 10, закрепленной стяжным хомутом 11 на цилиндрическом выступе картера, верхней трубы 3, соединенной с корпусом подшипника верхней части рулевого вала, и средней трубы 8, напрессованной на верхнюю и нижнюю трубы колонки с контролируемым осевым усилием сдвига и закрепленной к кронштейне 5 кузова. В местах сопряжения труб колонки установлены тонкостенные антифрикционные пластмассовые трубчатые вставки. Необходимые натяг и осевое усилие сдвига между трубами колонки обеспечиваются четырьмя рядами сферических выдавок 19, сделанных в наружной трубе в местах сопряжения.

В случае аварии автомобиля происходит сдвигание участков рулевого вала и колонки и из-за трения в сопряжениях поглощение энергии удара. Колонка имеет уплотнитель 17.

Рис. 9. Усовершенствованное рулевое управление автомобиля «Москвич-412»

Затяжка хомута 11 крепления нижней трубы колонки на картере также обеспечивает их взаимное смещение при сильном ударе. Значительное смещение средней трубы колонки в кронштейне 5 вверх при ослаблении его затяжки ограничивается специальным упорным кольцом 7, приваренным на трубе.

В целях повышения безопасности водителя на выключателе звукового сигнала установлена мягкая накладка 2.

В рулевом управлении данного типа предусмотрена установка противоугонного устройства, закрепляемого на рулевой колонке и совмещающего замок зажигания 21 и специальный механизм со штифтом 20, входящим в паз на втулке 6, закрепленной на рулевом валу. При выключении зажигания штифт входит в паз втулки и запирает руль. Пучок проводов 22 от выключателя сигнала и противоугонного устройства выведен из колонки наружу.

На автомобиле «Москвич-408» с нижним расположением рычага переключения передач рулевое управление имеет в основном устройство, аналогичное устройству рассмотренного первого варианта рулевого управления автомобиля «Москвич-412» с некоторыми конструктивными отличиями. В конструкции рулевого управления автомобиля «Москвич-408» с расположением рычага переключения передач на рулевой колонке рулевой вал проходит внутри полого вала управления коробкой передач, закрытого рулевой колонкой и установленного в верхнем кронштейне колонки на пластмассовой втулке. С верхним концом вала управления коробкой передач соединен рычаг переключения передач, а с нижним — рычаги тяг переключения передач.

В моделях последних выпусков автомобиля «Москвич-408» в связи с унификацией ряда агрегатов и механизмов с агрегатами и механизмами автомобиля «Москвич-412» используют и соответствующие элементы рулевого управления этого автомобиля.

Ремонт рулевого управления автомобиля Москвич

Картер 32 (рис. 168) рулевого механизма прикреплен к лонжерону 15 с помощью трех болтов 12. Рулевая колонка с помощью кронштейна 38 и прокладки 37 крепится двумя болтами 39 к опоре 42, приваренной к поперечине кузова.

Сошка 33 рулевого механизма приводит в движение среднюю тягу соединенную другим концом с маятниковым рычагом. От средней тяги движение передается к поворотным рычагам с помощью боковых тяг, снабженных регулируемыми муфтами, допускающими изменение их длины при регулировке схода колес.
Крепление кронштейна маятникового рычага к лонжерону аналогично креплению картера рулевого управления.

Технические данные и характеристики:

Определение технического состояния рулевого управления

Ремонт рулевого управления

Снятие и установка рулевого механизма

Разборка, сборка и регулировка рулевого механизма

Для разборки, сборки и ремонта рулевого механизма используйте следующий инструмент и приспособления: оправка диаметром 25,5 мм, пружинный динамометр, индикатор со стойкой, оправка для отжатия кромки манжеты сальника вала сошки (9487-1794), развертка диаметром 23,463 мм, ручной пресс.

Рулевой привод

Рулевой привод состоит из рычагов 1 и 10 (рис. 2) рулевой трапеции, сошки 5, маятникового рычага 7, средней тяги 6, правой и левой боковых тяг рулевой трапеции.

Рис. 2

Левая и правая боковые рулевые тяги состоят из наружных наконечников 2, внутренних наконечников 4, регулировочных муфт 3 и контргаек 8 и 9.
Средняя рулевая тяга 6 откована за одно целое с головками шарниров. На стержне тяги имеются две бобышки с конусными отверстиями, в которые входят хвостовики шаровых пальцев внутренних наконечников боковых тяг рулевой трапеции.
В целях предотвращения проворачивания средней рулевой тяги вокруг ее продольной оси, головка пальца 2 (рис. 3) имеет овальную форму.

Рис. 3

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и регулировке в эксплуатации не подлежат. Все шесть шарниров рулевого привода надежно защищены от попадания грязи и не требуют пополнения смазки в эксплуатации. Смену ее производите только при разборке и сборке шарниров при ремонте.

Разборка и сборка шарниров рулевого привода.

Маятниковый рычаг

Снятие, разборка и сборка маятникового рычага.

Сборка рулевого привода и установка его на автомобиль

Возможные неисправности рулевого управления

Приведены вожможные неисправности рулевого управления, причины, которые ведут к поломке и способы устранения…

Томский Клуб Автомобилистов

Самым распространенным "толчком" к переборке рулевой рейке становится стук.
Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки на правом конце рейки (если смотреть из кабины). Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запресованную в корпус рулевой рейки. И износ опорных "копытцев" которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два - у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным. (см фото.)
Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!

С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки - она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.

При сборке набейте побольше смазки на "рабочие" поверхности.
Когда ставите пыльник убедитель, что он закрывает отверстие с противоположного конца рейки. При этом следите, что бы поясок пыльника НЕ БЫЛ непосредственно над этим отверстие - т.к. через него выходит воздух и если его заткнуть это создаст излишние сопротивление движению рейки.

Читайте также: