Ремонт рулевых тяг газ 21

Обновлено: 30.04.2024

Рулевое управление ГАЗ-21

Рулевой вал 6 проходит внутри колонки 5, и верхний его конец установлен на шариковом подшипнике 4. Нижний конец вала уплотняется в картере сальником 7. На верхнем наружном конце рулевого вала закреплен о рулевое колесо 2. На рулевом колесе расположена кольцевая кнопка 1 звукового сигнала. Провод от кнопки выведен из картера через трубку13. Под рулевым колесом расположен механизм включения светового сигнала указателя поворота с рукояткой 3 и рычаг переключения передач 35.

Нижний конец колонки надет на выступ картера и закреплен хомутом, а верхний конец закреплен в кронштейне щитка кабины на резиновой втулке.

Рулевая трапеция, расчлененная, образована рулевой сошкой 24 и маятниковым рычагом 26, соединенными поперечной рулевой тягой 25. Рычаг 26 установлен шарнирно в кронштейне на передней балке основания кузова.

Концы рулевой сошки и маятникового рычага соединены при помощи боковых тяг 23 и 27 с рулевыми рычагами 22поворотных кулаков.

Все соединения рулевых тяг самоподтягивающиеся шарнирные, осуществляются при помощи вставных полусферических пальцев 28, закрепленных в рычагах и опирающихся на сухари головок 29 тяг. В головках установлены поджимные пружины. Головки закрыты защитными уплотняющими крышками.

Маятниковый рычаг 26 закреплен стяжным болтом на пальце 31, соединенном с помощью двух резьбовых втулок 30 и 33с кронштейном 32, закрепленным на балке кузова. Между втулками и головкой рычага на пальце установлены защитные манжеты 34. Верхняя втулка закреплена в кронштейне стяжным болтом. Подвертыванием верхней втулки устраняется повышенный зазор в соединении маятникового рычага.

Схождение колес регулируют изменением длины боковых тяг 23, вращая имеющиеся на тягах регулировочные трубки, при отпущенных хомутах их крепления.

Все шарнирные соединения рулевых тяг и рычагов, так же как и шарнир к передней подвески и, смазываются с помощью централизованной системы смазки. Система состоит из масляного насоса 21 (фигура внизу), главного Маслопровода 20,двух дозирующих устройств 17 и 19 и трубок с гибкими шлангами 18.

В литом корпусе масляного насоса расположен резервуар 3 с крышкой 1. заполняемый через сетчатый фильтр 2 жидким маслом, используемым для смазки двигателя. Резервуар сообщается через шариковый клапан 4 с рабочим цилиндром16. Внутрь цилиндра входит щиток 7 с буферной шайбой-15. Шток уплотнен сальником 6, и снаружи на нем укреплена возвратная пружина 8, устанавливающая шток в исходное положение; при этом буферная шайба закрывает выходное отверстие 14 рабочего цилиндра. К штуцеру насоса присоединен главный маслопровод 20, соединяемый с левым 19 и правым 17 дозирующими устройствами.

Масляный насос укреплен под капотом на перегородке кузова, и педаль его штока расположена внутри кузова.

Дозирующее устройство имеет корпус 13 с подводящим штуцером, сетчатый фильтр 12, резиновые клапаны 9 двойного действия и дозирующие камеры с колпачками 11. Каждая камера обслуживает определенные точки смазки при соединена с ними маслопроводом 10. Объем каждого колпачка соответствует количеству масла, котopoe должно подаваться к обслуживаемым местам смазки.

При нажатии на педаль шток 7 вдвигается в цилиндр 16, уменьшая его объем, и давление масла в нем возрастает. При этом шариковый клапан 4 закрывается, разобщая цилиндр от резервуара, и масло через выходное отверстие 14вытесняется под давлением до 30. кг/см2 в главный маслопровод 20. В случае прилипания буферной шайбы 15 к выпускному отверстию 14 масло из цилиндра-выходить не сможет, что затруднит перемещение штока. Первоначальный ход штока при этом обеспечивается перепуском масла из цилиндра в резервуар по каналу в конце. штока и через отверстие 5, перекрываемое штоком при дальнейшем его перемещении (на 3-4 мм).

Из главного маслопровода масло поступает в каждое дозирующее устройство и, проходя через фильтр 12, открывает клапаны 9, закрывающие при перемещении выходные отверстия. Масло заполняет дозирующие камеры, сжимая находящийся под колпачками 11 воздух.

При отпускании педали шток 7 под действием пружины 8 возвращается в исходное положение, и давление в цилиндре 16 и главном маслопроводе 20 падает. При этом клапан 9 в дозирующих устройствах под действием пружины перемещается обратно, открывая выпускные отверстия и закрывая впускные, и масло под давлением сжатого воздуха нагнетается из дозирующих камер по маслопроводу 10 к соответствующим местам смазки.

Ремонт рулевых тяг газ 21

Рулевой механизм (рис. 92) с глобоидальным червяком и двойным роликом имеет передаточное число 18,2 (среднее). Система рулевых тяг (рулевая трапеция) расположена впереди поперечины передней подвески.

Рулевой механизм автомобиля «Волга» отличается от рулевых механизмов автомобилей М-20 «Победа» и ГАЗ-12 только рулевым колесом, длиной рулевого вала и рулевой колонки.
Червяк 24, напрессованный на нижний конец полого вала 5, установлен на двух конических роликоподшипниках 23 и 25, не имеющих внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками подшипников являются конические поверхности на обоих концах червяка.
Наружное кольцо верхнего роликоподшипника 23 запрессовано в картер 5, а наружное кольцо 26 нижнего подшипника 25 имеет скользящую посадку; оно используется для регулировки затяжки обоих подшипников.
Затяжку подшипников регулируют изменением числа прокладок 27. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Применяют прокладки двух видов: картонные толщиной 0,25 мм и пергаментные толщиной 0,1 мм.
Двойной ролик 4 установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально-упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков. Внутренние кольца подшипников соприкасаются своими торцами, чем обеспечивается необходимый предварительный натяг. Концы оси 5 ролика 4 осажены с применением злектронагрева.
Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник 15, сидящий в верхней крышке 16, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку 18. В месте выхода вала сошки из картера установлен резиновый самоподжимной сальник 9.
Как видно из рис. 92, ролик 4 не лежит в одной вертикальной плоскости с червяком, а несколько сдвинут; поэтому при осевом перемещении вала сошки изменяются расстояние между центрами ролика и червяка, следовательно, изменяется зазор в зацеплении ролика с червяком. Перемещение вала сошки осуществляется винтом 12, выступы которого входят в канавку вала сошки. Винт стопорят при помощи стопорной шайбы 11, штифта 14 и гайки 13, навернутой на винт.
Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазора не должно быть. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается и достигает наибольшего значения при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировать указанный зазор нужно при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.
Рулевой вал заключен в трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на картер и закреплен стяжным хомутом. В верхней части рулевой колонки установлен радиально-упорный шарикоподшипник рулевого вала. Внутреннее кольцо подшипника постоянно поджимается пружиной через разрезную втулку, сидящую на рулевом валу, чем предотвращается появление зазоров и стуков в подшипнике при движении автомобиля.
На верхнем конце рулевого вала имеются коническая поверхность и шлицы для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой.
На верхнем конце рулевой колонки под ступицей рулевого колеса установлен механизм переключателя указателей поворотов.
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА Вследствие износа рабочих поверхностей ролика, червяка и конических подшипников в рулевом механизме появляются зазоры, вызывающие свободный ход рулевого колеса. Эти зазоры могут быть причиной вибрации передней части автомобиля, ухудшения устойчивости автомобиля, стука во время движения и других вредных явлений.
При эксплуатации сначала появляется повышенный зазор в зацеплении ролика с червяком, позднее — свободное осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Эти зазоры необходимо устранить регулировкой рулевого механизма.
Значительное осевое перемещение червяка иногда возникает при прогибе крышки (рис. 92) вследствие сильного удара переднего колеса о препятствие. Причинами значительного свободного хода рулевого колеса, кроме того, могут быть ослабление креплений сошки на ее валу, рулевого механизма к раме или рулевой колонки к кронштейну педалей, а также зазоры в шарнирах рулевых тяг. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить и, если требуется, подтянуть крепления и проверить систему рулевых тяг.
Состояние рулевого механизма считается нормальным, если свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению автомобиля по прямой, не превышает 40 мм (приблизительно 10°) при измерении на его ободе. Если свободный ход рулевого колеса превышает 40 мм (после подтягивания соединений), то необходимо отрегулировать рулевой механизм.
Зазор в зацеплении червяка с роликом регулируют без снятия рулевого механизма с автомобиля. Перед регулировкой сначала следует проверить, нет ли осевого перемещения червяка, так как для устранения осевого перемещения червяка рулевой механизм требуется снять и разобрать. Для этого нужно, приложив палец руки к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателей поворотов, немного поворачивать рулевое колесо вправо и влево. При наличии зазора в подшипнике червяка будет ощущаться осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя указателей поворотов. Предварительно надо убедиться в том, что корпус переключателя указателей поворотов посажен на рулевой колонке надежно, без качки. Если осевого перемещения червяка нет, то нужно отрегулировать только зацепление червяка с роликом. Для этого необходимо отвернуть гайку 13 и, приподняв стопорную шайбу 11 настолько, чтобы она снялась со штифта 14, повернуть специальным ключом, имеющимся в комплекте инструмента, регулировочный винт по часовой стрелке (рис. 93). Винт нужно повертывать на несколько вырезов в стопорной шайбе, проверяя каждый раз после поворота свободный ход рулевого колеса.

Регулировка считается законченной, когда свободный ход рулевого колеса (при неподвижных передних колесах) будет не более 10—15 мм. По окончании регулировки гайку 13 (см. рис. 92) следует поставить на место и туго затянуть.
Правильность регулировки зацепления червячной пары рулевого механизма обязательно нужно проверить при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе стало слишком велико, надо отвернуть винт на 2-3 выреза в стопорной шайбе и повторно проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления при движении автомобиля.
Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять с автомобиля рулевой механизм, разобрать его и промыть все детали.
После этого надо произвести сборку в следующем порядке:
1. Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками и надеть на шлицы вала рулевое колесо.
2. Удалить одну тонкую прокладку 27 из-под крышки 2, поставить остальные прокладки на место и туго затянуть четыре болта крепления крышки.
3. Проверить осевое перемещение червяка и легкость вращения рулевого колеса.
Если осевое перемещение не устранено, надо снять одну толстую прокладку и поставить на ее место тонкую, снятую ранее. Регулировку заканчивают, если при отсутствии осевого перемещения червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса и приложенное на его ободе, находится в пределах 0,22—0,45 кГ.
4. Поставить на место вал сошки с роликом и крышку 16 с роликоподшипником 15. Вращая винт 12, отрегулировать зацепление ролика с червяком, как указано выше. В правильно отрегулированном рулевом механизме усилие, необходимое для вращения рулевого колеса (влево или вправо от среднего положения) на ободе, должно быть в пределах 0,7—1,2 кГ.
5. Поставить стопорную шайбу 11, надев на штифт 14, и туго затянуть гайку 13.
6. Установить рулевой механизм на место так, чтобы избежать изгиба рулевого вала. Для этого сначала предварительно затянуть три болта 19 закрепления картера рулевого механизма и два болта 4 (см. рис. 91) крепления рулевой колонки, затем затянуть болты крепления картера рулевого механизма и отпустить болты колонки. Рулевая колонка займет при этом определенное положение, в котором она и должна остаться, причем между распоркой 5 крепления колонки и кронштейном педалей может образоваться зазор, который необходимо заполнить прокладками 2. Болты крепления рулевой колонки могут свободно перемещаться в горизонтальном направлении, так как они ввернуты в гайки, свободно перемещающиеся в гайкодержателях кронштейна педалей.
7. Установить сошку и надежно закрепить ее гайкой. Сошку ставить так, чтобы при среднем положении рулевого механизма она была расположена вдоль рулевой колонки, вперед по ходу автомобиля.
Нужно иметь в виду, что при чрезмерно затянутом рулевом механизме рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение после выхода автомобиля из поворота, т. е. ухудшится устойчивость автомобиля при движении с большой скоростью. Если это наблюдается, то следует повторить регулировку. Рулевое колесо должно вращаться легко, без явно ощутимого сопротивления.
РУЛЕВАЯ ТРАПЕЦИЯ
Рулевая трапеция передняя. Она состоит из двух поворотных рычагов 8 и 16 (рис. 94), прикрепленных к поворотным кулакам, тяги 13 сошки, соединяющей шарнирно сошку 12 с маятниковым рычагом 14, и двух боковых тяг 11 и 15, также шарнирно соединяющих поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.

Тяга сошки представляет собой стержень с головками, служащими корпусами сферических шарниров. Боковые тяги сделаны также в виде стержня, но имеют только одну головку — корпус сферического шарнира. На другом конце каждой боковой тяги имеются резьба, на которую навинчена трубка 10 с левой и правой нарезкой на концах. Во второй конец трубки ввернут сферический шарнир, палец которого установлен на конусе в рычаге рулевой трапеции. Поворотом трубки изменяется длина боковой тяги (рис. 95) что необходимо для регулировки схождения колес. Чтобы предотвратить самоотвинчивание трубок и устранить зазоры в резьбе на концах трубок установлены стяжные хомуты. Все сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации.

От попадания грязи каждый шарнир защищен сферическими шайбами и резиновым кольцом, которые постоянно прижимаются лапками пружинного колпачка.
Конструкция шарниров рулевой трапеции показана на рис. 94.
В корпус 3 (головку тяги) запрессован сухарь 2 с внутренней сферической поверхностью, на которую опирается рабочая сферическая поверхность пальца 1. Коническая пружина 5, установленная большим диаметром к пальцу, через опорную пяту 4 постоянно прижимает палец к сухарю. Опорная пята снабжена двумя выступами a, которые ограничивают угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной к продольной оси тяг. Усик опорной пяты, входящий в отверстие для масленки, служит для фиксации пяты в шарнире в определенном положении. При такой конструкции обеспечивается правильное взаимное расположение шаровых пальцев и головок тяг. Внизу корпус шарнира закрыт заглушкой 7, закрепленной плоским пружинным стопорным кольцом 6. Шарнир имеет масленку для густой консистентной смазки.
Детали четырех средних шарниров рулевых тяг одинаковы. Расположение масленок у крайних шарниров иное; в связи с этим у них изменены корпусы (головки) и опорные пяты. Отверстия для масленок у корпусов и усики опорных пят смещены на 45° вправо у левого шарнира и на 45° влево у правого, как показано на рис. 94.
Маятниковый рычаг 6 (рис. 96) закреплен на резьбовом пальце 4 зажимом. Палец вращается в резьбовых втулках 1 и 5. На наружной поверхности нижней втулки сделана резьба, вследствие чего втулка надежно удерживается в кронштейне маятникового рычага при тугой затяжке. Верхняя втулка удерживается от проворачивания зажимом. Кронштейн рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне. Войлочные кольца 7 защищают палец от попадания грязи.

Ремонт рулевых тяг газ 21

Рулевой механизм имеет рабочую пару с передаточным числом 18,2, состоящую из глобоидного червяка и двойного ролика. Червяк, напрессованный на нижний конец полого вала, вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в гнёздах чугунного литого картера. Картер закреплен тремя болтами на левом лонжероне рамы. Подшипники не имеют внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками для роликов служат конические поверхности на обоих концах червяка. Наружное кольцо нижнего подшипника имеет скользящую посадку. Она позволяет регулировать затяжку подшипников. Регулировка осуществляется с помощью набора прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Толщина картонных прокладок 0,25 мм, пергаментных — 0,1 мм.

Вал руля при выходе из картера уплотняется войлочным сальником.

Двойной ролик, работающий в паре с червяком, установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально—упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков.

Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник, сидящий в гнезде верхней крышки, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку, запрессованную в горловине картера. Выходной конец вала уплотняется резиновым самоподтягивающимся сальником. На шлицевой конец вала посажена сошка рулевого механизма, закрепленная гайкой. Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком производится осевым перемещением вала сошки. Это перемещение осуществляется винтом с фигурным вырезом, в который входит головка вала. Положение винта, а следовательно, и вала сошки фиксируется стопорной шайбой, штифтом, запрессованным в крышку, и гайкой, навернутой на винт.

Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зацепление беззазорное. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается. Максимального значения зазор достигает при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировка зазора в зацеплении производится при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.

Вал руля заключен в тонкостенную трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на горловину картера и затянут хомутом, а верхний конец прикреплен к кронштейну педалей. В верхней части рулевой колонки установлен радиально—упорный подшипник, на который опирается вал руля. На верхнем конце вала имеется коническая шлицованная поверхность для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой. Рулевая колонка оканчивается втулкой, запрессованной в развальцованный конец трубы. На этой втулке посажен и удерживается стопорным кольцом корпус механизма переключателя указателей поворота, расположенного под ступицей рулевого колеса.

Передняя рулевая трапеция состоит из двух поворотных рычагов, прикрепленных к поворотным кулакам колёс, сошки и маятникового рычага, соединенных шарнирно-поперечной тягой, и двух боковых тяг, соединяющих также шарнирно поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колёс. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.

Тяга, соединяющая сошку и маятниковый рычаг, представляет собой стержень с головками на концах, в полости которых монтируется механизм сферического шарнира. Боковые тяги составные. Они состоят из стержня с головкой для шарнира и резьбой на конце и шарнирного наконечника с резьбовым хвостовиком. Наконечник и хвостовик соединены разрезной резьбовой втулкой, позволяющей изменять расстояние между шарнирами. Боковыми тягами производится регулировка схождения колёс. Чтобы исключить самоотвинчивание соединительных трубок и не допустить появления зазоров в резьбе, на концы трубок устанавливаются стяжные хомуты.

Сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации. Шаровой палец своей большой сферической поверхностью опирается на сферическую поверхность сухаря, запрессованного в полости головки тяги или наконечника, а малой сферой — на опорную пяту, постоянно поджимаемую конической пружиной. Опорная пята имеет два выступа, ограничивающие угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной продольной оси тяг. Выступы обеспечивают также правильное взаимное положение шаровых пальцев и головок тяг. Пята фиксируется в шарнире в определенном положении за счет усика, входящего в отверстие для маслёнки. Корпус шарнира закрыт снизу заглушкой, удерживаемой стопорным кольцом. От попадания грязи сверху шарнир защищен сферическими кольцами и резиновым кольцом, поджимаемым пружинным колпаком, В корпус шарнира ввернута пресс—маслёнка, через которую производится смазка консистентным маслом.

Соединение шарниров рулевых тяг с головками рычагов осуществляется с помощью конусного конца шарового пальца, затягиваемого гайкой. Маятниковый рычаг закреплен клеммовым зажимом на резьбовом пальце, вращающемся в резьбовых втулках, которые ввернуты в головки кронштейна. Нижняя втулка удерживается от проворачивания применением специального профиля резьбы и тугой затяжкой, верхняя втулка — клеммовым зажимом. Войлочные кольца, установленные между торцами головки маятникового рычага и головками кронштейна, защищают от попадания грязи на рабочие поверхности. Смазка разьбового пальца производится через пресс—маслёнку, ввернутую в донышко верхней втулки.

Кронштейн маятникового рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне рамы. Рулевая трапеция автомобиля работает нормально только при полном отсутствии качания (люфта) маятникового рычага. Для устранения зазора в соединении резьбового пальца со втулками нужно ослабить клеммовый зажим и подтянуть верхнюю резьбовую втулку, а затем затянуть болт клеммового зажима.

Уход за рулевым управлением заключается в периодической проверке и регулировке рулевого механизма; устранении качания маятникового рычага; подтяжке крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам рамы; подтяжке нижней резьбовой втулки и клеммовых зажимов маятникового рычага; проверке крепления шаровых пальцев к рычагам и проверке надежности посадки сошки на валу, а также в смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Реставрация руля газ 21 своими руками.

Для владельцев газ 21 и для поклонников авторетро известно, что пластик в те годы был довольно несовершенным и капризным.

По итогу он будет выглядеть примерно вот так:

Трещины, об которые можно порезаться, неприятные на ощупь вздутия и изменение цвета налицо!

Для проведения работ понадобятся:

руки прямые 2 штуки (работать будем ими)
набор для ремонта бампера Novol со стеклотканью 1-3 штуки (в зависимости от запущенности руля)
шпатлевка универсальная (для выравнивания неровностей)
шпатели для тонировки (для нанесения шпатлевки)
грунт 2х компонентный 4+1 (для адгезии краски и эпоксидки и изоляции слоев)
кисточки №1 2-3 штуки (для нанесения эпоксидки и грунтовки)
наждачная бумага с номерами 80-180-360-500
растворитель 646 МОЖХИМ (1 литр для промывки инструмента и разбавления материалов)
смывка силикона (ей будем обезжиривать)
аэрограф/краскопульт с компрессором (этим инструментом будем красить/грунтовать)
краска в цвет, смесь 50/50 235 и 040 цветов (ей будем красить)

Итак, порядок работы по реставрации руля:

Если руль в очень плохом состоянии, формируем основу из эпоксидки смешанной со стеклотканью, но в этом примере таких повреждений нет.

С большой долей вероятности за раз убрать все трещины не выйдет. Ничего страшного если за раз не выйдет убрать все трещины, допустимо повторить процедуру несколько раз.

Я остерегаю вас использовать эпоксидку «с завода» или из хоз. товаров так как сохнет она долго и каждый раз с сомнительным результатом…..

Замена рулевых наконечников ГАЗ-24-3110 "Волга"

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

Подвеска для ГАЗ-21

Передняя подвеска ГАЗ 21 представляет собой балку, на которой через рычаги крепятся поворотные кулаки, поворот кулаков осуществляется на шкворнях. Подвеска является независимой, плавность хода достигается за счет пружин и амортизаторов.

Так выглядит передняя подвеска для волги Газ 21

С каждой стороны балки крепится нижний и верхний рычаг каждый рычаг составной (состоит из двух частей);
На нижних рычагах (приблизительно по центру) крепится площадка для пружины, верхней площадкой для пружины является сама балка;
Другие концы рычагов через резьбовые шарниры соединяются шкворневой стойкой;
На стойке через подвижное шкворневое соединение крепится поворотный кулак со ступицей;
На ступице крепится колесо (колесный диск с шиной);
Амортизатор крепится внутри пружины и гасит ее колебания;
Стабилизатор поперечной устойчивости делает машину более устойчивой на поворотах, крепится на четырех точках: по краям через стойки стабилизатора к нижним рычагам, и к балке по краям через резиновые подушки.

Ремонт подвески

Проблемным в передней подвеске ГАЗ 21 является шкворневое соединение.

Так выглядит шкворневое соединение подвески

Признаки неисправности передней подвески:

Стуки и скрипы в передней части автомобиля;
Увод машины в сторону при движении в прямом направлении;
Раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах;
Появившаяся вибрация;
Преждевременный износ протектора шин;
Крен автомобиля на одну сторону;
Гул в районе передних колес во время движения, причем, на скорости гул возрастает.

Схема устройства передней подвески

Выход из строя амортизатора. При таком дефекте автомобиль раскачивается в вертикальной плоскости на неровной дороге;
Поломка пружины, с такой поломкой машина накреняется, и в подвеске появляется стук;
Износ втулок стабилизатора – в этом случае ухудшается управляемость автомобиля на крутых поворотах;
Люфт в шкворневом соединении;
Срабатывание резьбовых втулок. Во время движения при изношенных втулках слышны характерные щелчки в подвеске;
Износ подшипников ступицы. Неисправность определяется по характерному гулу во время движения.

Шприцевание подвески

Чтобы шкворни не подвергались преждевременному износу, подвеску необходимо периодически смазывать (шприцевать).

Такую операцию рекомендуется проводить приблизительно раз в 5-7 тыс. км пробега, и если машина эксплуатируется в дождливую погоду, то можно подвеску смазывать и чаще.

В качестве смазки рекомендуется применять трансмиссионное масло ТАД-17 или нигрол. Как шприцевание происходит:

Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник;
Затем следует повернуть руль до конца вправо или влево для того чтобы получить доступ к точкам смазывания;
Нужно найти эти точки. На каждой стороне подвески предусмотрено три масленки для шприцевания: сверху в резьбовом соединении, и ниже на стойке в местах, где шкворень устанавливается во втулках. Чтобы вода и грязь не проникала в масленки, они защищены резиновые колпачками;

Процесс шприцевания подвески для Волги 21

Смазку набивать нужно до тех пор, пока она не польется через соединения деталей (важно!). Обычно сначала через соединения льется вода, а затем уже ТАД=17 или нигрол. Если точка не «пробивается», можно задумываться о предстоящем ремонте – долго на сухую шкворень или резьбовая втулка не проработает.

«Пробить» смазку помогает кусок ткани, который помещается между шприцем и масленкой. Более густую смазку (типа «Литол») набивать не рекомендуется, да и закачать ее в шкворни будет сложно.

Замена подшипников ступицы

Гудящий подшипник выявляется с помощью несложной диагностики. Для этого:

Ослабляют гайки переднего колеса;
Поднимают машину домкратом и снимают колесо;
Прокручивают ступицу руками, прислушиваясь к звукам. Неисправный подшипник издает характерный звук при вращении.

Если загудел подшипник ступицы, не следует сразу торопиться его менять. Возможно, требуется только регулировка. Если при снятом колесе в ступице выявляется люфт, то его нужно убрать. При тугом вращении колеса ступичную гайку ослабляют. Замену подшипника производят следующим образом:

Снимают колесо, установив машину на домкрате;
Демонтируют защитный колпачок ступицы;
Вынимают шплинт гайки ступицы;
Откручивают ступичную гайку;
Снимают ступицу в сборе с подшипниками;
Вынимают сам подшипник (он состоит из двух частей и выходит из ступицы легко). А вот обойму демонтировать не так просто. Ее выпрессовывают из ступицы с помощью специального съемника;
Запрессовывают новую обойму подшипника. Для того, чтобы ее установить необходимо хорошо нагреть ступицу, а саму обойму охладить;
Устанавливают новые подшипники, набивают смазку (Литол) в подшипник и ступицу в сборе монтируют на цапфу поворотного кулака;
Закручивают гайку ступицы и производят регулировку, ступица должна вращаться свободно, но без люфтов;
Затем устанавливают шплинт. Если корончатая гайка не дает шплинту войти в отверстие в цапфе, гайку слегка поворачивают в любую сторону.

Вот и все, осталось только закрепить колесо и проверить работу подшипника на ходу.

Замена шкворней

Замену шкворней производят при обнаружении люфтов в соединениях.

Процесс замены шкворней на Волге газ 21

Следует отметить, что замена шкворней и резьбовых – работа очень трудоемкая. Не зря на легковых автомобилях сейчас от шкворневых подвесок отказались практически все производители. Порой без нагрева газовой сваркой подвеску на «Волге» разобрать невозможно особенно в запущенных случаях (когда подвеска в процессе эксплуатации долго не разбиралась, закипают намертво болты рычагов).

Для замены шкворней сначала снимается поворотный кулак:

Машина устанавливается на автомобильный подъемник;
Откручиваются гайки верхних и нижних рычагов;
Снимается тормозной шланг;

Место крепления тормозного шланга в двадцать первой Волге

Демонтированный поворотный кулак зажимается в тиски, и начинается его разборка:

Выбивается клин, фиксирующий шкворень;
Демонтируются заглушки шкворней, можно использовать зубило и керн (заглушки не страшно испортить – в новом комплекте шкворней они предусмотрены);
Выбивается шкворень. Это удобно старым, ненужным шкворнем;
Демонтируются латунные втулки.

Собирать нужно все в обратном порядке, но здесь есть свои сложности. Во-первых, нужно установить аккуратно новые втулки на посадочные места, а без определенного опыта это сделать будет непросто. Во-вторых, нужно будет втулки подогнать под размер шкворня с помощью развертки (диаметр 25 мм), и также здесь необходимо работу проводить просто ювелирно – если перестараться, втулки можно испортить. На более поздних моделях «Волги» все проще – вместо втулок устанавливаются игольчатые подшипники. Но следует заметить, что игольчатые подшипники имеют меньший срок службы в отличие от втулок.

Замена и шприцевание рулевых пальчиков (наконечников) на газель некст

Несмотря на важность рулевых наконечников как детали, срок их службы весьма ограничен. Наконечники не являются технически сложной деталью, но это не уменьшает их важность в рулевом управлении автомобиля. Примерный срок службы, на который рассчитаны наконечники, составляет раз в 10 меньше, по сравнению с тем же двигателем, и, доходит до отметки в 30 000 — 40 000 километров пробега. На этом моменте многие автолюбители могут возразить, мол, по регламенту то наконечники меняются реже — на пробегах от 50 000 — 60 000 километров. И они будут правы, но только отчасти.

Суровая действительность и отечественные дороги, в буквальном смысле накладывают определенный отпечаток на подвеску автомобиля. Некачественное дорожное покрытие, повышенная влажность, пыль, грязь, химические реагенты — все это сильно отражается на состоянии элементов подвески и рулевого управления. И наконечники в данной ситуации не становятся исключением, поэтому проблема их поломки на пробегах от 20 000 — 30 000 километров — вещь вполне обыденная для многих продвинутых автолюбителей.

ШАРНИРЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Самыми главными составляющими боковых тяг, являются шарниры рулевых тяг, но еще их называют наконечниками. Они предназначены для эффективного соединения с так называемым резьбовым наконечникам. Сами шарниры похожи на полусферические пальцы. Также они очень ненадёжные, и поэтому проблемы возникают именно в них. А вот чтобы произвести замену шарнира рулевой тяги, нужно иметь полную сборку механизма, потому, что отремонтировать или восстановить его невозможно. В связи с этим, помните, когда будете менять шарниры с одой стороны, рекомендуется произвести замену и со следующей, дабы не столкнуться с этой неприятностью снова.

Диагностика неисправностей рулевых наконечников

Провести диагностику рулевых наконечников достаточно просто, для этого потребуется несколько инструментов, таких как домкрат и балонный ключ.

В первую очередь потребуется поддомкратить автомобиль с одной из сторон, где будет проводиться проверка наконечников. После того как колесо машины будет вывешено его можно снять (не обязательно), дабы облегчить процедуру осмотра наконечников.

Для проверки наконечников и рулевой тяги, устанавливаем колеса прямо и к заранее вывешенному колесу прилагаем усилия в точках «3» и «9» (прямо как на часах) как бы покачивая колесо в каждую из сторон. Причем с внутренней стороны колеса свободной рукой необходимо удерживать рулевой наконечник в месте его крепления к поворотному кулаку.

Если при данной проверке обнаруживается люфт, то наконечник изношен и его потребуется заменить. Однако если люфта не наблюдается, то повторяем процесс проверки, но в этот раз свободной рукой контролируем не сам рулевой наконечник, а нижнюю шаровую опору. При такой проверке паразитные люфты точно должны проявится.

Устройство

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный – перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.

Дефектовка

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ◦. А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет – меняйте его.

Процесс замены рулевых наконечников. Вступление и инструменты

К выполнению работ по замене рулевых наконечников необходимо подойти ответственно, ведь езда с неисправными наконечниками может привести к печальным последствиям. Также следует обратить внимание и на крепления самих наконечников к поворотным кулакам.

Крепления наконечников к поворотным кулакам бывают двух типов:

устанавливаемые шпилькой вниз в поворотный кулак — закрытого типа (с закрытым внешним корпусом, не имеющего гайки сверху);
устанавливаемые шпилькой наверх — открытого типа (с внешним корпусом, оснащенным фиксирующими гайками).

В зависимости от того, какой тип наконечников установлен на автомобиле будет варьироваться и набор необходимых инструментов. Так, для наконечников закрытого типа, устанавливаемых шпилькой вниз в поворотный кулак, потребуется специальный съемник, работая которым наконечник можно будет легко «выдавить» из поворотного кулака. Некоторые умельцы обходятся без съемника, орудуя молотком, но от подобных манипуляций лучше воздержаться.

Итак, для замены выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

домкрат;
балонный ключ;
набор рожковых ключей и торцевых головок;
смазка WD-40 или другая аналогичная;
корщетка;
съемник (для наконечников закрытого типа);
молоток (на всякий случай).

15.14. Поперечная и продольная тяги

1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

2. Снимите колеса.

3. Снятие проводите в последовательности, показанной на рисунке.

4. Перед отворачиванием гаек нанесите установочные метки на пластину-крышку и поперечину.

5. Подведите домкрат под поперечину, а затем отверните гайки.

Не допускайте падения поперечины.

6. Проверьте состояние всех деталей и, при необходимости, отремонтируйте или замените их.

7. Установку проводите в последовательности, обратной показанной на рисунке, с учетом следующего.

8. Установите пластину-крышку так, чтобы она была ориентирована в том же направлении, что и вырез на регулировочном болте с пластиной и пластине-крышке.

Момент затяжки: 86-117 Н м

9. Установите колеса.

Затянув крепежные болты и гайки поперечной тяги и продольной тяги не до конца, опустите автомобиль и окончательно затяните все болты и гайки требуемыми моментами в ненагруженном состоянии.

10. Установив поперечную и продольную тяги, измерьте параметры регулировки колес и при необходимости выполните регулировку.

Предназначение рулевой тяги

Даже если учесть тот факт, что для различных моделей автомобилей существует большое количество конструктивных особенностей этой составной детали, суть действия привода не меняется. Связь между рычагом соответствующего механизма и продольного элемента осуществляется при помощи шарниров. Во время поворота сошки средняя тяга перемещается вправо или влево. Поворот колёс в нужном направлении обеспечивается с помощью боковых тяг.

Видео о рулевой тяге

Существует и более простой по своей организации рулевой привод — механизм реечного типа. Основное его отличие заключается в том, что он использует только две рулевые тяги, которые заставляют колёса автомобиля поворачиваться в нужном направлении и взаимодействуют с поворотными рычагами через небольшое усилие со стороны водителя.

Составляющие системы

Помимо штанг в системе имеются рычаги. Основная задача и штанг, и рычагов – соединить колеса с кузовом автомобиля. Рычаги в отличие от штанг не имеют вытянутую форму, на конце которых расположены шарниры или сайлентблоки. Рулевые штанги и рычаги всегда имеют различия в длине и других размерах.

Рулевое колесо – самая известная часть автомобиля, которая тоже считается частью рулевой системы. На современных автомобилях длина вала колонки изменяется. Без данного вала вождение автомобиля просто невозможно по причине того что колеса будут постоянно в одном положении. Вращая рулем, вся энергия идет на рулевую рейку, а с нее уже на колеса. Многие водители меняют заводской руль другим, более удобным и красивым. Для того, чтобы заменить руль, нужно открутить гайку, главное не повредить резьбу, что можно сделать неправильным откручиванием.

Важным элементом системы является колонка, она соединяет и механизм. Сама колонка выглядит как вал и включает в себя множество различных шарнирных соединений. Разрабатывая колонку, производители позаботились о том, что при ударе колонка складывается, что уменьшает возможные ранения, которые можно получить вследствие удара.

Также немаловажной частью рулевой системы считаются подшипники, они помогают уменьшить люфты в системе, улучшают управляемость. Первым признаком поломки или потери подшипников является люфт и ухудшенная управляемость рулевой системы

Для того, чтобы заменить подшипники потребуется их покупка. Чтобы приобрести правильный набор подшипников, нужно знать нужный размер подшипника. Купив подшипники, их можно заменить, сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Схему разбора нужного узла можно найти в Интернете.

Замена опоры

Бывают такие случаи, когда в негодность приходит шаровая опора, и после этого ее приходится менять. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Главное помнить, что при замене правой шаровой опоры, следует заменить и левую. На сегодняшний день существует два вида крепления шаровой.

Первым креплением считается прикручивание болтами, такой вид считается более простым. Когда шаровая опора соединена с рычагом таким способом, ее можно открутить и поставить новую.
Но есть и второй вид крепления – это когда шаровая опора впрессовывается в рычаг, в этом случае приходится менять шаровую опору вместе с рычагом. Чаще всего именно японские производители устанавливают на свои автомобили, запрессованные шаровые опоры в рычаги, но азиатские производители запчастей уже нашли решение этой проблемы.

Синхронный поворот колес

Для того, чтобы колеса поворачивались синхронно и помогали друг другу, была разработана трапеция. Дело в том, что трапеция была разработана еще задолго до того, как появился первый руль. Трапеция использовалась еще на первых паровых автомобилях. С появлением независимой подвески трапеция сильно изменила свою конструкцию и стала более модернизированной.

Как ни странно, но трапеция в автомобиле также подвергается износу. Основными признаками изношенной трапеции являются посторонние звуки и прочие сопровождающие признаки (например, при повороте колес в правую сторону левое колесо повернуло, но не так как раньше).

Принцип работы

Несмотря на то, что есть несколько типов рулевых тяг, основная задача тяг не меняется. Основной задачей служит процесс поворачивания колеса. Колеса должны не просто поворачиваться, а поворачиваться так, чтобы они были оба под определенным углом. Например, если внутреннее колесо повернуто на большой угол, то второе колесо обязано быть повернуто на меньший угол.

Для выполнения этой задачи была разработана тяга рулевой трапеции. На самом деле там не одна тяга, а несколько. В эту систему входят левая и правая тяга, а также средняя тяга и рычаги колес. Схему работы можно найти на просторах интернета.

Продольная рулевая тяга — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Продольная рулевая тяга

Продольная рулевая тяга от сошки до переднего колеса должна быть так расположена, чтобы при любом движении колес она подвергалась наименьшим осевым перемещениям. Отклонение продольной тяги от теоретического положения, вызываемое перемещением передних колес, ухудшает качество управления.

Продольная рулевая тяга / трубчатая.

Продольная рулевая тяга ( рис. 136, в) изготовлена из трубы с утолщениями на концах для сборки шарниров. Одним шарниром тяга соединяется с рулевой сошкой, а другим — с поворотным рычагом левой поворотной цапфы.

Продольная рулевая тяга 13 ( см. рис. 109) соединяет верхний рычаг 11 левой поворотной цапфы с рулевой сошкой. На задний конец тяги навинчивается наконечник 1 ( рис. 115), с помощью которого можно изменять длину тяги и тем самым регулировать предельные углы поворота управляемых колес. Благодаря пружине 5 в соединении автоматически выбирается зазор, а также смягчается ударная нагрузка на детали рулевого механизма.

Продольная рулевая тяга, соединяющая сошку с рычагом поворотного кулака передней оси, расположена вдоль лонжерона рамы с левой стороны, а рулевая трапеция — сзади балки передней оси.

Продольная рулевая тяга 2 соединена шаровым пальцем / с рулевой сошкой.

Продольные рулевые тяги описанной конструкции являются вполне надежными для грузовых автомобилей большой грузоподъемности.

Применяется продольная рулевая тяга с пружиной, которая может обеспечить смягчение толчков ( фиг. Пружина работает на сжатие и когда колеса сжимают тягу, и когда растягивают ее.

Вкладыши продольной рулевой тяги должны свободно перемещаться в полостях тяги.

Шарниры продольной рулевой тяги регулируют поворотом пробки, ввинченной в торцовую часть тяги. Для регулировки шарниров нужно расшплинтовать пробку одного из шарниров, завернуть ее специальной отверткой до отказа, а затем отвернуть на Yz-V оборота так, чтобы можно было поставить шплинт.

Состояние шарниров продольной рулевой тяги контролируют, поворачивая рулевое колесо в обе стороны.

Читайте также: