Ремонт рулевых тяг заз 968
Обновлено: 23.04.2024
ЗАЗ 968 Техничка-хоспис › Бортжурнал › Переборка рулевых тяг
То что вкладышам в наконечниках очень плохо, было видно невооруженным взглядом. Целых пыльников небыло, и люфтили они даже если на них подуть. Значит выход один — переборка.
Кто хоть раз сталкивался с переборкой рулевых тяг на Запорожце, тот непонаслышке знает о том какая это "жесть". Если в аду есть отдельная изощренная пытка для автомобилистов, то это именно переборка рулевых тяг Запорожца. Хотя, так то по сути ничего сложного, если бы не дебильное стопорное кольцо пробки шарнира. Иногда даже с приспособой для сборки всего этого извращения, приходится помучаться, что уже говорить, когда инструментов минимум.
Я, изначально хотел обмануть судьбу, и сделать резьбовые пробки шарниров, по типу как на "Волге". И даже были заготовки, но убить пару дней на их приварку и проточку я был не готов морально, да и сроки уже все и так просраны, хоть бы к августу теперь выехать((( Так что, у деда Миши взял "на развес" вкладыши от Москвича:
Раньше таких не встречал, но на ощупь показались лучше привычных желтых и типа силиконовых красных. И мои мацалки меня не обманули, впервые в жизни не пришлось подгонять зазоры между торцами вкладышей! Ни на одном! Забегая вперед скажу, что после сборки пальцы ходят туго, как и положено новым шарнирам, а не так как обычно бывает, только стронул палец с места, и он уже болтается аки фекалии в проруби.
Кстати, о зазорах — зазор между торцами вкладышей одной пары, надетых на шар пальца, должен быть минимум 1.5-2 мм, иначе, при отсутствии или меньше нормы зазоре уже в процессе приработки вкладышей их торцы сомкнутся, и появится люфт; при зазоре свыше нормы шар пальца начнет вырабатывать боковые поверхности вкладыша раньше чем торцевые, и также будет люфтить и стучать. Так что пары надо подбирать под каждый палец, а при надобности дорабатывать вручную (круговыми движениями на ровной поверхности притирая по наждачке) Надеюсь объяснил более-менее понятно. С этим разобрались, переходим к фотографиям вскрытия моих "пациентов".
Снимаю я значит стопорное кольцо, расшатал пробку, она отстреливается мне в глаз, а из наконечника, с веселым криком "прувээээт!" вылетает облачко конфетти из ржавчины.
Вскрываю остальные, а там либо то же самое, либо еще хуже:
В этот момент в голове проносится незабвенная фраза из какого-то боевика увиденного в детстве — Ю вин, мазафака! — Стою, пялюсь на всю эту порнуху, и понимаю что прикладывание подорожника и обмазывание чистотелом тут явно не поможет. Но и за полным ремкомплектом я не побежал, слишком жирно будет ремкомплект за минимум 200 грн (пальцы и прочий ливер) для рабочей машины. При том что я когда-то повелся на этот фуфел, купил… и выбросил. Пробки тонюсенькие, гнутся пальцами; резинки в два-три раза толще чем нужно; вкладыши самые говняные, не полусферические, а полуэллиптические; поджимные пружинки с разным количеством витков и соответственно разной высоты; пальцы все с разной длины резьбовыми частями, да еще и разных типов. В чем разница? Одна дает, другая дразнится
Кто не в курсе, пальцы по типу шарика бывают в основном двух видов. С треугольным углублением на торце шарика, и без него. С углублением предназначены для разборных обслуживаемых (тех которые надо периодически смазывать) шарниров. Без углубления, чисто сферические, для необслуживаемых шарниров с бочкообразным самоподжимным вкладышем. Да, можно ставить вместе и оба типа, конец света не наступит от этого, но ходят с нашим типов вкладышей они по-разному.
Треугольное углубление на торце шарика пальца при его работе в шарнире (качании) подтягивает на самый нагруженный (нижний) вкладыш определенную порцию свежей смазки. Таким образом, чем чаще смазываем в процессе эксплуатации, тем дольше ходят вкладыши.
Чисто сферические тоже вполне работоспособны с нашим типом вкладышей, но стоит помнить, что смазывать шарнир с таким типом пальца в процессе эксплуатации практически бесполезно — даже если надавить в наконечник столько смазки что она вылезет со всех щелей как ливер у лягушки которую переехал грузовик, то уже после нескольких качений пальца ее практически полностью выдавит из пятна контакта со вкладышами. Так что при использовании такого типа (чисто сферических) пальцев, смазка производится только при сборке, и то, символически, дабы исключить сухое трение. С такими пальцами вкладыши ходят (при целых пыльниках) регламентный срок, и не более, как ты их не перемазывай.
Такой палец как на фото, мало того что чисто сферический, так еще и кооперативный, то есть выточен на токарном станке. Характерным признаком такого "палева" является маленький цилиндрический выступ на торце шарика, это остатки подреза заготовки. Опасно такое тем, что этот самый выступ может распидарасить рабочую поверхность нижнего вкладыша, тем самым приговорив вас к очередной переборке шарниров раньше ожидаемого срока. Тем не менее, учитывая что кооператив все делал из говна и палок, этот самый выступ можно легко убрать напильником или на наждаке, стараясь при этом не покоцать шарик.
И да, тот палец что на фото пришлось поменять. Однако, при отсутствии глубоких раковин на шарике, можно очистить ржавчину наждачкой смоченной чистым моторным маслом, что я и сделал. Удобнее всего взять квадратик наждачки (не сильно грубой, но и не "нулевки", например 240…500 номер зернистости, в зависимости от степени корродирования), и вложив наждачку в ладонь, тереть в ней шарик имитируя его работу в наконечнике. При желании, по финишу можно полирнуть шарик "нулевкой". Таким образом шарик очищается быстрее и равномернее чем при других методах. Зажимать палец, к примеру, в патроне дрели для очистки шарика не стоит, можно легко убить резьбу на пальце. Когда все почистили, приступаем к сборке наконечников.
Нелишним будет прочистить отверткой или ножиком канавку под стопорное (да, СТОПОРНОЕ, а не ШТОПОРНОЕ как говорят неграмотные колхозники) кольцо, а само кольцо положить на бордюр или чистый бетон, и наступив на него носком подошвы ботинка потереть его об бетон, это быстро снимет ржавчину с кольца, и облегчит установку его на место. Также не забываем немного "развести" усики кольца перед установкой, тогда оно плотнее сидит в проточке. Главное не перестараться, кольца говняные, не пружинят вообще, и легко можно их сломать. Так что, либо запасаемся парочкой на всякий случай, либо, что лучше, покупаем нового образца, с усиками под круглогубцы. Стоят фигню, а удовольствия при сборке гораздо больше.
Ставить уплотнительную резинку пробки не обязательно. Почему? Ну как наглядный пример фото выше. Под пыльником была довольно свежая смазка и отсутствие коррозии, а внутрянка вся окислилась, при том что пробка сидела на своем месте и резиночка была целой. И если бы я не решил все таки полезть внутрь, то так бы и ездил, поскольку за счет ржавчины палец подклинивало, и люфтов небыло. Да и смазка под пыльником ошибочно воспринимается как показатель исправности шарнира. Так что, есть резинка или нет, вода одинаково попадает в шарнир. Как побороть это, я расскажу ниже.
И теперь, для герметизации шарнира (насколько это возможно), обезжириваем и замазываем пробку с кольцом пластилином. Хоть авто-, хоть обычным, отобранным у любого мелкого шкета на улице. Можно конечно и солидолом наговняшить, но он быстро смоется или рассохнется, тогда как пластилин не боится морозов, воды и прочих радостей наших дебильных дорог. Залепленый таким образом наконечник, при наличии целого, и хорошо закрепленного пыльника, не "напьется" воды даже при преодолении бродов. Тема проверена дедами, так что инфа сотка.
Одну тягу я перебрал довольно быстро, буквально за час с небольшим. Это была та в которой пришлось менять палец.
Со второй тягой были головняки из-за непараллельности (в эвклидовом понимании) посадочного места под вкладыши, и проточки под стопорное кольцо. Но и их я победил, хотя убил на это кучу нервов, 6 литров пива, и более трех часов. Когда собрали, пыльники сразу не ставим, а делаем вот что. Берем тягу, и резко но не сильно бьем пару раз боковой частью тяги возле наконечника (не нижней, не торцом, не пальцем) об пол в гараже если он бетонный, или об тиски, ну в общем обо что угодно кроме досок и своей головы. И так повторяем на всех шести наконечниках.
Со стороны это действо будет выглядеть как будто неандерталец с каменным топором впервые познает прочность различных материалов, но в реале это нужно для того чтобы вкладыши окончательно встали на свои места в наконечнике без перекосов, которые иногда возникают при сборке шарниров. Если их не осадить таким методом, то шарниры могут начать стучать на ходу, как при износе вкладышей.
Когда осадили, ставим пыльники. Пыльники я взял обычные резиновые от Москвича, поскольку, как я уже говорил, силиконовые пыльники такая же херня как и силиконовые сиськи. Под пыльник не забываем ставить дистанционные шайбы. Тут в отличии от шаровых, они необходимы, чтобы пыльник не слазил вниз тем самым обнажая часть пальца под сошками.
На моем "хосписе" их небыло, из-за чего все пыльники были сплющены и в итоге разорвались по отверстиям.
Ну, а дальше, учитывая что я много времени убил на короткие тяги, среднюю было решено не перебирать, в особенности из-за закисших резьб, а поставить советское новье из запасов. Новых оказалась не одна как я помнил, а целых три!
Из них выбрал средненькую по состоянию, подкинул и на нее свежие пыльники, и вкинул все это добро на место:
И казалось бы все, зажал гайки, зашплинтовал, готово. Но, и тут есть свой нюанс, кстати очень немаловажный. Бывало ли у вас такое, что промахнулись прорезью в корончатой гайке мимо отверстия в пальце под шплинт? Готов поспорить что бывало. И что обычно делает в таких случаях человек? Да, отпускает гайку до совпадения прорези с отверстием. Как бы логично, и большинство слесарей на СТО делает так же. Но! У нас же на пальце и в сошке конусная посадка. Что с того? А то, что если отпустить гайку и зашплинтовать, то на первой же колдобине палец прослабится в отверстии на сошке, и начнет раздалбывать ее. Закончится тем что отверстие либо разобъет овалом, и палец будет в нем свободно болтаться, либо, что бывает чаще, конусное отверстие в сошке станет больше чем конус пальца. Зажать его по-нормальному уже не получится из-за того что не хватит резьбы (конус пальца садится глубже чем положено). И что делают обычно в таких случаях? Да, подкладывают шайбы под гайку, чего делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Только замена пальца и сошки (или поворотного кулака, если разбило посадочное под конус пальца в нем)! Подкладывание шайб между гайкой и сошкой только усугубит ситуацию, поскольку шайбы продавит гранями гайки из-за уже существующей неплотной посадки пальца в сошке, и люфт снова появится. Я в юности по незнанию угробил так пару сошек.
Чтобы избежать таких неприятностей затягивайте гайки без рывков и сопоставляйте усилие (предполагаемое как достаточное для зажатой гайки) со взаимным положением прорези в гайке и отверстии в пальце, но, если уж и промахнулись прорезью на гайке мимо отверстия под шплинт, ни в коем случае не отпускайте гайку, только затягивайте дальше. Сколько есть сил. Не бойтесь сорвать резьбу на пальце. Даже на самых некачественных кооперативных пальцах резьба за счет мелкого шага довольно прочная, скорее сорвете резьбу на гайке. И когда дотянули, при первом же совпадении прорези на гайке с отверстием в пальце шплинтуйте, перетягивать их все таки тоже не стоит.
На этом все, надеюсь что хоть что-то их написанного пригодится кому-нибудь в процессе ремонта, что будет в следующем посте, даже сам пока не знаю, делать надо по машине тупо все, а времени и рук не хватает.
Устройство рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» состоит из рулевого привода и рулевого механизма.
Рулевой механизм из себя представляет червячную пару (двухгребневый ролик 59 и глобоидальный червяк 57), помещенную в картере 58, изготовленном из алюминиевого сплава . Червяк сужен в средней части и расширяется по краям. Благодаря этому обеспечивается зацепление ролика с червяком не только в его средней части, но и по краям. Червяк 57 установлен в картере на двух роликовых конических подшипниках 56 и соединяется с рулевым валом 9 клеммным шлицевым зажимом, стягиваемым болтом 10 с усилием 3–3,5 кгс·м.
Рулевой механизм автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 12 – Сошка рулевая; 54 – Стопорная гайка; 55 – Регулировочная пробка; 56 – Подшипники червяка; 57 – Червяк; 58 – Картер; 59 – Ролик вала сошки; 60 – Пробка; 61 – Регулировочный винт; 62, 69, 72, 73 – Гайки; 63 – Опорная шайба; 64 – Крышка; 65 – Компенсационные шайбы; 66, 70, 81 – Болт; 67 – Вал сошки; 68 – Сальник; 71 – Прокладка; 74 – Отверстие; 75 – Вкладыш; 76 – Запорная скоба замка; 77 – Хомут; 78 – Штифт; 79 – Гайка; 80 – Винт; 82 – Упор; 83 – Опорная втулка.
Верхняя часть вала вращается в пластмассовой втулке 83, закрепленной штифтом 78 в алюминиевой опоре 6. Опора крепится болтами 37 к кронштейну 34, приваренному к щиту кузова. Опора и кронштейн имеют овальные отверстия для правильной установки рулевого вала и опоры с трехрычажным переключателем относительно панели приборов и ступицы рулевого колеса соответственно. Место прохода вала через щит кузова герметизируется уплотнителем 31. Рулевой вал снабжен травмобезопасным элементом 8, который при ударе автомобиля о препятствие складывается, предотвращая сдвиг рулевого вала в сторону водителя. На рулевом валу установлена контактная втулка 33 звукового сигнала и втулка с лазом 39 противоугонного устройства.
Крепление трехрычажного переключателя и удлинителя рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 2 – Переключатель трехрычажный; 3 – Удлинитель; 6 – Опора рулевого вала; 77 – Хомут; 78 – Штифт; 79 – Гайка; 80 – Винт; 81 – Болт; 82 – Упор; 83 – Опорная втулка.
Двухгребневый ролик 59 установлен на радиально-упорном двухрядном шариковом подшипнике на валу сошки. В пазе вала сошки ось ролика закреплена методом электрического расклепывания. Относительно оси червяка геометрическая ось ролика немного смещена. Поэтому с помощью осевого перемещения вала рулевой сошки можно менять боковой зазор в зацеплении ролика и червяка. При среднем положении сошки передаточное число рулевого механизма равно 17.
Вращение вала 67 рулевой сошки автомобиля ЗАЗ-968М осуществляется в двух бронзовых втулках, одна из которых запрессована в картер, а вторая в крышку 64. Вал в картере уплотнен резиновым сальником 68. Крышка 64 тремя болтами крепится к картеру. Между картером и крышкой стоит прокладка. К усилителю кузова картер рулевого механизма прикрепляется с помощью трех болтов 66 и 70.
В рулевом механизме автомобиля ЗАЗ-968М можно при помощи гайки стопорной 54 и регулировочной пробки 55 производить регулировку величины осевого зазора червяка в подшипниках и при помощи гайки 62 и винта 61 производить регулировку величины бокового зазора в зацеплении червяка и ролика.
В состав рулевого колеса 1 входят ступица, целиком облицованная пластмассой, две спицы и стальной металлический обод. В центре ступицы размещена оправа с пластмассовой кнопкой для включения сигнала. Оправа крепится к ступице стопорным кольцом, выступы которого входят в проточку ступицы. Для снятия оправы со ступицы предназначен паз 4 под отвертку. Внутренняя сторона ступицы имеет пазы, в которые входят выступы 7 сбрасывателя переключателя указателей поворотов.
С валом ступица рулевого колеса соединяется с помощью мелких шлицев и закреплена при помощи центральной гайкой 5, имеющей усилие затяжки 3,2–4 кгс·м.
Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 – Колесо рулевое; 2 – Переключатель трехрычажный; 3 – Удлинитель; 4 – Паз; 5 – Гайка; 6 – Опора рулевого вала; 7 – Выступ, находящийся на кольце сбрасывателя; 8 – Элемент травмобезопасный; 9 – Вал рулевой; 10, 27, 28, 30, 37 – Болт; 11 – Механизм рулевой; 12 – Сошка рулевая; 13 – Левый поворотный кулак; 14 – Левая рулевая тяга; 15 – Поперечная тяга; 16 – Наконечник рулевой тяги; 17 – Рычаг маятниковый; 18 – Правая рулевая тяга; 19 – Правый поворотный кулак; 20 – Ось; 21, 42 – Корончатые гайки; 22 – Специальная упорная шайба; 23 – Стопорная шайба; 24 – Резиновая втулка; 25 – Стопорный штифт; 26 – Кронштейн маятникового рычага; 29, 38 – Гайки; 34 – Кронштейн кузова; 39 – Паз втулки противоугонного устройства; 40 – Запорный стержень замка; 41 – Шплинт; 43 – Защитный чехол; 44 – Упорная шайба; 45 – Проволока; 46 – Наконечник; 47 – Нажимной вкладыш; 48 – Пружина; 49 – Шаровой палец; 50 – Вкладыш; 51 – Уплотнитель; 52 – Стопорное кольцо; 53 – Заглушка.
На опоре 6 рулевого вала автомобиля ЗАЗ-968М установлены: замок зажигания 36 с противоугонным устройством и трехрычажный переключатель 2 с удлинителем 3. Замок зажигания крепится в опоре двумя винтами 35 и подпружиненной запорной скобой 76. Со стороны контактного устройства замок закрыт специальным вкладышем 75, прилив которого входит в отверстие Г опоры. При необходимости снятия замка зажигания следует высверлить прилив вкладыша сверлом диаметром 5 мм, удалить вкладыш, вывернуть винты 35, установить ключ замка в положение «0», чтобы стержень запорный 40 вышел из паза 39 втулки, затем тонкой отверткой по стрелке Д надавить на запорную скобу и, утопив ее, вынуть замок из опоры. Установка замка производится в обратной последовательности, но без вкладыша.
Крепление замка зажигания в автомобиле ЗАЗ-968М «Запорожец»: 35 – Винты; 75 – Вкладыш; 76 – Запорная скоба замка.
Регулировка положения опоры рулевого вала автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 6 – Опора рулевого вала; 31 – Уплотнитель; 32 – Контактная пластина; 33 – Контактная втулка; 34 – Кронштейн кузова; 35 – Винты; 36 – Замок зажигания.
Трехрычажный переключатель крепится на опоре рулевого вала хомутом 77, стягиваемым винтом 81 с гайкой 79. Положение переключателя определяется упором 82 и прорезью, входящей на штифт 78. Удлинитель 3 крепится самонарезным винтом 80 к бобышке гильзы переключателя.
От правильной установки рулевого механизма и опоры рулевого вала ЗАЗ-968М зависит работа всего рулевого управления.
Порядок закрепления узлов следующий:
– закрепить клеммное соединение вала и червяка болтом 10;
– затянуть два болта 70 и проверить зазор между панелью приборов и опорой рулевого вала; при этом болты 37 не должны касаться верхних краев отверстий кронштейна 34; при необходимости установить под один из болтов 70 (между картером и усилителем кузова) регулировочную прокладку 71;
– выбрать шайбами 65 зазор В между кузовом и картером, после чего ввернуть и затянуть болты 66;
– вращая рулевой вал, установить сошку 12 в положение движения прямо и установить рулевое колесо на шлицы вала так, чтобы меньший угол между спицами был направлен вниз и расположен симметрично комбинации приборов; гайку 5 затянуть с усилием 3,5–4 кгс·м; установить оправку с кнопкой звукового сигнала в ступицу пазом 4 вниз;
– опору 6 с закрепленным трехрычажным переключателем установить до упора в ступицу рулевого колеса так, чтобы выступы 7 кольца сбрасывателя указателя поворотов вошли в прорези на ступице; при этом выступ 7 с риской должен быть вверху, а также должен быть обеспечен надежный контакт пластины 32 звукового сигнала со втулкой контактной 33;
– затянуть гайки 38 болтов 37 с усилием 1,4–1,8 кгс·м;
– проверить работу сбрасывателя выключателя указателя поворотов; чтобы это сделать, надо включить указатель поворота в любую сторону, после рулевое колесо повернуть на угол не меньше 90°, а затем вернуть в исходное положение; сбрасыватель должен возвращать рукоятку в среднее положение.
Рулевой привод, который связывает с управляемыми колесами автомобиля ЗАЗ-968М рулевой механизм, состоит из рулевой сошки 12, надетой на мелкие конические шлицы вала 67 и укрепленной гайкой 69, двух боковых тяг — левой 14 и правой 18, маятникового рычага 17 и поперечной тяги 15.
На шлицевом валу и сошке под углом 21° к оси пропущен один из зубов. Это сделано, чтобы исключить неверную установку сошки относительно вала. Гайка 69 затянута с усилием 16–19 кгс·м. Снимать сошку с вала нужно только специальным съемником. Рулевые тяги соединяются с маятниковым рычагом, сошкой и поворотными кулаками при помощи шаровых шарниров одной конструкции. Особенность конструкции шарнира заключается в том, что появляющийся из-за естественного износа зазор между опорными пластмассовыми вкладышами 50 и сферическими поверхностями пальца 49 устраняемся автоматически под действием пружины 48.
Смазывание шарниров при эксплуатации автомобиля ЗАЗ-968М не предусмотрено, но их смазывают при сборке трансмиссионной смазкой. От попадания влаги и грязи шарнир защищен с помощью резинового чехла 43, под который закладывается смазка Литол-24. Чехол уплотняется со стороны пальца шайбой 44, надетой на конус пальца, а со стороны наконечника обжимается вязальной проволокой 45. Уплотнение шарнира со стороны заглушки производится резиновым уплотнителем 51.
Между вкладышами торцовый зазор должен составлять 1,5–2 мм. Этот зазор уменьшается из-за естественного износа вкладышей. Когда вкладыши сожмутся, между головкой пальца и ними появляется зазор. Это говорит о том, что необходимо заменить вкладыши или, если не была потеряна их геометрическая форма, произвести подпиловку их торцов с целью восстановить зазор.
Регулировка схождения передних колес автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 13 – Левый поворотный кулак; 14 – Левая рулевая тяга; 15 – Поперечная тяга; 16 – Наконечник рулевой тяги; 17 – Рычаг маятниковый; 18 – Правая рулевая тяга; 72, 73 – Гайки; 74 – Отверстие.
Осью для качания маятникового рычага 17 служит ось 20, установленная в кронштейне 26 на двух конических резиновых втулках 24. Кронштейн крепится болтами 27 к кронштейну, приваренному к оси передней подвески. Маятниковый рычаг фиксируется относительно оси 20 штифтом 15. Фиксация оси во втулках осуществляется путем затяжки гайки 21 через упорные шайбы 23 и стопорную шайбу 22. Гайка стопорится шплинтом. После затяжки гайки усилие для проворачивания маятникового рычага в любую сторону на 30° должно быть в пределах 1–2 кгс·м, а качка его нижнего конца при приложении к нему усилия 30 кг не должна превышать 1–1,5 мм. Доступ к гайке 21 производится через крышку в багажнике. Углы наибольшего поворота колес вправо и влево регулируются ограничительными болтами 28 и 30 с гайками 29.
Поворот вправо ограничивается упором рулевой сошки в болт 30, а поворот влево — упором маятникового рычага в болт 28. Углы наибольшего поворота колес должны быть отрегулированы так, чтобы шина автомобиля не доходила до боковой рулевой тяги примерно на 3 мм.
Техобслуживание рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968М состоит в периодической доливке и проверке трансмиссионного масла в картер рулевого механизма, затягивании креплений к кузову картера рулевого механизма, периодической регулировке рулевого механизма, проверке зазоров в шарнирах рулевых тяг и проверке свободного хода рулевого колеса.
Для того, чтобы проверить в картере уровень масла нужно вывернуть болт 66, крепящий картер к брызговику кузова автомобиля. Если масло вытекает, то это означает, что его уровень нормальный. Масло доливают посредством отверстия в крышке картера, которое закрыто пробкой 60. В картер заливается 130 грамм масла.
В случае обнаружения в шарнирах рулевых тяг значительных зазоров нужно изношенные вкладыши заменить или их подпилить.
Рулевой механизм автомобиля ЗАЗ-968М в регулировке не нуждается, если рулевое колесо имеет свободный ход при езде по прямой не более 35 мм, или при измерении угла на ободе примерно 10°. Если после подтяжки ослабевших соединений остается большой свободный ход, то это говорит о необходимости отрегулировать рулевой механизм.
Чтобы выполнить регулировку осевого зазора червяка нужно отпустить стопорную гайку 54 и выполнить вращение регулировочной пробки 55, пока рулевое колесо не станет свободно вращаться (у колеса при этом не должно быть заметного осевого зазора). После этого затягивают стопорную гайку, придерживая ключом пробку.
Чтобы выполнить регулировку бокового зазора, который находится в зацеплении ролика и червяка, рулевые тяги отсоединяют от сошки, устанавливают в среднее положение вал сошки (соответствует прямолинейному движению «Запорожца») и стопорную гайку 62 у регулировочного винта 61 отпускают. Вращая винт отверткой по часовой стрелке, выполняют регулировку зацепления червяком с ролика, добиваясь, чтобы зазор в среднем положении отсутствовал.
Сошка при рулевом механизме ЗАЗ-968М, отрегулированном правильно, в случае ее покачивания за нижний конец не должна иметь никакого перемещения, а рулевое колесо поворачиваться должно абсолютно свободно, без ощутимого сопротивления. После выполнения регулировки стопорную гайку затягивают, удерживая винт отверткой от проворачивания, и снова проверяют насколько легко вращается рулевое колесо.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ «ЗАПОРОЖЕЦ» МОД. ЗАЗ-968 И -968А
Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля. При неподвижной передней оси изменение направления движения автомобиля осуществляется поворотом передних управляемых колес.
Для того чтобы при движении автомобиля на повороте колеса его имели качение без бокового скольжения, они должны катиться по окружностям, описанным из одного центра, который называется центром поворота. В этом центре О (рис. 1) должны пересекаться продолжения осей всех колес. Для соблюдения данного условия внутреннее к центру поворота управляемое колесо должно поворачиваться круче, т. е. на больший угол, чем наружное колесо. Для одновременного поворота колес на необходимые различные углы служит рулевая трапеция.
В трапецию входят (рис. 2, а) передняя ось 5, рулевые рычаги 3 и 6, соединенные с поворотными кулаками 1 и 7, и поперечная рулевая тяга 4. Поворотные кулаки шарнирно соединены с осью шкворнями 2.
При повороте одного колеса через рычаги 3 и 6 и тягу 4 поворачивается и другое колесо. При этом вследствие изменения положения поперечной тяги 4 относительно передней оси внутреннее к центру поворота колесо поворачивается на угол а (рис. 2, б), больший, чем угол Р поворота наружного колеса.
Правильность соотношения угла а и Р поворота колес обеспечивается соответствующим подбором угла наклона рулевых рычагов к продольной оси автомобиля и длины рулевых рычагов и поперечной тяги.
Кроме трапеции в рулевое управление входят (рис. 3) рулевое колесо / с валом 3, установленным в рулевой колонке 2, и рулевой механизм 4, заключенный в картер, а также рулевая сошка 5, продольная рулевая тяга 6, рулевой рычаг 7 продольной тяги.
При повороте рулевого колеса / в ту или другую сторону вместе с ним вращается вал 3, приводя в действие рулевой механизм 4, поворачивающий сошку 5. Нижний конец сошки перемещается вперед или назад, поворачивая через тягу 6 рулевой рычаг 7 с поворотным кулаком, соединенным шарнирно с осью 10. Через рулевые рычаги 8 и поперечную тягу 9 на соответствующий угол поворачивается и другой кулак 11 с установленным на его цапфе колесом.
Рулевую нерасчлененную трапецию такого устройства применяют на грузовых автомобилях, у которых управляемые колеса установлены на общей оси, подвешенной на рессорах к раме.
При независимой подвеске колес у легковых автомобилей рулевую трапецию делают расчлененной с несколько измененным расположением тяг и рычагов. Расчлененная рулевая трапеция с передним (рис. 2, в) или задним (рис. 2, г) расположением обычно включает рулевую сошку 8, конец которой перемещается в поперечном направлении, и маятниковый рычаг 10, соединенные средней поперечной тягой 9. . •
Маятниковый рычаг 10 установлен шарнирно на оси в кронштейне, закрепленном на раме основания кузова. Концы сошки 8 и маятникового рычага 10 или средней тяги соединены шарнирно двумя промежуточными боковыми тягами 11 с рычагами 12 поворотных кулаков 13 или поворотных стоек колес. Такая схема с расчлененной рулевой трапецией обеспечивает правильный поворот управляемых колес при качании их на независимой подвеске.
Рис. 1. Схема поворота автомобиля
Рис. 2. Схемы рулевых трапеций
У легковых автомобилей получает применение энергопоглощающее рулевое управление, повышающее безопасность водителя при аварии автомобиля. Такое рулевое управление имеет составной телескопический рулевой вал и колонку с фрикционными элементами или включает другие упругие элементы. В случае удара автомобиля о препятствие и смятия его передней части энергия удара поглощается в фрикционных или упругих элементах рулевого управления, а удар и перемещения не передаются на верхнюю часть его вала с рулевым колесом, предохраняя водителя от травм.
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
Рулевой механизм 4 (см. рис. 3) служит для передачи усилий от рулевого колеса 1 с валом 3 на сошку 5. Рулевой механизм имеет передаточное число, доходящее обычно до 15— 20, вследствие чего усилие, развиваемое на сошке, получается значительно больше, чем усилие, приложенное к рулевому колесу, что облегчает поворот рулевого колеса и управление автомобилем.
Наибольшее применение получил рулевой механизм, выполненный в виде пары — глобоидальный червяк и ролик на подшипниках качения.
Такой рулевой механизм состоит из стального глобоидального (т. е. с вогнутой поверхностью) червяка 2 (рис. 4), в зацепление с которым входит двух- или трехгребневой ролик 5.
Червяк 2 закреплен на рулевом валу 1 и установлен на подшипниках 11 в картере 10 рулевого механизма. Ролик n5 установлен на шариковом 9 или игольчатом 4 подшипнике на оси 3, закрепленной в головке вала 6. Бал лежит на подшипниках в приливе картера. На наружном конце вала закреплена сошка 7.
При повороте червяка ролик перемещается по его винтовой нарезке, поворачивая вал с сошкой. При вогнутой поверхности червяка получается правильное зацепление червяка с роликом при различных его положениях. В такой паре трение и износ значительно уменьшаются, так как при работе ролик не скользит, а катится по червяку.
Вогнутая поверхность червяка и дуга, по которой поворачивается ролик, описаны разными радиусами R1 и R2 из разных центров так, что дуги сближаются в средней плоскости и расходятся по краям. Вследствие этого обеспечиваются малый зазор между роликом и червяком в' среднем положении и увеличенные зазоры в крайних положениях ролика. Это повышает чувствительность рулевого управления при среднем положении колес, облегчает вывод рулевого колеса из крайних положений и способствует более равномерному износу червяка.
Рулевой механизм расположен в картере 10, который крепится на раме и заполнен маслом.
Рис. 3. Схема устройства рулевого управления
Рис. 4. Рулевой механизм
Для поддержания правильного зацепления пары и устранения повышенных зазоров в рулевом механизме, что может вызвать большой свободный ход рулевого колеса, применяют регулировочные устройства. При этом регулируют осевой зазор червяка в подшипниках, осевой зазор вала сошки и зацепление пары. Регулировку осевого зазора червяка 2 и его подшипников 11 осуществляют обычно с помощью прокладок 12, установленных под верхней или нижней крышкой 8 картера, или с помощью торцовой гайки, завернутой в картер. Регулировка глубины зацепления ролика 5 с червяком 2 осуществляется чаще всего осевым перемещением вала 6 сошки с помощью регулировочного винта 13, так как средняя диаметральная плоскость ролика несколько смещена относительно средней плоскости червяка на величину с.
Кроме рассмотренного рулевого механизма применяют рулевые механизмы других типов: винт-сектор, винт-гайка и др. В рулевом механизме, выполненном в виде пары винт—гайка, для уменьшения трения между ними в некоторых конструкциях рулевых управлений вводят непрерывную цепь циркулирующих стальных шариков. При этом трение скольжения в паре заменяется трением качения, что облегчает поворот рулевого колеса.
ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА
Рулевой привод служит для передачи усилия от рулевого механизма к колесам. К деталям рулевого привода с установкой колес на общей оси относятся (см. рис. 3): рулевая сошка 5, продольная тяга 6, рычаг 7 продольной тяги, рулевые рычаги 5 поворотных кулаков 11 и поперечная тяга 9.
Рулевая сошка одним концом закреплена на наружном конце вала рулевого механизма. Крепление производится на конусных шлицах с помощью гайки. Для правильной установки сошки при сборке на валу делают специальные метки или сдвоенный шлиц, обеспечивающий возможность установки сошки на валу только в одном положении.
У грузовых автомобилей нижний конец сошки 5 соединен при помощи продольной тяги с рулевым рычагом, закрепленным в поворотном кулаке. Тяга 1 (рис. 5, а) обычно имеет трубчатое сечение и снабжена наконечниками, в которых установлены сухари 3 и 5, охватывающие шаровые пальцы 4 сошки
Рис. 5. Шарнирные соединения рулевых тяг
или рулевого рычага. Сухари сжимаются пружиной 6 и закрепляются пробкой 8, ввернутой в конец тяги. При помощи пробки можно регулировать затяжку пружин. Предельное сжатие ее ограничивается ограничителем 7. Пробку в установленном положении шплинтуют. Отверстия в наконечниках тяг для прохода шаровых пальцев закрывают уплотняющими крышками 9. Внутрь наконечников подается смазка через масленку 2. Наконечники тяги с амортизирующими пружинами смягчают толчки, передаваемые от колес на сошку, предохраняя рулевой механизм от повышенного износа и поломки.
Рулевые рычаги закреплены в отверстиях вилок поворотных кулаков на шпонках гайками со шплинтами. Шаровые пальцы рычагов обычно делают вставными и крепят в рычагах при помощи гаек со шплинтами.
Поперечная тяга 10 (рис. 5, б), соединяющая рычаги цапф, имеет по концам наконечники 12, навернутые на резьбе и закрепленные стяжными болтами 11. Вращением тяги в наконечниках можно изменять рабочую длину тяги, что необходимо для правильной регулировки схождения передних колес. В поперечной тяге обычно применяют наконечники 13 (рис. 5, в) с вертикальными вкладышами 3, плотно зажимающими шаровой или полушаровой палец 4 под действием подпятника и пружины 6. Таким соединением обеспечивается автоматическое устранение зазора при износе деталей сочленения. В некоторых конструкциях применяют для снижения трения в сочленении и его износа пластмассовые вкладыши. Наконечник снизу закрыт крышкой и сочленение сверху уплотняется резиновой шайбой 14 или закрывается резиновым чехлом; внутрь шарнира подается смазка.
У легковых автомобилей с расчлененной рулевой трапецией при независимой подвеске колес рулевой привод включает рулевую сошку 8 (см. рис. 2, в, г) с маятниковым рычагом 10, среднюю поперечную тягу 9, боковые тяги 11 и рулевые рычаги 12 поворотных кулаков или стоек. Сочленения тяг и рычагов рулевого привода также снабжены шаровыми шарнирами. Применяют шарниры разборного или неразборного типа (рис. 5, г, д), с шаровыми 4 или полусферическими пальцами, установленными в наконечниках тяг обычно на пластмассовых (полиуретановых, полиамидных и др.) вкладышах 15, поджимаемых подпятниками 16 с пружинами 18. Шаровые сочленения хорошо герметизированы — надежно защищены резиновыми чехлами 19; смазку в них обычно закладывают при сборке и в процессе эксплуатации не дополняют. В разборном шарнире крышка 17 (рис. 5, г) головки шарнира съемная, закреплена стопорным кольцом; в неразборном крышка завальцована в головке (рис. 5, д).
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ «ЗАПОРОЖЕЦ» МОД. ЗАЗ-968 И -968А
На автомобиле «Запорожец» ЗАЗ-968 рулевое управление имеет энергопоглощающий элемент и рулевую трапецию расчлененного типа с передним расположением.
Рулевой механизм, расположенный в чугунном картере 16 (рис. 6), выполнен в виде пары глобоидальный червяк — двухгребневой ролик. Ролик 11 установлен на оси 12 головки вала рулевой сошки на двухрядном радиально-упорном шарикоподшипнике. Червяк 15, закрепленный на нижнем конце составного рулевого вала, «установлен в картере 16 рулевого механизма на двух конических роликоподшипниках. Подшипники регулируют нижней пробкой 17, ввернутой в картер на резьбе. Пробку фиксируют стопорной гайкой. Вал червяка уплотняют в картере сальником 14.
Вал 28 рулевой сошки 18 лежит в приливе картера на бронзовых втулках и уплотнен сальником 29. Зацепление ролика с червяком регулируют винтом 30, ввернутым в верхнюю крышку 31 картера и входящим головкой с регулировочной шайбой в паз вала рулевой сошки. Винт закреплен контргайкой.
Картер 16 рулевого механизма крепят на кронштейне основания кузова. Между картером и кронштейном на один крепящий болт поставлены регулировочные шайбы 10. Картер в стенке кронштейна уплотнен резиновым уплотнителем 26.
Рулевой вал 3,4 установлен во втулке в резиновой обойме 33, закрепленной в кронштейне 32, который прикреплен к щитку кузова. На верхнем конце рулевого вала установлено рулевое колесо / с двумя спицами. В центре колеса расположена кнопка 2 включения звукового сигнала. Нижний конец рулевого вала соединен с валом 13 червяка на шлицах при помощи стяжного зажима 27. Такая конструкция составного рулевого вала с энергопоглощающим промежуточным зажимом устраняет передачу удара от картера на рулевой вал в случае аварии автомобиля. Энергия удара поглощается вследствие трения при скольжении вала червяка в зажиме 27, затягиваемом с определенным усилием при сборке.
На наружном конце вала 28 укреплена на елочных шлицах гайкой с шайбой рулевая сошка 18, соединяемая шарнирно с левым концом поперечной рулевой тяги 19. Правый конец этой тяги соединен с маятниковым рычагом 21, закрепленным на пальце 25, который установлен на
Рис. 6. Рулевое управление автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-968
двух конусных резиновых втулках 24. Втулки зажаты шплинтуемой гайкой с шайбой в кронштейне, закрепленном с правой стороны на кронштейне трубчатых кожухов передней подвески. Рулевая сошка 18 и маятниковый рычаг 21 боковыми тягами 22 шарнирно соединены с рычагами 23, закрепленными в поворотных кулаках передних колес. Соединения рулевых тяг выполнены на шаровых сочленениях.
В каждом сочленении хвостовик шарового пальца 9 коническим концом закреплен шплинтуемой гайкой в головке рычага. Шаровой палец 9 установлен в головке 8 тяги на двух пластмассовых вкладышах 4, поджимаемых подпятником 5 с пружиной 7. Пружина упирается в заглушку 6, укрепленную в головке стопорным кольцом. Шаровое сочленение закрыто резиновым чехлом 3 с опорной шайбой. Заглушка уплотняется в головке 8 резиновым кольцом. Сочленение заполняется при сборке смазкой и в дополнительной смазке не нуждается.
Наконечники шаровых сочленений соединяются с поперечной тягой 19 На резьбе. Это дает возможность изменять длину тяги и регулировать схождение колес. В установленном положении наконечники закрепляют в тяге контргайкой.
Наибольший поворот управляемых колес ограничивается упором сошки и маятникового рычага в ограничительные болты 20, ввернутые в кронштейны на верхнем трубчатом кожухе подвески.
На автомобиле «Запорожец» ЗАЗ-968А рулевое управление имеет устройство, аналогичное устройству рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968.
ЗАЗ 968 дачмобиль › Бортжурнал › Ремонт рулевого управления
Что-то давненько я ничего не писал в бортжурнал. ЗАЗ — настало твоё время :)
Пробеги на авто слишком маленькие, в основном по пересечённой местности и направлениям. Это и откладывает свой отпечаток на подвеску и рулевое управление.
Первым сдался рулевой редуктор, из-за возраста потекли манжеты, от неровностей появился люфт.
Были установлены новые подшипники и манжеты.
Была одна сложность — это снятие данного редуктора, а именно рулевой сошки, из-за раположения универсальные съёмники туда никак не подлазили, родного тоже нет, пришлось покупать съёмник вот такой
После замены сальников было залито трансмиссионное масло и редуктор установлен на место.
Но главной головной болью были рулевые тяги. Когда ездить стало уже совсем опасно, решено было менять:)
Ремонтировать такие машины легко, никаких подводных камней нет — откручиваешь, что видишь и делать снята.
Однако для снятия пальцев понадобился съёмник, можно и без него: просто ударами молотка наносить удары по боковой поверхности сошки или кулака, но со съёмник быстрей.
И так детали требующие ремонта сняты.
После демонтажа стопорного кольца осматриваем внутренности тяг. От пластиковых вкладышей не осталось ничего кроме пыли.
Теперь готовимся к замене внутренностей. Прикольно, что можно ремонтировать рулевые пальцы, но осознавая всю архаичность данной ситуации было даже немного интересно, сейчас же на современных авто просто окрутил и выкинул наконечник — поставил новый. Здесь же необходимо пройти квест, но не только по замене, но и по поиску запчастей.
Мной был куплен ремкомплект рулевых пальцев, сами пальцы, и ремкомплект передней подвески с всякого рода пыльниками и вкладышами рулевых пальцев.
Вот такой пазл нам необходимо собрать.
Сначала вставляем вкладыш со стороны резьбы пальца, затем легонько смазываем и вставляем сам палец, потом внешний вкладыш, шайбу, пружину и уплотнительное кольцо. Кстати смазываю подшипники и сякие нагруженные узлы смазкой MC 1510 BLUE, она очень неплохо себя зарекомендовала.
А далее самая приятная операция — установка прижимной шайбы и стопорного кольца. Вот с этим кольцом и возникают основные трудности. Для установки я использовал двухлапый съёмник с гаечкой М5, проблема в том, что усилие необходимо прилагать в центр шайбы, но при этом винт съёмника мешает установить стопорное кольцо, но немного приловчившись всё получилось. Кстати стопорные кольца использовал старые, новые это просто загнутые полоски металла, даже незакалённые и не из пружинной стали.
Главные мучения закончились, теперь устанавливаем шайбу под пыльник набиваем шарнир смазкой и устанавливаем новый пыльник. Перед установкой все пыльники обработал силиконовой смазкой, может так они прослужат дольше, но не уверен, уж слишком дубовая резина у них.
Теперь остался важный момент — необходимо загерметизировать верх рулевой тяги во избежание застаивания воды и её неизбежного проникновения внутрь рулевых шарниров. Для этого использовал герметик sikaflex — это один из лучших герметиков для внутренних и наружных работ в автомобиле.
Устанавливаем всё на автомобиль, делаем "на глаз" развал и незабываем промыть и намазать ступичные подшипники.
И, наконец, наслаждаемся отсутствием стука.
Всем добра!
ЗАЗ 968 1987, 41 л. с. — своими руками
Машины в продаже
ЗАЗ Запорожец, 1990
ЗАЗ Запорожец, 1989
ЗАЗ Запорожец, 1985
ЗАЗ Запорожец, 1990
Комментарии 28
Не та шайба, что под пружинкой. Та, что пыльника изнутри прижимает к рычагу. Она для лучшего уплотнения?
Возможно она для скольжения пыльника по ней
Подскажите, пожалуйста. Какая роль шайб на пальце под пыльником?
Привет, шайбы удерживают жёлтые пластиковые втулки
По конусам и вылету пальца как родные стали.
Я на своём Жуже, заменил все тяги на тяги с БМВ Е32, получилось просто супер
Пилили, резали, варили или установка болт он?
Брал две тяги, трубку укоротил под нашу длину, нарезал резьбу внутри(правую) и почились как наши тяги.при вывороте не цепляется диск. После аналогично с поперечной тягой зделал. Больше головной проблемы с родными тягами незнаю.
Всё правильно, только не надо бить молотком по тягам. Герметиком надо не только крышки замазывать, но и резьбу стяжных болтов и гайки пальцев. Резинки пыльников приготовь новые на замену, эти скорее всего лопнут на холоде.
www.drive2.ru/l/464355647320753376/
По резинкам не спорю, вряд ли долго продержатся. А вот зачем герметиком гайки и пальцы смазывать не знаю, прокомментируйте
Герметик не так просто отпесочить грязью с дороги и не даёт ржавчине пролезть в резьбу.
насчёт герметика на крышку- чесн говоря считаю это лишним- у тебя скорее пыльник порвётся или слетит чем резинка под крышкой пропусти влагу (про пыль и грязь я вообще молчу- они попадают только через пыльники)
проволочка на крепление пыльника это конечно по дедовски- но как говорится классика не устаревает, однако я пользуюсь пластиковыми стяжками для электрических кабелей
Сошку пробовал снять всеми известными способами и солдатиком описаным Вами. Снялась она только при использовании съёмника, даже не знаю, как она так сильно затянута была, при установке назад все смазывалось графитной смазкой. А крышки герметизировать надо обязательно, особенно там, где палец вставляется в кулак, крышка смотрит вверх и после первой порядочной лужи там будет стоять вода, которой путь только один — внутрь шарнирного соединения и уплотняющая резинка не поможет…
По поводу проволочки — я хз пробовал хомутом, так как-то обжим плохой получался и на морозе стяжки даже качественные могут лопнуть или перестать уплотнять
она могла быть только установлена неправильно- там есть один широкий шлиц на сошке и такой же на оси сошки так вот если бы при установке они небыли совмещены сошку гайкой натянуть можно- но снять потом ооооочень проблемно
ну низнааааю- никогда не герметизировал- проблем не было пока не порвётся пыльник или не слетит
ога, незнал что они на морозе лопаются- у миня никогда небыло такого. слетать-да было- если плохо затянул, но лопаться… Х/З
По сошке хз, кто-то там бывал и что он делал там не знаю :), шлицы вроде бы правильно спозиционированы были. А стяжки-стяжкам рознь, у меня на других авто кабели и трубки по днищу стянуты ими, так вот некоторые и пять лет держаться и ничего, а некоторые от лёгкого прикосновения лопаются… Если и покупать то необходимо смотреть, чтобы была защита от ультрафиолета и морозостойкие были
Х/З я прихожу в магаз и говорю- нужны стяжки такие то для уличного использования…
а сошку проверь таки как она стояла и поставь правильно- потому как мисстики небывает
Читайте также: