Ремонт руля шкода октавия а5

Обновлено: 14.05.2024

Замена рулевой тяги Skoda Octavia A5

Выбор рулевой тяги Skoda Octavia A5

Конечно, завод изготовитель рекомендует менять тяги только на оригинальные, но существует ряд аналогов, которые с годами доказывали свое качество и надежность, поэтому напишем каталожные номера и названия оригинала и аналогичных запчастей для рулевой тяги Skoda Octavia A5.

Наименование	Артикул	Аналог
Рулевая тяга	VAG1K0 423 810 A	ABS240375, AND15423001, Asam70507, AutlogFT1319, Baw02-080-002, BSGBSG 90-310-041, Dello3042308101K0A, DelphiTA1905, DYS24-06103, EG301925EGT, Febest2322-GV, Febi26045, FenoxSP40020, FlennorFL0906-C, Jp Group1144401600, Kager41-0581, Kraft Automotive4300216, Lemforder25329 01, LYNXautoC2102LR, Master-sport25329-PCS-MS, Mapco51723, MonroeL29215, MoogVO-AX-1867, NK5034780, OptimalG2-1017, Profit2303-0216, Ruville925438, StarmannSA-32128, Stellox55-03387-SX, SWAG32 92 6045, Topran110 275, TRWJAR 939

Процесс замены рулевой тяги Skoda Octavia A5

Процесс замены рулевой тяги довольно трудоемкий и будет нужен доступ снизу автомобиля. Итак, приступим к замене:

Ставим автомобиль и фиксируем его при помощи упоров и стояночного тормоза.
Поднимаем при помощи домкрата и снимаем колесо.
Вынимаем наружный наконечник рулевой тяги.
Легким движением руки снимаем пыльник и при помощи ключа вытягиваем наконечник внутренний.
Устанавливаем новую тягу.
Не забываем, что после этой операции следует сделать развал-схождения. Если, этого не сделать, то автомобиль может ехать криво и повышенный износ резины уничтожит протектор.

Последствия несвоевременной замены тяги рулевой

Основными последствиями несвоевременной замены рулевой тяги на Skoda Octavia A5:

неправильный развал-схождения, что приведет к высокому износу протектора и шин;
неустойчивое управление на большой скорости;
в зимний период, потеря управления на скользкой поверхности;
плохая управляемость автомобилем;
большая вероятность попадания в ДТП.

Рассмотрев выше изложенное можно понять, что замена рулевой тяги просто необходима, чтобы не было последствий и вероятности ДТП, нанесения ущерба жизни и здоровья водителю, пассажирам и пешеходам.

Вывод

Замена рулевой тяги на Skoda Octavia A5 довольно просто дело, как оказалось. Соблюдения всех правил, приведет к тому, что автомобиль будет и дальше ездить надежно и безопасно еще долгое время. Skoda Octavia A5 считается одним из самых надежных автомобилей, но бывает такое, что и на ней запасные части рулевого управления выходят со строя, поэтому следует менять их вовремя.

Ремонт рулевой рейки на Octavia A5 FL — Часть 1. Разборка/сборка.

В общем события происходили пол года назад, а именно 28 декабря (чем же еще заняться перед новым годом). Сама запись думаю будет интересна тем, у кого рейка тоже делает тыгыдык на брусчатке или жд переезде. Перед тем как лезть в рейку, я изучил прайс на ремонт у нас в регионе, ну и помог опыт друга который восстановил такую-же рейку на B6 пассате, ему ее отреставрировали за 15р (а может и ничерта не делали кроме подтяжки, никто не знает этого). В общем понимая устройство рейки, я понял что не хочу кому-то просто так дарить такую сумму и получить гарантию всего пол года (на сегодня, у друга уже начала подстукивать снова, а гарантия уже ушла).

Ну собственно ближе к делу. Для работы нужен минимум инструмента, яма и пара пней чтобы вывесить перед машины.

Вывесил я значит машину и скинул колеса:

Открутил болт карданчика в салоне:

Дальше надо открутить по 3 болта на шаровых, тяги стабилизатора, и рулевые наконечники:

Дальше убрал впуск и открутил идущие к рейке + и -, а также скинул один разъем под корпусом воздушного фильтра:

Еще за несколько минут были выкручены болты которыми подрамник крепится к кузову и из под машины был изъят узел в виде подрамник+рейка+рычаги+стабилизатор.

За 10 лет все немного испачкалось:

Отделил рейку от подрамника, почистил и промыл (немного, т.к. дубарь на улице был):

Ну и теперь непосредственно разборка. Первым делом выкручиваем две прижимные пробки, читал что у кого-то они закисают и не выкручиваются, у меня все открутилось без проблем. Затем вытаскиваем пружинки из под них и следом прижимные поршни.

После этого надо открутить пробку которая закрывает гайку крепления датчика положения руля, и собственно саму гайку:

Переворачиваем рейку и откручиваем еще два болтика которые крепят крышку датчика положения руля, снимаем крышку:

Еще пропустил момент, перед предыдущими 2 пунктами, я скинул рулевые тяги вместе с наконечниками.

После снятия крышки с датчика, сделал отметки положения датчика внутри корпуса рейки, отсоединил разъем от датчика (не даст его вытащить) и аккуратно проворачивая вал вместе с корпусом датчика вытащил элемент из рейки (не валу червяк и без проворота он не выйдет).

Сделал отметки на валу, чтобы потом вставить его так же и не потерять центр (ага, сейчас… один хрен потерял его, но об этом дальше):

Ну а теперь когда рейка полностью разобрана, предлагаю насладиться "обилием" смазки которую уложили в рейку с завода:

Как видите смазки там кот наплакал, ресурс заложен вековой)) Отчистил все изъятые детали, а также сам корпус рейки изнутри от того что однажды было смазкой.

После очистки, смазал своей любимой смазкой для рулевых реек от BMW артикул 83232208093 вал и усадил его на свое место в корпус:

Следующим был смазан червяк датчика, сам датчик установлен на место и затянут гайкой, а также закрыт пробкой чтобы не давило смазку.

После этого добавлял смазку через оба отверстия для прижимных поршней, проталкивая ими же смазку, до тех пор пока она не появится с обоих концов корпуса рейки:

Всего в рейку вошло 2,5 тюбика смазки, т.е. +-250гр:

Одной из возможных причин дребезга рейки также могли быть фолье вставки на прижимных поршнях. Не зная состояния моих, я заранее заказал новые (конечно не оригинал, т.к. их попросту нет) артикул SB-10127 и установил вместо штатных (черных). Штатные за 10 лет и 150 тыс км подтерлись, но не критично:

Почти собранная рейка:

Ну и на этом собственно у меня закончился день. Т.к. хомутов на пыльник я не купил, а вечером магазины уже не работали. На всякий случай фотка с размером пыльника, может кому надо:

Снятие и установка рулевой колонки Skoda Octavia

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи используя ключ на 10.

2. Снимите подушку. Для этого в руле сзади есть два отверстия. Вставляем отвертку в одно из них и отжимаем пружину, которая держит подушку, один край подушки должен отщелкнуться, затем вставляем в другое отверстие и освобождаем другой край подушки.

3. Снимите рулевое колесо, предварительно установив его в положение, соответствующее прямолинейному движению. Ослабьте затяжку болта крепления рулевого колеса, удерживая колесо от проворачивания. Используем Torx Т55.

4. Ослабляем хомут, который держит переключатели используя ключ Torx Т20.

5. Отгибаем защелку и сдвигаем на себя правый подрулевой переключатель, потом левый.

6. Под панелью приборов выверните два винта крепления защитного щитка.

7. Снимите щиток.

8. Отверните гайку и извлеките болт клеммового соединения рулевого вала и вала рулевого механизма ключом на 13.

9. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода к рулевой колонке Шкода Октавия и отсоедините провод.

10. Отсоедините колодку жгута проводов подсветки замка зажигания.

11. Отожмите фиксатор и снимите с рулевой колонки держатель жгута проводов используя плоскую отвертку.

12. Выверните четыре болта крепления используя ключ на 13.

13. Снимите рулевую колонку Шкода Октавия.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

После установки проверьте зазор между карданным шарниром и кромкой отверстия в моторном щите. Зазор во всех точках окружности должен быть не менее 5 мм.

Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

- снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
- откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
- вынимаем трубки и прокладки;
- откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
- поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
- под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
- аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
- затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
- вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
- далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
- переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
- снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

- сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
- cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
- с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
- зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
- сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
- для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

- в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
- через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
- правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
- очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
- плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
- все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
- вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
- снимаем колеса;
- для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
- откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
- откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
- откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)

- откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
- вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
- откручивам нижную подушку от двигателя;
- откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
- заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
- предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
- все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
- снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
- откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
- покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
- рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
- держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
- повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Переборка рулевой рейки Шкода Октавия А4

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

5.2. Ремонт рулевого управления

ВНИМАНИЕ После cнятия рулевого колеса контактная спираль получает свободу перемещения, не поворачивайте контактную спираль (на комбинированном переключателе) более чем на два с четвертью оборота от центрального положения по или против часовой стрелки, в противном случае, спираль сломается. Не снимайте нижнюю облицовку с рулевого колеса, чтобы не потерять крепежные винты. Если облицовка сни.

5.2.3 Снятие и установка контактной спирали и комбинированного переключателя

ВНИМАНИЕ Не поворачивайте контактную спираль (на комбинированном переключателе) более чем на два с четвертью оборота от центрального положения по или против часовой стрелки, в противном случае, спираль сломается. Снятие Снимите рулевое колесо, см. «Снятие и установка рулевого колеса». Рис. 5.11. Нижняя панель рулевой колонки Снимите нижнюю панел.

5.2.4 Центрирование контактной спирали

Убедитесь в том, что колеса автомобиля (передние) находятся в положении прямолинейного движения. Убедитесь в том, что выключатель зажигания находится в положении «LOCK». Поверните контактную спираль 1 против часовой стрелки медленно с небольшим усилием до упора. Рис. 5.17. Контактная спираль ПРИМЕЧАНИЕ Контактную спираль 1 можно повернуть не более, чем на.

5.2.5 Снятие и установка рулевой колонки

ВНИМАНИЕ После снятия с автомобиля рулевая колонка становится чрезвычайно восприимчивой к повреждениям. Следите за тем, чтобы не уронить колонку, так как при этом может деформироваться рулевой вал или ослабиться посадка пластмассовых штифтов, которые поддерживают колонку. Любое повреждение может повлиять на работоспособность колонки. Снятие Отсоедините провод от отрицательно.

5.2.6 Снятие и установка выключателя зажигания с противоугонным устройством

Снятие Рис. 5.27. Рулевая колонка Снимите рулевую колонку 1 (рис. 5.27). Рис. 5.28. Отворачивание болтов крепления блокиратора рулевого управления Используя кернер 1 ослабьте и отверните болты крепления блокиратора рулевого управления 2 (рис. 5.28). ПРИМЕЧАНИЕ Следите за тем, чтобы не повредить алюминиевые детали корпуса бл.

5.2.7 Снятие и установка нижнего вала рулевого управления

ВНИМАНИЕ Никогда не приводите в движение рулевое колесо во время снятия нижнего вала рулевого управления. В противном случае, необходимо заново отрегулировать положение контактной спирали (на комбинированном переключателе). Кроме того, при повороте рулевого колеса более чем на два с четвертью оборота приведет к разрушению контактной спирали. Снятие Поверните рулевое колесо так.

5.2.8 Рулевое управление с усилителем

Рис. 5.33. Усилитель рулевого управления: А – для автомобилей с левым расположением рулевого управления; B – для автомобилей с правым расположением рулевого управления; 1 – передача рулевого управления с усилителем; 2 – насос рулевого управления с усилителем; 3 – резервуар рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления Все элементы крепления рулевого механизма я.

5.2.9 Проверка свободного хода рулевого колеса

Проверьте рулевое колесо на наличие зазоров в осевом и поперечном направлении. При обнаружении неисправности, отремонтируйте или замените. Рис. 5.34. Проверка свободного хода рулевого колеса Проверьте свободный ход рулевого колеса, рулевое колесо должно находиться в положении прямолинейного движения, двигатель должен быть остановлен (рис. 5.34). Если свободный ход.

5.2.10 Проверка усилия на рулевом колесе

Установите автомобиль на горизонтальном участке дороги, установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения. Проверьте давление в шинах. Рис. 5.35. Бачок гидроусилителя рулевого управления Запустите двигатель и оставьте его работать, пока жидкость в гидросистеме рулевого управления не прогреется до 50–60 °C (рис. 5.35). Оставьте двигатель работать на хол.

5.2.11 Проверка работы системы стабилизации холостого хода

5.2.12 Проверка давления в гидросистеме усилителя рулевого управления

Рис. 5.37. Проверка давления в гидросистеме усилителя рулевого управления: 1 – резервуар рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления; 2 – клапан; 3 – насос гидроусилителя; 4 – передача усилителя рулевого управления; 5 – сторона высокого давления; 6 – сторона низкого давления После очистки места соединения напорного шланга и насоса гидроусилителя рулевого управл.

5.2.13 Проверка уровня жидкости

Рис. 5.41. Проверка уровня жидкости гидроусилителя На остановленном двигателе проверьте уровень жидкости, обозначенный на резервуаре усилителя рулевого управления, уровень должен быть между метками «UPPER» и «LOWER». Если уровень ниже метки «LOWER», долейте жидкость до метки «UPPER» (рис. 5.41). ПРИМЕЧАНИЕ Следите за тем, чтобы использовать соответствующую жи.

5.2.14 Процедура удаления воздуха

5.2.15 Проверка приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобиле

Снимите нижнюю крышку двигателя с правой стороны. Проверьте ремень на наличие трещин, порезов, деформации, износа и загрязнений. Если обнаружен дефект, замените ремень привода гидроусилителя рулевого управления. См. «Снятие и установка приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления». Проверьте натяжение ремня измерив его отклонение при приложении усилия приблизительно с 10 кг в сред.

5.2.16 Регулировка натяжения приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления

Снимите нижнюю крышку двигателя с правой стороны, затем ослабьте болт натяжного шкива 3. Рис. 5.43. Регулировка натяжения приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления: а – натянут; b – ослаблен; 1 – натяжной шкив; 2 – отверстие шкива натяжения; 3 – болт натяжного шкива; 4 – гайка натяжного шкива; 5 – ремень усилителя рулевого управления; 6 – шкив насоса гидроусилител.

5.2.17 Снятие и установка приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления

Снятие Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Рис. 5.44. Болт и гайка натяжного шкива Снимите нижнюю крышку двигателя с правой стороны, затем ослабьте болт натяжного шкива 1 и гайку 2 (рис. 5.44). Снимите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления. Установка Рис. 5.45. Контур приводного ремня навесных агрегато.

5.2.18 Снятие и установка наконечника рулевого тяги

Снятие Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите колесо. Рис. 5.47. Шплинт и корончатая гайка наконечника рулевой тяги Выньте шплинт 1, отверните корончатую гайку наконечника рулевой тяги 2 (рис. 5.47). Рис. 5.48. Выпрессовка наконечника рулевой тяги Используя специальный инструмент, выпрессуйте наконечник рулевой тяги из поворотн.

5.2.19 Рулевой механизм

ПРИМЕЧАНИЕ Деталь, выделенная ломаной линией на рисунке 5.55 не подлежит разборке и регулировке. Проверка на автомобиле шарнира рулевого вала Рис. 5.56. Проверка на автомобиле шарнира рулевого вала Проверьте состояние шарниров вала. При наличии повреждений, замените шарнир новым (рис. 5.56). .

5.2.20 Снятие и установка рулевого механизма

Снятие Откачайте жидкость из резервуара гидроусилителя рулевого управления шприцем. Рис. 5.57. Верхний и нижний болты рулевого вала После снятия крышки шарнира ослабьте верхний болт 1 рулевого вала и отверните нижний болт 2 (рис. 5.57). ВНИМАНИЕ Перед выполнением следующих операций убедитесь, что передние колеса находятся в положении прямолинейного движен.

5.2.21 Снятие и установка чехла тяги / рейки

Снятие Снимите рулевой механизм с автомобиля, см. «Снятие и установка рулевого механизма». Рис. 5.63. Места нанесения маркировки положения контргайки Нанесите маркировку 4 положения контргайки наконечника рулевой тяги на резьбу тяги (рис. 5.63). Ослабьте контргайку наконечника рулевой тяги 2 и снимите наконечник рулевой тяги. Рис. 5.62. Чехол руле.

5.2.22 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления

Рис. 5.68. Детали насоса гидроусилителя рулевого управления: A – установочная метка для выступающей части расширительного бачка; B – затяните болт с ограничителем; 1 – насос рулевого управления с усилителем; 2 – бачок рулевого управления с усилителем; 3 – напорные шланги и трубка; 4 – всасывающий шланг; 5 – возвратный шланг низкого давления (со стороны бачка); 6 – возвратная трубка н.

5.2.23 Разборка и сборка насоса гидроусилителя рулевого управления

Разборка Тщательно очистите насос снаружи. Установите корпус насоса в тиски с алюминиевыми губками. Рис. 5.69. Разборка насоса гидроусилителя рулевого управления Отверните соединительный болт всасывания 1, снимите штуцер всасывания 2 и уплотнительное кольцо 3 с корпуса насоса 4 (рис. 5.69). Снимите датчик давления в гидросистеме рулевого управления 5 из корпуса н.

5.2.24 Проверка насоса гидроусилителя рулевого управления

Корпус насоса, крышка, боковая пластина и вал Рис. 5.83. Поверхности трения корпуса и вала насоса Проверьте состояние поверхностей трения каждой детали. При обнаружении отклонений от нормы замените насос в сборе (рис. 5.83). Кулачковое кольцо Рис. 5.84. Поверхность трения кулачкового кольца Проверьте поверхность трения лопастей кул.

Рулевая рейка октавия а5

Октавия А5 — всемирно известный автомобиль от чешской автомобилестроительной компании Шкода. Производство моделей началось ещё в 1970-е годы, но особую популярность автомобиль получил только после приобретения марки немецким концерном BMW. Основная специализация — легковой класс автомобилей и внедорожники — паркетники. Линейка двигателей скромна, всего три вида: два бензинового типа и один дизельного с объёмами 1.4, 1.6, 2.0 литра соответственно. Качество сборки и длительность эксплуатации на высоком уровне. Чехам удалось совместить воедино комфорт и надёжность, правда, здесь не обошлось без немецкого руководства.

Благодаря практичности, экономичности, манёвренности автомобиль пользуется огромным спросом у населения. Количество заказов на модель увеличивалось молниеносно. Чтобы удовлетворить основную часть потребителей, концерн открыл массу своих официальных представительств по всему континенту, в том числе и на территории стран СНГ.

Нареканий на модель со стороны автомобилистов немного, да и они несущественные. Однако некоторые испытывают трудности при замене системы рулевого управления. По многочисленным просьбам наших клиентов, на примере этой модели Шкода рассмотрим характерные поломки. Если все же у вас сломалась рулевая рейка Октавия А5, ремонт возможно будет выполнить в нашем сервисе.

1 Рулевая рейка Октавия А5: ремонт руками профессионалов наших СТО
2 Основные признаки неисправностей системы рулевого управления на автомобиле Шкода Октавиа А5
3 Основные поломки рулевой рейки и ремонт ЭУР Шкода Октавия А5
4 Диагностика рулевой рейки на автомобиле Шкода Октавиа А5
5 Справедливое ценообразование
6 Гарантия качества
- 6.1 Стучит рулевая рейка — Окташа А5
- 6.2 Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода
- 6.3 Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы
- 6.4 Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки
- 6.5 На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5
- 6.6 Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет
- 6.7 На скорости начинает водить зад машины — что это
Рулевая рейка Октавия А5: ремонт руками профессионалов наших СТО

Автомобильный сервис предлагает широкий спектр услуг по ремонту вашего технического средства. На выбор клиента предоставлены следующие виды работ:
- силовой агрегат: профилактика и капитальный ремонт;
- профилактика трансмиссии любой конструкции и степени сложности: вариатор, механический, роботизированный, автоматический типы;
- рулевое управление, ходовая часть, подвеска автомобиля: диагностика, замена изношенных деталей;
- сварочные и кузовные работы по восстановлению целостности, подготовительные этапы к покраске, шпаклёвка, грунтовка, покраска, нанесение лака;
- профилактика осветительных приборов, автомобильных стёкол;
- установка внештатного оборудования в рамках работы по индивидуальному заказу с клиентом;
- прозвон электрической цепи, проверка целостности, замена повреждённых участков;
- балансировка, развал-схождение, шиномонтаж;
- замена текущих расходных материалов: фильтры, масла, гидравлика, прочее.
Перечень услуг не является исчерпывающим и дополняется новыми данными в каждой конкретной ситуации.

Основные признаки неисправностей системы рулевого управления на автомобиле Шкода Октавиа А5

Перечень признаков состоит из множества подпунктов, однако среди всего количества можно выделить основные:
- наличие маслянистых потёков на корпусе рулевой рейки;
- стук при езде по пересечённой местности;
- тугость вращения в процессе управления;
- вибрации и биение на средних и высоких скоростных режимах.
На модели Октавиа А5 установлена рулевая рейка с электрическим усилителем. Помимо вышеперечисленного, характерно также наличие сторонних звуков в области передней оси в процессе управления. Неисправность сервопривода сопровождается появлением нехарактерных звуков.

Основные поломки рулевой рейки и ремонт ЭУР Шкода Октавия А5

Перечень поломок характерен для всей линейки автомобилей марки Шкода, так как комплектующие однотипные. Исключение составляет тип рейки: у одних моделей ГУР, другим же моделям понадобиться ремонт ЭУР Шкода Октавия А5.

Перечень является шаблонным, универсальным и в каждой конкретной ситуации будет дополняться новыми данными. Но они не будут существенными, скорее вспомогательными.

Диагностика рулевой рейки на автомобиле Шкода Октавиа А5

Водителю на заметку: чтобы снизить возможные риски, связанные с несвоевременным обращением в СТО, рекомендовано оперативно проводить диагностику по мере проявления неисправностей. Промедление с осмотром заканчивается проведением капитального ремонта и заменой оборудования в целом, что накладывает обременения финансового характера на владельца авто.

Регламентом предусмотрено проведение диагностики в салоне. Мастер осматривает целостность рулевой колонки, наличие явных дефектов, повреждений, потёков масла. Если замечаний нет, нужно переходить далее, в моторный отсек, где и расположен основной агрегат.

В транспортном положении автомобиль не практично диагностировать, поэтому нужно воспользоваться подъёмным механизмом. Демонтировав защиту поддона картера, получаем доступ к рулевой рейке, наконечникам тяг, штатному креплению, сервоприводу. Мастер проводит аналогичную процедуру осмотра, при выявлении дефектов фиксирует их, проводит анализ имеющейся информации, рассчитывает общее количество запасных частей.

Справедливое ценообразование

Благодаря внедрению системы дифференцированного подхода в ценообразовании, наши клиенты оплачивают услуги в зависимости от того объёма работ, который выполнил мастер. Ранее подобного не было, цена была фиксированная, что некорректно отображало процесс ремонта. Например, для установки рулевой рейки на автомобиле Шкода понадобится больше времени, больший объём работ, чем на автомобиле ВАЗ.

Гарантия качества

На ремонт рейки Октавия А5 предоставляем гарантию качества. Длительность срока зависит от многих факторов, среди которых: место покупки, оригинальность запчасти, квалификация мастера при установке, срочности обращения в СТО после поломки.

— Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки — На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5 — Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет — На скорости начинает водить зад машины — что это — У кого было что стучала рулевая рейка — Окташа А5 — Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Стучит рулевая рейка — Окташа А5

Симптомы: стук, когда руль крутишь туда сюда резко — стук. Чем реще это делаешь, тем сильнее стук. При езде по маленьким неровностям, стучит как будто стабилизатор. На яме никаких признаков не замечено. При скорости 100-120 начинает руль люфтит, трясет.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки. Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

С электроусилителем сложно выявить заранее. Обычно вылавливают? когда уже начинает серьёзно стучать. Проблема связана с попаданием грязи и воды на рейку или червяк — стираются зубчики, начинается коррозия. Стук — проблемы с рейкой.

Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии. Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно. Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

По отзывам, подтяжка помогает, если еще не все убито. В противном случае — только замена решает проблему.

В статье еще размещаю пару видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

А так же: — как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет. — как добраться до рейки.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″). Открутить подушку на коробке, ключ 16″. Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″. Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″. Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14«. И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал. После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет

Нашел видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

На скорости начинает водить зад машины — что это

Если у вашей Шкоды появилась проблема. Таскает «жопу». Один едешь не так сильно, а когда справа сзади садится человек, то на скорости начинает из стороны в сторону водить,как будто рулём играю. В чём причина помогите?

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки. Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки. Проверка давления в шинах. В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Если же, вам не помогло — худший вариант — рейка. Если у кого то была схожая проблема и причина в чем то другом, напишите сюда.

Читайте также: