Ремонт тормозов на ваз 21213

Обновлено: 03.05.2024

Работы по ремонту и восстановлению эффективной работоспособности задних тормозов

Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

* Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25..28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

Последовательность работ:

1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

8. Ставим диагноз.

Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

6.6. Технологическое обслуживание и ремонт тормозной системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заменять тормозные колодки, прежде чем накладки станут тоньше 2 мм. Работы выполнять в таком порядке: а) снимите передние тормозные колодки: — снимите крышку ступицы и колесо; Рис. 6.4. Снятие тормозных колодок: 1 — болт; 2 — суппорт; 3 — колодка — выверните болт 1 (рис. 6.4) из нижне.

6.6.3 Ремонт суппорта тормоза переднего колеса

Порядок выполнения ремонтных работ следующий: 1) подготовка: — снимите крышку ступицы и колесо; — тщательно очистите суппорт; 2) слейте тормозную жидкость: — снимите защитный колпачок со сливного штуцера, подсоедините шланг и откройте штуцер; — зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении с помощью держателя; — соберите выходящую тормозную жидкость в емкость; — ославьте болт кре.

6.6.4 Замена тормозных колодок задних колес

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Замените тормозные колодки, прежде чем накладки на них станут тоньше 2 мм. Работы выполняйте в такой последовательности: 1) снимите задние тормозные колодки: Рис. 6.10. Снятие тормозных колодок задних колес: 1 — скоба; 2 — болт; 3 — суппорт; 4 — тормозная колодка — снять крышку ступицы.

6.6.5 Ремонт суппорта тормоза заднего колеса

Порядок выполнения ремонтных работ следующий: 1) подготовка: — отсоедините внутренний трос от рукоятки стояночного тормоза; — снимите колесо; — тщательно очистите суппорт; 2) слейте тормозную жидкость: — снимите защитный колпачок со сливного штуцера, наденьте на него шланг, второй конец которого опустите в емкость для сбора тормозной жидкости, и отворачивая, откройте штуцер; — зафикс.

6.6.6 Снятие и установка бачка тормозной жидкости

Работы следует выполнять в таком порядке: — очистите в моторном отсеке поверхности вокруг главного цилиндра; — положите обтирочную ветошь вокруг главного цилиндра; — слейте из бачка тормозную жидкость; — снимите защитную крышку держателя разъема. Для автомобилей с механической коробкой передач отсоедините шланг, питающий главный цилиндр сцепления, заглушите его отверстие; .

6.6.7 Прокачка тормозной системы

При ремонте или замене одного суппорта обычно бывает достаточно его индивидуальной прокачки. Если во время выполнения работ педаль тормоза находилась в выжатом положении, тормозная жидкость не вытекает из системы. Для тормозной системы можно использовать только оригинальную тормозную жидкость Volvo с маркировкой DOT 4+ (минимум). Нельзя использовать старую тормозную жидкость. &nb.

6.6.8 Замена тормозной жидкости

6.6.9 Замена элементов привода стояночного тормоза

При подготовке к замене элементов необходимо выключить зажигание, снять вещевой лоток, резиновую панель, вывернуть три винта и снять заднюю часть консоли. Работы по замене элементов привода следует выполнять в таком порядке: 1) снятие рукоятки стояночного тормоза: Рис. 6.17. Крепление рукоятки стояночного тормоза: 1 — балансир троса; 2 и 4 — болты; 3 — разъем выключателя .

6.6.10 Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя

В случае повреждения главного тормозного цилиндра он нуждается в замене. При сборке тормозного цилиндра необходимо тщательно следить за чистотой рабочего места и собираемых деталей. При подготовке к замене: — выключите зажигание; — отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи; — очистите в моторном отсеке поверхности вокруг главного тормозного цилиндра и обложите их ветошью; .

6.6.11 Замена элементов антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Работы по замене элементов ABS тормозов следует выполнять в таком порядке: 1) снятие модуля управления противоблокировочной системой тормозов: — выключите зажигание; — снимите шланг (и) системы охлаждения со скоб; — освободите фиксатор над модулем управления; — снимите держатель тормозных трубок под крылом; — тщательно очистите модуль управления; — отсоедините разъем модуля управлени.

6.6.12 Проверка бокового биения импульсных колес

Биение импульсных колес может быть вызвано люфтом колесных ступиц из-за износа подшипников. Поэтому при подозрении на биение импульсного колеса сначала следует проверить люфт подшипников ступиц и при необходимости заменить подшипники. Затем нужно снять колесный датчик (см. подразд. «Замена элементов антиблокировочной системы тормозов»), осмотреть импульсное колесо, медленно вращая полуось, на нали.

6.6.13 Снятие и установка переднего импульсного колеса

ПРИМЕЧАНИЕ Новые полуоси всегда поставляются с импульсными колесами Порядок выполнения работ следующий: 1) снимите суппорт (см. подразд. «Ремонт суппорта тормоза переднего колеса»), не отсоединяя тормозной шланг, и повесьте суппорт на стальной проволоке во избежание повреждения тормозного шланга. Рис. 6.26. Болты кр.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

Причины износа колодок тормозов и сроки замены

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются
в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок
тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы»
будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
но и других факторов:

климатические условия местности, где
эксплуатируется внедорожник;
манера езды водителя;
качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через
30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

увеличенный тормозной путь;
стук при резком торможении;
неэффективная работа тормозов;
скрип при торможении;
металлический стружка на тормозных дисках или
колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
признаки износа:

видны трещины и расслоения ТК;
на поверхности колодке или накладки обнаружены
дефекты в виде сколов и царапин;
по краю диска образовался выступающий бортик;
толщина накладок на колодках меньше требуемых
технических характеристик;
неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
набор ключей;
пассатижи;
газовый ключ или раздвижные пассатижи;
отвертка с плоским лезвием;
молоток;
монтажная лопатка;
опорная стойка;
штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

Демонтируем прижимной рычажок.

Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

Далее с легкостью снимаем ТК с направляющей.

Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
Прижимаем рычаг и вставляем ось.

После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
работа представляет последовательность шагов:

Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

Колодки можно снять двумя способами. При использовании
первого способа выполняем следующие действия:

Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

Убираем распорную планку.

У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

Демонтируем пружины вместе с чашками.

Вынимаем опорные стойки из ТК.

Отводим в сторону переднюю ТК.
Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

Вынимаем опорные стойки.
Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

Скидываем нижнюю стяжную пружину.

Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
Скидываем верхнюю стяжную пружину.
Расшплинтовываем рычаг ручника.

Снимаем последовательно шайбу,

Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».

Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
создания аварийной ситуации на дороге.

Тормоза и схема их работы авто ваз НИВА ВАЗ21213 и ВАЗ-21214

Шевроле Нива является продуктом объединенной разработки двух компаний, и вышел автомобиль, который достаточно комфортен и полностью готов для езды по нашем дорогам. Этот удивительный синтез получил очень широкую распространенность у нас и является вполне удовлетворительным для большинства наших потребителей. Нас сегодня интересует тормозная система этого автомобиля, которая рассчитана на условия езды по бездорожью и максимально короткий путь при торможении в условиях езды в городских условиях. Разберёмся же какие здесь установлены системы и чем отличаются механизмы от других.

Общее устройство

Шевроле Нива объединила в себе две подсистемы. Каждая тормозная система имеет свое назначение, называются же они:

Рабочая.
Стояночная.

Назначение последней предельно ясно, эта тормозная система обеспечивает удержание джипа Шевроле Нива в одном положении при его стоянке на неровной поверхности длительное время. Тормозная система, именуемая рабочей, регулярно применяется при движении автомобиля. С ее помощью водитель притормаживает на светофорах и останавливает машину там, где ему необходима. Контролировать ее работу можно с помощью ножной педали, что расположена слева от педали газа и справа от сцепления, если оно, конечно, есть.

Замена цилиндра

В тормозном механизме, по истечению определённого времени может потребоваться замена заднего тормозного цилиндра, это необходимо в случае выхода его из строя, в случае, когда течь тормозную устранить не удается, и замена резиновых колпачков не помогает. Чтобы произвести ремонтные работы по его замене требуется подготовить стандартный набор инструментов, после чего можно приступать к следующим действиям:

Автомобиль устанавливаем на первую передачу, под передние колеса подставляем любой упор, чтобы он не покатился
Со стороны ремонта снимаем колесо
Имеющиеся болты, расположенные с обратной стороны щитка тормозного, которые крепят цилиндр и трубки, обрабатываем специальной смазкой
После обработки смазкой производим снятие тормозного барабана

Вот так в автомобиле меняется тормозной цилиндр Шевроле Нива не исключение. Данную процедуру можно производить самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.

Принцип работы

На Шевроле Нива было решено использовать стандартный гидравлический привод работы системы и комбинированный механизм. На передний оси был установлен дисковый тормозной механизм, а на задней барабанный, как и в классической версии этого автомобиля. Но, в отличие от оригинального варианта авто, был модифицирован привод. Данная тормозная система получила вакуумный усилитель прилагаемого к педали усилия и более совершенный главный цилиндр.

Дисковый механизм автомобиля Шевроле Нива имеет две основных детали: диск и суппорт. Диск имеет плотное зацепление со ступицей колеса и вращается вместе с ней, то есть диск является подвижным элементом. Суппорт крепится на специальном кронштейне над диском. Внутри него вставлены колодки и рабочие цилиндры, что прижимают колодки к диску. Барабан немного другой конструкции, здесь подвижную часть выполняет сам корпус барабана, который внутри себя скрывает более широкие колодки. Здесь также рабочие цилиндры прижимают более широкие колодки к горизонтальной плоскости барабана. Эта конструкция имеет более высокий коэффициент полезного действия за счет более широких и длинных колодок. К тому же здесь все механизмы скрыты внутри барабана и полностью защищены от внешнего воздействия. Это очень удобно, если машина часто используется в условиях езды по бездорожью.

Проверка и регулировка тормозной системы Шевроле Нива

/ Chevrolet/ chevrolet-niva/ Тормозная система/ Проверка и регулировка тормозной системы

Проверка герметичности гидропривода

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

– сверху из-под капота;

– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);

– с боков со снятыми колесами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

ПРИМЕЧАНИЯ
При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.

Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.

При обнаружении негерметичности колесных цилиндров отремонтируйте или замените цилиндры

Вам потребуются: ключ «на 15», специальный ключ для гаек крепления трубопроводов или ключ «на 10».

Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.

1. Осмотрите бачок главного цилиндра,…

2. …соединения трубопроводов с главным цилиндром.

3. Проверьте, нет ли подтекания жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками,…

4. …с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).

5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.

6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

7. Проверьте состояние трубопроводов на картере заднего моста.

8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и…

9. …задних колес.

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте…

2. …плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и…

3. …на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

5. Выньте клапан из корпуса усилителя.

6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом…

7. …воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Проверка степени износа тормозных колодок

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.

4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и…

5. …осмотрите накладки колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием.

Проверка и регулировка регулятора давления

При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 10» (два).

1. Внешним осмотром убедитесь, чторегулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидко
сти.

2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.

3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.

4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, торегулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

ПРИМЕЧАНИЕ
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.

6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.

7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.

8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.

9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку проводите при торможении со скорости 30–40 км/ч.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.

Вам потребуются: упор, линейка, ключ «на 19».

1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.

2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.

3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и…

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.

4. …заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.

6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: два ключа «на 12», клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.

2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.

3. Затяните контргайку.

4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.

5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза илитормозные механизмы задних колес.

Проверка эффективности работы тормозной системы

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.

Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Устройство рабочей тормозной системы ВАЗ-21213 Лада Нива 4х4

Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали 7 (рис. 45) при нажатии на нее ногой. Рабочая тормозная система включает передние 1 и задние 12 тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный 4 (передних тормозов) и вторичный 5 (задних тормозов).

Рис. 45. Схема тормозных систем:

Передние тормозные механизмы (рис. 46) дисковые. Они расположены в передних колесах автомобиля. Вращающимися и трущимися деталями тормозных механизмов являются тормозные диски.

Рис. 46. Передний тормозной механизм:

Чугунный тормозной диск 10 прикреплен шпильками 8 к ступице 9 переднего колеса. С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск охватывается суппортом 7, представляющим собой П-образную скобу с направляющими скосами 13, которые зажаты между направляющей 6 тормозных колодок и прижимными рычагами 3, также имеющими направляющие скосы. Такое крепление суппорта обеспечивает при торможении перемещение его по направляющим скосам рычагов 3 и направляющей 6. Суппорт имеет защитный кожух.

В направляющей 6, прикрепленной к поворотному кулаку, размещены тормозные колодки 2 с фрикционными накладками. С помощью осей 5 к направляющей тормозных колодок шарнирно присоединены два прижимных рычага 3 суппорта. В суппорте 7 тормоза запрессован блок тормозных цилиндров 1. В блоке имеются три цилиндра, из которых средний и нижний соединены между собой каналом и связаны с контуром привода передних тормозов, а верхний цилиндр связан с контуром привода задних тормозов. В каждом цилиндре установлен поршень 12 и в канавке цилиндра — резиновое уплотнительное кольцо 16. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за счет своей упругости отвод поршня от колодки после торможения. Таким образом, резиновые уплотнительные кольца 16 обеспечивают автоматическое регулирование зазора между тормозным диском и тормозными колодками. Поршни всех цилиндров соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с ее стороны закрыты резиновыми защитными колпачками 15. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт тормозным щитом 4.

При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей 6 и суппорта 7 и прижимают ее к тормозному диску 10. Одновременно под действием давления жидкости перемещается блок цилиндров 1 вместе с суппортом 7 по скосам направляющей 6 и прижимных рычагов 3. При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей 6 и прижимает ее к тормозному диску. Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково.

После прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров резко падает. За счет упругости резиновых колец 16 поршни отводятся от внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его биения. Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом 7 также отходит от тормозного диска в результате его биения.

При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между накладками и тормозным диском. При торможении под действием давления жидкости поршни переместятся относительно уплотнительных колец 16 и займут новое положение в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок. После прекращения торможения тормозные колодки будут отходить от тормозного диска на одну и, ту же величину, определяемую деформацией резиновых колец 16. Таким образом, автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и диском. В связи с этим при эксплуатации зазор между колодками и диском переднего тормозного механизма не требует регулировки.

При торможении тормозные колодки действуют на относительно малую часть поверхности тормозного диска, оставляя открытой большую ее часть, которая эффективно обдувается воздухом. В результате происходит очень быстрое охлаждение тормозного диска, что обеспечивает высокую эффективность тормозного механизма даже при частых торможениях на больших скоростях.

Задние тормозные механизмы (рис. 47) барабанные, колодочные. Они размещены в задних колесах автомобиля. Вращающимися деталями тормозных механизмов являются тормозные барабаны, трущимися — тормозные колодки, которые при торможении самоустанавливаются относительно тормозного барабана, что обеспечивает наибольший тормозной эффект и более равномерный износ фрикционных накладок.

Рис. 47. Задний тормозной механизм:

1, 9 — нижняя и верхняя стяжные пружины; 2 — трос стояночного тормоза; 3 — стопорная стойка колодки; 4 — тормозная колодка; 5 — разжимной рычаг; 6 — тормозной щит; 7 — болт крепления тормозного щита; 8 — тормозной цилиндр; 10 — распорная планка; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — опора колодок.

Стальной штампованный тормозной щит 6 крепится болтами к фланцу балки заднего моста. В нижней части тормозного щита установлена опора 12, в которую упираются нижними концами тормозные колодки 4 с фрикционными накладками. Верхние концы колодок соприкасаются с поршнями колесного тормозного цилиндра 8. Нижние и верхние концы тормозных колодок стягиваются пружинами 1 и 9. Боковое смещение колодок ограничивается стойками 8 с пружинами, которые прижимают колодки к тормозному щиту. Такое крепление тормозных колодок на тормозном щите и позволяет им свободно самоустанавливаться относительно тормозного барабана во время торможения. Тормозные колодки своими ребрами упираются в эксцентрики 11, закрепленные на тормозном щите. С помощью этих эксцентриков регулируется зазор между колодками и тормозным барабаном. Тормозной барабан крепится болтами к фланцу полуоси.

При торможении под действием давления жидкости в тормозном приводе поршни колесного тормозного цилиндра прижимают колодки к тормозному барабану. При этом стяжная пружина 9 колодок растягивается. После прекращения торможения давление жидкости на поршни резко падает, и под действием пружины 9 колодки отходят от тормозного барабана до упора в регулировочные эксцентрики 11.

Задние тормозные механизмы, являясь элементами рабочей тормозной системы, выполняют одновременно функции тормозных механизмов стояночной тормозной системы. С этой целью они оборудованы дополнительными устройствами, к которым относятся: разжимной рычаг 5, закрепленный на оси на задней тормозной колодке, и распорная планка 10, установленная между разжимными рычагом и передней тормозной колодкой. При использовании стояночной тормозной системы нижний конец разжимного рычага 5 под действием троса 2 перемещается к передней тормозной колодке. При этом разжимной рычаг, поворачиваясь вокруг оси, через распорную планку 10 сначала прижимает переднюю тормозную колодку к тормозному барабану, а затем заднюю.

Тормозной привод предназначен для управления тормозными механизмами. Рабочая тормозная система автомобиля имеет гидравлический двухконтурный привод. В гидравлической привод автомобиля (см. рис. 45) входят: тормозная педаль 7, вакуумный усилитель 6, главный тормозной цилиндр 3, тормозные цилиндры передних 1 и задних 12 тормозных механизмов, трубопроводы первичного 4 и вторичного 5 контуров, тормозной бачок 2 и регулятор давления 14 задних тормозов.

Вакуумный усилитель (рис. 48) уменьшает усилие, прилагаемое к тормозной педали при торможении, и облегчает работу водителя. Усиливающий эффект вакуумного усилителя основан на использовании разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя.

Рис. 48. Вакуумный усилитель тормозов:

Резиновая диафрагма 23, установленная между корпусом 2 и крышкой 4, делит вакуумный усилитель на две полости: вакуумную I и атмосферную II. Вакуумная полость соединена с впускным трубопрободом двигателя шлангом, в наконечнике 29 которого расположен клапан 30. При работающем двигателе и отпущенной тормозной педали давление в вакуумной и атмосферной полостях усилителя одинаковое, так как разрежение из впускного трубопровода двигателя через шланг и наконечник 29 передается в полость I и из нее в полость II через канал III, зазор между клапаном 9, его седлом на корпусе 22 и через канал IV. При торможении толкатель 14 перемещает поршень 5 внутрь корпуса 2 усилителя, а подвижная часть клапана 9 пружиной 17 прижимается к седлу на корпусе 22 и разобщает вакуумную I и атмосферную II полости. При дальнейшем перемещении толкателя 14 поршень 5 отходит от клапана 9, и через образовавшийся зазор, канал IV и воздушный фильтр 15 в полость II поступает воздух. В этом случае в полости I сохраняется разрежение, а в полости II устанавливается атмосферное давление. Разность давлений в полостях усилителя создает дополнительную силу, которая совместно с силой нажатия водителем на тормозную педаль перемещает корпус 22 клапана с диафрагмой 23. При этом через буфер 21 перемещается шток 3, который воздействует на поршни главного тормозного цилиндра. При прекращении нажатия на тормозную педаль и остановки ее в заторможенном положении корпус 22 вместе с прижатым к нему клапаном 9 под действием разности давлений в полостях I и II будут перемещаться, пока клапан 9 не упрется в торец остановившегося поршня 5. Поступление воздуха в полость II в этом случае прекратится, и корпус 22 займет определенное положение. Если в этом положении отпустить тормозную педаль, то поршень 5 отодвинет клапан 9 от корпуса 22, давление в полости II уменьшится и под действием пружины 24 корпус 22 переместится до соприкосновения с клапаном 9.

При аварийном торможении, когда прикладывается большая сила к тормозной педали, между поршнем 5 и клапаном 9 зазор сохраняется, и воздух продолжает поступать в полость II усилителя. После прекращения торможения, когда тормозная педаль будет отпущена, толкатель 14 с поршнем 5 вернутся в исходное положение под действием возвратной пружины 24. В этом случае поршень 5 отжимает клапан 9 от корпуса 22, часть воздуха из полости II поступит в полость I, и давление в полостях усилителя выравняется. При этом корпус 22 с диафрагмой 23 и штоком 3 под действием пружины 24 переместятся к крышке 4 усилителя и займут исходное положение.

Главный тормозной цилиндр (рис. 49) двухкамерный и одновременно приводит в действие контуры передних и задних тормозов. Он крепится к вакуумному усилителю тормозов.

Рис. 49. Главный тормозной цилиндр:

В корпусе 3 цилиндра находятся поршни 5 и 7, которые приводят в действие разные контуры тормозов и по своему устройству незначительно отличаются друг от друга. В поршень 7 упирается шток вакуумного усилителя тормозов. Поршни образуют в цилиндре две камеры I и II, которые через отверстия 2 соединяются трубопроводами с колесными тормозными цилиндрами задних и передних тормозных механизмов. Через отверстия 4 главный тормозной цилиндр соединен трубопроводами с тормозным бачком. При отпущенной тормозной педали возвратная пружина 13 перемещает поршень 5 в крайнее правое (исходное) положение. При этом поршень упирается в ограничитель 12, а поршень 7 под действием пружины 10 упирается в ограничитель 9. Камеры I и II отделяются одна от другой манжетой 11, надетой на поршень 5.

В кольцевые канавки поршней вставлены резиновые уплотнительные кольца 16 и распорные кольца 18. В исходном положении пружина 15 прижимает уплотнительное кольцо к распорному кольцу, вследствие чего образуются зазоры 17 между уплотнительным кольцом, распорным кольцом и поршнем. Через эти зазоры и отверстия 19 камеры I и II сообщаются с тормозным бачком, в результате чего в контурах привода передних и задних тормозов тормозная жидкость не испытывает избыточного давления.

При торможении поршень 7 перемещается, кольцевой зазор 17 устраняется, и буртик поршня прижимается к уплотнительному кольцу 16. После этого жидкость из главного тормозного цилиндра вытесняется в колесные тормозные цилиндры, и в контуре привода передних тормозов создается необходимое для торможения давление жидкости. Одновременно с поршнем 7 перемещается поршень 5, увеличивая давление жидкости в контуре привода задних тормозов. Давление жидкости, возникающее в камере II, передается через поршень 5 жидкости, находящейся в камере I. Поэтому при исправном состоянии контуров привода передних задних тормозов давление жидкости в обоих контурах одинаково.

В случае повреждения контура привода передних тормозов и утечки из него жидкости при торможении, поршень 7 упирается в поршень 5. В результате в камере I будет создано давление жидкости, которое приведет в действие задние тормозные механизмы. При утечке жидкости из контура привода задних тормозов при торможении поршень 5 упирается в пробку 1 тормозного цилиндра, вследствие чего создается давление жидкости в камере II, приводящее в действие передние тормозные механизмы.

Задний колесный тормозной цилиндр крепится на тормозном щите заднего тормозного механизма. В корпусе цилиндра имеются два поршня, между которыми установлена разжимная пружина с опорными чашками. В поршни запрессованы упоры, в пазы которых входят верхние концы тормозных колодок. В цилиндре поршни уплотнены манжетами. От загрязнения цилиндр защищен резиновыми чехлами. В корпусе цилиндра имеются два отверстия. В нижнее отверстие ввернут штуцер трубопровода, подводящего тормозную жидкость в цилиндр, а в верхнее — перепускной клапан, предназначенный для удаления воздуха из тормозного привода.

Регулятор давления (рис. 50) устанавливает давление жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от положения кузова автомобиля относительно заднего моста. Регулятор включен в контур привода задних тормозов и работает как клапан, который автоматически прерывает подачу жидкости к задним тормозным механизмам. В результате этого исключается занос (юз) задних колес и повышается безопасность движения автомобиля.

Рис. 50. Регулятор давления:

Корпус 1 регулятора давления жестко закреплен на кузове автомобиля. В корпусе регулятора находится поршень 5, шток которого опирается на торсион 11 привода, соединенный с задним мостом автомобиля. В корпусе имеется втулка 7, между ней и цилиндрической головкой поршня образуется кольцевой зазор. К втулке 7 прижат резиновый уплотнитель 6 головки поршня. Пружина 4, надетая на шток поршня, одним концом опирается на тарелку 5, а другим — в уплотнительное резиновое кольцо 2. Внутри корпуса регулятора имеются две полости. Полость II соединена трубопроводом с главным тормозным цилиндром, а полость I — с колесными тормозными цилиндрами задних тормозных механизмов.

Регулятор давления не работает, если торможение автомобиля не производится. В этом случае поршень 8 под действием торсиона 11 и пружины 4 упирается в пробку 10 регулятора. Полости I и II сообщаются между собой через зазоры между поршнем, втулкой 7 и уплотнителем 6.

Сила, действующая на шток поршня со стороны торсиона 11, зависит от взаимного положения кузова автомобиля и заднего моста. Она увеличивается при приближении кузова к мосту и уменьшается при удалении его от заднего моста.

При торможении жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в колесные тормозные цилиндры передних и задних тормозов. Причем, в тормозные цилиндры задних тормозов она попадает через регулятор давления. В корпусе регулятора тормозная жидкость проходит через полость II, зазоры между поршнем, уплотнителем 6, втулкой 7 и через полость I. В начале торможения, когда давление на жидкость небольшое, жидкость свободно проходит через регулятор, приводя в действие задние тормозные механизмы. При возрастании давления жидкости, когда срабатывают тормоза, задняя часть кузова автомобиля приподнимается, и уменьшается сила, действующая на шток поршня со стороны торсиона 11. Вследствие разности давлений на поршень сверху и снизу он опускается до упора в уплотнитель 6. В этом случае полости I и II будут разобщены одна от другой, и поступление тормозной жидкости к задним тормозам прекратится. Причем, каждому положению кузова автомобиля относительно заднего моста будет соответствовать определенное предельное давление жидкости в задних тормозных механизмах.

Следовательно, каждому значению нагрузки на задние колеса автомобиля при торможении соответствует определенный тормозной момент. Это необходимо для уменьшения вероятности заноса задних колес при торможении автомобиля.

В конце торможения, когда задняя часть кузова автомобиля опустится, сила, действующая на шток поршня со стороны торсиона 11, увеличится. Поршень регулятора давления займет свое исходное положение, и через образовавшиеся зазоры полости I и II соединятся одна с другой, а колесные тормозные цилиндры задних тормозов — с главным тормозным цилиндром.

Читайте также: