Ремонт вакуумного усилителя тормозов порше кайен

Обновлено: 17.04.2024

Road trip to Misk, ВУТ от Porche Cayenne, устраняем огрехи времени … ))))

Перед поездкой я закинул удочку в РБ клуб любителей марки Сааб, и предложил повидаться в один из вечеров ) Предложение было встречено позитивно, поэтому помимо рабочих встреч, изучения достопримечательностей и "улучшайзинга" Saab а было запланировано и это мероприятие )))

Перед поездкой Сааб приболел начали плавать обороты что я только не перепробовал ничего не помогало… ошибка p0101, но это меня не остановило поехали так ))) Ниже будет информация в чем же собственно была причина ))

Давным давно мне посоветовали купить ВУТ и ГТЦ от Порше каенна Turbo для последующего внедрения его в Сааб что я и сделал ))

Вот вакуумник и гтц от каенна, намного больше стокового от 9-3 сааба )))

В общем договорился со своим приятелем alexD9 рвануть со мной в эту поездку ) Он бросил все дела и мы оперативно скооперировали )

Договорились встретится у меня в 7-30 утра в паркинге и выдвигается в сторону Минска ))

Пока Саня ехал с утра ко мне за ним гнались 4 машины ДПС с пистолетами вот последствия перестрелки )))

Но Saab 9-3 og cabrio конечно же уехал в точку от них ))) и укрылся у меня в доме на паркинге )))

Выехали мы из города около 8 утра и в 19 с копейками были у же в славном городе Минск.

Что касается дороги, она отличная.
На территории РФ идеальна, ехали 110-130 в среднем.
Погода была более менее но частые участки пролетали под дождем.

Вот кстати хваленая аэродинамика у Сааба, смотрите видео снял специально) боковые стекла всегда чистые )))

по дороге заехали купили ГринКарту, а далее нас встретил Таможенный пункт с забавным названием )))

Процедура проверки для граждан РФ проста просто показываешь паспорт и в путь )

Лайф хак на территории РБ камерами не распознаются номера РФ / на территории РФ не распознаются номера РБ.

Мы ехали по навигатору поэтому свернули на Полоцк — поэтому потеряли немного времени при езде по дороге не очень ))) В 7 вечера были в Минске )) Заселились в апартаменты и пошли встречаться с моими приятеля разработчиками ) Посидели отдохнули отлично )))

Понравилась культура вождения — она определенно выше чем у нас.

Сам город отличный еще раз обязательно вернусь в теплое время года ))) Нам не повезло были одни дожди )))
Тем не менее посетили много достопримечательностей ))

Пока гуляли отдал машину Сергею AZIMUT на установку вакуумника от каена ) и поиску проблем с плавающими оборотами )

Вечером забрали все было готово ) Очень благодарен ему )

Проблема оказалась в том что был лопнут хомут между коброй и турбиной + заменили несколько тройников на EVAP.
как оказалось
Мы проехали 950 км на турбине которая сосала воздух прямо с улицы минуя интеркуллер фильтр итд )))
При этом Сааб неплохо так ехал 130 -160 легко ))

Но когда я сел в машину я просто простите аХххренел . ))) Тормоза стали как в новых меренах и ауди )))
Стоит чутка надавить и ппц моментальное схватывание ))) Must have — для всех владельцев саабов )))
Очень доволен ) Сергею спасибо за этот кастом )

Из за этого опоздал на встречу на час … СОрри что заставил ждать …

Был рад со всеми познакомиться в живую ибо до этого много раз пересекались во всяких ситуациях в онлайне )) Живое общение это не заменит никогда )))

Получил от ребят в подарок брелок вот такой hand made )) от Valdemarik

и это реально круто ведь в это вложены силы )))

там были и от 9-3 и разные другие натуральное дерево ))) Если Вам нужны обращайтесь к создателю )))

и картину написанную супругой Егора as981 вот такую)) Это было очень неожиданно и приятно ) большущее Спасибооо !)))
Завтра повешу дома над камином ))

В общем здорово пообщались жаль что мало ) И с погодой не повезло ))) Но в будущем обязательно исправим это недоразумение )) Всем был очень рад )))

В живую видел Вот этот интересный проект где вместо трионика 7 используется блок управления Январь, Этот Сааб 400+ сил ))) Аппарат принадлежит 2pasha7644

По дороге домой опробовал новые тормоза ))) И идеально работающую машину ))) Валиттттт )))
вот доказательства для тех кто в теме )))

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Porsche Cayenne в Тольятти

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Porsche Cayenne - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тольятти. ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Porsche Cayenne в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Тольятти работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Porsche Cayenne.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Porsche Cayenne распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Porsche Cayenne

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тольятти прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Porsche Cayenne позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Пошаговая инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%

Диагностика вакуумного усилителя

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.

При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%

Замена вакуумного усилителя

Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:

Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.

Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.

Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.

В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО

Профессиональная замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Мы устраним неисправность механизма и улучшим эффективность тормозной системы.

Как понять, что сломался усилитель тормозов?

Чтобы понять, что автомобиль нуждается в профессиональной помощи, нужно произвести следующие действия:

Выключить зажигание и несколько раз нажать на педаль тормоза (для создания ощутимого усилия).

Удерживая тормоз, завести мотор.

При исправности данного узла педаль переместится несколько вниз, а усилие будет уменьшено.

В случае если усилие осталось неизменным, требуется замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Если проверка показала, что вакуумный усилитель неисправен, обратитесь в «Эвис-Моторс». Наши специалисты диагностируют поломку и помогут от нее избавиться.

Преимущества ремонта в «Эвис-Моторс»

Для замены и ремонта элементов необходим ремкомплект и специальные инструменты. Кроме того, без должного уровня профессионализма безошибочно выполнить данную процедуру не удастся. Самостоятельное вмешательство в тормозную систему может спровоцировать сбои в ее работе. Не стоит рисковать — лучше сразу приехать к нашим мастерам.

Мы поможем установить степень износа, определим, как лучше поступить — осуществить полную замену агрегата или устранить неисправность локально.

На нашем складе имеются все необходимые комплектующие, поэтому вам не придется тратить время на их поиск. Стоимость услуг указана в прайс-листе. Цена ремонта вакуумного усилителя тормозов зависит от модели вашего авто и стоимости запчастей, поэтому реальная сумма может несколько отличаться от указанной на сайте.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды ремонта тормозной системы:

Мы осуществляем ремонт вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Как устранить неполадки

Вакуумный усилитель довольно сложно отремонтировать своими силами, т.к. он является неразборным механизмом. Чтобы в дальнейшем он работал исправно, необходимо крепко соединить все части устройства, что удается не всем.

Регулировка отремонтированного устройства требует особой внимательности. От ремонта зависит результативность работы усилителя. Если его неправильно отрегулировать, то вероятность неполного торможения ТС возрастает.

Повреждения в усилителе нецелесообразно ремонтировать. В этом случае конструкция подлежит полной замене.

Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2110-2112, если шипит педаль тормоза – в видео

Неисправности тормозного узла авто запрещают использование ТС. Паника при возникновении повреждений не решает проблем. Поэтому автовладельцы должны понимать причину их возникновения и правильно диагностировать.

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
Удерживаем её в нажатом состоянии;
Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт. Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой. Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина. Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд

После обработке сразу высушите и протрите уплотнители. Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину. При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния. Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки. При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

Прокачка

Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

Грамотная прокачка позволит обеспечить эффективность работы нового установленного главного цилиндра.

Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:

Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
Командуйте помощнику опускать деталь.
Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
Мощная плоская отвёртка;
Ремкомплект или ВУТ в сборе;
Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Выбор

Дадим несколько рекомендаций относительно выбора нового вакуумного усилителя.

Стоимость хорошего вакуумника сейчас составляет около 2,5 тысячи рублей. Это не самые дорогие, но и не дешевые китайские варианты. Оптимально для ВАЗ 2109

Настоящая упаковка, применяемая подлинным производителем, выполняется из гофрированного картона

На этикетке должны хорошо считываться — номер партии выпуска, дата производства детали и название непосредственно самого производителя

Покупать у базарных торговцев не стоит. Есть множество хороших, проверенных магазинов запчастей в любом городе. Не постесняйтесь попросить сертификаты, документы на детали

Выбираем грамотно

Сейчас на рынке достаточно много подделок. Такие детали стоят как оригиналы, а вот служат в разы меньше.

Тема: Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Действующий топик расположен тут

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю небольшой фотоотчет, который, я, так думаю, уже давно, судя по вопросам, беспокоит Форумчан.
Предисловие.
Два года назад, я, как и многие «продвинутые» обладатели сего Прекрасного авто, после дождя, получил «троение», пар из выхлопухи, «белесость» в масле (не путать с эмульсией), «клин» педали тормоза и незабываемую буксировку.
Замечу, что о сливных отверстиях я узнал всего лишь после своего «залива».
До сего времени у моей бибики, после «заливки», начали подклинивать тормоза, т.е. притормозил у любого препятствия, остановился у перекрестка, спуска – машинка останавливалась, в «накат» двигаться не хотела.
Хотя, иногда, двигалась в «накат». Короче, задолбался я отжимать педаль тормоза.
Перелопатил весь «Поиск» и не только наш, но и все, которые существуют.
Из всей информации, для себя, я почерпнул только лишь одно, что у меня проблема с ГТЦ или вакуумником.
Отдельное спасибо Sultan_SPb за его подробное описание демонтажа сего девайса.
Правда, я снимал вакуумник сам.
Ну, ближе к телу: - Снимаем резиновый уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.

- Получаем общий вид рабочей зоны.

- Снимаем вакуумный шланг.

- Снимаем штекер датчика.
- Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
- Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.

- Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
- Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал.

Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.

- Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.

- Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ - 49 Нм, торкс - болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.

- Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.

- Далее, левую самоконтрящуюся гайку крепления ГТЦ, опять же ключом на 22.
- В салоне демонтируем отсек для хранения см. «Поиск» (откручиваем 4 торкса).

- «Извиваясь» подлазим вниз головой к педальному узлу и видим такую картину.
Для того чтобы отсоединить педаль тормоза от вакуумника требуется специальная VAG-овская приспособа.
Я воспользовался советом Sultan_SPb и отсоединил вакуумник от педали тормоза путем откручивания штанги от штока вакуумника.

- Для этого замеряем «штангелем» расстояние м/у контргайкой и штангой. У меня было 4,5 мм.

[/URL]
- Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

- После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.

- Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.

- Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).

- Снимаем заглушку с центрального «дворника».

- Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.

- Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.

- Демонтируем правую защелку.

- Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник.
Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума.
После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника.
Впоследствии эта неисправность оказалась главной.

- Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….

- Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.
- Он же после профилактики.

- Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку.
Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник.
Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось.
Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось.
Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное.
В общем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

- Для вскрытия широкой отверткой отгибаем «уши» задней крышки вакуумника по окружности.

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
- Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
- На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

- На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды.
Это следствие утопления вакуумника.
Вода пробралась ч/з две мембраны.

- Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

- А вот и остатки хитрой детальки.

- После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

- Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

- Вот здесь она и должна находиться.

- Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.

- Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник.
Скобу устанавливаем разрезом вниз.

Перед сборкой смазываем подвижные части вакуумника.
Я пользовался литиевой смазкой, т.к. остатки смазки были такого же белого цвета и такой же консистенции.
Устанавливаем вакуумник в обратной последовательности, материмся, регулируем педаль сцепления.
У меня длина штока увеличилась.
Почему, не знаю, но пришлось регулировать под датчик стоп-сигнала.
Сейчас у машинки появился отличный «накат», снизился расход бензина.
Видимо вывалившийся задний шток своей пружиной поддавливал ГТЦ и приходилось постоянно оттягивать педаль тормоза.
Тормоза не прокачивал.
Ну, вот вроде и все.
Буду рад, если мой отчет поможет кому-нибудь.
Сложного ничего нет.
Единственное - это время и болели мышцы после лежания под рулем.

Читайте также: