Ремонт заднего тормозного цилиндра рено меган 2

Обновлено: 14.05.2024

Бортовой журнал Renault Megane RS 2.0 (2014 г.)

Устраняем стук направляющих суппортов. Это характерная неисправность для задних суппортов рено с плавающей скобой фирмы TRW при пробегах за 100ткм.

С пробегом идет их износ и смазка толком не работает.

При проезде неровностей стук сзади, громыхания нет.

Значит видимо у меня только направляющие, пружинки - усики на колодках исправные, не просели и подвижны.

Диагностика простая и подтверждает мои предположения.

В гараже ложусь под машину , не снимая даже колесо , отпускаю обязательно ручник и на передачу.

В мегане рс диски дают удобный подход к направляющим суппорта.

Шатаю с усилием направляющую, есть люфт и стучок.

Давлю на суппорт, не громыхает, пружинки держат отлично.

Покупаю оригинальный с заказом ремкомплект . 2шт. по 760р.

Ожидание 15 дней.

Сделано в Германии для рено меган рс по vin number Смазка TRW в пакетике.

Частный автосервис буквально через дорогу, с ямы за 600р мастер делает по технологии с полной очисткой и продувкой компрессором.

Полная тишина в задней подвеске.

Чуть в сторонку по теме отойду, навеяло мысли после замены.

Не могу понять почему реновские суппорта ставят на ладу веста с косяком с завода.

Проблема то копеечная. На логане1, стоят такие же тормоза спереди с пружинкой усиками.

Да действительно на рено меган фаза 1 стояли без пружинок как теперь на весте , но времени то прошло больше пятнадцати лет.

Поставить пружинку забыли, и грохот с новья стоит приличный. На ларгусе же стоит, да пружинка проседает.

Взять плоскогубцы и изогнуть усики по заводу. И нет проблем.

Бедные владельцы Лада вест что только не делают.

Сверлят суппорт и ставят пружинку. Стягивают суппорт со скобой канцстяжками, вставки из паралона подкладывают.

Вот такие у меня колодки сзади, никогда громыхания суппортов не будет. Пробег уже за 100ткм.

По передним 4-ех поршневым никаких вопросов.

Там с фиксированной скобой, без всяких направляющих и пружинок.

С таким еле заметным стуком можно было еще 50ткм проехать, но говорят в народе береженного бог бережет.

Ремонт главного тормозного цилиндра Renault Megane

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
• слишком короткий ход педали
• требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
• колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Renault Megane . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Renault Megane, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Renault Megane. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Renault Megane требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Renault Megane, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Renault Megane?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

1. В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
2. Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
3. Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Renault Megane и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Renault Megane?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Renault Megane – полный и неполный. В полном комплекте есть:

• защитный колпачок для самого ГТЦ;
• колпачок для штуцера;
• уплотнители для поршня и поршневой головки;
• уплотнительные манжеты;
• поршни и возвратные пружины к ним;
• держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Renault Megane в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Megane ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Renault Megane можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Renault Megane Megane Fox › Бортжурнал › Ремонт задних тормозов

В мае подошёл к концу мой техосмотр. Ручник был неважнецкий, з/ч купил, но решил пройти, а потом поменять. Без ТО ездить у нас нельзя — заберут а/м и большой штраф. Естественно, ТО я не прошёл, мастер на СТО сказал, что нет ручника вообще и дальнейший осмотр не имеет смысла, так как и так мне не поставит штамп. Решил срочно ехать к тёще (собирался в пятницу, поехал в четверг — последний день ТО) и ремонтировать.
Задолго до ремонта были куплены (цены на пару):
— ЗТД Renault с подшипниками и кольцами АБС (старые, ни кольца, ни подшипники не снимал, так выбросил) — 100 евро
— Тормозные колодки Woking — 10 евро
— Набор прокладок для суппортов — Autofren — 10 евро
— Смазки: для напрявляющих — TRW, для цилиндров — ATE (тюбика мне хватит на всю жизнь, даже если открою свою СТО) — 12 евро
— 1,5л тормозной жидкости TRW DOT4 — не помню, кажется, 15 злотых бакнка (10 евро)
— Набор для вкручивания тормозных поршней (особо не понадобился, откручивалось легко) — 15 евро
— Гаек ступиничных не было в комплекте, купил позже, но не поставил, лень. — 20 злотых штука (10 евро)
Честно говоря, задние тормоза меня напрягали давно, я отчетливо слышал, что колодки трут о диск при езде, но лезть не было времени, так и проездил, пока не припекло.

Начитался про правильную профилактику суппортов, смазки и замену тормозов и принялся за работу.
Сразу после откручивания колеса я понял, что забыл купить разрезной ключ для тормозных шлангов. Крутиг рожковым оооочень осторожно. За долгое время без профилактики, шланги не хотели крутиться в болте, я даже думал, что они впресованы в болт и, чтобы открутить шланг, нужно крутить суппортом. Но, отец сказал, что так быть не должно, крути. Я маленькими движениями со стороны в сторону начал откручивать/закручивать болт шланга в суппорте. Постепенно он поддался и я открутил суппорт, заткнув шланг пипкой от болта прокачки жидкости.

По колодкам и дискам видно, что туда никто не лазил давно.

Старые диски снялись легко, хотя я приготовил съемник от трактора тестя, не понадобился.

Для начала, оттер, как мог, ржавчину со щитка, видно, что он уже подуставший конкретно. Менять его не стал, новый стоит 70 злотых (15 евро), я манал. Оттер, обезжирил аэрозолем для очистки тормозных дисков и покрасил краской для суппортов.

Далее, открутил поршень и разобрал его. По левой стороне корона поршня (под прокладкой всё гладко) в ржавчине, но за неимением нового поршня поставил старый.

Пока я разбирал поршень и мыл его, отец снял лапку ручника и сменил прокладку. Пользуясь случаем, пока прокладки сняты — оттёр суппорт щёткой по металлу, даже красить не нужно. Промыл суппорт бензином.

Смазал внутри поршня смазкой ATE и собрал его в обратном порядке. Пыльники старые были целые, смазка направляющих чёрная, пластилиновая, но пыльники целые, значит нормальная смазка была.

Обратно поршень вставлял в последовательности:
— смазываем поршень смазкой ATE
— одеваем пыльник на поршень, чтобы встал на посадочное место (это зафиксирует пыльник и даст возможность его разложить)
— растягиваем пыльник по поршню
— так как пыльник короче поршня, снимаем растянутый пыльник с посадочного места и немного спускаем его вниз, но чтобы верх остался на поршне
— нижняя кромка пыльника, так как мы его сдвинули вниз, свисает с поршня — вкладываем его в посадочное место в суппорте
— аккуратно закручиваем поршень, поправляя пыльник, чтобы не провернуло и не порвало

Так как ступиничных гаек новых не было, взял старые. Они идут без шпильки, с пластиковой втулкой, которая не дает открутиться гайке.

Чтобы пластиковая корона держал дальше, по совету отца, я застукал сверху металлическую "губу" над пластиком, это должно его немного сдеформировать по направлению к центру. Также, капнул голубым Loctite-ом на резьбу, не помешает.
Динамометрический ключ закончился на 180 или 190, при нужных 235Нм, но я крутил, как мог.
Спустя некоторое время, я проверил гайки, все в норме. Несмотря на это, купил новые, но не поставил, лень.
С отцом прокачали тормоза и собрали всё обратно.
Несколько дней притирал колодки к дискам, но, по ощущениям, ручник держал так же. Думаю, нужно будет сменить тросики. Хотелось бы ещё разобрать сами суппорты, но там хитрое стопорное кольцо, на которое съемника у меня не было, а самый дешёвый стоит 50 злотых (12 евро).
Колодки с внешней стороны смазал медной смазкой.
ТО я успешно прошёл, в другом месте. Мастер проверил всё тщательно и нареканий на ручник не было.
С момента замены тормозов, сцепление заметно улучшилось, колодки не скрипят.

Нужно: заменить ржавый поршень на левом колесе, уже купил. Также, купил разрезной ключ для тормозных трубок.
Заметил, что при торможении на скорости от 90 до 50 км/ч бьет руль, нужно взяться за передние тормоза. Скоро, з/ч есть, нужно время.

Renault Megane Silver Bullet › Logbook › Ремонт заднего суппорта. Устранение причины плохой работы задних тормозов. Механизм самоподвода.

Всем привет! Как я и обещал в одной из прошлых своих записей, про замену задних суппортов, мы с Roman12310 , сняли видео про причину плохо работающих задних тормозов и ручника на Megane 2. За предоставленный для съёмок гараж огромное спасибо Роме. Он же был оператором. Монтаж мой. Сильно не ругайтесь, видео сугубо технического характера. Надеемся, что для кого-то оно окажется полезным. )))

Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах и полных баков топлива! )))

Renault Megane 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — video

Comments 32

если я не ошибаюсь дырочка чтобы шприцевать смазку во внутрь поршня

Возможно и для этого. Я недавно шприцевал.)))

Ребята подскажите какого размера должен быть разрезной ключ? 10-11 или 13-14?

На 11, если память не изменяет. Можно и рожковым открутить, если аккуратно. Я именно им и открутил

Ещё раз поршень перебрал и почистил, на вид всё нормально, собрал, в поршень налил немого тормозухи для смазки, этот механизм крутиться без заеданий но довольно плотно, т.е руками не провернуть, а пассатижами нормально, вкручиваешь в суппорт рыгагом качаешь он туда-сюда ходит немного а не вылазит. Голову сломал уже, поршень вроде нормальный, а правильно не работает.

Хм… Странно… Должно работать. А подшипник пробовал смазать? Я его смазывал смазкой для направляющих

Да, смазывал не помогло. Но мне не понятен принцип работы самоподвода, и назначение этого подшипника, ведь если разобрать и посмотреть устройство поршня, то получается он лежит сверху этой штуки с резьбой внутри и прижимается тремя шайбами и стопорным кольцом, и в принципе на легкость вращения особо не влияет, к тому же там стоит резиновое кольцо которое как раз и не даёт свободно вращаться. Вообще ничего не получилось как на видео, рычагом качаешь и поршень вылазит, собрал так как есть, в ручную отрегулировал зазор чтобы диск легко вращался и ручник работал, работает хорошо.
И ещё может кому поможет, этот механизм внутри поршня закипел наглухо на обоих суппортах, пассатижами не вытащишь. Я просверлил с торца в центре отверстие 4 мм вставил туда обломок сверла и выдавил эту штуку, можно ещё ливануть туда вэдэшки чтобы полегче было, и потом заварил эту дырку, если нет сварки думаю можно и запаять или вкрутить винт, там тормозной жидкости нет, давления нет, поэтому нужно только закрыть чтобы грязь не попала.

Парадокс.))) А с поршней ты здорово придумал. Я один так и выкинул. Не смогли разобрать😁

Посмотрел видео, и вдохновился сделать сам. Но у меня возникла неожиданная проблема, после того как всё перебрал, качаю рычагом ручника, а поршень стоит на месте, ещё раз разобрал-собрал такие же фигня. Что может быть?

Попробуй подшипник, который внутри поршня стоит, тоже смазать немного. Может он туговато крутится. Механизм внутри поршня должен крутиться без заеданий и без усилия, почти. Пассатижами если крутить его. Недавно перебирал, тоже поршень не выдвигался. Но я сразу заметил, что механизм туго крутится. Экспериментальным путем выяснил, что виноват был этот подшипник. Когда чистил, видимо, смыл с него всё, и он на сухую отказался работать. Немного помазал и ОК

Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма Рено Меган

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем отворачивать соединительные муфты тормозных трубок, отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не прокачаете систему. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать.

1. Снимите тормозной барабан как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы, пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.
3. Аккуратно отцепите верхнюю стяжную пружину от обеих колодок и снимите ее. Отведите верхние концы колодок от тормозного цилиндра.

4. Оботрите область вокруг соединительной муфты тормозной трубки позади рабочего цилиндра и отверните соединительную гайку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Аккуратно отделите трубку цилиндра и закупорьте ее конец, чтобы предотвратить проникновение грязи. Сотрите пролитую жидкость.

5. На обратной стороне опорного щита отверните два болта крепления тормозного цилиндра и снимите цилиндр вместе с уплотнительным кольцом (где имеется), стараясь не пролить тормозную жидкость на тормозные накладки.
6. Перебрать цилиндр невозможно, так как его компоненты не продаются отдельно. Если хотя бы один из компонентов поврежден, замене подлежит полная сборка цилиндра.

1. Убедитесь, что контактные поверхности опорного щита и тормозного цилиндра чистые и сухие. На моделях, где на цилиндр установлено уплотнительное кольцо, используйте новое уплотнение. На остальных моделях нанесите на контактную поверхность цилиндра небольшое количество герметика.
2. Разведите тормозные колодки и поместите тормозной цилиндр в рабочее положение. Вставьте тормозную трубку и вверните соединительную гайку на два-три оборота.
3. Вставьте два болта крепления цилиндра, затяните их надежно, затем затяните соединительную гайку тормозной трубки приведенным в Спецификациях усилием.
4. Снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен из-под крышки резервуара главного цилиндра.
5. Убедитесь, что тормозные колодки установлены на поршни цилиндра, затем аккуратно установите стяжную пружину.
6. Установите тормозной барабан как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
7. Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Разделу Прокачка гидросистемы тормозов). Если были приняты меры предосторожности, призванные минимизировать потерю жидкости, потребуется прокачать только данный задний тормоз.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Renault Megane II оборудо­ван двумя независимыми тормозными си­стемами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает авто­мобиль на стоянке. Рабочая система двух­контурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспе­чивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку авто­мобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль ан- тиблокировочной системы тормозов, тор­мозные механизмы передних и задних ко­лес, вместе с рабочими цилиндрами, тру­бопроводы.

Стояночная тормозная система - с тро­совым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - гибкий тормозной шланг; 2 - защитный колпачок клапана вы­пуска воздуха; 3 - штуцер гибкого тормозного шланга; 4 - грязезащитный чехол нижнего направляющего пальца тор­мозной механизма; 5 - датчик частоты вращения колеса; 6 - направляющая колодок; 7 - подвижная скоба; 8 - тор­мозной диск; 9 - перемычка воздушных каналов охлаждения тормозного диска; 10 - внутренняя тормозная колодка; 11 - тормозной щит

Тормозные механизмы передних ко­лес (рис. 9.1) дисковые, с автоматиче­ской регулировкой зазора между колод­ками и диском 8, с подвижной скобой 7. На подвижной скобе установлен одно­поршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвиж­ная скоба прикреплена направляющими пальцами, установленными в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены грязезащитными чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддержива­ется оптимальный зазор между колодка­ми и вентилируемым диском, поверх­ность которого защищена щитом тормо­за. При торможении поршень под действием давления жидкости прижима­ет внутреннюю колодку к диску, силой ре­акции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижи­мается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упру­гости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между ко­лодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 6 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического приво­да тормозов состоит из двух отдельных ка­мер, соединенных с независимыми гидра­влическими контурами.

На главный цилиндр через резиновые со­единительные втулки установлен бачок 8, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый от­сек питает одну из камер главного тормоз­ного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками ман­жет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жид­кости.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тор­мозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой ка­меры главного цилиндра создает дополни­тельное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес

дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между ди­ском 3 (рис. 9.3) и колодками поддержива­ется по тому же принципу, что и у тормоз­ных механизмов передних колес.

Наконечник 9 троса привода стояночного тормоза соединен с разжимным рычагом

12, установленным на подвижной скобе 5. Рычаг привода стояночного тормоза, зак­репленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Перед­ние наконечники тросов соединены с ура­внителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется осо­бый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей. Чрезмерно из­ношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 - разъем датчика уровня тормозной жидкости; 2 - штуцер вывода жид­кости в главный цилиндр привода выключения сцепления; 3,10 - соединительные втулки; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - толкатель поршней; 6 - главный тормозной цилиндр; 7 - пробка бачка; 8 - бачок главного тормозного цилиндра; 9 - па­лец крепления бачка к главному тормозному цилиндру; И - отверстие второго контура; 12 - отверстие первого контура

Рис. 9.3. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - гибкий тормозной шланг; 2 - тормозной щит; 3 - тормозной диск; 4 - направляющая колодок; 5 - подвижная скоба; 6 - защитный колпачок гайки ступицы колеса; 7 - грязезащитный чехол верхнего направляющего пальца; 8 - болт крепления верхнего направляющего пальца; 9 - наконечник троса привода стояночного тормоза; 10 - трубопровод тормозной механизма; И - защитный колпачок клапана выпуска воздуха; 12 - разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 13 - болт крепления нижнего направляющего пальца; 14 - грязезащитный чехол нижнего направляющего пальца

Антиблокировочная система тормо­зов (ABS) состоит из датчиков частоты вра­щения колес, выключателя на педали тор­моза, гидроэлектронного модуля управле­ния (HECU) и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагно­стики, выявляющей неисправности компо­нентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

- сокращение тормозного пути при эк­стренном торможении с сохранением кур­совой устойчивости и управляемости авто­мобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы пре­дусмотрены функции диагностики и под­держания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и до­рожных условиях от датчиков частоты вра­щения колес, датчика угла поворота рулево­го колеса, датчика положения дроссельной заслонки. После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес. В датчиках исполь­зуется эффект Холла, они генерируют вы­ходной сигнал в виде прямоугольных им­пульсов. Сигнал изменяется пропорцио­нально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.

На основе этой информации блок упра­вления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

- режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнит­ный клапан обесточен, входной клапан от­крыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр че­рез электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жид­кость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

- режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабо­чем цилиндре модуль выдает на электро­магнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;

- режим повышения давления. Если мо­дуль определяет, что колесо не заблокиро­вано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.

Для диагностики и ремонта антиблокиро­вочной системы тормозов требуются спе­циальное оборудование и оснастка, поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания. Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое ме­таллическими трубками и шлангами. Систе­ма заполнена специальной тормозной жид­костью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Поря­док замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Видео по теме "Renault Megane 2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА"

Рено Меган 2 Замена задних тормозных трубок Scenic 3 замена тормозной жидкости Меган 3 Замена задних тормозных дисков на Renault Megane II

Замена задних тормозных дисков, колодок. Ремонт порога Меган 2.

Привет, друзья. Все собирался написать большое дополнение. Но как-то лениво, отпуск расслабляет конечно)) Однако, веду ж борт журнал по мегану, произошли некоторые моменты по автомобилю, которые стоит указать.

И так, давно назревал вопрос замены задних тормозных дисков и тормозных колодок. Колодок потому что скрипели, а дисков потому что минимальный допуск износа был ограничен 7 мм, в то время как у меня было уже 6 мм.

Тратиться хотел с умом: за вменяемые деньги брать надлежащее качество, поэтому судя по форумам и советам бывалых мегановодов были приобретены диски Bosch.

Ступичные подшипники фирмы SNR, забыл сделать фото. Кольца абс снимались со старых тормозных дисков.

До замены стояли колодки фирмы Delphi: редкостная шняга. Скрипят на малой скорости, скрипят в сырую погоду.

Вид после замены:

Так же прошло десять тыщ пробега, пришла пора заменить масло в двигателе, фильтры + решил заменить масло в коробке на родное - мои тараканы, можете не обращать внимание))

Так же была беда, случившаяся вначале лета. Не увидел бордюр и сделал вот такую красоту:

Благо есть хороший жестянщик, который вернул все на место и освежил ЛКП порога:

Замена задних и передних тормозных колодок Меган 2

Megane 2

Скорость износа тормозных элементов в любой машине, включая Рено, зависит в большей степени от стиля вождения водителя, а также иных факторов. Среди которых условия использования транспорта и тип трансмиссии. С другой стороны, неравномерный износ может говорить о проблемах соответствующей системы. В материале будет рассмотрена замена передних и задних колодок Рено Меган 2.

Признаки износа тормозных механизмов

Основные признаки, говорящие, что тормозные колодки приходят в негодность, можно понять прямо за рулем:

• вибрация в ходе остановки, посторонние звуки;
• низкая продуктивность торможения;
• педаль Megane II сильно проваливается.
• Важно отслеживать и уровень тормозной жидкости в Рено Меган 2. Падение может означать не только утечку, но также износ колодок.

Проверка износа элементов тормозной системы

Перед продолжительной поездкой или просто в ходе перестановки колес не лишним будет визуально проверить целостность колодок Рено Меган 2, а также дисков системы.

Для работы понадобятся баллонный ключ, отвертка и линейка. Процедура выполняется следующим образом:

• Рено Меган зафиксировать домкратом, а также упорами.
• Снять колеса.

• Исследовать мобильность поршней и направляющих тормозной системы. Если она не шевелится, значит, клинит либо поршень, либо направляющие.

• Далее нужно поднять подвижную скобу, снять все колодки.
• После замерить накладку. Если показатель меньше минимума, нужно выполнить замену колодок.

• Если и толщина диска Megane меньше допустимой, он также подлежит замене.

• Теперь нужно осмотреть перемычки охлаждающих каналов дисков. Если в них найдутся трещины или другие повреждения, диски требуется обновить.

• Чтобы проверить задние колодки, нужно поднять скобу и снять их все.
• Затем замерить толщину накладки. Если показатель меньше минимального, нужно выполнить обновление тормозных колодок.
• Если и толщина диска меньше допустимой, он также подлежит обновлению.
• Пределы допустимой толщины деталей Renault Megane II (указаны в мм.)

В списке будет перечислено о каком элементе речь, толщина нового, минимально допустимая толщина (все данные в мм):

Артикулы

Далее представлен список – фирма с артикулом – по которым можно выбрать и купить запчасти.

Перечень передних колодок Рено Меган 2:

Перечень задних колодок Megane II:

К оригиналу Рено добавлены также фирмы-аналоги.

Замена задних тормозных колодок Megane 2

Обновление тормозных колодок должно выполняться исключительно комплексом из четырех штук (по две на каждом колеса).

Прежде чем приступить к основному процессу, необходимо проверить тормозную жидкость. Если уровень приближен к верхней отметке, надо убрать некоторое количество жидкости. Поскольку уровень поднимется сразу после обновления изношенных деталей.

(Ссылка на источник фото)

Для работы с задними колодками потребуется несколько инструментов:

• баллонный ключ;
• ключ «на 13»;
• монтажная лопатка;
• плоская отвертка.

Чтобы выполнить замену правильно, требуется выполнить следующую последовательность действий:

• Включить 1 передачу на МКПП или перевести селектор автомата Рено Меган 2 в положение Р.
• Поставить стопоры под передние покрышки.

• Приподнять зад авто, зафиксировать его и снять колесо.

• Придерживая нижний направляющий за шестигранник, выкрутить крепежный болт.

• Поднять скобу.
• Убрать обе колодки.

• Вслед за ними снять обе пружины.
• Утопить поршень цилиндра тормозной системы Megane, ввинчивая его по часовой.

• Поставить все в обратной последовательности.
• Перепроверить уровень тормозной жидкости, и дополнить при надобности.

После завершения останется несколько раз придавить тормоз Megane 2. Это требуется, чтобы выбрать отрегулировать зазоры в тормозной системе. Они могут возникнуть после работы с поршнями. Напоследок нужно будет проверить стабильность стояночного тормоза, и наладить при надобности.

Регулировка стояночного тормоза

Чтобы проверить регулировку, надо поднять приводной рычаг до упора. Должны быть слышны звуки храпового устройства. Если стояночный тормоз не удерживает Renault Megane II, привод нуждается в налаживании. Основной узел, необходимый для работы, у передних кресел, под тоннелем пола. Для успешной работы потребуются только плоская отвертка и ключ «на 13».

Чтобы выполнить регулировку правильно, необходимо:

• Поддеть крышку узла и снять ее.

• Проворачивать регулировочную гайку, тем самым добиваясь нужного просвета.

• Приподнять заднюю часть Megane и покрутить задние колеса. Вращение должно быть гладким и равномерным.

Если наладка не помогла, нужно обновление задних колодок Рено Меган 2 либо тросов привода стояночного тормоза.

Меняем передние колодки Меган 2

Крайне важно перед началом работы проверить тормозную жидкость. Если она приближена к верхней отметке, требуется убрать некоторое количество. Поскольку уровень поднимется сразу после замены деталей.

Для замены потребуются несколько инструментов:

• баллонный ключ;
• плоская отвертка;
• раздвижные пассатижи;
• шестигранник «на 10».

Как будет проходить процесс работы с тормозными колодками Рено Меган 2:

• Установить рычаг МКПП на 1 передачу, или перевести селектор АКПП в положение Р.
• Поставить ступоры под колеса.
• Приподнять переднюю часть авто, зафиксировать ее и снять колесо.

• Убрать прижимную пружину.
• Поддеть заглушку чехла нижнего пальца и вынуть заглушку.

• Таким же образом вынуть заглушку верхнего пальца.

• Вывернуть направляющие пальцы крепления подвижной скобы и вынуть их.

• Отодвинуть скобу в сторону и снять с нее внутреннюю колодку.

• Подвесить скобу к элементам передней подвески Рено Меган 2. Важно при этом отслеживать, чтобы тормозной шланг не натягивался и не скручивался.
• Убрать внешнюю колодку.

• Утопить поршень. Важно сохранять внимательность, чтобы ничего не повредить.

• Установка передних колодок и остальных деталей проводится в обратной последовательности.
• Перепроверить уровень тормозной жидкости, и добавить, в случае надобности.

После завершения работы останется пару раз придавить тормоз Renault Megane II. Это требуется, чтобы выбрать просветы, в системе. Они могут возникнуть после работы с поршнями.

Почему не работает ручник на Мегане. Ремонт заднего суппорта Renault Megane 2.

Устранение причины плохой работы задних тормозов и ручника на Renault Megane 2. Renault Megane Silver Bullet -.

Текстовая версия

Всем привет короче господа мегазаводы сегодня я вам расскажу про такую проблему! Не могу сказать что многие с этим сталкивались но как бы на форумах на различных? Том же тратила родам вопросов касающихся этой проблемы достаточно много проблем исключается следующем перестают.

Нормально работать задние тормоза на меган 2 ну и как следствие плохо держат ручник переборка? Суппорта заднего замены сальника замены пыльников как правило в этом случае помогает.

Мало потому что здесь дело кроется немного другом вот почему мы решили снять это видео потому что данную. Информацию как был я сам столкнулся с этой проблемой не мог найти долго причину вот потому что нигде ни на одном форуме и но youtube.

И нигде это не объясняется не рассказывается смысл какой задних суппортах закисает механизм самоподвода самый под механизма самоподвода у нас находится. В самом поршни сейчас мы это будем все сейчас мы это дело будем разбирать и показывать как с этим бороться.

То есть как бы если у вас такая.

Задний суппорт

Полностью потому что реанимировать его было уже невозможно механизма самоподвода закинуть такой степени.

В чем проблема как определить что механизм сам по dota вас не работает.

На газетку вот то есть снимаете суппорт и берете просто вот за лапку ручника и начинается сразу него так как вот так вот и начинается. Вот так вот его качать вот видите вот в нашем случае хотя мы ничего.

Не происходит то есть вот грубо говоря в данный момент тут выжимай лапку мы ставим машину: На ручник вот он на сколько-то выдвинулся поршень лапку отпускаем он настолько же назад залазить.

Renault megane 2

Либо по факту вот если механизм исправен если это ничего не закисла когда мы лапки? Вот так вот качаем поршень должен выдвигаться и самого суппорта вот там грубо говоря на 45 миллиметров. Он выдвигается и там на миллиметр 2 возвращаясь назад то есть это компенсируется износ задних тормозных колодок таким образом вот сейчас.

Мы его будем разбирать разбирать так как быстро нет наверное да давай пока полы . мы погнали так приступаем к разборке. Поршень для тех кто не в курсе поршень здесь выкручивается готовится закрывает а то есть можно для этого специальным каким съемником!

Воспользоваться рис самодельным только губ для этого тоже подходит как нельзя лучше принципе достаточно удобно спонсор нашего. Видео хрена лысого хрена лысого вот мы извлекли поршень не видна que se рут басси. Рот вот мы извлекли поршень вот здесь вот у нас находится внутри механизма самоподвода?

Чтобы на мой извлечь нам необходимо вытащить вот эту стопорное кольцо падением обычной отверткой шлюзовой. Колечко стопорный мы вышли так теперь переворачиваем аккуратно вот здесь у нас стоит подшипник и треть шайбочки той бочки вот главное их поставить! Потом в том же порядке в каком они стояли то есть нас сначала подшипник идет сам внизу потом вот эта шайба?

Потом вот это вот она какая то типа медное там непонятно вот и разговор порезать новой экологической теперь. Сам механизм сам механизм вытаскивать немного таким варварским способом теперь берем пассатижи коми языка но смысл в чем есть . это суппорт мы так разбирается чистили смысл!

В чем то что вот на этой части образуется ржавчина вот из-за этого вот эта часть она прикипает! К самому поршню вот и соответственно она в нем перестает вращаться в принципе здесь конструкции элементарная здесь? Как бы стоит тут уплотнительных манжет вот эти вот пошире стопорное кольцо все но именно из-за того что здесь.

Вот образуется ржавчина на этой поверхности закисает намертво то один поршень мы разобрать. Так и не смогли мы раскурочили весь суппорт нос поршень:

Но факт том что почистил ну нас так провод! На моём лечиться the shell и сен-поль эту мерку этот так да просто раз кто-то также суппорта перебирали хорошо.

Так но чем поверхность внутри поршня мы почистили тряпочкой обычной вот ну как бы у нас в нашем случае они сильно грязная. Было но если вдруг там будет ржавчина то можно либо выдержкой либо каким-нибудь очистителем карбюратора там очиститель тормозов в принципе достаточно.

Эффективно честь вот и смазываю смазкой для направляющих суппортов какую-либо другую я здесь использовать как бы не рекомендую наверное! Хотя я не уверен что лет на сто процентов подходит просто касательно. Различных металлов шрусов эти смазки они для тормозов не подходит вообще никаким макаром сеть потому что во первых.

Они разъедают резиновые элементы те же пыльники еще что то вот и эти смазки не рассчитаны на высокие температуры ну и к тому. Же купить пакетик смазки для суппортов там скажем за 80 90 рублей я не считаю.

Это большой большой тратой хватит ago пару раз перебрать. Здесь все суппорта это точно говорю вот так как разбирал теперь устанавливаем на место и стопорный так собор михаил. Питер а давай чувстве встречаться с 100 публикацию назад не поставлю видео:

Читайте также:

  
• Замена тормозной жидкости ниссан тиида
  
• Подтяжка рулевой рейки рено сценик 3
  
• Ремонт рулевой колонки тойота виш
  
• Замена тормозных дисков форд мондео 4
  
• Как снять педаль тормоза фольксваген поло