Рулевые наконечники хонда цивик 4д какие лучше
Обновлено: 14.05.2024
Здрастей! В погоней за тишиной и избавлением от стуков спереди, я поменял рулевые тяги и наконечники.
Да я уже даже далеко не сотый кто об этом пишет. Но ни у кого в посте не встречал того, о чем сейчас напишу!
Лично я только за оригинал! НО! Цена между CTR и оригиналом отличается в 5 раз! А с нашими дорогами, это по сути расходный материал. Так же был случай когда парень поставил оригинал и они у него умерли через 5-10 тысяч. Вот по большей части это и с подвигло в сторону CTR. Потому что оригинал уже какой то не оригинал на рынке. И он не отходит те же 120 тысяч, которые отходили тяги и наконечники с завода. А если и то и то ходит по сути одинаково, зачем платить больше? Так же есть еще 555. Почему не поставил их? Да просто тупо из за маркетинга. Что такое 555 — для меня это выглядит как название шарашкиной конторы у которой не хватило фантазии даже как то назваться. и они просто написали три пятерки. Так же 555 просто металлические, а CTR покрашены в черный. эстетика епта) пусть она даже никому не видна, за то мне душу греет) Короче с виду CTR показались внушительнее)
Так же почему то никто не пишет, о предохранительной шайбе рулевой тяги(HONDA 53536-SJK-003)
Её что никто не меняет? все оставляют старую кривую? Так что если будите менять наконечники замените её тоже.видна на фото сверху.
Так же мне очень интересно как вы ставить назад хомуты! Почему этого тоже никто не пишет? У всех все так идеально?
Я купил новые оригинальные хомуты
Honda 53449-S84-A01 Хомут пыльника рулевой тяги — 2шт.
Honda 53434-SNA-A01 Хомут пыльника рулевой тяги -2 шт.
Так вот! Если маленький пружинный (53434-SNA-A01) одевается и зажимается идеально пассатижам. То что бы одеть большой вам нужно изловчится, потому что под подрамник у вас руки не залезут. Да и хз какие пассатижи для этого нужны. Короче в результате, у нас верхняя часть хомута, которая выпирает, сжалась не правильно, и пыльник можно было крутить рукой на рейки, значит туда может попасть влага и пыль. Хомут одноразовый.
Было принято решение, перестать заниматься ху*ней и поставить червячный хомут. Повторю свою фразу, которую говорил вначале "Лично я только за оригинал! НО!" Но по другому тут никак не сделать, что бы было надежно.
Так же если вы мне не верите, и думаете что оригинал хорошо зажмет. Вот посмотрите на правую тягу, 20 тысяч назад, мы ставили втулку в рулевую рейку (об этом я писал в БЖ) и оставили оригинальный хомут, который стоял и вот что случилось с тягой:
Honda Civic › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников
Осенью того года ездил в сервис где обслуживаю свое авто, обнаружили что есть люфт правой рулевой тяги, мужики посоветовали не менять, оставить до весны…ну вот и пришло время замены. Все запчасти были куплены в Экзисте а именно: рулевые наконечники 2 шт., рулевые тяги 2 шт., ну и всякая мелочь типа гаек, шплинтов, хомутов, пыльников, еще решил за одно поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Еще был куплен рем комплект для рулевой рейки…
Приехал в сервис подняли на подъемнике начали разбирать…начали с левой стороны…сняли колеса, затем вытащили шплинт фиксирующие гайку наконечника, чтобы ни чего не сломать по брызгали WD-шкой, после нескольких минут ожиданий гайка отвернулась с легкостью далее один удар молотком по наконечнику и он вывалился из крепления, отвернули наконечник, замерили штангель-циркулем растояние до фиксирующей гайки чтобы новую поставить так же, а то можно не доехать до сход-развала приедешь а резины нету…))) сняли пыльник тяги, а она и повисла…вообще не держиться…
открутили и ее, далее снимаем стопорную шайбу выглядит она как будто по ней камаз проехал…((
Перед установкой новых запчастей очищаем и продуваем всю грязь и старую смазку с рулевой рейки, ну и наносим новую, устанавливаем новое стопорное кольцо, далее тягу, сразу видно хорошая, держится двигается с усилием не то что старая…
ну далее собираем все в обратном порядке… пыльник, с ним пришлось по возиться ни как не хотел одеваться, но через минут 10 сдался…))
накручиваем стопорную гайку и не забываем замерить растояние, далее наконечник и крепим последний гайкой и новый шплинт. Ну вот, с одной стороны и готово…
Ну описывать процесс замены с другой стороны не буду так как он аналогичен…единственное напишу что правая рулевая тяга выглядела еще хуже чем левая
вот новая для сравнения
Вот еще фото стопорной шайбы, кстати справа она была целой а не расплющенной как слева…))
А вот и фото правой стороны…
Ну и конечно же новые втулки стабилизатора и новые болты…
После всех замен поехал на сход развал…все настроили и отрегулировали.
По цене примерно тыс 7000-8000 запчасти и работа 4500 + сход-развал 2000 рублей.
Так что теперь езжу и дальше получаю удовольствие!
Рулевые наконечники для Honda Civic
ctr поставил в прошлом году, недавно скидывал наконечники в стr с пыльника потекла вода, ещё раз подтвеждение что эт г редкостное.
Ставил Lynx — прошли 20т. и в хлам.
-
Долговечность:
Наконечников хватило ровно на 12 тысяч
Мои CTR наконечник и тяга продержались полтора года и 30 тыс. пробега.
Ставил тяги и наконечники фирмы Masuma. Проехал на них уже 35 000 и пока всё гуд.
TRW ставил и тяги, и наконечники. Пока 10к км прошел, замечаний нет.
Сам уже пробовал ставить и 555 и CTR - ходят примерно одинаково. На 555 ценник конский и найти оригинал проблема. Наконечники нужно доделывать - дополнительно набивать смазку, т.к с завода её обычно мало. Пыльники слабые.
Напишите свой отзыв о рулевых наконечниках
Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.
- загрузка.
- загрузка.
- загрузка.
- загрузка.
- Vectra
- Mokka
- Antara
- Astra
- SPORTS TOURER
- Meriva
- Zafira Tourer
из Перми Алкоголик
Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.
В авторейтинге брызговиков для Renault Megane участвует уже 10 производителей!
У помпы ZEKKERT появился первый отзыв!
У приводного ремня MILES появился первый отзыв!
У масляных фильтров MILES только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?
У воздушных фильтров DENCKERMANN только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?
У стоек амортизатора Arirang только 10 голосов! Рекомендуете?
ВАЗ (Lada) 2108/2109
В авторейтинге аккумуляторов для ВАЗ (Lada) 2108/2109 участвует уже 15 производителей!
У прокладок ГБЦ Elring только 15 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?
В авторейтинге лобовых стёкол для Ford Focus участвует уже 10 производителей!
У порогов WALD только 30 голосов! Рекомендуете?
У антифриза Patron только 10 голосов! Рекомендуете?
На HEKO написанно уже 50 отзывов.
Ступичный подшипник на солярис. качество отличное, садиться хорошо .
На магнитолы BLAUPUNKT написанно уже 25 отзывов.
В рейтинге лучшие автоодеяла учавствует уже 20 производителей!
Поставил недавно передние маркон. из бюджетников одни из лучших! прошел а районе 1000км. тормозят прилично (не плывут) е .
Проголосовал ЗА тормозные колодки МарКон на странице рейтинга
На подушки двигателя SWAG написанно уже 25 отзывов.
Краска для суппортов
В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
8 августа 2021, 23:47
8 августа 2021, 23:18
В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
8 августа 2021, 22:15
8 августа 2021, 22:02
Хорошие резиновые ковры .
8 августа 2021, 21:55
В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!
8 августа 2021, 20:41
В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
8 августа 2021, 18:58
Проголосовал ЗА масло в вариатор ZIC на странице рейтинга
8 августа 2021, 15:27
Вибрацию при разгоне дают трипоиды(внутрение гранаты) .
8 августа 2021, 15:24
На Камри нет задней подушки! .
8 августа 2021, 14:13
Проголосовал ЗА масляный фильтр Filtron на странице рейтинга
Камера заднего вида
8 августа 2021, 14:08
В рейтинге лучшие камеры заднего вида учавствует уже 30 производителей!
7 августа 2021, 16:45
Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.
7 августа 2021, 16:36
Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.
3 августа 2021, 22:19
Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .
ТОП производителей рулевых наконечников для Honda Civic
Данную запчасть для автомобилей Honda Civic делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях рулевых наконечников из таких стран как: США, Япония, Беларусь, Южная Корея .
В августе 2021 года в рейтинге рулевых наконечников для Honda Civic на PartReview приняли участие 6 производителей. Он построен на базе 9 отзывов и 28 голосов.
Какие рулевые наконечники выбрать для Honda Civic?
В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение TRW. 10% положительных голосов принадлежит этому производителю.
На втором месте оказались рулевые наконечники MASUMA - 10%.
Замыкает тройку фирма 555 с результатом в 10% голосов.
В общем рейтинге рулевых наконечников, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:
Другие запчасти для Honda Civic
Выяснив, какие рулевые наконечники предпочитают ставить владельцы Honda Civic, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:
Также можно узнать, что выбирали владельцы Honda Civic среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Термостат, Свечи зажигания, и других.
Замена рулевой тяги на Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте гаек крепления переднего колеса.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
5. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.
6. Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой.
7. Ключом на 20 мм зафиксируйте рулевой наконечник от поворачивания. Ключом на 22 мм ослабьте затяжку контргайки наконечника.
8. Отогните пассатижами загнутые концы и вытяните шплинт.
9. Ключом на 20 мм отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги Хонда Цивик к рычагу поворотного кулака.
10. Установите съемник шаровых опор, и выпрессуйте палец из бобышки рычага поворотного кулака.
11. Извлеките палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.
12. Выкрутите наконечник рулевой тяги.
Примечание:
Отворачивая рулевой наконечник, подсчитайте количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника завернуть его на то же самое количество оборотов. При этом схождение колес изменится незначительно.
13. Ослабьте пассатижами, сожмите отогнутые ушки и снимите наружный хомут крепления пыльника.
14. Перекусите бокорезами замок внутреннего хомута пыльника рулевой тяги Хонда Цивик.
15. Сдвиньте пыльник по тяге.
16. Снимите его с корпуса рулевой рейки.
17. Ключом на 32 мм отверните внутренний шаровой шарнир рулевой тяги Хонда Цивик.
18. Отсоедините от рейки рулевую тягу.
19. Замените рулевую тягу на Хонда Цивик на новую.
20. Замените шайбу рулевой тяги.
21. Установите рулевую тягу на Хонда Цивик в обратном порядке.
22. Замените на новые крепежные хомуты пыльника.
23. Установите новый пыльник рулевой тяги и зафиксируйте его хомутами.
24. Установите рулевой наконечник на место и заверните его на то же самое количество оборотов.
25. Установите обратно переднее колесо.
26. При необходимости, замените рулевую тягу и на другой стороне автомобиля Хонда Цивик.
27. Проверьте, и при необходимости отрегулируйте на СТО углы установки передних колес.
Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.
За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.
Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16
Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$
- Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
- Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
- Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
- Хорошие тиски
- 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
- Разводной ключ 34 или 36 примерно
- Живой ГУР, если сломан
Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.
Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки
Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.
Снятая рулевая рейка
ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!
Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:
Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.
Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.
Болты распределителя вывернуты
Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.
ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!
При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.
Вот как она выглядит
Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.
А отсверливать нужно было так
Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!
СБОРКА РЕЙКИ
Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.
Ржавчина на моем валу
В таком случае есть несколько вариантов решения:
- Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
- Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
- Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)
Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал
После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.
Мой шлифованный вал и рейка
ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).
Оригинальный ремкомплект Honda
В ремкомплект входит все, что вам понадобится
Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.
Установка новых колечек
Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.
В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.
Установка новой шайбы
Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.
Вал, обмотанный ФУМ лентой
Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.
Новый сальник на валу
Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.
Новый сальник на валу
Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.
Правильная установка сальника
После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).
Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.
Набиваем новой смазки в нижний подшипник
Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.
Смазываем зубья вала
Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.
На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)
Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки
Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.
Но вернёмся к нашей рейке:
Рейка почти готова
Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть
Перед установкой новую направляющую необходимо смазать
Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.
Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.
После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.
Ваша рулевая рейка как новенькая!
После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.
Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.
Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!
РЕЗУЛЬТАТ
Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Honda Civic 4D – народный из Японии
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Рулевые наконечники хонда цивик 4д какие лучше
Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг
Демонтаж План Осуществления
1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2a. Фиксируя наконечник тяги от прокручивания вторым ключом, отпустите контргайку.
2b. Открутите гайку настолько, чтобы появилась способность наложить риску положения наконечника на открытых витках резьбы штанги (см. сопроводительные иллюстрации).
3. Выньте шплинт и ослабьте гайку шарового пальца наконечника. Не следует пока вовсе стаскивать гайку.
4. При помощи съемника высвободите шаровый палец наконечника из рычага монтажа поворотного кулака (см. сопроводительную иллюстрацию). Демонтируйте гайку и отсоедините тягу от кулака.
5. Открутите и демонтируйте наконечник с тяги.
Монтаж План Осуществления
1. Накрутите на тягу новый наконечник (до нанесенной в процессе снятия посадочной метке на витках резьбы штанги). Посадите шаровый палец наконечника в рычаг поворотного кулака. Не закручивайте пока контргайку наконечника.
2. Накрутите корончатую гайку шарового пальца и зажмите ее с предписанным усилием. Закрепите гайку новым шплинтом.
3. Прочно зажмите контргайку наконечника.
4. Поставьте колесо, опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием (см. Спецификации к Главе Текущее обслуживание).
5. Отгоните транспортное средство в специализированную мастерскую для измерения углов установки передних колес.
Хонда Civic наконечники рулевых тяг снятие установка
Замена защитных пыльников рулевого устройства
План Осуществления
1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2. Демонтируйте со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку (см. Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг).
3. Перекусите бокорезами и демонтируйте бандажные ленты фиксации резинового защитного пыльника рулевого устройства (см. сопроводительную иллюстрацию).
Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт
Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.
Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:
- При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
- Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
- Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания. - Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
- Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.
Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:
- В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
- Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
- Постоянный гул в гидроусилителе.
- При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.
Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:
Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.
Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.
Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.
Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:
- Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
- Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
- В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
- Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.
Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:
- Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
- Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
- Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
- Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.
Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса
Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:
- Сначала удаляется стопорное кольцо.
- Далее снимается пробка и гайка золотника.
- После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
- Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
- Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
- Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
- Убирается шток и тыльник.
- Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
- Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
- Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
- На место возвращается стопорное кольцо.
- После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
- Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
- Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
- Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
- Устанавливается стопорная скоба.
Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.
Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:
Читайте также: