Шоркает тормозной диск ваз 2107

Обновлено: 15.05.2024

Лада 2107 Мурена › Бортжурнал › Эпопея с бренчащими тормозами

Пару месяцев назад во времена многократных весенних переходов через ноль решили отказаться дальше ездить передние тормозные цилиндры, начали подклинивать, машину стало вести при торможение, на горочках не больших на светофорах уже иногда можно было стоять и без ручника, да и у колодок износ был уже приличный. Тянул с решением этой проблемы до конца мая, и наконец решил с тормозами разобраться кардинально — поменять сразу почти всё, что можно, и спереди, и сзади. Поскольку в передние тормоза я не лазил уже более трёх лет (!), и пальцы самостоятельно мне выбить не удалось, а задние барабаны так же не получилось сбить никакими судьбами (только края заломал), решено было отдать машинку в сервис, чтоб не мучиться. Решил не менять только задние цилиндры ATE, потому как просто мега надёжная и качественная деталька оказалась!
И вот, 31-ого мая я забрал авто из сервиса, можно сказать с почти новой тормозной системой, и уехал довольный домой. Но оптимизм мой был непродолжительным, ровно до первой неровной дороги, где я и услышал металлическое бренчание снизу… Бряцанье сие начало меня методично изводить, потому как я не мог определить его источника. При качание машины на яме, оно не проявлялось, и даже когда бил ногой по колёсам, тоже ничего не было слышно, нужны были удары в подвеску, вибрация, которую искусственно создать не получалось… В итоге, был сделан ошибочный вывод, мол бренчат задние тормозные колодки из-за того, что их не подпирают поршни, которые проваливаются внутрь цилиндров из-за ослабших стопорных колец! Новые задние цилиндры были куплены, и я выдвинулся в гараж, предвещая геморой с трубками и другими нежданчиками из серии "что-то пошло не так". Как я по и тогам и убедился (с противоречивыми чувствами в мыслях) — с более чем трёхгодовалыми цилиндрами ATE всё было в порядке (!), не считая микроскопической капельки тормозухи под уплотнителем левого цилиндра с одной стороны. Но раз уж всё куплено и разобрано, то что уж теперь, надо ставить…

Как и ожидалось, из четырёх наконечников трубок открутился только один, тройник тоже был заломан, посему всё под замену. Хорошо, что сделать трубку теперь не проблема, прямо в магазине азч, пять минут и всё готово! Кстати, на всякий случай приведу здесь размеры наших семёрошных трубок, иногда может быть весьма полезной информацией, проверено лично на моём авто, всё подходит идеально:

Соединительная суппорта лев. 2101-3501085 и прав. 2101-3501086 — 260
Передняя левая 2101-3506050 — 490
Передняя правая 2101-3506040 — 1260
Задняя левая 2101-3506110 — 550
Задняя правая 2101-3506100 — 920
Регулятор давления — шланг 2101-3506082 — 1150
Магистральная 2101-3506080 — 3400

Борьба со скрипом передних тормозных колодок

Вот, вычитал способ, как бороться со скрипом передних тормозных колодок. Цитирую:
"Берется грифель для карандаша диаметром 2 мм, сверлом того же диаметра засверливается фрикционный слой колодки до металлической основы. Грифель вставляется в высверленное отверстие и ломается заподлицо с накладкой. Процедура повторяется для каждой колодки."

Интересно, этот способ действительно помогает избавится от скрипа тормозных колодок?

Утверждается, что графитовая пыль грифеля служит в качестве смазки и колодки не скрипят. Более того, утверждается, что таким приемом пользуются официалы Ford.

P.S. Сведения не достоверные, какгриться, за что купил.

С уважением, Park.

Про такое впервой слышу. А какой грифель брать твёрдый, средне, мягкий?

На классике скрип часто из за того, что отверствия под пальцы в колодках недостаточно овальные, + точность изготовления их и самих тормозных механизмов - в результате при несильном торможении (дотормаживании) колодка начинает "виснуть"/пружинить на пальцах, а не упёршись в скобу суппорта: рассверливание отверствий более овальными, во многих случаях устраняет или уменьшает скрипы.

Недавно коллеги на одном форуме поделились своими наработками, что скрипеть начинает из за износа и образования бортиков на дисках, и удаление этих бортиков устраняет скрип - возможности проверить самому пока не было.

а зачем чесать ухо задней лапой? :0)) Ежели скрипит по износу (индикатор износа), то замена колодок
Ежели колодки сами по себе скрипучие, то просто поменять на нормальные, запомнить предыдущие и никогда их не покупать.

Не понимаю я ухищрений в таком жизненно важном узле как тормозная система.

Можно почесать передней :-) Привет, Алексей.

На колодках не экономлю. Ну, вот ситуация - на 7-ке стояли колодки ATE, купил в Лорд-е на Кетчерской. Тихие были, благополучно сносились. Поехал опять в Лорд и купил такие же ATE. Сразу после установки стали попискивать в конце торможения. Претензий к торможению нет, но вот писк этот.

И что, бежать в другой магазин и покупать другие колодки. А если они тоже будут скрипеть? Так ни денег, ни времени не напасешься.

А если способ с грифелем действенный, то . ну, и далее по тексту :-)

С уважением, Park.

Маршрут экспедиции
Москва – Кандалакша – Кузома – Умба – Ревда – Мурманск – полуостров Средний - полуостров Рыбачий – Мурманск – Кандалакша – Москва

Сроки экспедиции: 22.07.2011 – 11.08.2011

Задачи экспедиции - пройти определенным внедорожным маршрутом (участки Кузома – Умба – Ревда, полуостров Средний - полуостров Рыбачий, конечные точки технической части маршрута - мыс Немецкий и мыс Цыпнаволок (Рыбачий)).

логотип экспедиции

Отступление (я скотина ленивая и это всем известно. Поэтому свой отчет я решил не писать, а дублирую отчет Жени (жены Грея), соответственно повествование идет от её лица. Возможно по месту буду втыкать свои отступления, если что-то из меня возникнет.. :0)))
Итак, поехали.

Мы договаривались встретиться на Ленинградке на заправке после первой бетонки в 5.30 утра, но наш экипаж паскудно опоздал на 15 минут, поскольку Грей долго и увлеченно играл в тетрис в багажнике, желая упихнуть туда все то, что мы набрали. Потратив еще полчаса на равномерное распределение людей и багажа по машинам, мы выехали.

На отрезке трассы между Клином и Тверью Грей влетел на какую-то навороченную камеру, незамеченную антирадаром, и получил штраф на 300 рублей.
Первая пробка приключилась перед поворотом на Торжок из-за ремонта дороги, но мы достаточно быстро миновали ее по обочине. На выходе из пробки начались проблемы с машиной Грегора: перестали втыкаться передачи, и сильно засвистело сцепление при нажатии. Подозрение пало на выжимной подшипник.
Обзвонив и объездив все магазины в Торжке, подшипник так и не был найден. Было принято решение тащить Грегора на веревке до ближайшей рембазы, на которой можно будет скинуть коробку и заценить масштаб трагедии. Рембаза была найдена только с четвертой попытки, поскольку никто не хотел сдавать подъемник в аренду, а тем более копаться в потрохах неизвестной в этой местности машины. В конечном итоге был найден сервис для фур в селе Будово возле кафе «Русь» с мелкой грязной ремонтной ямой, куда нас пустили за 800 рублей в час при условии, что с машиной мы ковыряемся сами.

Вызвонили и упросили Гарика и Назара найти номиналы запчастей и адресов-телефонов магазинов в Твери, где эти запчасти можно было бы попытаться добыть. Штурмовой экипаж в лице Поползня и Грегора также был отправлен в Тверь с поисковой миссией. В это время остальные под руководством Темы за 1 час 40 минут сбросили коробку. Анализ показал полную тотальную смерть выжимного подшипника, который превратился в груду металлопластика («какому косорылому кретину пришло в голову использовать пластиковые элементы в выжимном подшипнике участникам экспедиции неизвестно» ©Грей).

Шоркает тормозной диск ваз 2107

вкл выкл

Создать тему Редактировать тему
Задать вопрос Редактировать вопрос
Дать объявление Дать объявление

Тормозной диск пошаркивает о колодку

Добрый СабаК, 0 22 апреля 2010

Вот именно потому, что неравномерно, у меня и терлось, мне настройка гайками помогает, настройка около минуты

Бючь Пюль Бюрюм, 0 22 апреля 2010

Если чиркает одним и тем же местом, а визуально деформаций никаких сильных нет, значит просто немного погнут. Это часто бывает. Определи какой стороной он задевает колодку и аккуратно пальцами выдави его на место.

Если погнут сильно, то только замена. Притереться он не притрётся, это же тормозной диск, он на такие нагрузки и рассчитан))

Евгений, 0 23 апреля 2010

У меня было подобное. Оказалось, что просто колесо на место встало не совсем точно, ослабил эксцентриковый зажим, вставил заново аккуратно, все стало работать.

Zhenek, 0 24 апреля 2010

ugg, 0 26 апреля 2010

Вообще проще машинку тормозную регулировать относительно колеса, чем колесо относительно тормозной машинки=)

Добрый СабаК, 0 27 апреля 2010

___________________________
Цитата: если да, то отрегулируйте колодки
там возни минут на 15-20
могу пособить, если рядом.
___________________________
А гайкой несколько секунд.
И что проще? О.о

ugg, 0 27 апреля 2010

Не знаю какие у вас втулки, но конусы особо быстро отстроить и затянуть не получается, что бы не было люфта и они небыли перетянуты.

RUNET, 0 28 апреля 2010

У меня кстати тоже на переднем колесе шаркает, особенно на скорости.
вроде не критично, но звук безумно бесит, надо будет отригулировать.

RUNET, 0 28 апреля 2010

Тормоза Tektro Auriga Comp, 180 мм

ugg, 0 28 апреля 2010

Ослабь 2 крепежных болта калипера, зажми тормоз ручкой. Плавно поочередно затяни крепежные болты обратно. После этого можешь отпускать ручку тормоза и проверять зазоры между колодками и диском. Если все правильно сделано, должны быть 2 одинаковых зазора в 2 ммм. В остальном гидравлика сама регулируется.

Коварный тип, 0 28 апреля 2010

Тоже столкнулся с похожей проблемой, при быстром движении, что то там шаркает, и насколько слышно на переднем колесе. Слышно только при движении когда я еду. Если просто покрутить переднее колесо то ничего не слышно, ну и колодки не труться о диск. Если ехать во время шарканья, и придавливать тормоза что бы колодки касались диска, то всё равно слышно тот же звук. Байк новый, и этот звук ужасно напрягает.

RUNET, 0 28 апреля 2010

Кстати да, у меня тоже новый.

ugg, 0 28 апреля 2010

У меня пыльник передней втулки об крепежные проушины тормозного диска терся, пока был новый и чистый =)

123, 0 28 апреля 2010

BaaL, какая вилка передняя? Если ноги 28мм, то у нее терсионная жесткость меньше чем у вилок с ногами 32мм. А на вилках с 32мм тоже такой эффект есть. Все дело в том, что регулируете в ненагруженном состоянии. А когда садитесь на байк, то нога вилки чуть играет и смещает калипер относительно диска и колодка прижимается к диску.
Sempai дал верную методу регулировки. Плюс к этому надо посмотреть после регулировки на зазоры в нагруженном состоянии. А так же обязательно проверить плсокость диска, чтолбы не был погнут

Коварный тип, 0 29 апреля 2010

Вилка SR XCM-H-D-LO 100 Lockout, вел Merida MATTS TFS XC 100-D.
Я ничего не регулировал, байку 3 недели, всё было оке. Покатался на выходных километров 40, и она начала шаркать, причём звук еще похож как будто соломенка трётся о спицы, но там всё чисто.
А вот почему я откидываю версию с трением колодки о диск потому что вот еду я быстро в момент шарканья, начинаю медленно тормозить передним колесом, т.е. колодки зажимают диск. вел еще едет я кручу педали колодки труться о диск, но звук остается.

123, 0 30 апреля 2010

была такая вилка и были Ауриги. Лечится исправлением геометрии ротора (легко гнется) и поиском положения калипера относительно ротора. Больше никак.
А если уверены, что не ротор о колодку, то смотрите втулку. Может оказаться подшипник сухой

Aha, 0 1 мая 2010

фигня — пусть шаркает =)

чтоб потестить втулку надо взять колесо в руки и крутануть удерживая слева и справа за ось втулки. Все проблемы втулки будут и слышны и ошушатся руками.

диск при торможнии все-таки греется и его может немного повести. Байк вверх ногами, колесо крутить, слущать и смотреть на просвет где трет. На светлом фоне удобнее смотреть. Руками или шестигранником выгибадь диск, осторожно и не сильно.

metz, 0 3 мая 2010

123, 0 6 мая 2010

metz,
Тут не просто вдавливать. Тут надо "половинить" калипер п ромывать манжеты, вычищать оттуда всю каку, чтобы поршни ходили хорошо без залипания.
Ну и потом прокачка свеженькой тормозухой.

АлёГараж, 0 20 октября 2010

Ослабляешь эксцентрик, слегка постукиваешь колесом об пол раза 3- 5, и затягиваешь. Помогает)

Шоркает тормозной диск ваз 2107

ЖигулистЪ

Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса.
Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести?

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

xbz

Просмотр профиля

Жигуленышь

AVL Просмотр профиля

Жигулеша

У меня тоже недавно такое было, когда поставил зимние колеса. Диски сильно б/у, углубления изношены, поэтому болты вкрутились глубже чем обычно, и один из них стал цеплять за верхнюю горизонтальную распорку, идущую от рычага, на который надет трос ручника, к передней колодке. На этой распорке и на торце болта остались отметины (торец болта неровный, поэтому скреб не всем торцом, а только краем). Поскольку болт с секретной головкой, то он сырой (у меня, у остальных не знаю), и километров через 10 его выступающий край сточился где-то на 1 мм и перестал цепляться.
Так что если на конце болта есть следы цепляния, его надо немного подточить.

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

xbz
Тормоза прокачаны не по одному разу.
Все вычищено щеточкой.
Колеса растормаживаются, не греются (барабаны), ручник затягивает колодки с третьего щелчка (барабаны прокручивал руками при этом).

Оладий
При вывешивании поочередно: слева есть бздбылым-бздбылым (уж простите, как описать еще буквами?) на второй и третьей передаче, справа значительно громче, НО, эти звуки это просто люфты в мосту, полуосях, этих звуков нет когда автомобиль нагружен полезной нагрузкой (едет).
Из за этого бздбылым-бздбылым не прослушивается мое ширк-ширк-бздыньк-ширк (пля, простите, но звуки эти такие), т.к. люфтами все заглушается. И, имхо, люфты это нормально.
Меня волнует вопрос: почему звук то пропадает когда жму на тормоз..

Сегодня попробую вывесить правое колесо и ослабить болты, может они задевают за что-то (по при разборке барабана ничего вот такого прям очевидного видно небыло, если не считать кольцевой канавки на барабане от торцов колодок, НО, опять же на самих колодках ничего не видно, никаких потертостей на торцах колодок нет, капельки выступающего клея и те наместе..

Могут ли длинные болты задевать за что-то так, что при нажатии на тормоз (или ручник) звук затирания болтов за что-то прекращался бы?

Шоркает тормозной диск ваз 2107

Почему скрипят тормоза

Тормозная система составляют лишь 2 % от всей конструкции автомобиля. Тем не менее ее детали выполняет важную функцию. Они заставляют ваш Ваз-2107 или другое авто останавливаться. Если бы их не существовало, то контролировать движение машины было бы практически невозможно. Грустно и обидно, но тормоза, как и все остальные детали, со временем начинают изнашиваться, барахлить, и в конце концов могут совсем выйти из строя. Подобная ситуация может повести за собой множество опасных событий. Большая доля транспортных происшествий происходит по причине неисправности тормозного механизма или его износа. Поэтому важно как можно раньше обнаружить неполадки.
Многие частенько сталкиваются с тем, что тормоза скрипят. Эти неприятные и пугающие звуки заставляют задуматься о самом плохом варианте развития событий. Каковы же причины, почему скрипят тормоза, и всегда ли это свидетельствует о неисправности системы торможения?

Обещают, что эти колодки скрипеть не будут

Без этой детали колодки будут греметь

Самостоятельно меняем тормозные диски на ВАЗ 2107

Если автомобиль не способен вовремя остановиться, ни о какой безопасной езде не может быть речи. Это правило относится как к грузовым машинам, так и к легковым. ВАЗ 2107 в этом смысле исключением не является. Тормоза у этого автомобиля никогда не славились надёжностью и всегда доставляли водителям массу проблем. А самым уязвимым местом тормозов на «семёрке» всегда были тормозные диски, срок службы которых был очень недолгим. Может ли автовладелец поменять эти диски самостоятельно? Да, может. Попытаемся разобраться, как это делается.

Назначение и принцип работы тормозных дисков на ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 есть две тормозные системы: основная и дополнительная. Основная даёт возможность водителю снизить скорость машины прямо во время езды. Дополнительная система позволяет зафиксировать задние колёса автомобиля уже после его остановки.

Тормозные диски являются частью основной тормозной системы. Они располагаются на передней оси ВАЗ 2107 и вращаются вместе с ней. К тормозным дискам крепится суппорт с тормозными колодками и гидравлическими цилиндрами. Как только водитель решает затормозить и нажимает на педаль, в гидравлические цилиндры по специальным шлангам начинает поступать тормозная жидкость. Под её воздействием из цилиндров выдвигаются поршни, давящие на тормозные колодки. А колодки, в свою очередь, сдавливают тормозной диск с обеих сторон. Диск, а вместе с ним и передние колёса ВАЗ 2107 начинают вращаться медленнее и автомобиль плавно тормозит.

Разновидности тормозных дисков

Как и любая другая автомобильная деталь, тормозные диски с течением времени претерпели значительные изменения. Сегодня на рынке автозапчастей представлен огромный ассортимент дисков, различающихся как по конструкции, так и по материалу изготовления. Неудивительно, что современный автовладелец теряется среди этого разнообразия. Поэтому расскажем о дисках подробнее.

О материалах для дисков

Лучшим материалом для тормозных дисков сегодня считается карбон и керамика. Диск, изготовленный из этих материалов, отличается высоким запасом прочности, а главное, он чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур.

Кроме того, карбоновые диски мало весят (это обстоятельство особенно актуально для владельцев гоночных автомобилей, где каждый килограмм на счету). Разумеется, у таких дисков есть и недостатки, главным из которых является цена, она по карману далеко не каждому. Кроме того, эти карбоновые диски лучше всего работают при экстремальных нагрузках и температурах. А если стиль вождения автовладельца далёк от агрессивного, диски не продемонстрируют все свои достоинства без предварительного разогрева.
Другим популярным материалом для тормозных дисков является обыкновенная углеродистая сталь. Именно такие диски устанавливаются на «семёрке» при её сходе с конвейера. Достоинства стальных дисков очевидны: предельно низкая цена. Дешевле только даром. Недостатки тоже налицо: склонность к коррозии, большой вес и низкая износостойкость.

Особенности конструкции тормозных дисков

По конструкции тормозные диски делятся на несколько больших классов. Вот они:

диски без вентиляции;
диски с вентиляцией;
цельные диски;
составные диски;
радиальные диски.

Теперь разберёмся подробнее с каждым типом дисков.

Производители тормозных дисков

Как правило, автовладельцы, обнаружив износ одного или двух тормозных дисков, не спешат заменять их стандартными «вазовскими», помня об их посредственном качестве. Но так как рынок запчастей сейчас буквально завален дисками различных производителей, начинающий водитель приходит в полное замешательство от такого изобилия. Каким же фирмам отдать предпочтение? Перечислим самые популярные.

Диски Allied Nippon

Allied Nippon — производитель, очень известный на отечественном рынке автозапчастей. Специализируется эта фирма в основном на тормозных колодках и дисках сцепления, но выпускает и тормозные диски, которые подходят для «семёрок».

Диски Allied Nippon производятся из чугуна высокого качества и проходят обязательную трёхкратную проверку размеров и балансировки. Фирма изготавливает как вентилируемые, так и невентилируемые диски, которые практически всегда поставляются в комплекте с тормозными колодками. Производитель гарантирует, что поставляемые им тормозные системы пройдут как минимум 50 тыс. км до первой поломки. И наконец, цена на диски Allied Nippon более чем демократична, и начинается от 2200 рублей за комплект.

Диски ASP

Фирма ASP широко известна не только в Европе, но и у отечественных владельцев вазовской «классики». На российском рынке представлены преимущественно невентилируемые тормозные диски, подходящие в том числе и для ВАЗ 2107.

Диски ASP обрабатываются на высокоточных станках и проходят трёхкратную проверку балансировки и размеров. Обладают высочайшей износостойкостью: производитель гарантирует, что они способны пройти минимум 100 тыс. км до первой поломки. По сути, единственным недостатком дисков ASP является их немалый вес, однако этот недостаток с лихвой компенсируется привлекательной ценой, которая начинается от 1500 рублей за комплект.

Диски Alnas

Ещё одним крупным производителем качественных тормозных дисков является фирма Alnas. Выпускает преимущественно вентилируемые диски с самой разной перфорацией. В последнее время ассортимент пополнился и радиальными дисками с различной насечкой. Продукция Alnas пользуется спросом в первую очередь у водителей, занимающихся тюнингом своих автомобилей и у водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения. Новые диски способны пройти как минимум 80 тыс. км до первой поломки. Они отличаются небольшим весом, а цена, с учётом их спортивного назначения, кусается: самый дешёвый комплект обойдётся водителю в 2900 рублей.

Вот, пожалуй, и все крупные производители тормозных дисков, к продукции которых следует присмотреться владельцу «семёрки». Разумеется, существует масса более мелких фирм, весьма агрессивно продвигающих свои диски на рынке автозапчастей. Но качество их продукции зачастую оставляет желать лучшего, так что упоминать о них в данной статье нет смысла.

Так какие же диски выбрать начинающему водителю?

При выборе дисков следует исходить из двух вещей: из стиля вождения и размеров кошелька. Если водитель предпочитает агрессивную езду, надёжные тормоза и не стеснён в средствах, то оптимальным выбором будет продукция фирмы Alnas. Если человек привык водить аккуратно, а главным критерием для него является долговечность и надёжность — стоит приобрести диски ASP. И наконец, если денег мало, а качественные вентилируемые диски всё-таки нужны, остаётся последний вариант — Allied Nippon.

Признаки поломки тормозных дисков

Есть ряд характерных признаков, однозначно указывающих на то, что с тормозными дисками что-то не так. Перечислим их:

биение тормозной педали. Водитель, нажав на тормозную педаль, чувствует сильную вибрацию. Обычно она возникает из-за сильного износа тормозных колодок, защитное покрытие которых стёрлось до металлической основы. Но ещё биение бывает связано и с износом тормозного диска. Если его поверхность изношена неравномерно, или на ней возникли трещины и небольшие канавки, то это приводит к возникновению вибрации. Она появляется тогда, когда колодки сдавливают диск. Возникая на диске, вибрация передаётся на кузов автомобиля и на тормозную педаль. Решение одно: заменить изношенные диски вместе с тормозными колодками;
повышенный износ тормозных дисков. Бывают ситуации, когда водитель, установив новые фирменные диски, обнаруживает, что они пришли в негодность, не пройдя и половины срока эксплуатации, заявленного производителем. Как правило, причиной этого являются поддельные тормозные колодки. Всё просто: добросовестные производители колодок добавляют в их защитное покрытие мельчайшие опилки мягких металлов. Например, медные. Именно благодаря такому наполнителю поверхность колодок изнашивается раньше поверхности тормозного диска. Недобросовестный производитель добавляет в защитное покрытие стальные опилки, пытаясь таким образом сэкономить. Результат закономерен: начинается износ поверхности тормозного диска. Решение проблемы очевидно: приобретать тормозные диски только в комплекте с тормозными колодками от одного производителя;

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2107

Перед началом ремонтных работ следует определиться с необходимым инструментарием и расходными материалами. Вот что нам потребуется:

набор рожковых ключей;
набор монтажных лопаток;
комплект накидных ключей;
домкрат;
плоская отвёртка;
комплект из двух новых тормозных дисков и четырёх тормозных колодок.

Последовательность работы

Сначала придётся произвести несколько подготовительных операций. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности. Задние колёса фиксируются башмаками и ручным тормозом. Переднее колесо, на котором планируется замена диска, поддомкрачивается и снимается.

Видео: меняем тормозные диски на ВАЗ 2107

Монтаж дисковых тормозов на заднюю ось ВАЗ 2107

Как известно, на задней оси ВАЗ 2107 изначально установлены не дисковые, а барабанные тормоза, которые не отличаются высокой эффективностью. В связи с этим многие автолюбители самостоятельно заменяют эти тормоза дисковыми. Рассмотрим эту процедуру подробнее.

Последовательность действий

Для работы нам будут нужны инструменты, перечисленные в списке выше. Кроме них нам потребуется жидкость для очистки ржавчины. Лучше, если это будет WD40.

Видео: ставим задние дисковые тормоза на «классику»

Итак, поменять передние тормозные диски на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — это умение пользоваться гаечными ключами и минимальное представление о работе дисковой тормозной системы. Что касается замены задних барабанных тормозов дисковыми, то здесь без помощи квалифицированного токаря обойтись не удастся.

Шоркает тормозной диск ваз 2107

Суппорт я сегодня снимал и все смотрел вроде все норм, диск тоже вроде норм. и колодки изношены наполовину в чем проблема то, ШОРХ_ШОРХ_ШОРХ_ Звук слышен не скорости 20-40 км.

прошу тему не удалять если что не так первый РАЗ все пишу тут.. СПС. ((:

а МОЖЕТ такое что тормозной диск КРИВОЙ? и шоргает, Хотя Это ведь не все время проявляется а только при нажатии на педаль тормоза с большим усилием и ПОНЕСЛОСЬ ШОРХ_ШОРХ и т.д. и проходит через 1-3 мин.
ВИБРАЦИИ при движении и торможении нет.

Может быть и такое. Проверь тормозной диск на биение. Как это осуществить в домашних(гаражных) условиях, к сожалению не знаю.

99% камушек затесался

А где именно он затесался? - в СУППОРТЕ НЕТ ничего сам проверял он КАК новый.

снаружи может быть все ок, под пыльниками надо смотреть

В суппорте я все смотрел и разбирал его под 0, и сам поршень выкручивал и пыльник снимал там еще смазка заводская и ОН как "НОВЫЙ"

snupic, это болезнь, 100 раз писано. Поиск рулит
http://vw-golfclub.ru/forum/picture.php?albumid=325&pictureid=1938

У меня там точно ничего нет где указано на картинке в том районе сам смотрел и отверткой все вычистил. grust: ВОТ беда ШОРГАЛКА мне весь мозг "сЪест" приеду с работы все переберу.

САМОЕ интересно что "ШОРГАЕТ то не всегда" а когда на тормоз хорошо нажал и тормознул и потом слышно справа секунд 30 и дольше и потом проходит ДО следующего ПЛОТНОГО нажатия на ТОРМОЗ. ((:

НУ вот все снял посмотрел и ТАК ничего не сделал, камней НИГДЕ НЕТ, ДИСК ЦЕЛЫЙ направляющие СУППОРТА как новые, А ШОРГАНЬЕ КАК БЫЛО так и есть.

Обнаружил что трет скорее всего колодками о диск НЕ ОТХОДИТ ПОРШЕНЬ НАЗАД - ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ОН там вкручивается и ходит при нажатии 1мм не более. И еще износ КОЛОДОК есть остаток на них очень мал МОЖЕТ из за этого. МЛЯ у меня уже нервов НЕТ ПОМОГИТЕ решить проблему я только что все перебрал. МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В СУППОРТЕ самом. так как при снятии колеса прокрутить его рукой довольно сложновато оно как то ходит ТУГО. ОПЯТЬ ночь спать не буду. pozor:

Найдите в Гугле - замена передних колодок Гольф 6 . Разберите суппорт и все почистите там и смажьте где надо. Сколько мм остаток колодок ?

ДРУЖИЩЕ у меня не с передними проблема а с ЗАДНИМИ колодками, зачем мне ПЕРЕД если там и так все ГУд, правое ЗАДНЕЕ колесо "ШОРХАЕТ. ШОРХ_ШОРХ_ШОРХ и тд." ПИЧАЛь:grust:

Остаток колодок небольшой где то 3.3-3.5 мм, я и так тут на форуме как НУБ прошу помощи УЖ ПРОСТИТЕ.

Какова толщина колодок на больном колесе?

Толщина колодок не более 3.5мм и по поводу совета почистить все там уже СДЕЛАНО до блескаи смазано шоррханье осталось - проблема ВИСИТ. ЗАВРТА пойду заказывать TRW колодки задние у МЕНЯ больше вариантов НЕТ. НАДЕЖДА на форум осталась "но мне как всегда не везет такая проблема вылезла только у меня по ходу" все облазил КАМУШКОВ У МЕНЯ НЕТ (так что про камни я ЗАБЫЛ). )::

Если колодки не отходят, то будет греться диск. Он греется сильнее, чем другие диски?

Это тоже проверил УЖЕ все вроде горячие очень и все равномерно греется по ходу "если честно то и палец ОПЕК от злости о диск "проверил". "

snupic, это болезнь, 100 раз писано. Поиск рулит
http://vw-golfclub.ru/forum/picture.php?albumid=325&pictureid=1938

Именно из этого кармашка на днях достал камешек, скрипело будь здоров:yes: прохожие по мере приближения машины шарахались в стороны:D

У меня было "шорканье" на заднем правом колесе, когда на колодке осталось примерно 1.5 мм. "Шоркал" тормозной диск образовавшимся бортиком уже о пластину колодки. Проявлялось тоже не постоянно.

Ну вот и решилась проблема с шорганьем, полная проверка всех дисков и суппортов ни к чему ни привела, как оказалось после снятия колодок остаток был 2мм, при замене на новые "Заказывал TWR оригинал в комплекте даже идут 4 болта новые для суппорта" качество колодок тоже норм. Заменил колодки и шорганья как и не было, видно о старые колодки когда диск прижимался их прижимало немного под углом и они до конца не отходили на них даже видно УГОЛКИ немного стерты. Заодно почистил и смазал сам суппорт весь полностью в РАЗБОРЕ. СПС за помощь. :hi::beer:

Если у машины во время движения откажут тормоза, ни к чему хорошему это не приведёт. Правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Эта машина, при всей её популярности на просторах нашей необъятной страны, никогда не могла похвастаться надёжными тормозами. Чаще всего на «семёрках» выходит из строя тормозной суппорт, который приходится срочно менять. Можно ли самостоятельно произвести такую замену? Да. Попробуем разобраться в том, как это делается.

УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА НА ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА НА ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

рожковые ключи, комплект;
новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
отвёртка плоская;
обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
домкрат;
бородок.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

ВИДЕО: МЕНЯЕМ СУППОРТ НА ВАЗ 2107

Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Как правильно заменить рабочий цилиндр суппорта и тормозные колодки ВАЗ-2107

Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.

Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.

Для работы нам понадобится:
— Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
— Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
— Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
— Отвертка, молоток, железная щетка
— Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
— Пассатижи или узкогубцы
— Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
— Тормозная жидкость ДОТ-4
— Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
— Графитовая или медная смазка
— WD-шка или другая проникающая смазка

Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.

Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.

Можно попробовать разработать цилиндр, но целесообразнее произвести его замену.При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.
Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.
Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок, чтобы не вытекла тормозная жидкость. Это позволит нам не завоздушить систему полностью.

Читайте также: