Штуцер для прокачки тормозов опель астра н

Обновлено: 14.05.2024

Профилактика тормозов, прокачка тормозной жидкости без привлечения посторонней помощи.

Состояние пыльников, направляющих и их смазки — более, чем достойное:

Колодкам еще ходить и ходить:

А, вот, собственно, неприятность, которую я ожидал:

грани, на данном штуцере, слизались еще при прошлой замене жижи полтора года назад. Попытки его открутить сейчас — только усугубили проблему. "Колдовать" пытался по-разному: и пассатижами, и раздвижными клещами, и специальными зажимными ключами для прокачки — без толку(( В итоге, поддался только в тисках, после обработки напильником и применения "газового" ключа:

Далее, смазываем направляющие правильной смазкой:

МС 1600 применяем ТОЛЬКО в качестве "антискрипа"

с этим она неплохо справляется, на направляющие ее использовать нельзя — пруф ТО задних тормозов, замена ступицы.

Далее, по аналогии, все повторяем с другой стороны, и, дабы ситуации быть абсолютно аналогичной, мне прилетает второй "сюрпрайз"((

А, потом, еще и передние "порадовали"

Жидкость, как уже упоминал, менялась полтора года назад — претензий, к передним штуцерам и заднему правому, не было от слова "совсем"(( Благо, что были куплены в запас. Для себя сделал вывод — без полного комплекта штуцеров в запасе, жижу больше менять не полезу!
В итоге, в воскресенье жижу поменять не успел — опаздывал уже на гонку Ф1 (в принципе, и там в душу плюнули) — снял крышку с бачка, выкрутил штуцеры и оставил сливаться…
Сегодня же, стояла задача по замене жидкости. Делать это пришлось в одно "жало" — стало быть, надо что-то придумать, чтобы исключить из "уравнения" помощника))) Можно, конечно, качать самому, используя обратный клапан — но, скакать, туда-сюда, как "горному козлу", желания не было совершенно. Да, и жидкости перерасход…
Вспоминаю, что есть у мну такая "приблуда":

собранная и использовавшаяся при промывке инжектора. Прикидываю, что если внедрить крепление для шланга в крышку бачка тормозной жидкости, то приспособу эту можно неплохо и для прокачки тормозов "юзать". Вопрос в крышке бачка, которая недешева…
Припоминаем, что на просторах Д2 попадалась мне на глаза инфа, что крышка от

применялась в качестве крышки бачка на ВАГах… Ну, а что не попробовать? Благо, Ваниш стоит на полке)))
Прикидываю — отлично подходит! Ур-ря!

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.

Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.

Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

Основной метод прокачки - требуется помощь ассистента

Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/ накидной ключ для отпускания/ затягивания вентиля.

Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки (1) тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого переднего и, наконец, - левого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

Ни в коем случае не доливайте в резервуар бывшую в употреблении тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

Метод прокачки с использованием комплекта с обратным клапаном

Как говорит название, в комплект для прокачки входит оборудованный одноходовым клапаном отрезок шланга. Клапан предотвращает возможность возврата выталкиваемой жидкости обратно в систему и позволят производить прокачку силами одного человека, - не забывайте о необходимости отслеживания уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра (уровень не должен опускаться ниже отметки MIN!).

Прокачка с использованием сжатого воздуха

В качестве источника сжатого воздуха может быть использовано запасное колесо, - предварительно необходимо сбросить давление его накачки. Действуйте в соответствии с прилагаемыми к комплекту инструкциями.

При использовании подобного устройства требуется лишь отпустить вентиль прокачки и дождаться прекращения выхода из тракта воздушных пузырей.

Главное преимущество данного способа заключается в том, что входящий в комплект большой резервуар с гидравлической жидкостью не допускает подсасывания воздуха в тракт в ходе прокачки.

По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Видео про "Прокачка тормозной системы" для Opel Astra

Прокачка тормозов на Opel Zafira Opel Astra j замена тормозной жидкости. Опель: Замена тормозной жидкости в Opel Astra H

Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления Опель Астра

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 2 года эксплуатации или через 30 тыс.
км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Рекомендация
Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода и устраните неисправности.
Вам потребуются: ключ для трубопроводов «на 10», ключ «на 17», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Так выглядит специальный ключ для гаек трубопроводов.

Рекомендации
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (не потребуется снимать колеса).
Применяйте тормозную жидкость DOT-4.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах: – задний правый; – передний левый; – задний левый; – передний правый.

Предупреждения.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении в вашем районе пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей можно узнать в местных органах власти.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Предупреждение.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха…

4….и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов задних…

5….и передних колес.

6. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
8. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

9. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
11. Повторяйте операции 6–8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

12. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 6–8.

14. Для замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра.

15. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой.
Выверните штуцер на 3/4 оборота, удерживая переходник вторым ключом от проворачивания. Из шланга в емкость будет выходить старая (грязная) тормозная жидкость.
16. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
17. Повторяйте операции 14 и 15 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

Предупреждение.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, общем для гидроприводов тормозов и выключения сцепления.
Не допускайте падения уровня жидкости в нем ниже метки «МIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе в систему попадет воздух и ее придется прокачивать.

18. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок.

19. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка и заверните пробку.
20. Установите детали в порядке, обратном снятию.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Штуцер прокачки тормозов - как подобрать и зачем он нужен?

Внимательно обслуживая свое авто, мы нередко забываем о мелочах, которым тем не менее, занимают важное место в функционировании автомобиля. Говоря о тормозной системы, нельзя обойти вниманием систему отвода воздуха из системы, а именно - штуцера прокачки тормозов. Второе название - винт стравливания воздуха. Какова функция этой детали, когда необходимо менять и где купить - в нашем материале.

Как известно, тормозная система в легковом автомобиле построена по гидравлическому принципу. Проще говоря, магистрали заполнены жидкостью, которая по своим свойствам не сжимаема. А значит, ее можно использовать для передачи импульса от педали к тормозным механизмам, обеспечивающим сжатие колодок. Ключевое понятие здесь "не сжимаема". В сравнении м теми же газами, которые можно сжать во много раз. Если представить, что вместо тормозной жидкости в систему нашему автомобиля запустили воздух, то при нажатии на педаль тормоза ровным счетом ничего не произойдет: газ сожмется в объеме, но воздействия на колодки не случится. Если же мы впустим в нашу, заполненную жидкостью, систему немного воздуха - мы уже допустим некоторую сжимаемость. Поэтому, архиважной задачей стоит ни под каким предлогом не допустить воздух в магистрали наших тормозов. Но возможно ли это?

При замене колодок, дисков, установке ремкомплектов суппортов мы хочешь-не хочешь впускаем воздух в систему. Поэтому на практике, задача "не допустить газ в трубки" сводится к тому, чтобы его оттуда эффективно выгнать. Процедура эта называется "стравливание воздуха из тормозной системы посредством прокачки". И главенствующая роль в этом отводится штуцеру прокачки. На практике, это винт с полой сердцевиной. Конструктивно, штуцер располагается в верхней части камеры суппорта, заполненной тормозной жидкостью. При накачке педалью, воздух в системе, в поисках выхода, поднимается в верхнюю часть камеры. Механик несколько откручивает винт, позволяя понемногу страдать воздух из магистрали. Процедура производится до тех пор, пока жидкость полностью не вытеснит газ.

Когда необходимо менять штуцер прокачки тормозов? Сам по себе винт стравливания воздуха не изнашивается. Однако, редкое использование приводит к закисанию штуцера в гнезде, и далее, при попытке выкрутить с применением силы, оный легко ломается. И тогда, в срочном порядке, актуализируется задача купить штуцер прокачки и как можно быстрее установить. В таких случаях единственным разумным решением будет обратиться к профильный магазин, специализирующийся на тормозных системах. Ассортимент и широкое наличие на складе позволят купить штуцер прокачки нужных размеров и подходящий к вашему авто. Технические специалисты в состоянии безошибочно идентифицировать параметры штатного винта и подобрать нужный. Да и цена в таких магазинах всегда справедлива. Для подбора штуцера рекомендуем магазин Tormozi.ua

Как самостоятельно подобрать винт стравливания воздуха? Для этого необходимо знать три размера (их вы можете "снять" с вашего штатного). Диаметр штуцера, шаг резьбы и длина. Зная это вы без труда, с помощью онлайн-каталогов или профильных магазинов сможете подобрать аналог.

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

Защищает штуцер от разрушения.
Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
Снимите колесо.
Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Штуцер прокачки тормозов

Решил тормоза прокачать на выходных, полез этот штуцер откручивать
а он хрясь и отломался, прям за подлицо с суппортом.
Ктонить выкручивал подобное?

MB W123 2.0d 1982г.р

dimonn4

В имеющееся отверстие обломка забей соответствующего размера головку типа TORX - звёздочка. Излишек металла забьётся в выемки. Аккуратно поверни хоть на 1-2 градуса. В образовавшуюся щель залей WD и пробуй отворачивать дальше. Отвернув на 1 оборот закручивай обратно на четверть оборота назад, для разработки витков резьбы.
Я таким способом выворачивал обломанную шпильку выпускного коллектора.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

засверлить и открутить спец инструментом, а вообще на будущее паяльник газовый тебе поможет, и латунные тазовые штуцера (редкость кстати стали)

Есть специальные приспособы с левой резьбой, некоторая пародия на сверла. Замечательно помогает в таких случаях.

МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
MB124 E250D 1993/11 вероятно был последним
i30 1.6 (126hp) NEW
SsangYong Actyon (149hp) NEW трактор

dimonn4

В имеющееся отверстие обломка забей соответствующего размера головку типа TORX - звёздочка. Излишек металла забьётся в выемки. Аккуратно поверни хоть на 1-2 градуса. В образовавшуюся щель залей WD и пробуй отворачивать дальше. Отвернув на 1 оборот закручивай обратно на четверть оборота назад, для разработки витков резьбы.
Я таким способом выворачивал обломанную шпильку выпускного коллектора.

+ 1 Буквально пару месяцев назад откручивал таким образом заломанный штуцер прокачки.

ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.

Как Прокачать Тормоза Если Не Откручивается Штуцер

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

Очень часто штуцер прокачки тормозов на колесном тормозном цилиндре (как переднем, так и заднем) может «закиснуть» и не откручиваться. На примере штуцера прокачки переднего тормозного механизма (суппорта) автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) расскажем о том как самостоятельно преодолеть эту проблему, не дающую нормально прокачать гидропривод тормозной системы .

Инструменты для отворачивания штуцера

Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

Молоток (небольшой)

Металлическая щетка

Проникающая жидкость

Подготовительные работы

Фиксируем автомобиль на ровной площадке

Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра

Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

Откручиваем штуцер при помощи специального ключа

Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.

Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа

После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.

Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке.

Примечания и дополнения

Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(
10 голосов, средний: 5,00 из 5)

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
Снимите колесо.
Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Как известно, главная причина прикипания любого элемента в автомобиле – работа при повышенной температуре. Если в двигателе внутреннего сгорания очевидно, что имеется высокая температура в процессе работы, то у водителей может возникать вопрос, что является причиной закисания тормозной трубки. Все очень просто, в процессе торможения автомобиля, суппорта и барабаны поглощают энергию, соответственно, выделяется тепло, и компоненты системы торможения сильно нагреваются. Когда на эти компоненты попадает вода, например, при наезде на лужу, они резко охлаждаются, из-за чего и возникает прикипание.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Штуцер прокачки тормозов: как отвернуть?

Fedor » 04 окт 2010, 10:13

Процесс прокачки тормозного контура переднего левого колеса остановился на том, что не смог отвернуть штуцер, через который сливается тормозная жижа. Видимо, прикипел.

Грани штуцера я сорвал, это несложно

Поделитесь опытом и соображениями, как быть дальше.

Вопрос к материаловедам: из чего сделан суппорт?

Штуцер — выступ под самым длинным болтом на рисунке

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 10:19

Ответить с цитатой

Fedor » 04 окт 2010, 10:23

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 10:26

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 10:28

Ответить с цитатой

Fedor » 04 окт 2010, 10:31

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 10:33

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 10:37

Ответить с цитатой

DJEM » 04 окт 2010, 10:40

Ответить с цитатой

Fedor » 04 окт 2010, 11:03

Ответить с цитатой

Ферапонт » 04 окт 2010, 11:07

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 11:08

Есть вариант в штуцере троечкой просверлить отверстие под прокачку и туда потом болтик .

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 11:13

Ответить с цитатой

Pat » 04 окт 2010, 11:16

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 11:33

shyrik974 , А по твоему «высверлить» — это забебенить десяткой там, где была восьмерка? Тогда конечно попадос.

Правильно высверливать — это если, скажем, была десятка, сверлить шестерочкой, если она пошла нормально по центру, то потом восьмерочкой. Огромная вероятность что в процессе болт стронется — тогде выкручиваем. Если нет, то в высверленное отверстие заколачиваем шестигранник или звездочку или забыл как называется конус есть специально для этих целей и ими уже срываем. Даже если звездочка начинает прокручиваться в итоге отверстие разрабатывается до того состояния, когда остается только нитка в самой резьбе — и то она вынимается на ура. Если нет, то шилом зачищается заход в резьбу чтобы метчик шел по резьбе и с маслицем метчиком проходим резьбу. То что и эта нитка резьбы прикипит до такого состояния что ее уже не вынуть даже если метчиком по резьбе пройтись — такого я не встречал. Если делать аккуратно, вероятность сорвать резьбу крайне мала. Только если руки крайне кривые, отсутствует привычка вовремя включать голову и опыта ноль.

Ответить с цитатой

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Читайте также: