Смазать рулевую рейку на мазда 6 gh

Обновлено: 14.05.2024

Cмазка для рулевой рейки

Смазка для рулевой рейки необходима для обеспечения нормальной работы этого узла, продления его срока эксплуатации. Смазка используется для всех трех типов рулевых реек — без усилителя, с гидравлическим усилителем (ГУР) и электрическим усилителем руля (ЭУР). Для смазывания рулевого механизма обычно используют пластичные литиевые смазки, начиная обычным «Литолом» и заканчивая более дорогими, специальными смазочными средствами.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и дольше. Однако их существенный недостаток — высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок рулевой рейки, основанный на найденных в интернете отзывах и технических характеристиках самих средств. Он поможет определиться с выбором смазочного материала.

Название смазки	Краткое описание и характеристика	Объем упаковки, мл/мг	Цена одной упаковки по состоянию на лето 2019 года, российских рублей
«Литол 24»	Универсальная многоцелевая литиевая смазка, повсеместно используемая в различных автомобильных узлах. Прекрасно подходит для закладывания в рулевую рейку. Дополнительное преимущество — доступность в магазинах и низкая цена. Один из лучших вариантов.	100	60
«Фиол-1»	Аналог “Литол-24” — универсальная литиевая смазка, отлично подходящая для закладывания под пыльник или на вал рулевой рейки. Более мягкая, чем Литол. Производитель рекомендует закладывать ее в рейки автомобилей ВАЗ. Отличается низкой ценой.	800	230
Molykote EM-30L	Синтетическая пластичная смазка с широким температурным диапазоном. Прекрасно подходит для смазывания вала рулевой рейки, а также для закладывания ее в пыльники. Еще одна особенность — производитель явно указывает, что ее можно применять для смазывания червяка рулевой рейки с электроусилителем руля. Недостаток заключается в очень высокой цене.	1000	8800
EFELE MG-213	Универсальная литиевая смазка с широким температурным диапазоном. Обратите внимание, что ее можно использовать лишь в парах трения “металл-металл”. Нежелательно ее использовать с резиновыми и пластиковыми деталями.	400	300
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett	Консистентная смазка на литиевой основе. Обладает прекрасными характеристиками, безопасна для резины, пластика, эластомера. Может быть использована для выполнения ремонтных работ в быту. Недостаток заключается в высокой цене.	370	1540

Когда использовать смазку рулевой рейки

Изначально производители всегда закладывают определенное количество смазки на вал и под пыльники рулевой рейки. Однако со временем, по мере загрязнения и сгущения, заводская смазка постепенно теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому автовладельцу необходимо периодически менять смазку рулевой рейки.

Существует ряд признаков, при наличии хотя бы одного из которых нужно выполнить ревизию состояния рулевой рейки, и при необходимости выполнить замену смазки. Параллельно с этим возможны и другие работы, например, замена уплотнительных резиновых колец. Итак, к данным признакам относится:

У реек, не оборудованных усилителями руля, становится более тугой поворот, то есть, крутить рулевое колесо становится труднее.
При езде по неровностям рейка также начинает издавать скрип и/или гул. Однако в этом случае нужно делать дополнительную диагностику, поскольку причина может быть и не в рейке.

Если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то необходимо выполнить дополнительные диагностические действия, в том числе проверить наличие смазки в рулевой рейке.

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

Литиевые смазки. Классическим примером может служить знаменитый «Литол-24», который имеет повсеместное распространение в автомобильных механизмах, в том числе его часто используют для обработки рулевой рейки. Может работать в широком диапазоне температур. Его единственный недостаток — постепенное разжижение, из-за чего он постепенно растекается.
Кальциевые или графитовые (солидол). Это класс наиболее дешевых смазочных материалов со средними эксплуатационными характеристиками. Хорошо подходит для машин, относящихся к бюджетному классу.
Комплексная кальциевая смазка. Неплохо переносит низкие температуры, но впитывает влагу, и меняет при этом свою консистенцию и свойства.
Натриевая и кальцево-натриевая. Подобные смазки плохо выдерживают влагу, правда могут работать при высоких температурах.
Бариевые и углеводородные. Это одни из самых дорогих смазок, но имеют высокие эксплуатационные характеристики.
Медные. Отлично выдерживают высокую и низкую температуру, однако впитывают влагу. Также являются достаточно дорогими.

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

Рабочий температурный диапазон. Особенно это касается его нижнего предела, поскольку зимой смазка не должна замерзать, а вот летом даже в самую большую жару рулевой механизм вряд ли разогреется до высоких температур (даже до +100°С температура вряд ли дойдет).
Постоянная вязкость на уровне пастообразного продукта. Причем это актуально для работы смазки во всех температурных диапазонах, при которых эксплуатируется автомобиль.
Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий ее эксплуатации. Это также касается как температурного режима, так и значения относительной влажности окружающего воздуха.
Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевой не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в большинстве случаев в него попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе, так называемый, нержавеющий.
Химическая нейтральность. В частности, смазка не должна наносить вред деталям, изготовленным из различных металлов — стали, меди, алюминия, пластмассы, резины. Особенно это актуально для рулевой рейки с ГУР. В ней есть много резиновых уплотнителей, которые должны работать нормально и выдерживать рабочее давление. Менее это актуально для машин с электроусилителем руля.
Восстанавливающие способности. Смазка рулевой рейки должна беречь рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается использованием современных примесей, наподобие кондиционера металла или подобных ему составов.
Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать в себя воду.

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно. Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки. А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

Открутить прижимные болты крышки регулировочного механизма, извлечь регулировочную пружину.
Извлечь из корпуса рейки прижимной башмак.
В открывшийся объем корпуса рейки нужно набить смазки. Ее количество зависит от размера рейки (модели автомобиля). Очень много тоже закладывать нельзя, поскольку она может быть выдавлена через сальники.
После этого вернуть на место башмак. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние сальники на рейке и непосредственно из-под поршня.
Желательно оставить небольшое количество смазки между рейкой и башмаком. Проверить целостность уплотнительных колец.
Закрутить обратно крепежные болты регулировочной пластины.
Смазка естественным образом распространится внутри рейки в процессе эксплуатации.

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

На стоящем автомобиле вывернуть руль вправо до конца и поддомкратить правую часть машины.
Демонтировать правое переднее колесо.
При помощи щетки и/или ветоши необходимо очистить детали, находящиеся в непосредственной близости к пыльнику рейки с тем, чтобы мусор не попал внутрь.
Ослабить стяжку на пыльнике и разрезать или открутить монтажный хомут.
Отодвинуть защитную гофру для того, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалить старую смазку и имеющийся мусор.
Смазать рейку и набить пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порвался, то его необходимо заменить, поскольку порванный пыльник — распространенная неисправность рулевой рейки, из-за которой возможно появление стука при повороте рулевого колеса.
Установить хомут в посадочное место, закрепить его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.

А вы смазывали самостоятельно рулевую рейку? Как часто это делаете и чем именно? Напишите об этом в комментариях.

Как отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 (GH)

У этой неисправности характерный симптом: автомобиль самопроизвольно поворачивает напрво. Владельцы Мазда 6 модельного ряда GH соврать мне не дадут, руль приходится удерживать едва ли не двумя руками, поскольку одна быстро устает. А виновником этого нелепого аттракциона является рулевая рейка с электроусилителем. Вернее один из ее элементов, а именно, датчик крутящего момента в сборе с валом-шестерней. Идея электро-рейки витала в воздухе давно, и была опробована Маздой на RX-8. Затем перекочевала на шестерку.

Главными элементами системы являются рейка со встроенным электромотором, датчик крутящего (реактивного) момента, блок управления электроусилителем руля и блок управления двигателем.

Последний совместно датчиком крутящего момента посылают сигналы: скорости автомобиля, частоты вращения вала двигателя и крутящего момента на рулевом вале в блок электроусилителя. А он в свою очередь управляет крутящим моментом электродвигателя рейки, ассистируя водителю в управлении автомобилем. Электроусилитель руля снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность, поскольку задействован только при поворотах руля, в отличие от гидроусилителя, работающего постоянно. И все бы хорошо, но подвел датчик крутящего момента, вернее, материал его подвижного элемента. Но сначала, как это работает .

Внутри внешнего корпуса находится торсионный вал, заканчивающийся шестерней. При повороте руля реакция от колес автомобиля закручивает шестерню с торсионным валом, оставляя наружный корпус, консольно-закрепленный, не нагруженным.

Корпус имеет два штифта, которые взаимодействуют с косым пазом подвижного элемента датчика. При закручивании торсионного вала подпружиненный пластиковый элемент с металлическим кольцом перемещается от своего нейтрального положения вверх или вниз. А датчик, имеющий две обмотки, преобразует это движение в электрический сигнал.

При эксплуатации автомобиля возникают ударные нагрузки, которые сначала деформируют поверхность косого паза, затем вызывают в нем трещину.

В результате кольцо подвижного элемента смещается от своего нейтрального положения. Искаженный сигнал воспринимается блоком электроусилителя как момент от реакции колес, и он включает электродвигатель. При небольших деформациях и крутящем моменте датчика в состоянии покоя не более 1,5 нм, удается провести инициализацию нового (деформированного) значения положения в блоке электроусилителя. Но лучше не испытывать судьбу и заменить вал-шестерню в сборе с датчиком.

Привет ребятаньки, прошли, скажем так, весьма насыщенные выходные как в моей жизни, так и в жизни моего авто!
О чем сегодня поговорим:
— Замена втулки в рулевой рейке мое Мазды и не только.
— Смазка данной рейки, как маст хэв каждому МаздаБро!
— Перетяжка нижних рычагов подвести после установки пружин -30 Eibach.
— Смазка карданчика рулевой.
— Тамбовский волк, нам все таки товарищ!

Ну что ж, на пороге уже разулась осень, начали падать первые листья, дожди все никак не пойдут. Но когда ты встречаешься с приятными людьми, а в добавок они тебе помогают с твоими проблемами, да вы можете часами тереть за машинки, так это вообще красота!

В эти выходные я познакомился с "ЧЕЛОВЕКОМ — ЗОЛОТЫЕ РУКИ" Андреем penaplast от себя тебе выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за помощь машинке, и большое тебе уважение как человеку! Очень рад, что мы с тобой познакомились! Будем всегда рады тебя видеть у себя в гостях! Чтобы все понимали, степень моего восторга от проделанной работы — посте теста своей рейки и подвески я прыгал вокруг своей Машки и радовался! хД)

И конечно, не могу не поблагодарить Игоря 777igorek777 за предоставленный гараж и отлично проведенное время, а также всю команду XENON CUSTOM!

Ну а теперь по делу, пробег моего "недоспорта" не много, не мало 70 000км, про то что меня постоянно подтягивало в право, я уже молчу, это как бы самом собой разумеющееся! А вот с недавних пор, появились стуки в правой стороне — "и кто же это может быть, ммм?!" — начало положено, рейка стремиться на покой…

Прочел я весь БЖ Андрея, все комменты, все то там расписано и все так вроде просто, потом пошел в гараж скинул защиту глянул… И тут во мне проснулся очкун)) Рейка стоит огого, сам датчик 15к, моторчик еще в плюс много. Короче нееее, думаю я туда сам не полезу, описать все это в процессе одно, а вот самому уж извольте!

И решили мы с Игорем звать Андрея, чтоб он своими опытными руками все нам сделал как надо, ну и главное так сказать ради взаимного интереса, ну а об этом думаю или Андрей или Игорь поведает в своем БЖ, я же говорю только про свою Машку)

Ну что ж погнали, загнал я машинку, и приступил к беготне вокруг Андрея с вопросами: "а это, там че?", "почему тут так надо?" — спасибо за выдержку, он меня не послал…

С правой и с левой стороны, прям всем что надо сделать:
Идем снимаем колеса и снимаем вот этот пыльник

А там. Правильно там пусто, сухо, грустно… надо взять и смазать, это минимум который может сделать каждый и минимизировать момент сухой рейки, а когда смазки много, как бы и вода зимой туды уже не попадет, поэтому и моторчик и датчик скажут спасибо, а точнее ваш кошелек, что вы из него не вытащите на покупку новой рейки…

Вот вам звук который дает мой сухой вал, при пробеге 70000, при том, что я езду аккуратно и медленно, а вот прошлый хозяин хз…

Сняв с право часть реки видим ту втулку, которая и изнашивается и дает бряканье)

Моя втулка с уже поношенным тефлоном и звучком, а когда это добро разогревается, соответственно зазор больше…

Ну а дальше цензура, потому как всех нюансов мастер попросил не разглашать, у всех свой хлеб, все это есть в Интернете, в том числе расписано самим Андреем, ссыль на него есть, я думаю он Вам поможет.

Так же смазали карданчик под рулем, а то некоторые думаю что они профилактят рейку, простая смазка рулевого кардана, от которого идет небольшой стук, но как мне объяснили — мазай немазай — конструктивная особенность)) (фото спер)

Далее по списку, недавно тут кто то выкладывал пост типо, "решил почистить дросель, а он у меня чистый, так что не знаю что там у всех, а у меня все ок!" — так вот, у меня тоже все ок, как я тебе и писал с внешней стороны

а вот теперь снимает, а тут жопа! Бенз Газпром 95

Чистил карбклинером ABRO им же и датчик расхода, только с далека, чтоб "струя" его не повредила чисто так с расстояния в 40 см, чтоб нагар с него слез.

Эй, ку ку, владельцы пружин -30мм, посте того как мы с Вами "занизились" только я не отпускал нижние рычага и не перетягивал подвеску в целом?! Если нет… надеюсь… То оказывается надо, потому как изменились углы расположения рычагов и возросла нагрузка, соответственно резинки в рычагах будут рваться! У меня есть один надорвыш, мля… Ну думаю еще походит) так что…

Ну на этом по технической части все. Как итог: руль стал собранный, не гуляет и не дергает на гравийке, пропали стуки, руль никуда не тянет на асфальте. Благодаря чистке датчиков Машка чуть стала резвее и набирает бодрее, ей как жить легче стало) Расход хз, рано еще о нем, потому как теперь хочется тапку в пол и он не опускается ниже 13)) Кстати, аккум снимал и убирали остаточное напряжение перед чисткой, поэтому "учить" дроссель на пришлось!

Организовал небольшой шашлычок на грузинский манер, не зря ж Тамазович)) — ребята хвалили, надеюсь им понравилось, скромно посидели, попили пивка после проделанной работы, Андреем… потому как делал все он, а я так, как малой вокруг бегал да бегал)) Спасибо тебе еще раз, ты крут в этой теме и буду всем рекомендовать делать рейки у тебя)

Теперь небольшое лирическое, я очень рад, что купил себе Мазду! Я не уверен, что с любым другим авто у меня бы появилось столько замечательный друзей и знакомых, которые готовы помочь, подсказать или приехать из Тамбова! Будь это Мерс 204, как я хотел, вряд ли б кто то подскочил ко мне помочь — там скорее "ну, а че, вызови эвакуатор, ты че нище брод?!" или БМВ 320 (но мы же знаем, что они не ломаются, поэтому я б молча все делал сам и говорил, какая она крутая и беха реально валит, сук. хД пишу ржу, лирика не удалось!)) Или ВАГ — я б уже ни у кого не спрашивал, потому как уже к концу первого года — я уже опытный механик и предсказатель и у частник игры "ЧТО? ГДЕ? КОГДА? — ОТВАЛИТСЯ" — тут прошу никого не обижаться, все это железки, моих знакомых и друзей — вот такое у меня впечатление по окружающим.

Чем и как смазать рулевую рейку

Каждый владелец авто с пробегом рано или поздно, начинает искать информацию, как смазать рулевую рейку. Данный элемент отвечает за возможность совершать маневры, поворачивая руль. Если смазки не хватает, увеличивается риск поломки трущихся элементов. Для обеспечения безопасности дорожного движения важно своевременно проверять состояние рейки и правильно выбирать смазочные материалы.

Оглавление:

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе. Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом.

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Когда нужно и когда не нужно смазывать рейку

Определить неисправность данного узла со стопроцентной точностью можно, обратившись на ближайшую СТО. Но возможно и самостоятельно выявить необходимость смазывания. Для этого нужно прислушиваться к автомобилю во время движения и обращать внимание на посторонние звуки.

Когда руль перестает поворачиваться, это свидетельствует о том, что произошло заклинивание рулевого механизма. Такая поломка возможна, например, при закусывании зубьев вследствие недостаточного количества смазки. Нельзя оставлять ее без внимания, так как от исправности рулевого колеса зависит управляемость авто и безопасность на дороге.

Зубья на рулевой рейке

Часто водители решают смазать рейку, если производитель использовал мало смазки. После покупки нового авто рекомендуется произвести проверку данного узла, даже если видимые неполадки отсутствую. Данная мера просто необходима, если руль приходится поворачивать с усилием. Но не стоит смазывать рейку, когда под рукой нет подходящего средства.

При нанесении смазки важно полностью заполнять зазоры и поворачивать руль, чтобы масса равномерно распределилась. По этой причине для закачивания используется шприц, который можно купить в аптеке. Он позволяет закачать смазывающую субстанцию в труднодоступные места.

На морозе неподходящая по температурному диапазону смазка замерзнет. В результате руль перестанет поворачиваться, чтобы сдвинуться с места, придется долго прогревать мотор. Тогда возможен хруст при повороте рулевого колеса, чтобы не повредить пыльники, придется проявлять осторожность при вождении.

Если начать делать резкие рывки, механизм может повредиться. На машинах с гидроусилителем возможен разрыв шланга и выход насоса ГУР из строя. Конечно, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства, но лучше поменять смазку на подходящую для минусовых температур.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

набор с ключами и головками;
лак для ногтей или маркер;
шприц;
шланг, подключаемый к шприцу;
средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком.

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность. Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги. Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Как смазать рулевую рейку, не снимая

Поскольку снятие всего узла целиком доставляет трудности, многие отказываются от столь сложного способа. Но рейку можно смазать, не снимая. Вначале нужно снять защитный кожух с крышки мотора. Теперь необходимо найти пыльник рулевой рейки и срезать бокорезами кожух, на котором он держится.

Вязкую массу необходимо набить между корпусом и штоком. Далее устанавливается пыльник, чтобы закрепить детали, нужно использовать подходящие по размеру стяжки. Затем необходимо провернуть руль вправо и приподнять машину домкратом, чтобы добраться до рейки. Остается проверить пыльник со стороны колеса.

Процесс закачивания смазки подробно рассмотрен в видео:

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Читайте также: