Снять кожух рулевой колонки пежо 308

Обновлено: 12.05.2024

Перетяжка руля Пежо 308

Каждый третий владелец Peugeot 308 со временем замечает, что руль его автомобиля медленно, но верно облезает – вроде бы мелочь, но общую картину однозначно портит.

Решением такой проблемы может стать покупка кожаной оплетки, а если стоит финансовый вопрос, то поможет приобретение набора для самостоятельной перетяжки руля. В этой статье я расскажу о том, как сам перетянул руль своей Peugeot 308.

Сначала я снял руль. Где-то в интернете прочитал, что снизу у руля находятся заглушки – их нужно проткнуть, надавить на пружину и снять подушку.

Я решил, что делать проколы на руле не лучшее решение, поэтому надумал демонтировать подрулевой кожух.

Для этого я открутил 2 винта, снял кожух, взял зеркало, с помощью которого обнаружил те пружины, на которые следует нажать.

Как итог – в руле не пришлось делать никаких дырок и по времени ушло не больше 20 минут. Замечу, что аккум при демонтаже подушки я снимать не стал – знал точно, что она не сработает. Чтобы подстраховаться, не нужно включать зажигание и тогда компьютер не выдаст ошибку о поврежденной подушке безопасности.

Болтик, которым крепится руль, можно довольно легко открутить, так как закручен он несильно. Сдернуть руль со шлицов тоже не представляет особых усилий – просто необходимо с умом приложить усилия на спицы с внутренней стороны, выполняя движения вперед-назад.

Итак, я снял руль со своего Пежо и пошел шить и кроить. Старый слой кожи я убирать не стал – моей целью было сделать «пышный» руль.

Оплетка должна натянуться плотно, чтобы впоследствии она не провисла и не ослабла. Была идея добавить спортивности рулю и прошить строчку красной нитью, однако нужную нить я найти не смог, но если Вы найдете – попробуйте, выглядит довольно интересно.

Также из металлической скрепки большого размера я сделал приспособления для того, чтобы подтягивать швы – вещь очень удобная, думал даже эту идею запатентовать :).

То, что получилось, Вы видите на фотографиях, хотя мне кажется, вживую мой руль выглядит еще лучше – я очень доволен результатом, особенно учитывая то, что занимался оплеткой я первый раз в жизни.

Важное замечание: для закрепления оплетки и концов нити после узлов я купил клей «Момент», который со своей задачи справился на ура. Там, где оплетка проходит по спицам, я тоже закреплял ее суперклеем.

Вот в принципе и все – перетяжка руля Пежо 308 закончена и теперь общий вид куда лучше, чем прежде. Буду ждать комментариев и надеюсь, что мой опыт и советы кому-нибудь пригодятся. Удачи!

Снятие кожуха рулевой колонки Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

3. Крестовой отверткой выверните 2 крепежных винта кожуха рулевой колонки Ниссан Х-Трейл.

4. Снимите накладку замка зажигания.

5. Отожмите с двух сторон фиксаторы и разъедините 2 части кожуха рулевой колонки Ниссан Х-Трейл.

6. Потяните вверх и снимите верхнюю часть кожуха.

7. Снимите нижнюю часть кожуха рулевой колонки.

8. Установите кожух рулевой колонки на Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию.

Общие сведения Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Устройство системы отопления

Заводской воздушный отопитель на «триста восьмой» имеет следующую комплектацию:

за приборной панелью размещается жидкостной радиатор, запитанный от системы охлаждения блока цилиндров;
нагнетание воздушных масс осуществляется за счет встроенного в трубопроводы вентилятора, который начинает дуть после включения отопителя;
вращение вентилятора (крыльчатки) обеспечивается небольшим электродвигателем;
если в Peugeot 308 печка дует чуть теплым воздухом, то может быть проблема с регулирующей заслонкой;
для перераспределения потоков не на пассажиров и водителя в салоне, а на ветровое стекло, встроена перераспределительная заслонка;
трубки, по которым циркулирует антифриз;
помпа для прокачки охлаждающей жидкости.

Важно! Так как на каждом из этапов могут возникать проблемы, то необходимо тщательно провести диагностику для выявления поломки.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Французские автомобильные марки пользуются популярностью в нашей стране. Примером служит Peugeot 308, который выпускается еще с 2007 года и уже несколько лет предлагается пользователям в своем втором поколении. Одним из недостатков модели является ее система отопления, поэтому нередко в Peugeot 308 не греет печка. Желающие обращаться в фирменный автосервис должны приготовить немалую сумму за диагностику и последующий ремонт. Автовладельцам, решившим сэкономить и обратиться к частным мастерам, стоит запастись терпением. Имеющие меньше опыта и спецоборудования автослесари-самоучки не всегда с первого раза решают проблему, когда в Peugeot 308 интенсивно дует холодный (прохладный) воздух из штатной печки. Чаще всего максимального эффекта удается достигнуть при самостоятельном ремонте Peugeot.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Диагностика и чистка радиатора печки на Пежо 308

Стоит чистить радиатор регулярно чтобы не было в нем много грязи и накипи.

Сложнее обстоят дела с радиатором. Особенно если он дополнительно оборудован кондиционером или климат – контролем.

Для успешной очистки от накипи и ржавчины опытные водители прибегают к следующему методу.

Снять нижний патрубок радиатора в моторном отсеке и дождаться полного стекания антифриза в предварительно подготовленную широкую ёмкость;
В зоне ног водителя, под рулевым колесом, снять пластиковую защиту;
После отогнуть продолжение защиты справа от педалей, и открутить болт с головкой под ключ типа Т20 («звёздочка»);
Движением на себя снять пластиковый кожух;
Откроется доступ к радиатору с алюминиевыми трубками;
Не отгибая трубок, аккуратно снять с них стопорные кольца;
Открутить на радиаторе 5 болтов;
Снять пластиковую чёрную заглушку;
Подставить предварительно подготовленную ёмкость, чтобы слить остатки антифриза;
Вынуть радиатор для последующей очистки.

Чистим своими руками

Удивительные свойства лимонной кислоты!

Для промывки потребуется 4 пакетика лимонной кислоты (подойдёт для очистки чайников от накипи), 250 мл кипячёной воды и 200 грамм преобразователя ржавчины.

Радиатор предварительно опустить в ведро с горячей водой.
Налить в чайник воду и засыпать пакетики лимонки.
После закипания залить воду в радиатор на 20-30 минут.
По истечении времени воду с остатками грязи и ржавчины слить. Залить 250 гр преобразователя ржавчины.
Оставить на 20 минут.

Повторить вышеописанный процесс ещё несколько раз (в зависимости от засорения). После установить радиатор на место в обратной последовательности и залить новый антифриз (соответствующий требованиям завода-изготовителя) через расширительный бачок. Важно плотно вставить на своё место алюминиевые патрубки. В противном случае возможно протекание антифриза под ноги. Самостоятельно жидкость не испаряется.

Убираем излишки воздуха в радиаторе

При замене радиатора в него мог попасть воздух.

При снятии радиатора в систему попадает воздух, поэтому сразу тёплый воздух поступать не будет.

Чтобы убрать излишки воздуха, достаточно выкрутить пробку для слива на радиаторе и дождаться, пока потечёт антифриз. После долить его по уровню в бачок.

завести автомобиль и включить горячий обдув;
до 5 раз последовательно сжать, а после разжать эластичный патрубок между двигателем и воздуховодом (располагается вверху, справа от двигателя и ближе к средней части отсека);
долить по необходимости уходящую жидкость;
поднять стрелку тахометра до 2 тыс. оборотов и подержать в течение 20 секунд;
проверить уровень в расширительном бачке.

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

В системе охлаждения воздух.

Если при начале движения, за панелью слышно бульканье, значит, в систему охлаждения попал воздух. Воздушная пробка будет мешать движению жидкости. Пока воздух не выйдет, тепла от печки не дождётесь.

Воздух затягивается в систему только при минусовых температурах. Почему? Все очень просто! В крышке расширительного бачка есть клапан. При работе двигателя он поддерживает повышенное давление, а при возникновении разряжения должен впустить воздух, но не впускает. В мороз крышка расширительного бачка остывает раньше массивного двигателя. Конденсат замерзает и блокирует работу клапана. При дальнейшем охлаждении двигателя образуется разряжение. И если воздух попадает через неплотные хомуты, это не самый плохой вариант. Хуже, если слабым местом окажется основной радиатор.

Купите новую исправную крышку расширительного бачка и перед установкой хорошенько смажьте её клапан силиконовой смазкой. Хомуты протяните. Проверить наличие повреждений у шлангов не получится. Дырочка окажется там, где вы её никак не увидите. Можно заменить патрубки при очередной смене антифриза примерно после пяти лет эксплуатации.

Ещё один путь поступления воздуха, это сальник помпы. Понятно, что вы не станете менять помпу, только из подозрения, что она слегка течёт. Но обязательно поменяйте, при замене ремня привода газораспределительного механизма. Если этого не сделать, то течь антифриза со временем только усилится, настолько, что будет вымываться смазка из подшипника. Если подшипник помпы – шариковый, то противный скрип, все же, вынудит вас заменить помпу. Роликовый подшипник может заклинить и разрушить корпус помпы.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Наддувная версия EP6DT (ТНР, 140/150 л.с.) построена на базе атмосферника с тем же механизмом ГРМ и проблемным окружением. В итоге цепь растягивается уже к 60 000 — 80 000 км пробега, а звездочки проворачиваются на валах. Что мешало доработать ГРМ под наддувный мотор, непонятно.
С одной стороны, конструкцию усложнил непосредственный впрыск, с другой — муфта изменяемых фаз осталась только на впускном валу, а систему изменяемого хода клапанов заменили обычным дросселем.

Мотор страдает от быстрого закоксовывания впускных каналов и клапанов, так как топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, не очищая впускной тракт от отложений. При длительной езде в пробках ситуация только усугубляется.

Если дело запущено, то снятия головки для чистки не избежать. Турбокомпрессор с «твин- скроллом» (подача отработавших газов от каждой пары цилиндров по отдельности) отлично справляется со сглаживанием эффекта турбоямы; охлаждается он автономной системой, гоняющей антифриз до 10 минут после остановки двигателя. Но все же узел боится высокой термической нагрузки: может лопнуть перегородка между контурами подачи отработавших газов.

Часть проблем с бензиновыми агрегатами удалось бы решить, сократив межсервисные интервалы. В городских условиях эксплуатации 20 000 км между ТО — многовато. Характеристики моторного масла заметно ухудшаются, а это ведет к неисправности клапанов муфт изменяемых фаз, образованию нагара во впускных каналах и износу маслосъёмных колпачков (к 100 000 км пробега).

Французы сократили интервал замены масла на модернизированной модели до 10 000 км. Сервисмены же рекомендуют менять масло каждые 7 500 км — вместе с воздушным фильтром, который успевает сильно забиться.

На наддувный мотор распространяется правило, о котором многие забывают: после длительной езды в пробках надо дать ему подышать полной грудью. Существенно продлить жизнь кислородным датчикам не позволит качество нашего бензина.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Расположение бачка с антифризом

Антифриз в автомобиле Пежо 308 расположен в подкапотном пространстве, в специальном пластиковом резервуаре. Бачок изготовлен из прочной пластмассы. На его поверхности расположены заливная горловина и штуцеры, которые подсоединяются к элементам охлаждающей системы. Форма расширительного бачка может быть различная, это зависит от марки транспортного средства и её технического оснащения.

Необходимый уровень масла в резервуаре помечен мерками МАХ и МIN.

Расширительный бачок под капотом предназначен исключительно для заливки жидкости. Для того чтобы слить ОЖ необходимо залезть под поддон и открутить сливную пробку.

Процедура по замене антифриза в автомобиле Пежо 308 стоит из следующих этапов:

Слива жидкости;
Промывки системы охлаждения;
Заливки нового раствора;
Проверки работы антифриза.

Весь процесс по замене охлаждающей жидкости не отнимет более 2 часов.

Слив жидкости и промывка системы

Для того чтобы заменить охлаждающую жидкость в автомобиле Пежо 308 самостоятельно, потребуется подготовить инструменты:

Стандартные гаечные ключи и отвёртку;
Лейку;
Пустую тару для слива отработки;
Новый антифриз;
Чистую ветошь.

Порядок слива жидкости и промывка системы охлаждения:

После того как масло будет слито, необходимо промыть систему охлаждения. Для этого изготавливаются специальный раствор, состоящий из нового антифриза и дистиллированной воды, в соотношений 1 к 1. Такая смесь заливается в расширительный бочок под капотом до максимальной отметки. После этого заводится двигатель на полную мощность остается работать в течение 10 минут. Далее следует слить отработку и повторить процедуру не менее трёх раз.

Как снять руль на пежо 206

Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:

Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса

— отверните болт 1 (см. рис. 8.1);

— отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;

Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт

— отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);

— снимите рулевое колесо со шлицев вала;

— установите колеса в положение движения прямо;

— нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;

— отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;

Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.

Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты

— снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;

— отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;

Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль

— при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;

Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей

— отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;

Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты

— отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;

Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха

— разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);

— освободите жгуты проводов от кожуха 1;

— снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;

Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты

— отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;

— снимите рулевую колонку.

Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка

Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:

Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.

— заверните, но не затягивайте гайки 1 (см. рис. 8.12) и болты 2;

— разблокируйте механизм регулировки;

— затяните гайки 1 моментом 40 Н·м;

— заблокируйте механизм регулировки;

— затяните болты 2 моментом 40 Н·м;

— установите и отрегулируйте контактное кольцо;

— подключите единую систему подушек и ремней безопасности;

— проверьте работоспособность сигнализатора подушек безопасности;

— убедитесь в нормальной работе электрических приборов;

— проведите инициализацию всех компьютеров.

Ремонт подрулевого переключателя пежо 206

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включениемвыключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

Читайте также: