Ssangyong kyron прокачка тормозов

Обновлено: 05.05.2024

SsangYong Kyron › Бортжурнал › Прокачка тормозов насосом

Под давлением жидкость выходит через суппорт. Поочереди пролил каждый. По времени около 30 мин. Выгнал старую тормозуху до минимума из бачка и залил свежую.

SsangYong Kyron 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

SsangYong Kyron, 2007

SsangYong Kyron, 2008

SsangYong Kyron, 2011

SsangYong Kyron, 2008

Комментарии 20

Крышка должна держать определённое давление, а далее постепенно стравливать вакуум при утечку тормазухи.
Основной вопрос! Если продырявить крышку и вставить сосок для прокачивания, то эта крышка далее сгодится для штатной эксплуатации, или надо её менять?
Ответ от знающих, а не от предполагающих.

Я врезал и эксплуатирую! Там по сути ничего не меняется. Снимите и посмотрите на конструкцию.

Что значит "на рабочей машине"?
Речь про крышку.
Если крышку продывярить и вставить герметично сосок, то после прокачивания эта крышка функционально сгодится?

Я так же прокачивал на рабочей машинке! Качали и компрессором и ручным насосом! Компрессором удобнее, манометром дал 1 кг и полез стравливать, а лучше вообще вдвоём! Главное подливать тормозуху постоянно)

Murmanskiy-007

Вдвоём лучше традиционным способом, "через педаль".
Весь этот "танец", если нет помощьника.

А наши крышки закрывают бачок герметично или там есть клапан или отверстие?
Я думаю, что крышка с нипелем ничем не отличается от первоначальной стоковой.
Так зачем покупать вторую? Всё правильно, я тоже так планирую, только воздух буду брать с колеса, в котором атмосферу буду держать 0.5 — 08, а то насосом разорвёт ещё бачёк к чертям. Страшно.

Прокачка тормозной системы и замена dot4 — SsangYong Kyron, л., года на DRIVE2

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney прокачка тормозов ssangyong kyron осуществить оплату После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Зажимаем штуцер и прокачка тормозов ssangyong kyron на него прибор для прокачки тормозов из шланга и емкости — в емкость наливаем чуток жидкости и опускаем туда шланг.

Включаем зажигание и просим напарника у меня это была жена жать на тормоз медленно, открываем штуцер и стравливаем жижу в емкость. Как только пошла новая жидкость, закрываем штуцер, продолжаем так до тех пор пока не выйдет воздух, незабываем доливать в контур жидкость до уровня первого контура.

Порядок работы с колесами — задние, в такой же последовательности. Все работы выполняются с напарником. Как прокачать тормозную систему с АБС самостоятельно? Прокачка тормозов ssangyong kyron начала следует провести подготовительные работы: На этом подготовительный этап работ закончен.

Приступаем непосредственно к прокачке.

Как прокачать тормоза в SsangYong Kyron?

Работы удобнее всего проводить в яме или на эстакаде, либо снимая нужное колесо. Прокачка передних колес: С этой целью необходимо, выключив зажигание, совершить несколько десятков нажатий тормозной педали.

Во время работы необходимо периодически доливать свежую тормозную жидкость в бачок. При прокачке тормозной системы заднего правого колеса необходимо надеть шланг на патрубок, который откручивается на один оборот.

Как прокачать тормозную систему с АБС?

При этом постоянно контролировать уровень новой тормозной жидкости в бачке, и доливать жидкость в бачок. Поочередно шаги выполняются для каждого колеса. В моем случаи прокачка тормозов ssangyong kyron было переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое — мастер сказал что порядок не имеет значения?!

Завести машину, проверить, что педаль не проваливается, качнуть педаль несколько. Проверить, что шлангочки нигде не потекли.

Замена тормозной жидкости

Открутил пробку расш. бачка, навернул такую же пробку со штуцером для насоса (использую велосипедный насос, чтоб бачок не разорвало), качнул раз, полез в яму, открутил штуцер самого дальнего колеса, вылилось по шланчику гр. 50 тормозухи.

. Таким способом прокачивать с бачком из пластика, чревато нехорошими последствиями, типа выдавливания прокладок на крепления бочка к корпусу цилиндра. Знаю случаи такие, но правда на нашем авто. Имхо конечно.

Как и обещал, выкладываю фотку крышки, с помощью кот. менял т/ж. Не помню честно, от какой машины подошла (у меня их штук 5-6 разных со штуцерами), т.к. жигулевская маленькая, волговская большая, может москвичевская.

Наша крышка без резьбы, но сфотканная крышка подошла и накрутилась, ессс-но с обратной стороны крышки со штуцером круглая резинка из камеры для уплотнения.

северный фонд клана

сегодня купил ДОТ4 ливанул малость,а она светлая. а в бачке красная. можно ли смешивать? и еще. менял колодки, отжимал поршни супорта чуть приоткрутив сливной болтик, поршни отжал, болт закрутил. потом пару раз на педаль и все тормозит. вроде. могли попатсь воздух или все правильно сделал ?

северный фонд клана

это же помоч кого то порсить надо. сам хрен выжмеш её всю. сколько литров тормозухи в машине с АКПП ?

Черный пиарщик клана

Скоро ТО2 30ткм, хочу посоветоваться насчет тормозухи, пока выбрал Pentosin DOT4 Super LV.
По Exist-у, номер 4008849207228, «Жидкость тормозная dot 4, "Super LV", 1л». Цена 432руб. за жестяную бутыль 1л. Собираюсь брать 2 литра на замену.

Pentosin DOT 4 LV - это специально созданная тормозная жидкость, обладающая максимальной текучестью при экстремально низких температурах (Low Viscosity) и отвечающая новейшим требованиям спецификации DOT 4. Продукт отражает новейшие технологические достижения. Применение ингибиторов нового поколения в сочетании с крайне низкой вязкостью гарантирует успешное применение для новейших регулирующих систем безопасности на автомобилях.
Благодаря низкой вязкости Pentosin DOT 4 LV является идеальной тормозной жидкостью для современных транспортных средств с системами ESP и ABS. Превосходная текучесть при низких температурах в процессе работы регулирующих систем автомобиля повышает защитный потенциал тормозных систем и безопасность.
Характеристики:
Appearance yellow and clear visual
Density at 20 °C kg/m³ 1.062 DIN EN ISO 12185
Kinematic Viscosity at -40 °C mm²/s <700 DIN EN ISO 3104
Kinematic Viscosity at 40 °C mm²/s 6,4 DIN EN ISO 3104
Boiling Point °C ≥265 ISO 4925
Wet Boiling Point °C ≥170 ISO 4925
Flash Point °C >110 DIN EN ISO 2719

Ssangyong kyron прокачка тормозов

"На автомобиле, оснащенном только ABS, можно применять обычные процедуры удаления воздуха
(прокачки), однако, на автомобиле, оснащенном системой ESP, для удаления воздуха необходимо
использовать устройство подачи тормозной жидкости с компрессором."-Это цитата с инструкции по эксплуатации Кайрон ,стр 4890,раздел 46. Уменя с ESP и пришло время замены тормозной жидкости ,автомобилю 3 года, да и педаль стала "мягкая". На нашем головном автосервисе о компрессоре ничего не знают и прокачивают как обычные авто.:naughty: В поисках ничего не нашел .Мужики! Кто сталкивался с прокачкой тормозов на авто с ESP посоветуйте плиз, что делать тупо прокачивать по обычной схеме или есть варианты .

Мне меняли тормозуху раза четыре(ТО).
Поднимают а/м на подъёмнике,или на яме.Откручивают все вентили прокачки и тормозуха потихоничьку вытекает,попутно доливаем т.ж. в бачёк.Вот и вся схема.Так,кстати,и воздух выйдет(если конечно присутствует;)).
Да,нет никакой разницы-ESP,ABS.

" Кто сталкивался с прокачкой тормозов на авто с ESP посоветуйте плиз, что делать тупо прокачивать по обычной схеме или есть варианты .

То же задавался этим вопросом, авто с ESP. Но мне при прохождении ТО у ОД меняли на обычном методом, т.е. по очереди каждое колесо. Все нормально. Прокачивай по обычной схеме.

А, объясните мне, чем авто с ESP отличается от авто с ABS?
А может ты нам объяснишь!?

на автомобиле, оснащенном системой ESP, для удаления воздуха необходимо использовать устройство подачи тормозной жидкости с компрессором."-Это цитата с инструкции по эксплуатации Кайрон ,стр 4890,раздел 46.

Ребята ! Мягкая педаль или эффективное торможение со 2-го "качка"- это тормозная система "завоздушена" т.е.: 1- разгерметизация и проникновение воздуха в тормозную систему ;2-кипение воды при высокой температуре и образование пара в старой тормозной жидкости ( учитывая гигроскопические особенности тормозухи ). Принцип работы системы тормозов основан на том ,что жидкость под высоким давлением не уменьшается в объеме (не сжимается)

Это всё правильно,только с чего это вдруг она "завоздушена".

Хороший вопрос;)
А О.Д.,лучше пользоваться проверенным:boohoo:.

Дополнительно на ESP ставятся датчики положения руля и рыскания,но тормозная жидкость через них не проходит!

Здесь ты не прав! Хотя ИМХО. На каждый рабочий цилиндр идёт отдельная трубка. Гидроблок АБС с ЕСП должен иметь какой то активный насос, ведь колёса сами притормаживают при срабатывании ЕСП!?

Ну я не знаю, на Рекстоне у меня ничего само не тормозилось :rolleyes: .

Странно:think:,а у меня тормозилось.

Секреты замены “тормозухи“
Процедура замены тормозной жидкости (ТЖ) на автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) разных конструкций отличается, поэтому доверить работу лучше мастерам СТО (предпочтительнее – фирменной). Для замены тормозной жидкости специалисты применяют оборудование, которое закачивает ТЖ в систему под давлением. Это снижает риск «завоздушивания» тормозной системы и блока АБС. Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в., соблюдая указания инструкции по техобслуживанию данного автомобиля. В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС. Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель.Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут). После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет. В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно).Еще сложнее заменить ТЖ на машинах с электронными системами безопасности, которые активизируют тормоза (например, ESP и/или SBC) – в этом случае процедура производится по особой технологии, оговоренной автопроизводителем. Для ее осуществления необходимо спецоборудование (в том числе компьютерное), которое есть лишь на фирменных СТО. Следует помнить, что перед разъединением тормозных магистралей автомобилей с АБС любой конструкции необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании. Без этого возможен выброс жидкости (в системе сохраняется давление около 180 атм). По той же причине нужна осторожность при включении зажигания с разгерметизированной гидросистемой – в этом случае заработает насос гидроаккумулятора.

Вот точно помню, что прокачка блока производилась с подключенным сканером и активацией насоса подкачки в блоке. Удаление воздуха по кругу, как описано выше.

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Ssangyong kyron прокачка тормозов

SsangYong Kyron (2013 год). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Главный тормозной цилиндр предназначен для передачи усилия путем сжатия тормозной жидкости на суппорта, которые в свою очередь сжимают тормозные колодки при дисковых тормозах и разжимают при барабанных.

Находится он под капотом автомобиля со стороны водителя прикрученный к вакуумному усилителю. Сверху находится бачок для тормозной жидкости.

К неисправности главного цилиндра может привести износ резиновых маджетов внутри или подтекание жидкости в местах присоединения тормозных трубок или бачка для жидкости. На автомобилях Ssang Yong он рассчитан на пробег 200 тысяч км.

Замена главного тормозного цилиндра происходит следующим образом:

1. для удобства снимаем АКБ;
2. из бачка расположенного сверху откачивается тормозная жидкость обычным медицинским шприцем;
3. ослабляются трубки подходящие к нему сбоку, но полностью не откручиваем;
4. от крышки вакуумного усилителя отворачиваем два болта, которыми он присоединен;
5. под трубки сбоку подставляем емкость, чтобы оставшаяся жидкость стекла в него и откручиваем трубки.

Главный тормозной цилиндр снят и готов к замене. Продается он отдельно от бачка, который можно не менять, если он находится в исправном состоянии, его корпус не течет. При установке бачка на новый цилиндр необходимо взять рем комплект и поменять уплотнительные резинки, которые находятся в стыках бачка и цилиндра.

После установки бачка в обратном порядке ставится цилиндр, прикрепляясь в обратном порядке к крышке вакуумного усилителя, и закручиваются две тормозные трубки. В бачок заливается тормозная жидкость.

В обязательном порядке производится прокачка тормозов, начиная с первого контура и заканчивая вторым.

Очередность прокачки:

1. переднее правое колесо;

2. заднее левое (они относятся к первому контуру);

3. переднее левое;

4. заднее правое(второй контур).

Исправность его можно проверить следующим образом. Если визуально нет подтеков на корпусе, на неработающем двигателе не сливая тормозной жидкости из бачка, откручиваем два болта, которыми он присоединен к вакуумному усилителю и отодвигаем его. Появление в месте стыка тормозной жидкости говорит о том, что цилиндр не исправен. Он не должен пропускать жидкость.

Признаками неисправности могут быть:

1. снижение уровня тормозной жидкости в бачке, хотя визуально подтеков на цилиндре, тормозных трубках, суппортах нет;

2. педаль тормоза при заведенном двигателе стала нажиматься мягко или вообще провалилась в пол;

3. мало заметное подтекание в местах крепления бачка или трубок.

Контроль состояния тормозной системы является обязательным. При выходе из строя одного из контуров главного тормозного цилиндра автомобиль будет тормозить вторым, исправным. Такое торможение будет уступать по эффективности в два раза.

Какую тормозную жидкость заливать в SsangYong, сколько литров

Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены. Это связано с потерей качеств, в процессе эксплуатации теряются. Так, процесс замены тормозной жидкости на СсангЙонг Кайрон достаточно простой.

Видеоматериалы

Видео расскажет, как быстро и правильно сменить тормозную жидкость в автомобиле, а также поведает о нюансах и хитростях процесса

Процесс замены

Тормозная система на SsangYong Kyron имеет два контура, они полностью изолированы друг от друга и разделяются на стояночную и рабочую. Такое их применения на авто обеспечивает повышенную безопасность управления автомобилем. В обязанность каждого водителя вменяется следить за их техническим состоянием и вовремя проводить регламентное ТО и менять жидкость. Как заменить тормозную жидкость (ТЖ) на СсангЙонг Кайрон покажем в наглядной фото инструкции.

Инструменты и расходники необходимые для замены ТЖ:

новая тормозная жидкость;

ветошь;

ключ размером «на 10»;

прозрачный шланг и ёмкость.

Для быстрой и успешной замены ТЖ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене осуществлять на смотровой яме или эстакаде.

Итак, смена жидкости предусматривает также прокачку тормозной системы, поэтому рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий, направленная на смену тормозной жидкости в СсангЙонг Кайрон независимо от года выпуска и модели кузова:

На всякий «пожарный», рекомендуется демонтировать минус-клемму с аккумулятора.

При помощи груши выкачиваем старую жидкость с бачка.

После этого, наливаем в бачок новую жидкость, и приступаем к прокачке тормозной системы.

Поскольку контуры тормозной системы расположены по диагонали, то схема прокачки следующая: Задний левый — Передний правый — Задний правый — Передний левый.

Теперь, необходимо очистить штуцер для прокачки тормозной системы от грязи и прочих нежелательных предметов. А затем, демонтировать резиновый защитный колпачок штуцера.

Берем ключ на 10 и послабляем затяжку штуцера.

Надеваем на штуцер трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет вытекать старая тормозная жидкость.

Качаем педаль тормоза 3-4 раза с интервалом в 1-2 секунды. При этом вместе с жидкостью может выходить и воздух. После прокачки затягиваем штуцер и потом отпускаем. Делаем так несколько раз, пока не выйдет старая жидкость с контура.

Такую процедуру проводим с каждым цилиндром.

После проведения работ необходимо закрутить штуцер и надеть резиновый защитный колпачок.

Читайте также:


Замена троса ручника рено клио 2

Подходят ли тормозные трубки от ваз на газель

Схема тормозной системы луаз

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены в тойоте рав 4

Ремонт рулевой рейки на пежо боксер 3 своими руками