Стук при повороте руля шевроле кобальт

Обновлено: 16.04.2024

Стук при повороте руля

Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.

Причины стука при повороте руля

Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:

Тип звука. Он может быть одиночный или повторяющийся, глухой или звонкий (обычно металлический), громкий или тихий.
Место, из которого исходит звук. Например, в колесе, в подвеске, в руле.
Обстоятельства возникновения. В частности, при движении, при повороте руля на месте, при вывернутом до упора рулевом колесе, при повороте влево или вправо.

Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.

Место стука	Причины стука
Стук в колесе	Частичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора
Стук рейки	Повреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала
Стук в руле	Частичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем
Положение руля	Причины стука
При повороте руля до упора (влево/вправо)	При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте.
При повороте руля на стоящем на месте автомобиле	Неисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники
При повороте руля в движении машины	Те же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора.

Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.

Шарнир равных угловых скоростей

С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики рулевых наконечников необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.

Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.

Рулевая рейка

Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:

Слабо затянутые крепежные элементы рулевого механизма.
Вышла из строя пластмассовая опорная втулка (значительно износилась, появился люфт).
Возникновение люфта в подшипниках вала рейки.
Увеличенный зазор между зубьями рулевой рейки (это приводит как к люфту, так и к глухому стуку при вращении руля на месте).
Вырабатывается антифрикционная прокладка, из-за чего вибрирует поджимной «сухарь», стуча непосредственно по корпусу рейки.

Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.

Рулевой кардан

Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.

Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.

Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.

Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.

Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.

В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.

Стойки амортизатора и/или опорные подшипники

Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.

В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.

Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.

Стойка стабилизатора

При частичном выходе из строя стойки стабилизатора, при этом раздается глухой стук при повороте колес в движении. Причем колеса начинают стучать, если их вывернуть в одну или другую стороны приблизительно при 50…60%. Однако непосредственно неисправная стойка может скрипеть не только при повороте, но и при движении автомобиля по неровной дороге. Зачастую также машина «ерзает» по дороге, то есть, необходимо постоянно контролировать (подкручивать) руль. Дополнительные признаки — кузов машины слишком кренится при вхождении в поворот и колыхается при торможении.

Подрамник (нетипичные ситуации)

Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.

При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.

Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.

Заключение

Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Стук руля в повороте может быть вызван несколькими причинами, пишут эксперты. Для точного определения неполадки нужно выяснить три фактора:

Тип шума. Это может быть единичный или повторный, звонкий или глухой (часто металлический), тихий или громкий.
Место происхождения звука. К примеру, от колеса, в руле или подвеске.
Условия появления. Во время движения, поворота руля на стоянке, при довороте колес до упора, при левом или правом повороте.

Из этой информации можно определить виновника возникновения стука.

Стук в колесе. Фрагментарное разрушение шарнира угловых скоростей, проявляющееся как разрыв пыльника или дефект подшипника, шум рулевых тяг/наконечников, рулевой рейки при движении по ухабам, стук пружины стойки амортизатора или стойки стабилизатора.
Стук рейки. Дефект вала рейки, слишком большой люфт подшипников или втулки на валу. Если авто оборудовано ЭУР – механическое разрушение вала мотора или червячной передачи, выработка кардана рулевого вала.
Стук в руле. Частичная поломка рулевой рейки, коррозия на валу ее привода, амортизация червячной передачи или проблемы механической части электродвигателя.
При поворачивании руля в крайние положения. Такое случается после замены переднего рычага. Во время поворота он цепляет подрамник. Если мастер на СТО плохо затянул крепеж, то скрип в этих местах будет неизбежен.
Во время поворота руля на стоящем транспорте. Неполадки в рулевой рейке, крестовине карданного вала, недостаточная затяжка крепежных деталей, тяги и наконечника руля.
При вращении руля во время езды. Вызывается такими же причинами, как и при неподвижном авто. Может быть еще обусловлено неисправными стойками амортизатора и стабилизатора.

7 самых распространенных причин появления стука при повороте руля

Укажем самые частые факторы, приводящие к шуму или стуку во время вращения руля. Встречаются и довольно редкие неисправности с такими симптомами. Однако упоминание об этих случаях уместно в рамках разговора о конкретной модели транспортного средства с подобным дефектом.

1. Рулевые наконечники и рулевые тяги

При стуке в рулевых наконечниках или тягах их требуется заменить. Опытные автовладельцы дефектуют данные узлы своими силами. Достаточно пошатать исследуемый элемент. Но важное значение имеет направление воздействия. При стуке в наконечниках их замена неизбежна. Если неисправны рулевые тяги, проблема иногда решается заменой отдельных элементов, например сайлентблоков.

2. ШРУС

При поворотах руля слышится стук или даже хруст. Явный признак необходимости замены ШРУС (шарнира равных угловых скоростей). Однако не во всех случаях требуется именно установка нового узла целиком. Нередко можно ограничиться заменой пыльника и пополнением смазки. Недопустимо применение в качестве последней солидола. Нужно использовать исключительно специализированные составы.

Применяются ШРУСы двух типов: внешние и внутренние. Меняют чаще всего внешние. Внутренние повреждаются только при тяжелых дорожно-транспортных авариях или резкой поломке смежных узлов, в частности шаровой опоры колеса. Можно эксплуатировать авто со стуком в ШРУСе достаточно продолжительное время, но для уверенной езды лучше его оперативно заменить.

3. Рулевая рейка

Стук рулевой рейки – это очень плохая новость. Ремонт данного узла обходится недешево и технически сложен. Для предотвращения серьезных поломок нужно следить за состоянием сальников. При их негерметичности может произойти критическая потеря рабочей жидкости. Механизм без смазки начинает быстро изнашиваться. Особенно шестерни и направляющие втулки. По этой причине очень важно периодически осматривать сальники рулевой рейки на целостность.

Но рулевая рейка может стучать и по другим причинам:

Рулевой механизм плохо закреплен штатными средствами.
Поломка пластмассовой опорной втулки (сильный износ, наличие люфта).
Появление люфта подшипника вала рейки.
Нештатно большой зазор в зубьях рулевой рейки, что чревато как глухим стуком при повороте руля на месте, так и люфтом.
Износ антифрикционной прокладки, следствием чего является вибрация поджимного сухаря, который еще и стучит о корпус рейки.

Однако затруднительно отличить стук рулевой рейки от шума других неисправных узлов. Диагностику проводят при заглушенном двигателе. Авто фиксируют ручным тормозом. Потребуется помощь товарища, которого нужно посадить на место водителя. Самому лучше спуститься в яму и слушать звук работы рейки, пока товарищ крутит руль. Неисправная рейка издает скрип при повороте руля влево или вправо.

4. Стойки амортизатора и опорные подшипники

Данные узлы стучат не только при изменении направления движения автомобиля, но и во время езды по прямой, если дорога изобилует неровностями. По этой причине нет значительных трудностей в диагностике данной неисправности.

Стоит отметить, что при подобной поломке стук при резких поворотах руля или маневрировании на высокой скорости существенно нарастает. Это происходит по причине увеличения нагрузки, испытываемой опорными подшипниками и стойками амортизатора в такой ситуации.

Если подобное наблюдается, виновником может оказаться лопнувшая пружина амортизатора. Чаще всего разрушается она с краев снизу или вверху. Движение по неровностям и крены в поворотах сопровождаются металлическим лязгом. В зависимости от направления поворота можно определить, какая пружина сломалась.

Исправность подшипника и амортизаторов проверяется путем обследования на люфт. Нужно снять соответствующее колесо и шатать или крутить исследуемый узел.

5. Рулевой кардан

Если при повороте руля слышен стук, – скорее всего, дело в карданном механизме соответствующего вала. Такая неисправность весьма распространена в российских автомобилях УАЗ. А именно увеличивается зазор шлицевого соединения. В машинах ВАЗ рулевая колонка стучит по причине разбитой крестовины кардана. Этот стук слышен не только при повороте руля на ходу, но и при его качании на неподвижной машине. Для диагностики нужно одной рукой удерживать карданный механизм, а второй вращать руль. В случае наличия люфта необходимость ремонта очевидна.

6. Стойка стабилизатора

Фрагментарные неполадки в стойке стабилизатора проявляются в виде глухого стука в момент поворота руля в движении. Шум начинается при угле поворота колес в 50–60 % от максимального. Если же стойка неисправна, то издает скрип уже не только во время поворота, но и при движении по неровностям. Нередко наблюдается ерзание авто по дороге, что приводит к необходимости постоянной корректировки курса. Косвенные признаки – сильный крен кузова на поворотах и покачивание корпуса при торможении.

7. Нетипичные ситуации

Встречаются и совсем необычные причины стука вращающегося руля. Диагностика таких проблем весьма затруднительна. Широко известен пример, когда во время езды в подрамнике застрял камень. Во время маневрирования на авто элементы рулевого привода смещались, наезжая на инородный предмет. При возвращении колес в нейтральное положение происходило соскакивание деталей с камня, что сопровождалось стуком. Для устранения неисправности достаточно было просто убрать лишнее из подрамника.

Неудачный ремонт подвески также способен спровоцировать стук. Например, источником шума может стать передний рычаг, задевающий подрамник при повороте колеса. Результатом является скрежет и удары. В этом случае нужно лишь приподнять подрамник, воспользовавшись монтировкой.

Следующая нестандартная поломка связана с болтом подрамника, который либо ломается, или ослабляется затяжка. В результате во время езды он стучит, а на поворотах звук усиливается еще более. Для устранения шума проблемный болт зажимают или заменяют.

Наиболее просто убрать стук при повороте руля, вызванный ослабленными гайками крепления механизма к корпусу. Достаточно лишь крепко затянуть их, и стук уйдет.

Другие посторонние звуки при повороте руля

Не любой скрежет, скрип и иные шумы при повороте руля означают необходимость ремонта. Наличие в авто гидроусилителя руля означает, что при изменении направления движения будет раздаваться слабый гул. Это нормальная работу ГУРов. Однако если звук больше напоминает скрежет, стук или скрип или просто очень громкий, тогда лучше обратиться за ремонтом на хорошую СТО.

Для проверки ШРУСа необходимо повернуть колеса до упора и сначала медленно, а затем побыстрее поездить по кругу. Повторить операцию в обоих направлениях. Если в процессе будет слышен хруст, значит, присутствует критический износ «гранаты». Когда звук дополняется вибрацией, заняться ремонтом нужно незамедлительно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Chevrolet Cobalt после 121 000 км - список проблем

Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.

Недавно мы поменяли первый комплект стоек стабилизатора — «косточки» редко выхаживают более 100 000 км. Стойки стабилизатора купили оригинальные, по 2000 рублей за штуку, так что на них я не грешил, а морально готовился к замене шаровых опор или сайлент-блоков. Но Cobalt неожиданно выздоровел! Редакционный техцентр был занят несколько дней, и за это время машина раскаталась. Хотя я все же загнал ее на подъемник. Въедливая ревизия не выявила никакого криминала: в шаровых опорах люфта нет, сайлент-блоки в приличном состоянии. Ну ладно, хороший скрип себя проявит.

Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.

Бывают и совсем смешные случаи. Если при проезде через «лежачего полицейского» что-то стучит спереди, не торопитесь перетряхивать подвеску. Дело может быть в… капоте! Нередко уплотнители на заводе не до конца посажены на свои места, да и замок не отрегулирован как следует. С пробегом все это лишь разбалтывается, и капот начинает дышать в проеме.

А вот аккумулятор — под замену

Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.

Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.

На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.

Ржавеет? Увы, да

Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.

Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.

Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.

Двигатель и коробка — ОК

По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.

Пара вопросов к багажнику

Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.

Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.

Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.

Chevrolet Cobalt

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 121 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*

Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
Общие расходы 477 801 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Причины стука при повороте руля в движении или на месте

Каков же размах настороженности у водителя, когда он слышит бряканье. Не так опасны только последствия стука гидрокомпенсаторов в двигателе. А в остальном… Как Вам потеря управления в плотном потоке машин или оторванное колесо, стремительно опережающее автомобиль. Рецепт предупреждения столь страшных вещей один: услышали постукивание – ищите причину. Хотите ускорить поиски – отсеките основную часть соединений шасси, не заменяя детали новыми. Как это сделать – предмет дальнейшего разговора.

Тест перед диагнозом: когда проявляется шум

Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:

На маленькой или большой скорости.
На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
В резком или плавном повороте.

На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.

Имеем стук при качании рулем на месте

Самое уязвимое соединение – шаровые шарниры в наконечниках тяг. Их осматривать вне очереди. Остальные сопряжения тестируются по порядку:

Электроусилитель – кронштейн крепления (ослаблены прижимные болты).
Система аварийного складывания (на старых машинах).
Карданчик между рейкой и колонкой.
Рейка.
Тяги – реечный механизм.

Некоторые узлы можно проверить альтернативными способами:

Наконечники тяг. Поддомкратьте колесо, возьмитесь за него в позиции 3 и 9 часов и покачайте из стороны в сторону. Люфтов и звуков быть не должно. Диагностируйте обе стороны поочередно.
Система, срабатывающая при ДТП. Прижмите руль вниз и подергайте его вправо-влево. Если шум прекратился, причина найдена.
Карданчик. О небольшой выработке в игольчатом подшипнике говорит стук при повороте руля в движении, на прямом участке – тишина.
Рейка. Если при езде постукивает только на прямой, а при разворотах и поворотах нет – изношено среднее положение передачи. Под замену.

Совет! Не затягивайте изношенную рейку. Люфтить перестанет, но в крайних положениях руль будет вращаться туже. Его произвольное возвращение в нулевую позицию станет невозможным.

На месте тихо: стук только при повороте руля в движении

Если это не карданчик, рейка или последствия промывки ДВС димексидом , смело осматривайте подвеску. Постукивать может что угодно:

Стойки.
Опорные подшипники.
Шаровые опоры.
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Ступичные подшипники.

Большинство деталей проверяются на неподвижном автомобиле:

«Опоры». Попросите помощника покрутить рулем, а вы в это время положите руку либо на шток стойки, либо на пружину. Посторонние хрусты и люфты говорят о выходе из строя подшипника.
«Шаровые». Загоните машину на подъемник, яму, эстакаду и покачайте рычаг, на котором зафиксирована опора, с помощью монтировки. Постукиваний быть не должно.

Амортизаторы. Палец – на шток стойки и качайте машину вверх-вниз за крыло. Стук чаще возникает из-за понижения давления в стойке из-за изношенного сальника или задиров на штоке. Через некоторое время она начинает течь. Если уже сняли амортизатор, убедитесь в правильности диагноза – подергайте шток, люфтит он или нет. При установке нового возьмите за правило прокачивать его, иначе вскоре возникнет лязганье.

Стабилизатор можно подвигать монтировкой. В отношении его есть один дельный совет: если сайлентблоки и резиновая часть стоек стабилизатора (линков) в трещинах, меняйте их вне зависимости от наличия постороннего бряканья.

При стуках руля в небольшом повороте в процессе движения осматривайте ступичный подшипник. Обычно он гудит, а лязганье возникает из-за брака.

Анализ типичных жалоб

Изложенный вначале совет, уяснить, когда проявляется постукивание, несколько упрощает поиск причины. Но эта рекомендация дает эффект только при комплексной диагностике. Например, одного факта бряканья на ямах недостаточно, необходимо послушать, что делается при повороте колес и нет ли звуков на месте.

Если тест проведен, пройдитесь по распространенным жалобам.

Шум появляется только при выкручивании руля. Если в баранку ничего не передается, то детальнее смотрите «шаровую». Возможно она неплотно притянута к поворотному кулаку или рычагу. Например, болты часто забывают затянуть на «сход-развале».
Стук отдает в рулевое колесо. Это либо рейка, либо карданчик на валу. Если это происходит только на «стиральной доске» и прочих неровностях, осматривайте телескопическое соединение вала управления. Уделите взгляд и реечному механизму – гайки, крепящие его к подрамнику или кузову, бывают ослабшими.
Бряканье только на прямой, в поворотах тихо. Рейка, карданчик, шаровые опоры.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Глухой стук в передней подвеске при повороте руля на малые углы

Исправное состояние рулевой системы – залог совершения безопасных маневров на дороге. Чрезмерные люфты в механизмах управления передней осью автомобиля недопустимы. Они вызывают замедленное реагирование на острые повороты «баранки», что недопустимо в экстренных ситуациях. Управлять машиной с неполадками в главном узле, задающем вектор движения, запрещено как с идеологических соображений, так и в соответствии с правилами дорожного движения.

Если при покачивании руля влево вправо слышен ощутимый стук: диагноз

Вероятные причины

Если внятный стук в передней подвеске при повороте руля свидетельствует о выработке в составляющих ее деталях, то постороннее цоканье при покачивании рулевого колеса требует осмотра иных конструктивных элементов. Как правило, проблема кроется в системе управления транспортным средством.

Статистика показывает, что стучать в «рулевом» есть чему. Под подозрение может попасть любое сопряжение:

Зазор в посадке рулевой наконечник-стойка.
Чрезмерные люфты в рулевой рейке.
Неполадка «карданчика» рулевого вала.
Свободное перемещение руля на валу.
Зазор в шарнирах рулевых тяг.

Эти детали присутствуют в конструкции любого автомобиля. Зная расположение всех посадок, остается выявить дефектную пару.

К сведению. На некоторых старых иностранных авто присутствует узел складывания рулевой колонки, который ломается под воздействием критической нагрузки, имеющей место при ДТП. Он тоже может стучать.

Как выявить стук: экспертные методы

Классический подход к выявлению неисправного узла расскажут в любом гараже. Суть его тривиальна: достаточно попросить помощника покачивать рулем и в это время прикладывать руку на упомянутые сопряжения.

Рулевая рейка

Однако в некоторых ситуациях такая технология теряет актуальность. В частности, выявить дефект в механизме этим способом не получится. Для выявления неполадки в зацеплении шестерня-рейка необходимо произвести опыт:

Если есть ГУР (гидроусилитель): стук появляется при вращении рулевого колеса на машине с заглушенным двигателем, а при запущенном моторе на месте постукивания нет.
ГУР отсутствует: проехаться по дорожному участку с изменяемым направлением – при покачивании руля влево вправо слышен стук, но в поворотах рейка не стучит по причине малого износа рабочих поверхностей зубчатого зацепления в крайних положениях.

К сведению. Подтягивать изношенную рейку не рекомендуется. Один из владельцев Hyundai Solaris произвел данную процедуру и через 10 000-12 000 км рулевое колесо начало закусывать. Вскрытие показало, что механизм не подлежит ремонту.

Аварийная система

Определить, является ли узел складывания рулевой колонки причиной постукиваний, тоже можно экспериментальным путем. Достаточно покачать «баранку» в стороны, одновременно прижимая ее к низу. Звук пропал – проблема в аварийной системе.

От чего стук в передней подвеске автомобиля при повороте руля в движении

Шасси и рулевой механизм плотно связаны и выполняют единую функцию. Одной команды рейки недостаточно для разворота колес в одну из сторон. Стойки, которые связаны наконечниками и тягами с реечным узлом, должны не только амортизировать, а и поворачиваться вокруг собственной оси. Это стало возможным с внедрением подвижных креплений.

Из-за чего стук

Когда стучит при повороте руля при движении, а на месте посторонних звуков не наблюдается, твердо можно утверждать о проблемах с подвеской. Ее конструкция включает достаточное количество соединений, в которых используются подшипники. Любая опора постепенно выходит из строя, о чем свидетельствует повышенный люфт.

Опорный подшипник стойки.
Шаровая опора.
Ступичный подшипник.

Как определить постукивание

Вычислить стук в передней подвеске машины при повороте руля можно экспериментальным путем. Работы выполняются как на месте, так и в процессе движения – все зависит от расположения дефектного места:

Опорный подшипник проверяется путем покачивания кузова в стороны: рука, лежащая на обойме «опорника», не должна ощущать люфтов. Второй способ диагностики: взяться за пружину переднего колеса и попросить помощника покачать руль в стороны – никаких постукиваний быть не должно.
В выработанной «шаровой» будет слышен металлический цокот при отгибании монтировкой.
Опора ступицы издает глухой стук при повороте «баранки» на незначительные углы на скорости 50-60 км/ч.

Для сведения

Нередко постукивания возникают из-за изношенных сайлентблоков. Встречаются случаи, когда возникновение металлического звука связано с ослаблением гайки крепления ШРУСов к ступицам. Сам же шарнир стучать не может – он в состоянии издавать только стук. Закрученное с маленьким моментом колесо также нарушает акустический комфорт.

Неопытные владельцы могут спутать симптомы неисправности «рулевой» с вибрациями руля при торможении автомашины. Однако там природа происхождения неполадки вовсе иная. Сильные толчки в «баранке» могут вызывать некачественные шины или дисбаланс в колесе.

Краткое руководство

Основная причина постукиваний – образование зазора в сопряжениях. В рулевой системе могут стучать наконечники, шаровые шарниры тяг, рейка, «карданчик» в колонке, руль на валу, система автоскладывания при ДТП. Металлический звук внятный и слышен на месте при покачивании рулевым колесом.

Неполадки в подвеске вполне возможно принять за неисправности в рулевой, поскольку начальные стадии износа подшипников и опор дают о себе знать только в поворотах на скорости. В подвесочной части причину стука стоит искать в ступичных подшипниках, шаровых опорах и «опорниках».

Читайте также: