Свист вакуумного усилителя тормозов веста
Обновлено: 05.05.2024
Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза
Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.
По теме
Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.
Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.
Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.
По теме
Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.
Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.
По теме
При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.
Свист тормозов
С недавних пор в поведении машина появилась одна особенность: при отпускании педали тормоза слышится свист (не во время собственно торможения, а при именно после, когда колодки начинают отходить от тормозного диска), последнее время уж совсем неприлично-громкий. У кого-нибудь было так?
А то уже стыдно на людях становится
Ps. На машине и спереди, и сзади стоят дисковые тормоза
Лада Vesta 2018, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Лада Веста, 2018
Лада Веста, 2021
Лада Веста, 2018
Лада Веста, 2018
Комментарии 11
Не разобрались? Пробег 40к, на улице плюс 20, задние тормоза барабаны.
При отпускании педали появился свист… Соловей, матьего, разбойник
Здравствуйте. Я ездил насчет этой ситуации к дилеру. Приемщик сказал что это все из-за жёстких тормозных колодок (вроде так). Единственное решение, которое он предложил это их замена — платно и без гарантии, что это все не повторится. Я поблагодарил и уехал. После этого, то ли я не обращал внимание, то ли все притерлось, но сейчас, после 25к пробега, вроде норм. тьфу-тьфу
Столкнулся с похожей проблемой, пару недель назад. Пробег — 28 т. км.
Свист с левой стороны. Поменял на новые. Всё равно после 30 км свист и что самое интересное при повороте налево. Чуть руль влево — свист. На тормоз нажал — пропало.
Сижу думаю, может какая проблема в суппорте ? Перекашивает его что ли? Или направляшки уже всё, отработали ?
дилер говорит что это что-то там из-за жесткости заводских колодок и предлает поменять. пока отказался, если допекет — поеду
Проконсультировался со знакомым автослесарем.
Сказал надо шабером снять фаску с самого диска.
Честно говоря диск изрядно стёрся. Совсем слабенький металл. За 28 тыс. км пробега и уже такая шляпа.
Столкнулся с похожей проблемой, пару недель назад. Пробег — 28 т. км.
Свист с левой стороны. Поменял на новые. Всё равно после 30 км свист и что самое интересное при повороте налево. Чуть руль влево — свист. На тормоз нажал — пропало.
Сижу думаю, может какая проблема в суппорте ? Перекашивает его что ли? Или направляшки уже всё, отработали ?
Здравствуйте. Такая же проблема. Как решили в итоге? Мне дилер говорит менять и колодки и диски. Хотя сами колодки и диски ещё не выработались.
Нужно поменять местами колодки, те что снаружи диска во внутрь, а внутренние соответственно снаружи. Свист пропадет. Проверено на гранте, а бегать искать какие то супер пупер колодки, ну не знаю… на гранте тоже свистели мама не горюй, правда не сразу, а после пробега примерно в 1000 км, снимал их вертел в руках. Фаску на гранях напильником делал, помогало, но не надолго. Потом как то раз снял их и тупо поменял местами и скрип пропал. Отъездил так три года и не скрипели. По ходу направление работы колодок меняется после их притирки и стружки-пылинки всякие скрипучие вылетают. Кстати на весте тоже сейчас задние скрипят, на выходных переверну местами, проверю свою находку, стечение обстоятельств или это действительно работает.
У меня тоже самое. Проявляться начало в холода. Обычно несколько раз оттормаживаюсь и на весь день пропадает.
Не выяснили из-за чего это?
Выяснил)) из-за колодок, у меня пока заводские стоят. Когда непрогретые тормоза особо сильный свист. У меня когда немного нажимаешь и отпускаешь. Есть грань при которой свистят.
Всего лишь нужно пару раз к примеру с 80км/ч оттормозиться и свиста не будет. А лучше колодки поменять. Но меня пока жаба душит. Да и весна скоро (наверно)
Дребез под панелью. Причина — обратный клапан ВУТ. Лечение- перенос
После запуска двигателя всё штатно. Но как нажмешь на тормоз, активируется трекс/шум/дребезжание хаотичного характера (быстро пропадает на несколько секунд и появляется опять. Прямой зависимости от действий не нашёл. От нажатия на педаль сцепления не меняется.
Есть здесь несколько статей по переносу обратного клапана. В нём и было дело.
Проверил отсоединив клапан и закупорив отверстие коллектора на движке.
Купил такой же шланг в сборе с клапаном. Отверткой один клапан вывел из строя, удалив решетку и мембрану.
Рабочий клапан врезал ближе к движку. И о чудо! Назойливый звук пропал.
Очень уж не нравился мне этот дребезг.
Лада Vesta 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Лада Веста, 2017
Лада Веста, 2018
Лада Веста, 2018
Лада Веста, 2021
Комментарии 37
да это пластиковый воздухозаборник с фильтромдребезжит, попробуйте вдвоем один прижимает воздухозаборник-фильтр вправо, а другой пусть педаль нажимает и увидишь не будет ничего тарахтеть, это как вариант и мое мнение . А еще диск сцепления валео может быть, попробуй выжать сцепление и нажимать тормоз если звук пропал тогда это диск колбасится .
Отсоедени вакуумник, заткни отверстие на коллекторе, запусти, и понажимай тормоз, если звук не повторится, значит дело либо в ВУТе, либо в клапане, к которому подсоединяется шланг от впускного коллектора
есть вариант, что обратный клапан шумит www.drive2.ru/l/8241293/
Ну вот и я о том же
Отсоедени вакуумник, заткни отверстие на коллекторе, запусти, и понажимай тормоз, если звук не повторится, значит дело либо в ВУТе, либо в клапане, к которому подсоединяется шланг от впускного коллектора
Дело было в клапане, перенес ближе к движку. Всё нормально теперь.
Ну и отлично)) значит в правильном направлении искал)👍
да, к работе вопросов нет
Бляха, а по звуку очень похоже на "тарахтящее" на холодную сцепление Валео. Многим эта проблема знакома. После нормального прогрева пропадает. На моей сновья так. Педалью тормоза не пробовал как-то играться, а при выжиме сцепления пропадает.
Прочитал пост внимательно, вижу что у тебя от нажатия на сцепу не меняется. Просто звук ну очень уж похожий…
я на ВАЗ шёл сознательно))))
Надо было чаще это говорит, может я бы услышал )
Aleksei7633
Бляха, а по звуку очень похоже на "тарахтящее" на холодную сцепление Валео. Многим эта проблема знакома. После нормального прогрева пропадает. На моей сновья так. Педалью тормоза не пробовал как-то играться, а при выжиме сцепления пропадает.
Прочитал пост внимательно, вижу что у тебя от нажатия на сцепу не меняется. Просто звук ну очень уж похожий…
тарахтит и потом на горячую. Я изначально думал, что это сцепление такой звук издает, потому что иногда колбасило при плавном трогании. В итоге по гарантии поставили новый выжимной диск, артикул заканчивается на -33 (валео). Трогаться стала как новая, но этот звук не пропал.
новые валео то же тарахтят, потому что у них с новья есть люфт.
тарахтит и потом на горячую. Я изначально думал, что это сцепление такой звук издает, потому что иногда колбасило при плавном трогании. В итоге по гарантии поставили новый выжимной диск, артикул заканчивается на -33 (валео). Трогаться стала как новая, но этот звук не пропал.
У меня после прогрева перестает.
тарахтит и потом на горячую. Я изначально думал, что это сцепление такой звук издает, потому что иногда колбасило при плавном трогании. В итоге по гарантии поставили новый выжимной диск, артикул заканчивается на -33 (валео). Трогаться стала как новая, но этот звук не пропал.
Что то я не понял, что тебе поставили выжимной диск?
Aleksei7633
Бляха, а по звуку очень похоже на "тарахтящее" на холодную сцепление Валео. Многим эта проблема знакома. После нормального прогрева пропадает. На моей сновья так. Педалью тормоза не пробовал как-то играться, а при выжиме сцепления пропадает.
Прочитал пост внимательно, вижу что у тебя от нажатия на сцепу не меняется. Просто звук ну очень уж похожий…
Да похоже, только сцепление тарахтит и на горячую и холодную. Может он во все не про тарахтение спрашивает? На тарахтение внимания не обращает.
Не знаю, может быть)
На моей сцепа только на холодную тарахтит. Потом замолкает.
Я тоже думал только на холодную стучит (обычно при прогреве потребителей навлючаешь и проявляется), все думал как дилеру предьявить, до ближнего 120 км. Но были как то дела, и 3 тыс. км пробега, решил дела в том городе сделать, масло после обкатки сменить ну и про стук заявить.
Отмахал я 120 км, и к дилеру со списком претензий на замену масла. Сам я и приемщик удивились громкому стуку в районе КПП, вот так не без проблем потом, но диск заменили по гарантии, но опять, как и снова авто, через
500 км опять застучал.
Бывает на холодную, бывает в пробке, светофоре, короче главное х.х. чтобы был.
На моей пока при полностью прогретом двигателе не бренчит. По крайней мере пока) Думаю это — ключевое слово…
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Когда-то водителям, чтобы остановить машину, приходилось прилагать большие усилия. Этот фактор вызывал проблемы у женщин, желающих «оседлать железного коня». Со временем изобрели усилитель тормозов. ВУТ, как и любой элемент автомобиля, может сломаться. Правильное функционирование устройства помогает уменьшить силу, прилагаемую во время нажима на тормозную педаль. Данный механизм упростил «жизнь» автолюбителям.
Что такое ВУТ?
Вакуумный помощник - прочная конструкция, задача которого состоит в усилении физической силы водителя. Это очень важная деталь в тормозной системе. Только сильный человек способен «надавить» на тормоза так, чтобы все колодки одномоментно сжались.
«Вакуумник» создает такое сильное усилие благодаря разряжению воздуха. С конструктивной точки зрения ВУТ имеет вакуумную и атмосферную камеру.
Первая соединена с впускным коллектором, в то время как вторая соединяется с первой толкателем после нажатия на тормоз. Толкатель оснащен специальным клапаном. Как только шток присоединяется к диафрагме, возникает перемещение тормозной жидкости (ТЖ) к цилиндрам.
После того, как водитель отпускает педаль, диафрагма принимает свое начальное положение, что провоцирует снижение давления и расхождение колодок.
Усилитель берет разряжение либо из впускного коллектора, либо через специальные насосы. Последние устанавливаются на современные машины. Насосы классифицируются на электрический и механический. Наличие дополнительных насосов повышает надежность тормозной системы и не только.
Устройство усилителя
Конструкция вакуумного усилителя предполагает наличие круглого корпуса, на котором находится тормозной цилиндр. Этот герметичный элемент ставят в моторный отсек. Однако есть дополнительный вид механизма, называемый гидровакуумным усилителем. Он входит в гидравлическую часть привода.
Диафрагма разделяет корпус на камеры. Вакуумная находится около того самого цилиндра, а атмосферная недалеко от педали остановки. Впускной коллектор в машинах с бензиновым «движком» выполняет роль источника разряжения. А в дизельных эту работу берет на себя электрический насос.
Признаки возникновения неполадок
Вакуумный усилитель тормозов и его причины неисправности подразделяются на три вида.
Поломка обратного клапана.
Потеря герметичности камер «вакуумника».
Разгерметизация трубопровода.
Получается, что у ВУТ бывает только три неполадки, причем проблемы с рабочими клапанами возникают очень редко. Если усилитель полностью откажет, то автомобиль все равно сможет ездить. Но в этом случае водителю придется приложить максимум усилий, чтобы остановить транспорт. Именно поэтому следует проводить проверку ВУТ в моменте, когда машина заведена.
Симптомы проблем, возникших в работе
Существует несколько «симптомов», которые указывают на то, что механизм устройства под угрозой. Грамотный водитель должен распознать признаки сразу.
К таким симптомам относят:
При давлении на педаль тормоза водителю приходится прилагать очень большое усилие.
Педаль остановки стала «тяжелее», то есть ее амплитуда уменьшилась вдвое.
Во время торможения слышатся подозрительные звуки.
Водитель отпускает педаль, но ТС продолжает замедляться.
Обороты двигателя вследствие подсоса воздуха в проводнике теперь неравномерные.
Нестабильность работы «движка» особенно чувствуется на холостом ходу.
Ощутить сильное усилие при нажатии на тормоз можно самостоятельно. Для этого следует несколько раз подряд нажать на педаль остановки. При этом ДВС должен быть выключен. Усилие на последнем выжиме сильно возрастет.
Что касается «подозрительных» шумов, то водитель слышит шипение. Такой звук означает, что произошла разгерметизация. Потеря герметичности в «вакуумнике» происходит из-за разрыва диафрагмы. Такой же звук можно услышать при чрезмерном износе уплотнителей.
Симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов проявляются также в виде стуков. Удары появляются при внезапном торможении. Это указывает на ослабление мембранного крепления. Стук также издает механический насос. Иногда на это указывает ошибка р1479.
Как заменить обратный клапан?
Вакуумный усилитель отвечает за создание вакуумного давления, которое может использоваться двигателем для повышения давления. В случае неисправности клапана вакуумное давление, создаваемое усилителем, не может быть эффективно использовано для питания тормозов.
В случае неисправности давление в тормозах обычно меньше, чем нужно. Это может привести к авариям, так как тормоза не смогут функционировать в полную силу.
Шаг 1 - Найдите тормозной обратный клапан.
Найдите обратный клапан тормоза, чтобы начать работу над ним. Обратный клапан тормоза обычно расположен в области двигателя автомобиля, где двигатель соединяется с вакуумным усилителем. Это соединение может быть дополнительно идентифицировано путем поиска вакуумной линии.
Шаг 2 - Удалить зажимы.
У большинства вакуумных линий есть зажимы, удерживающие их на месте. Прежде чем снять вакуумную линию, чтобы перейти к следующему шагу, нужно аккуратно убрать все зажимы. Осторожно снимите зажимы, чтобы избежать повреждения вакуумной линии. Вы будете подключать ту же вакуумную линию в конце процесса.
Шаг 3 - Снимите тормозной обратный клапан.
После снятия вакуумной линии появится полный доступ к обратному клапану тормоза. Теперь можете легко снять клапан. Используйте отвертку, чтобы ослабить винты вокруг, и гаечный ключ для клапанов. Как только это сделаете, можете легко вытащить клапан. Затем с помощью ручного вакуумного насоса подайте вакуум на входной конец клапана. Вакуум должен составлять от 15 до 20 градусов. Если насос показывает потерю, это означает, что клапан неисправен.
Шаг 4 - Установите новый тормозной обратный клапан.
В обратном порядке процесса, который вы прошли, чтобы снять старый тормозной обратный клапан, установите новый на усилительный механизм. Затяните клапан гаечным ключом, а винты - отверткой. После того, как установили новый клапан, снова подсоедините вакуумную линию, полностью изменив процесс, который использовали для его отсоединения.
Шаг 5 - Проверьте тормоза.
После завершения установки запустите двигатель и проверьте тормоза. Если давление и мощность тормоза все еще кажутся низкими, возможно, проблема в вакуумном усилителе.
Как проверить усилитель?
Тормозная система помогает управлять автомобилем и увеличивает безопасность вождения в целом, но все это зависит от множества отдельных элементов, а потому каждый из них должен работать наилучшим образом. То же касается и вакуумного усилителя тормозов, который при нажатии на педаль создает усиление, и сами тормоза срабатывают быстрее и эффективнее, но, как и любой другой элемент, он может выходить из строя.
Происходит это, конечно, в процессе эксплуатации, поэтому водитель может столкнуться с тем, что тормоза начинают хуже реагировать, и приходится прикладывать больше усилий. Большинство проблем, приводящих к неисправностям, связывают с соединительным шлангом, ибо сделан он из резины, а она имеет свойство портиться. В результате появляются трещины, происходит изменение формы, а в рабочей камере пропадает необходимый вакуум. Иногда может случаться повреждение диафрагмы или залипание клапана, что опять-таки прямо скажется на тормозах.
Чтобы убедиться, что проблема действительно в нем, необходимо выполнить простую проверку, чем водитель сможет заняться самостоятельно. И для этого даже не потребуется выполнять разборку и снимать вакуумный усилитель.
Простые способы проверки:
Машина заводится, и двигатель должен проработать на «холостую» не более пяти минут. Далее мотор глушится, и педаль тормоза полностью вжимается в пол. После педаль отпускается и нажимается снова, и тут уже водитель должен решать. Если движение ухудшается (нажимать становится труднее), то неисправность присутствует, ибо подобного быть не должно, соответственно, элемент нужно разбирать и смотреть, а то и менять.
Второй способ строится на том, что с выключенным двигателем водитель нажимает на педаль около 5-6 раз, а тормоз нажимается и удерживается, после чего включается мотор. Если с вакуумным усилителем нет проблем, то педаль должна уйти еще глубже, если же он неисправен полностью или частично, то педаль останется на месте.
Последний способ поможет проверить утечки воздуха. Необходимо завести мотор, зажать педаль тормоза и выключить мотор, не отпуская ее. Удерживать нужно около 30 секунд, но при этом внимательно смотреть, происходят ли какие-то отклонения от исходного положения или нет. Если педаль как-то меняет положение или возвращается в исходную позицию, это значит, что в системе есть утечка.
Это простые методы проверки, и они помогут определить, есть ли возможная неисправность и стоит ли отправлять машину на диагностику и ремонт. Если какие-то симптомы проявились, то затягивать с осмотром и ремонтом не стоит, так как проблема может ухудшиться в самый неподходящий момент, из-за чего тормозить будет крайне неудобно.
В принципе все, что касается тормозной системы, важно, а потому ее регулярно нужно проверять и ремонтировать при появлении каких-то неисправностей, если в будущем водитель не хочет неприятных сюрпризов или аварийных ситуаций. Если заняться самому некогда или нет нужных знаний, то лучше сразу отогнать машину в сервис и доверить работу профессионалу. По крайне мере водитель не будет переживать о потенциальных неисправностях.
Регулировка ВУТ
Рассмотрев все признаки неисправности вакуумного усилителя, водителю стоит разобраться в его регулировке. Эта процедура направлена на настройку свободного хода педали. Автолюбителю придется настраивать длину штока, чтобы педаль была выставлена верно. После проведения работы должен остаться зазор. Именно с его помощью получится определить силу усилия на тормозной цилиндр. При помощи определенного болта контролируется размер выступа. Он должен быть выше над плоскостью на 7,1мм. Слишком высокое значение увеличивает ход педали, а заниженная величина спровоцирует постоянное подтормаживание, похожее на езду на ручнике.
С помощью регулировочного винта настраивают момент срабатывания клапанов. От этого будет зависеть возврат педали в начальное положение. Если винт случайно перетянуть, то педаль в исходное положение будет возвращаться «туго». Если недотянуть винт, то получится противоположная ситуация, когда для торможения потребуется приложить максимум усилий.
При установке в автомобиль нового усилителя, необходимо проделать его регулировку. Работа предусматривает настройку длины штока. Регулировка длины определяет давление, оказываемое на цилиндры.
Что предпринять при обнаружении поломки?
При выявлении неисправности вакуумного усилителя тормозов проводят ремонт. Это довольно простая задача, хотя на первый взгляд кажется, что обращение в мастерскую неизбежно. Конечно, если водитель ничего не понимает в конструкции автомобиля, то ему следует оставить работу профессионалам. Сам процесс ремонта похож, вне зависимости от того, какая модель машины у человека.
Перед работой нужно подготовить инструменты. Достаточно будет стандартного набора. После этого приступают к непосредственно самой процедуре, опираясь на следующий алгоритм:
Для начала необходимо прочитать инструкцию, приложенную к ТС.
От педали тормоза отсоединяют тягу привода.
Под капотом находится тормозной цилиндр, который следует демонтировать.
Ремонт выполняется в зависимости от типа неисправности.
Не нужно экономить и пытаться починить все своими руками. Исправная тормозная система - залог безопасной езды. После проведения ремонтных работ следует еще раз убедиться, что торможение колес синхронное. Иногда ремонт ВУТ может обойтись человеку дороже, чем покупка детали б/у и ее установка. Может быть, стоит приобрести механизм и заменить его, чем чинить старый?
Обслуживание ВУТ
Как показывает практика, проверка вакуумного усилителя тормозов - это важная процедура. Данный механизм очень часто доставляет водителям неприятности. Иногда происходит потеря герметичности камер или нарушения в функционировании клапанов. При появлении признаков неполадок следует произвести диагностику узла, при выявлении неисправности - провести ремонт.
На замену разрешается брать только те модели деталей, которые рекомендованы производителем автомобиля. Никто не запрещает брать другие устройства, но они должны иметь подходящие характеристики и размеры. Применение агрегата, который создает слабое усилие, спровоцирует ухудшение управляемости машиной. К примеру, нельзя вместо однокамерного ставить двухкамерный «вакуумник». Во-первых, это бессмысленно, так как теряется «чувство педали» из-за высокой мощности. Во-вторых, замена требует больших затрат.
Покупая усилитель, автовладелец должен учесть комплектацию. Элементы продаются в сборе с цилиндром, сцеплением или без них. Возможно, придется купить штуцеры, крепеж и т.д.
Замена производится в соответствии с инструкцией по ремонту ТС. Сначала водителю нужно открепить шток, снять цилиндры (сцепление), шланги, усилитель, а затем выполнить сборку в обратной последовательности. Если планируется сменить не только «вакуумник», но и цилиндр, то перед процедурой нужно открепить от контуров трубопроводы и слить жидкость. Далее выполняется регулировка хода педали. Если все сделано правильно, то тормозная система сразу начнет работать слаженно.
Прокачка системы
После проделывания любых ремонтных работ, которые были связаны с заменой деталей ТС, нужно произвести прокачку. Она проводится с целью ликвидации из магистрали воздуха и выравнивания давления.
Для работы потребуются ключи «8» и баллонный, домкрат, прозрачная емкость, шланг и тормозная жидкость. Автомобиль загоняют на ровную площадку. Гайки крепления отпускают, а затем поднимают кузов с помощью домкрата. Откручиваем гайки и проводим демонтаж колеса.
Со штуцера снимают колпачок, надевая шланг. Второй конец шланга ставят в подготовленную заранее емкость. В это время необходимо попросить кого-то, чтобы тот сел в машину и выжал педаль тормоза 4-6 раз, а затем удерживал ее. После этого нужно открутить штуцер ключом, но не до конца. Ослабление крепления приведет к течи жидкости. Ожидаем, когда тормозная педаль опустится, только потом закручиваем штуцер.
Прокачку делают до момента, пока тормозная жидкость не пойдет без воздуха. Все те же самые действия проводят с другим колесом. Аналогичной работы требуют задние тормоза. Как только процедура завершится, нужно долить тормозную жидкость в бачок и провести проверку тормозов на спокойной дороге.
Заключение
Проверка вакуумного усилителя тормозов
За счет усилителя педали тормоза можно увеличить эффективность и скорость остановки автомобиля в 5 раз. Механизм существенно облегчает торможение, позволяет водителю меньше уставать за рулём. Регулярная и грамотная проверка вакуумного усилителя тормозов поможет всегда держать систему исправной.
Конструкция и принцип работы вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель (или ВУТ)- самый распространённый тип механизма для усиления тормозов. Действует по принципу снижения давления или просто - разряжения. Конструктивно он образует единое целое с главным цилиндром, включает в себя несколько важных компонентов:
- корп ус, разделённый диафрагмой на 2 части — вакуумную и атмосферную камеры;
- клапан, перекрывающий мостик между частями вакуумника;
- механический (или электрический)насос, необходимый для обеспечения бесперебойной работы в качестве основного или дополнительного источника разряжения(на некоторых бензиновых автомобилях может не быть);
- пружина возвратного типа — нужна для перемещения диафрагмы в начальное положение после нажатия педали тормоза.
Работа вакуумника основана на разряжении или разности давления воздуха в обеих камерах. В исходном положении оно одинаковое, но после нажатия тормоза канал, соединяющий обе половины ВУТ, перекрывается. При этом воздух начинает поступать в атмосферный отдел, где разряжение снижается. Это образует силу, воздействующую на диафрагму, которая перемещает поршень главного цилиндра, преодолевая усилие пружины.
Почему ВУТ выходит из строя?
При поломке ВУТ тормозная система сохраняет работоспособность, но выжать педаль оказывается сложно. Типичных причин выхода механизма из строя две:потеря герметичности камер / трубок и порча обратного клапана.
Особый шланг соединяет вакуумник с впускным коллектором автомобиля, от которого в большинстве случаев он получает разряжение. На некоторые модели усилителя ставят дополнительный насос. Но всё же основную часть энергии ВУТ берёт от коллектора. Поэтому, если трубка обрывается или её соединения расслабляются, механизм перестаёт работать.
Признаки неисправности ВУТ
Основным симптомом считается шипящий звук, издаваемый усилителем после нажатия педали тормоза, которая в свою очередь становится неимоверно тугой. Но есть и другой типичный признак — нестабильная работа двигателя, вызванная обеднением топливной смеси. Происходит это из-за подсасывания воздуха во впускной коллектор. Кстати, свист бывает вызван также износом сальников клапана вакуумника.
В особо тяжёлых случаях, когда механизм полностью выходит из строя, тормозную педаль вообще не удаётся выжать до конца. А при работающем двигателе обороты его могут падать вплоть до полной остановки или, напротив, неожиданно повышаться. Также возможны увеличение расхода горючего, «троение» движка, потеря динамики разгона, сложности с запуском мотора.
Проверка вакуумного усилителя: все способы
Первый способ
Самый простой вариант:
- запустить мотор, дать поработать ему около 10 минут;
- заглушить двигатель;
- выжать тормоз полностью, создав вакуум в усилителе;
- отпустить педаль, заново выжать.
Уменьшение, утяжеление хода педали при повторном нажатии укажет на проблемы в работе вакуумника. Напротив, если второе нажатие происходит без каких-либо отличий от первого, можно судить об исправности ВУТ и успешном разряжении.
Второй способ
На этот раз во время диагностики следует выжать педаль уже несколько раз — 6 или 8. В последний раз нажать до предела и завести мотор. Если с системой вакуума всё хорошо, педаль должна опуститься ещё ниже — почти наполовину. Если она не сдвинулась, есть проблемы с клапаном.
Третий способ
Так проверяется герметичность корпуса. Надо завести ДВС, выжать тормоз до упора и заглушить мотор. Если педаль начнёт давить на ногу, пытаясь вернуться в исходное положение, это укажет на неисправность. При утечке воздуха в усилителе давление внутри камеры возрастает.
Четвёртый способ
Вот что ещё можно сделать:
- отсоединить шланг от впускного коллектора;
- штуцер заглушить резиновой пробкой — можно трубку не снимать, а просто пережать рукой;
- завести мотор, дать ему поработать минут 10;
- выжать тормоз.
Если обороты ДВС изменятся — повысятся или понизятся - усилитель травит воздух, нужно ремонтировать. В первую очередь следует проверить пережатый шланг - может, на нём трещины. При тесте лучше его снимать, а штуцер надёжно закрывать.
Повреждение вакуумника требует срочного устранения. Если нужно демонтировать устройство, будьте внимательны — не повредите трубку, соединяющую усилитель с коллектором!
Пневмопривод оси воздушных заслонок Лада Веста: все проблемы и решения
После 30-40 тысяч пробега владельцы Лада Веста начинают обращать внимание на поломки и неисправности более тщательно. То там, то здесь проявляется либо заводской брак, либо недоделки сборочной линии, либо недостатки комплектующих. Сбои и провалы в работе двигателя ВАЗ 21126 (21129) Лада Веста часто связаны с тем, что изношен шланг привода оси заслонок впускного коллектора.
Признаки неисправности привода заслонок впускного коллектора
Потеря двигателем мощности и появление провалов на средних оборотах могут быть тесно связаны с многими проблемами в моторе. Их тьма — начиная от системы питания, заканчивая забитым воздушным фильтром и изношенными свечами. Сегодня наша задача рассмотреть именно те признаки неисправности, которые связаны с пневмоприводом осей заслонок впускного коллектора.
К ним относятся в первую очередь:
![]()
потеря тяги на средних оборотах;![]()
провалы, двигатель дергается на 4-5 тысячах оборотов;![]()
повышенный расход топлива;![]()
общее снижение мощности двигателя.
Эти неисправности характерны для моторов ВАЗ 21127, ВАЗ 21129, которые устанавливаются на Лада Веста, Гранта, Калина 2, Приора и Икс Рей. При этом характерными симптомами, сопровождающими эти неисправности служат свисты и шум из-под капота на оборотах выше холостых, примерно от 3000 до 5000 об/мин . А свист — это признак подсоса воздуха.
Практика показала, что после 30-40 тысяч пробега на Лада Веста в частности, выходит из строя вакуумная магистраль привода оси заслонки впускного коллектора. Для того, чтобы убедиться в том, что виноваты трубки магистрали, достаточно осмотреть одну из них внимательно — трещины, выкрашивание и заломы будут явными сигналами к замене. Впрочем, для начала вкратце разберемся, как работает заслонка на впуске и зачем она там вообще нужна.
Пневмопривод воздушных заслонок Веста: как работает и зачем нужен
Воздух поступает в камеру сгорания далеко не таким простым путем, как в первых инжекторных десятках и восьмерках. Через патрубок забора воздуха он проникает в резонатор, после в корпус воздушного фильтра, а после очистки начинается самое интересное.
После очистки воздух поступает во впускную трубу и непосредственно в дроссельный патрубка, откуда следует в каналы впускного модуля, в головку цилиндра и только потом в камеру сгорания. Как известно, дроссель на Весте имеет электропривод и два датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), которые посылают сигналы в ЭБУ.
Для того, чтобы сделать выхлоп менее токсичным, инженеры реализовали систему изменения длины впускного трубопровода. Это позволяет улучшить наполнение цилиндров топливо-воздушной смесью и обеспечить более полное ее сгорание в широком диапазоне оборотов. Конечно, трубопровод не сжимается и не растягивается, а его длина изменяется за счет пути прохождения воздуха.
А путь этот как раз регулируется воздушными заслонками с пневматическим приводом. Пневмопривод заслонок (его номер по каталогу 21127 1008200 00 ) регулирует степень открытия заслонки с помощью разрежения, создаваемого во впускном коллекторе. Чем больше обороты, тем выше разрежение и тем больше открывается заслонка.
Следовательно, вакуумная магистраль привода заслонки впускного коллектора может служить причиной нестабильной работы мотора.
Меняем трубки (шланг) магистрали привода заслонки коллектора
Вступление было довольно длинное, но устранение причины большинства неисправностей при работе двигателя на средних оборотах на Лада Веста довольно примитивно — замена трубки привода заслонки впускного коллектора.
Что и зачем нужно для работы
Для этого нам пригодится нехитрый набор инструментов и расходников:
Внимание. Стокововый новый шланг системы привода заслонки ВАЗовский — не подходит. Он выполняется из резины крайне низкого качества, которая со временем растрескается и неисправность снова даст о себе знать. Поэтому ставим силиконовый.
Как поменять шланг привода заслонки коллектора на Весте
Для замены шланга используем проверенный алгоритм:
Запускаем двигатель и проверяем его работу на средних оборотах. Она изменится к лучшему, а замена шланга не потребуется по крайней мере до 90 000 пробега. В большинстве случаев этот способ помог избавиться от провалов и нестабильной работы, а также потери мощности на средних оборотах.
«Опасно для жизни!»: О заводских дефектах тормозов LADA Vesta рассказали в сети
Автоблогер рассказал об очередных проблемах LADA Vesta. На этот раз речь зашла о недостатках заводской тормозной системы.
В руки автора видео попала «Веста» 2016 года выпуска, которая наездила за это время 37,5 тысяч километров. По словам автовладельца, машина его устраивает во всех аспектах, однако несколько дней назад он обнаружил проблему, которая, в идеале, должна устраняться ещё на стадии сборки. Речь идет о громком треске, раздающемся из дроссельной заслонки около моторного отсека. Подняв капот, водитель обнаружил, что шланг вакуумного усилителя тормозов начал изнашиваться гораздо быстрее, чем заявлено производителем, и уже практически пришел в негодность, потому владельцу LADA Vesta ничего не оставалось, кроме как обратиться в официальный автосалон. Автомеханик заявил, что потрескавшийся шланг – вообще не проблема, поскольку трещины пошли лишь по его внешней поверхности. «Да всё нормально, не переживайте, это же всего лишь вакуумка», - отказали в ремонте официальные дилеры.
ГБО для KIA Rio: блогер рассказал о выборе лучшего оборудования
Автоблогер поделился своими соображениями насчет выбора наиболее подходящего оснащения для установки на KIA Rio газобаллонного оборудования. Благодаря его рекомендациям любой автовладелец сможет.
«Ну какая им LADA Vesta Sport? Чтоб с таким же шлангом при торможении в столб влететь с пластмассовыми крыльями?!», «Почему с завода нельзя следить за нормальными комплектующими? Почему надо бесконечно дорабатывать? Что это за автомобиль такой?! Реально опасно для жизни» – возмущению комментаторов в сети нет предела.
Подписаться:
Автоблогер поделился своими соображениями насчет выбора наиболее подходящего оснащения для установки на KIA Rio газобаллонного оборудования. Благодаря его…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Как будут чинить отозванные Lada с бракованными тормозами?
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 12 марта опубликовало информацию о грядущем отзыве трех моделей Lada. Это Lada Vesta в кузовах седан и универсал, хэтчбек X-Ray и кроссовер X-Ray Cross, а также универсал Largus. На следующий день компания АО «АвтоВАЗ» подтвердила запуск сервисной кампании, назвала ее причину и распространила рекомендации по дальнейшим действиям для владельцев проблемных машин.
«Мы заботимся о безопасности владельцев наших автомобилей, поэтому обращаем внимание на допущенные в процессе производства недоработки, — заявила пресс-секретарь АО „АвтоВАЗ“ Наталья Костенок. — Для информирования автовладельцев на официальном сайте компании создан специальный раздел, где любой человек всегда может самостоятельно проверить свой автомобиль Lada на предмет его попадания под ту или иную сервисную кампанию. Кроме того, информацию об отзыве можно получить и на ресурсе Росстандарта».
Причиной отзыва транспортных средств стала неисправность тормозной системы. В процессе эксплуатации на некоторых машинах начинал неправильно работать обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Во время движения давление в усилителе падало и педаль тормоза становилась слишком тугой. Водителю приходилось сильно давить на нее, чтобы добиться замедления машины. Эта неисправность признана серьезной, так как некоторые водители-новички сильно пугаются, когда ощущают нештатную работу органов управления, в особенности тормозов, и паникуют, из-за чего есть риск возникновения аварийной ситуации.
Несоответствие технического узла стандартам было обнаружено спустя время в процессе эксплуатации машины, и партия деталей со скрытыми дефектами шла на конвейерную сборку в течение нескольких месяцев с сентября прошлого года. Такое случается не только с «АвтоВАЗом», но и с другими автопроизводителями. Поэтому практику постпродажного ремонта используют все концерны.
Перед мастерами сервисных центров поставлена задача осмотреть 12 192 автомобиля и провести необходимый ремонт.
В группе риска значатся только те машины Lada, в конструкции которых используются технические узлы от глобальной платформы Renault B0, производящиеся определенными поставщиками комплектующих.
Уполномоченные представители АО «АвтоВАЗ» или сотрудники дилерских центров, продающих машины Lada, обязаны письменно или по телефону проинформировать владельцев Lada Vesta, Vesta Cross, X-Ray, X-Ray Cross и Largus о необходимости посетить аккредитованную мастерскую. Однако и сами автовладельцы тоже могут проверить свои машины по базам данных, выложенным на сайте компании.
В мастерские и дилерские центры должны быть пригнаны автомобили, выпущенные с сентября 2019 года. На этих машинах, независимо от наличия поломки, будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.
Причины скрипа и свиста в системе торможения машины
Давайте сначала немного познакомимся с устройством тормозных систем современных автомобилей. Разве Вам не интересно, почему, когда вы нажимаете на педаль тормоза, Ваш автомобиль замедляет ход, и замедляет тем больше, чем сильнее нажата педаль?
Так как конструкций тормозных систем достаточно много, и каждый производитель автомобилей, выпуская новую модель, снабжает её, как правило, и новой тормозной системой, то говорить мы будем не о какой-то конкретной реализации, а о ПРИНЦИПЕ.
Принцип работы
Во время движения автомобиля его колёса вращаются, и для того, чтобы уменьшить скорость, логичнее всего как-то замедлить частоту вращения колёс. Для этого к каждому колесу тем или иным способом крепится металлический тормозной диск (или барабан).
Управляет тормозными колодками водитель с помощью педали тормоза. При нажатии на неё усилие нажатия передаётся через систему рычагов и/или тросиков на поршень так называемого главного тормозного цилиндра.
Из него, через систему тормозных шлангов и трубопроводов, тормозная жидкость поступает в колёсные цилиндры, поршни которых, выдвигаясь, перемещают тормозные колодки и прижимают их к тормозным дискам/барабанам тем сильнее, чем сильнее нажата педаль тормоза.
В этом случае Вы получите не только ненадёжное торможение, но и быстрый и неравномерный износ и колодок, и тормозного диска. Более того, вся тормозная система при этом подвергается риску преждевременного выхода из строя.
При производстве некоторые детали тормозных систем покрывают лаком или какой-либо другой субстанцией для сохранности в период транспортировки и хранения. При установке таких деталей (а чаще всего это тормозной диск и колодки) на автомобиль именно из-за этого защитного покрытия могут и возникать какие-либо звуки.
Источником неприятного дребезга тормозной системы также могут являться её элементы, выполняющие роль защиты от брызг и грязи. Это различные защитные пластины, крышки, щитки, названия и конструктивные решения которых меняются от производителя к производителю.
В случае если тормозная система Вашего автомобиля оборудована механическим датчиком износа колодок, шум при торможении может издавать именно это устройство. Принцип действия датчика очень прост. Устанавливается он рядом с тормозной колодкой таким образом, что двигается вместе с ней.
По мере износа, то есть уменьшения толщины тормозной колодки, расстояние между датчиком и тормозным диском уменьшается, а при достижении предельно допустимого износа пластина датчика во время торможения начинает входить в соприкосновение с диском. Материал пластины специально подобран так, чтобы, не повреждая диск, создать ясно слышимый характерный звук, сигнализирующий водителю о необходимости замены колодок.
Новые и старые тормозные колодки
Читайте также: