Технология ремонта рулевого привода ваз 2110 технические требования

Обновлено: 30.04.2024

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки.

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:
1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:
1.купить новую рулевую рейку
2.восстановить рулевую рейку на СТО
3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?
Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:
1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая.
Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110.
Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Ремонтный комплект рулевой рейки:

Сборка рулевой рейки:
1.Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

2.Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

3.Обрезаем уплотнительные кольца.

4.Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, покрайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

5.Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус и выполняем сборку в обратной последовательности, не забывая смазать детали.

Альтернативный способ ремонта рулевой рейки ваз ( без разборки ).

Рулевое управление ВАЗ 2110: диагностика неисправностей, замена наконечников и рулевых тяг

Для каждой детали ВАЗ 2110 рано или поздно потребуется замена, и рулевой механизм не будет исключением. Это достаточно простой узел, так как элементов в нем немного, при чем некоторые детали нужно менять не раньше, чем через 100 тысяч километров пробега. Изучив эту статью, читатель узнает, что входит в рулевое управление и как оно работает. Также в данном материале присутствует три инструкции, в которых рассказано о замене рулевой тяги, наконечников и самой «баранки». Из специальных требований можно выделить только наличие смотровой ямы и домкрата, но эти составляющие есть практически в каждом гараже.

Важно! Узнать срок службы каждой детали, которая входит в рулевое управление, можно в руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110. Также в мануале присутствует описание неисправностей и пути их решения. Рекомендуется хотя бы один раз пройтись по всему руководству, чтобы примерно знать, когда для детали требуется замена или обслуживание.

Рулевой механизм: детали и принцип работы

Автомобили модельной линии «Лада Самара» получили травмобезопасное рулевое управление, которое можно регулировать высоте рулевой колонки. В машине ВАЗ 2110 установлен реечный механизм, в который входят следующие детали:

Стопорное кольцо.
Руль.
Кожух.
Колонка.
Кронштейн.
Рычаг регулировки.
Тяга и наконечники.
Подшипник вала.
Верхний вал.
Отверстие под звуковой сигнал.

Работает рулевой механизм по простому принципу: водитель, поворачивая руль, меняет направление движения автомобиля. Рычаги и валы обеспечивают передачу усилия на ходовую часть ВАЗ 2110. В этой модельной линии электро или гидроусилителя не предусмотрено, поэтому усилий для поворота авто нужно больше, чем на иномарках. Рулевая колонка позволяет регулировать наклон рулевого колеса, настраивается механизм вручную.

Основные неисправности и пути решения

Определить причину дефекта в работе системы можно только при частичном или полном демонтаже. Владелец ВАЗ 2110 может встретиться со следующими неисправностями:

Руль автомобиля ВАЗ 2110 слишком свободно ходит. Скорее всего, ослаблены гайки тяг – их нужно подтянуть. Также причиной может быть увеличенный зазор в шаровых шарнирах, в этом случае потребуется замена тяги и ее наконечников или шарниров.
Механизм издает шум и стук при работе. Гайки шаровых тяг ослаблены. В этом случаях необходимо затянуть и проверить крепления. Еще один вариант – это увеличение зазора. Здесь поможет только замена поврежденных или изношенных элементов, входящих в управление.
Руль вращается слишком туго. Первым делом нужно проверить, нормальное ли давление в передних колесах. Далее следует проверить крепления и при необходимости затянуть их.

Замена и ремонт основных деталей

Когда неисправность обнаружена, нужно собрать все необходимые детали и инструменты для ВАЗ 2110. В обязательном порядке понадобятся наборы отверток и ключей. Также необходимо проверить наличие накидных головок, плоскогубцев, металлической щетки и специального съемника, которым выполняется обслуживание устройства. Если же его нет, то в качестве альтернативы подойдет небольшой лом или молоток.

Как поменять наконечники и тягу

Замена наконечников и тяги проходит следующим образом:

Первым делом ВАЗ 2110 нужно поднять домкратом и демонтировать переднее колесо;
Место, где наконечник рейки присоединяется к поворотному кулаку, необходимо тщательно зачистить, а затем обработать гайку WD-40;
Далее необходимо снять шплинт, фиксирующий соединение, для этого понадобятся плоскогубцы;
Снимаем проволоку фиксирующую гайку, потянув за один конец плоскогубцами
После этого нужно извлечь палец при помощи специального съемника, предварительно открутив гайку;
Когда палец демонтирован, наконечники можно будет выкрутить и снять. Их необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости провести замену;

Замена руля

Демонтировать руль будет проще, чем наконечники и тяги. Стоит сказать, что рулевое колесо меняют редко, обычно вместо него ставят более стильный и удобный вариант. Необходимо проверить перед покупкой, подходит ли новая деталь под рулевой механизм.

Рулевой механизм ВАЗ-2110, 2111, 2112

↑ Устройство рулевого механизма ВАЗ 2110 в сборе с приводом

1, 12 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – опора рулевого механизма; 4 – защитный чехол; 5 – картер рулевого механизма; 6 – стяжной болт; 7 – фланец эластичной муфты; 8 – регулировочная тяга; 9 – наружный наконечник рулевой тяги; 10 – шаровой шарнир наконечника; 11 – поворотный рычаг; 13 – болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг к рейке; 14 – промежуточный вал рулевого управления; 15 – фланец эластичной муфты; 16 – пыльник; 17 – защитный колпачок; 18 – опорная втулка; 19 – рейка; 20 – уплотнительное кольцо упора; 21 – упор рейки; 22 – пружина; 23 – гайка упора; 24 – стопорное кольцо гайки упора; 25 – роликовый подшипник; 26 – приводная шестерня; 27 – шариковый подшипник; 28 – стопорное кольцо; 29 – защитная шайба; 30 – уплотнительное кольцо; 31 – гайка подшипника

Рулевое управление – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

↑ Детали рулевого управления

1 – нижняя часть облицовочного кожуха 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления 3 – подшипник вала 4 – стяжной болт 5 – распорная втулка 6 – верхняя часть облицовочного корпуса 7 – верхний вал 8 – рулевое колесо 9 – крышка выключателя звукового сигнала 10 – регулировочная втулка 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки 12 – стопорное кольцо

↑ Принцип работы рулевого механизма

Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.

Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.

В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на "17") со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.

↑ Компенсация теплового расширения

Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

↑ Регулировка зазора между шестерней и рейкой

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.

Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс*м при частоте вращения 30 мин -1.

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

↑ Смазка приводной шестерни

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

↑ Рулевой привод

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной тяги.

Технологическая карта рулевого управления ВАЗ 2110

Рулевым управлением называется совокупность устройств, осуществляющих поворот управляемых колёс автомобиля. Оно служит для изменения и поддержания направления движения автомобиля и в значительной степени обеспечивает безопасность его движения. Рулевое управление ВАЗ-2110 травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой, с реечным рулевым механизмом. Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами крепится в моторном отсеке к щитку передка кузова на двух его кронштейнах при помощи скоб 8 (смотреть рисунок 1.1). Крепление осуществляется через резиновые подушки (опоры) 9 гайками на приварных болтах.

1 - наконечник рулевой тяги; 2 - шаровой шарнир наконечника; 3 - поворот ный рычаг; 4 - регулировочная тяга; 5 и 7 - внутренние наконечники рулевых тяг; 6 - болты крепления рулевых тяг к рейке; 8 - скоба крепления рулевого механизма; 9 - опора рулевого механизма; 10 - защитный чехол; 11 - стопорная пластина; 12 - соединительная пластина; 13-резинометаллический шарнир; 14 - демпфирующие кольца; 15 - опорная втулка рейки; 16 - рейка; 17 - картер рулевого механизма; 18 - стяжной болт; 19 - фланец эластичной муфты; 20 - роликовый подшипник; 21 - приводная шестерня; 22 - шариковый подшипник; 23 - стопорное кольцо; 24 - защитная шайба: 25 - уплотнительное кольцо; 26 - гайка подшипника; 27 - промежуточный вал рулевого управления; 28 - пыльник; 29 - защитный колпачок; 30 - уплотнительное кольцо упора; 31 - упор рейки; 32 - пружина; 33 - гайка упора; 34 - стопорное кольцо гайки упора; 35 - заглушка; 36 - пружина вкладыша; 37 - вкладыш шарового пальца; 38 - шаровой палец; 39 - защитный колпачок; А, В - метки на пыльнике и картере; С, D - поверхности на шаровом шарнире и поворотном рычаге

Рисунок 1.1 - Рулевой механизм в сборе с приводом.

В картере 17 рулевого механизма на роликовом 20 и шариковом 22 подшипниках установлена приводная шестерня 21, которая находится в зацеплении с рейкой 16. Внутренняя обойма шарикового подшипника фиксируется на валу шестерни стопорным кольцом 23, а наружная обойма поджимается гайкой 26 к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма. В выточке гайки располагается уплотнительное кольцо 25. Между гайкой и стопорным кольцом 23 установлена защитная шайба 24.

Рейка 16 поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 32 через металлокерамический упор 31, который уплотняется в картере резиновым кольцом 30. Пружина поджимается гайкой 33 со стопорным кольцом 34, создающим сопротивление отворачивания гайки. На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпак 29, справой напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле 10 проходят распорные втулки резинометаллических шарниров 13 внутренних наконечников 5 и 7 рулевых тяг.

Тяги рулевого привода крепятся к рейке болтами 6, которые проходят через соединительную пластину 12 и распорные втулки резинометаллических шарниров 13. Фиксируются болты стопорной пластиной 11.

1 - промежуточный вал рулевого управления; 2 - соединительная муфта; 3 - кронштейн крепления вала рулевого управления; 4 - карданный шарнир; 5 - распорная втулка; 6 - втулка опорной пластины; 7 - крестовина карданного шарнира; 8 - игольчатый подшипник крестовины; 9 - опорная пластина; 10 - труба кронштейна вала рулевого управления; 11 - фиксирующая пластина; 12 - приварной кронштейн кузова; 13 - подшипник вала рулевого управления; 14 - верхняя часть облицовочного кожуха; 15 - верхний вал рулевого управления; 1 б - держатель контактных пластин; 17 - гайка крепления рулевого колеса; 18 - рулевое колесо; 19 - нижняя часть облицовочного кожуха; 20 - рычаг регулировки положения рулевой колонки; 21 - стопорное кольцо; 22 - оттяжная пружина; 23 - регулировочная втулка рычага; 24 - стяжной болт; 25 - распорная втулка.

Рисунок 1.2 - Рулевая колонка.

Вал рулевого управления состоит из верхнего 15 (смотреть рисунок 1.2)

и промежуточного 1 валов, соединенных между собой карданным шарниром 4. Промежуточный вал соединяется с приводной шестерней фланцем 9 (смотреть рисунок 1.3) через эластичную муфту. Верхний вал расположен в трубе

1 - внутренние наконечники рулевых тяг; 2 - скоба крепления рулевого механизма; 3 - опора рулевого механизма; 4 - распорное кольцо; 5 - рулевой механизм; 6 - уплотнительная прокладка; 7 - упорная пластина уплотнителя; 8 - уплотнитель; 9 - нижний фланец эластичной муфты; 10 - промежуточный вал рулевого управления; 11 - стяжной болт; 12 - распорная втулка; 13 - облицовочный кожух (верхняя часть); 14 - верхний вал рулевого управления; 15 - рулевое колесо;16 - крышка выключателя сигнала; 17 - регулировочная втулка; 18 - рычаг регулировки положения рулевой колонки; 19 - стопорное кольцо; 20 - облицовочный кожух (нижняя часть); 21 - кронштейн крепления вала рулевого управления; 22 - подшипник вала рулевого управления; 23 - регулировочная тяга; 24 - наружный наконечник рулевой тяги; 25 - пружинное кольцо; 26 - защитный чехол; 27 - уплотнительное кольцо

Рисунок 1.3 - Детали рулевого управления.

Вал рулевого управления состоит из верхнего 15 (смотреть рисунок 1.2) и промежуточного 1 валов, соединенных между собой карданным шарниром 4. Промежуточный вал соединяется с приводной шестерней фланцем 9 (смотреть рисунок 1.3) через эластичную муфту. Верхний вал расположен в трубе 10 кронштейна 3 (смотреть рисунок 1.2) на двух шариковых подшипниках 13, имеющих эластичные втулки на внутреннем посадочном диаметре. Кронштейн 3 крепления вала рулевого управления крепится в четырёх точках к приварному кронштейну 12 кузова, причём передняя часть кронштейна крепится через две фиксирующие пластины 11 болтами с отрывными головками. Задняя часть кронштейна 3 вала рулевого управления крепится на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или без них самоконтрящимися гайками.

Кронштейн 3 крепления вала рулевого управления и его труба 10 соединяются между собой шарнирно двумя пластинами 9 при помощи четырёх болтов с пластмассовыми 6 и металлическими 5 втулками. При таком соединении труба вместе с верхним валом рулевого управления имеет как угловое, так и осевое перемещение относительно кронштейна 3. Угловое перемещение проводится на величину прорези Р в направляющей пластине угловой регулировки, которая приваривается к трубе, а осевое - на величину прорези С в направляющей осевой регулировки кронштейна 3. Таким образом, можно менять угол наклона рулевой колонки и перемещать её вдоль оси в пределах длины пазов С и Р. Для фиксации трубы 10 относительно кронштейна 3 имеется рычаг 20 регулировки положения рулевой колонки. В его ступице нарезаны шлицы, при помощи которых он соединяется с регулировочной втулкой 23 и фиксируется на её шлицах стопорным кольцом 21. Втулка 23 навёртывается на стяжной болт 24, который проходит через про- рези направляющих пластин трубы 10 и кронштейна 3. На болту установлена распорная втулка 25. Под головкой болта 24 выполнен прямоугольный выступ или устанавливается приварная деталь с выступами, вследствие чего болт фиксируется от проворачивания. При повороте рычага 20 вниз снижается усилие крепления направляющих пластин, что позволяет вручную изменить угол наклона рулевой колонки. После установки рулевой колонки в требуемое положение в осевом направлении, стяжной болт на валу шестерни затягивается, а регулировочный рычаг 20 поднимается вверх и колонка фиксируется в установленном положение.

Пружины 22 кронштейна 3 крепления вала рулевого управления подтягивают трубу кронштейна в верхнее положение, не позволяя свободного перемещения трубы кронштейна вниз при нижнем положении рычага 20.

Отказы и неисправности рулевого управления, их признаки и причины, средства диагностирования

Таблица 1.1 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

Диагностика механизма рулевого управления. Диагностика позволяет без разборки узлов оценить состояние механизма рулевого управления автомобиля. Контроль технического состояния механизма рулевого управления осуществляется на диагностических стендах и с помощью специальных приборов.

Рулевое управление Ваз 2110 Лада

Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами крепится в моторном отсеке к щитку передка кузова на двух его кронштейнах при помощи скоб 8 (рис. Рулевой механизм в сборе с приводом). Крепление осуществляется через резиновые подушки (опоры) 9 гайками на приварных болтах.

На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпак 29, с правой – напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле 10 проходят распорные втулки резинометаллических шарниров 13 внутрен них наконечников 5 и 7 рулевых тяг. Тяги рулевого привода крепятся к рейке болтами 6, которые проходят через соединительную пластину 12 и распорные втулки резинометаллических шарниров 13. Фиксируются болты стопорной пластиной 11.

Вал рулевого управления состоит из верхнего 15 (рис. Рулевая колонка) и промежуточного 1 валов, соединенных между собой карданным шарниром 4. Промежуточный вал соединяется с приводной шестерней фланцем 9 (рис. Детали рулевого управления) через эластичную муфту. Верхний вал расположен в трубе 10 кронштейна 3 (см. рис. Рулевая колонка) на двух шариковых подшипниках 13, имеющих эластичные втулки на внутреннем посадочном диаметре.

Кронштейн 3 крепления вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну 12 кузова, причем передняя часть кронштейна крепится через две фиксирующие пластины 11 болтами с отрывными головками.

Задняя часть кронштейна 3 вала рулевого управления крепится на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или без них самоконтрящимися гайками.

Кронштейн 3 крепления вала рулевого управления и его труба 10 соединяются между собой шарнирно двумя пластинами 9 при помощи четырех болтов с пластмассовыми 6 и металлическими 5 втулками. При таком соединении труба вместе с верхним валом рулевого управления имеет как угловое, так и осевое перемещение относительно кронштейна 3. Угловое перемещение проводится на величину прорези Р в направляющей пластине угловой регулировки, которая приваривается к трубе, а осевое – на величину прорези С в направляющей осевой регулировки кронштейна 3. Таким образом, можно менять угол наклона рулевой колонки и перемещать ее вдоль оси в пределах длины пазов С и Р.

Для фиксации трубы 10 относительно кронштейна 3 имеется рычаг 20 регулировки положения рулевой колонки. В его ступице нарезаны шлицы, при помощи которых он соединяется с регулировочной втулкой 23 и фиксируется на ее шлицах стопорным кольцом 21. Втулка 23 навертывается на стяжной болт 24, который проходит через прорези направляющих пластин трубы 10 и кронштейна 3. На болту установлена распорная втулка 25. Под головкой болта 24 выполнен прямоугольный выступ или устанавливается приварная деталь с выступами, вследствие чего болт фиксируется от проворачивания. При повороте рычага 20 вниз снижается усилие крепления направляющих пластин, что позволяет вручную изменить угол наклона рулевой колонки. После установки рулевой колонки в требуемое положение в осевом направлении стяжной болт на валу шестерни затягивается, а регулировочный рычаг 20 поднимается вверх и колонка фиксируется в установленном положении.

Рулевой привод состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов 3 (см. рис. Рулевой механизм в сборе с приводом) телескопических стоек передней подвески. Длина каждой рулевой тяги регулируется тягой 4, которая ввертывается в наконечники тяги 5 и 1. Между торцами наконечников тяги и шестигранника рулевой тяги 4 должно быть расстояние: с внутренней стороны в пределах 10,8–14,2 мм, с наружной стороны – 10,6–16,3 мм. Это необходимо для надежного соединения тяги с наконечниками по длине резьбовых участков. В месте соединения наконечников рулевых тяг с резьбовыми участками регулировочной тяги наконечники стягиваются болтами.

В головке наружного наконечника тяги расположены детали шарового шарнира: вкладыш 37, палец 38 и пружина 36 вкладыша. Поворотный рычаг 3 приваривается к телескопической стойке передней подвески.

Рулевое управление ВАЗ 2110 (2112)

1 – наконечник рулевой тяги;
2 – шаровой шарнир наконечника;
3 – поворотный рычаг;
4 – регулировочная тяга;
5 и 7 – внутренние наконечники рулевых тяг;
6 – болты крепления рулевых тяг к рейке;
8 – скоба крепления рулевого механизма;
9 – опора рулевого механизма;
10 – защитный чехол;
11 – стопорная пластина;
12 – соединительная пластина;
13 – резинометаллический шарнир;
14 – демпфирующие кольца;
15 – опорная втулка рейки;
16 – рейка;
17 – картер рулевого механизма;
18 – стяжной болт;
19 – фланец эластичной муфты;
20 – роликовый подшипник;
21 – приводная шестерня;
22 – шариковый подшипник; 23 – стопорное кольцо;
24 – защитная шайба;
25 – уплотнительное кольцо;
26 – гайка подшипника;
27 – промежуточный вал рулевого управления;
28 – пыльник;
29 – защитный колпачок;
30 – уплотнительное кольцо упора;
31 – упор рейки;
32 – пружина;
33 – гайка упора;
34 – стопорное кольцо гайки упора;
35 – заглушка;
36 – пружина вкладыша;
37 – вкладыш шарового пальца;
38 – шаровой палец;
39 – защитный колпачок;
А, В – метки на пыльнике и картере;
C, D – поверхности на шаровом шарнире и поворотном рычаге

Рулевая колонка

1 – промежуточный вал рулевого управления;
2 – соединительная муфта;
3 – кронштейн крепления вала рулевого управления;
4 – карданный шарнир;
5 – распорная втулка;
6 – втулка опорной пластины;
7 – крестовина карданного шарнира;
8 – игольчатый подшипник крестовины;
9 – опорная пластина;
10 – труба кронштейна вала рулевого управления;
11 – фиксирующая пластина;
12 – приварной кронштейн кузова;
13 – подшипник вала рулевого управления;
14 – верхняя часть облицовочного кожуха;
15 – верхний вал рулевого управления;
16 – держатель контактных пластин;
17 – гайка крепления рулевого колеса;
18 – рулевое колесо;
19 – нижняя часть облицовочного кожуха;
20 – рычаг регулировки положения рулевой колонки;
21 – стопорное кольцо;
22 – оттяжная пружина;
23 – регулировочная втулка рычага;
24 – стяжной болт;
25 – распорная втулка

Детали рулевого управления

1 – внутренние наконечники рулевых тяг;
2 – скоба крепления рулевого механизма;
3 – опора рулевого механизма;
4 – распорное кольцо;
5 – рулевой механизм;
6 – уплотнительная прокладка;
7 – упорная пластина уплотнителя;
8 – уплотнитель;
9 – нижний фланец эластичной муфты;
10 – промежуточный вал рулевого управления;
11 – стяжной болт;
12 – распорная втулка;
13 – облицовочный кожух (верхняя часть);
14 – верхний вал рулевого управления;
15 – рулевое колесо;
16 – крышка выключателя сигнала;
17 – регулировочная втулка;
18 – рычаг регулировки положения рулевой колонки;
19 – стопорное кольцо;
20 – облицовочный кожух (нижняя часть);
21 – кронштейн крепления вала рулевого управления;
22 – подшипник вала рулевого управления;
23 – регулировочная тяга;
24 – наружный наконечник рулевой тяги;
25 – пружинное кольцо;
26 – защитный чехол;
27 – уплотнительное кольцо

Рулевое управление травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой, с реечным рулевым механизмом.

Гайка стопорится в картере шайбой и закрывается пыльником 28, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и на картере рулевого механизма выполнены метки А и В для обеспечения установки рейки рулевого механизма в среднее положение. Рейка 16 поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 32 через металлокерамический упор 31, который уплотняется в картере резиновым кольцом 30. Пружина поджимается гайкой 33 со стопорным кольцом 34, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

Рулевая рейка Ваз 2110 ремонт и регулировка своими руками

Рулевая рейка Ваз 2110 одна из важней частей ходовой части автомобиля. Она соединяет колеса и руль через специальный механизм в единое целое. От ее исправности зависит управляемость автомобиля, жизнь людей и безопасность движения. Поэтому важно поддерживать работоспособность данного узла, и уметь быстро диагностировать неполадки, учитывая то, что неисправности рейки легко спутать с другими поломками. Упростить их выявление поможет знание устройства механизма и признаков неисправностей.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о основных неисправностях рулевой рейки Ваз 2110 и способах их самостоятельного ремонта.

Основные неисправности рулевой рейки Ваз 2110

В современных автомобилях ВАЗ 2110 поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:

Частая езда по неровным дорогам, попадание автомобиля в ямы на большой скорости, активный (небережливый) стиль езды.
В такой ситуации рулевая рейка и ГУР быстро выйдут из строя, появится надоедливый стук, ухудшится управляемость. Итог – выход узла из строя;
резкие ускорения в момент, когда руль находится в крайне правом или левом положении. Такая практика вождения негативно сказывается на продолжительности жизни рулевой рейки;
регулярные заезды на бордюры – это большая нагрузка для столь важного механизма.

Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.

Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.

Стук в рулевой рейке Ваз 2110 довольно наиболее распространенная неисправность. Откуда он происходит? Давайте искать первопричину. Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность. Как уже отмечалось выше, она даже на российских машинах «ходит» 80-100 тыс. км, не доставляя автомобилистам проблем. Но преждевременный стук, увы, иногда возникает. Причины бывают такими:

На ВАЗах к примеру, часто стук в рулевой рейке спровоцирован недостаточно хорошо закрученными крепежными болтами. Нет, затянуты они были добросовестно, это наши удивительные дороги, создавая вибрации, со временем раскрутили их. Стук здесь устранить несложно – надо просто затянуть все крепежи.
На машине ВАЗ-2110 и всем авто в семействе десятого ряда нередко изнашивается опорная втулка на одной из сторон рейки. Поскольку изготавливают опорные втулки здесь из пластмассы, быстрый износ их не становится чудом при поездках по нашим идеальным, так сказать, автодорогам. Неровности способствуют возникновению свободного хода этого элемента, отчего износ происходит ускоренными темпами.
Куда серьезнее ситуация, когда разрываются чехлы, защищающие рулевую рейку. Тогда пыли и грязи открыт доступ на ее зубчатые поверхности, что уже без лишнего драматизма похоже на катастрофу. Долго рейка без защиты не проработает, поэтому и появляется злополучный стук.
Коррозия детали – вообще фатальная проблема, потому что рулевую рейку придется однозначно менять. Это дорого, но не дороже финансов и, главное, жизни со здоровьем.
Редко, но имеет место заводской брак. Тут рейка чаще всего стучит уже на новом автомобиле. Благо, если транспорт числится на гарантии – тогда замены некачественного узла можно добиться за счет «заведения» изготовившего машину. Повреждение на заводе, плохое качество изготовления – наиболее частые случаи производственного брака.
Материал рейки. Как правило, он мягкий и рассчитан для езды по качественным дорогам. При езде же по нашим ямам и в следствии постоянной вибрации постепенно слой за слоем, микрон за микроном происходит снятие металла с поверхности рейки, а это приводит к преждевременному износу опорной втулки. В данному случае проблему можно решить двумя способами. Или купить новую рейку или заказать изготовление аналогичной из более прочного металла. Обычно люди, которые этим занимаются порекомендуют вам нужный материал.

Видео: Почему стучит рулевая рейка на автомобиле

Что делать если сильно бьет рулевая рейка Ваз 2110

Если на вашем автомобиле Ваз 2110 сильно бьет рулевая рейка – то проблема кроется в сильном износе наконечникнов. Выполнять данный ремонт своими руками я не рекомендую, так как для этого нужны специальные инструменты и определенные навыки. Вот развал-схождения — без проблем, на нашем сайте уже есть инструкция.

Когда стук рулевой рейки издается со стороны соединения с рулевой тягой, данный дефект можно устранить в гаражных условиях.

Порядок действий:

Снимаем резиновый гофрированный пыльник и удаляем смазку.
Производим замену втулки, если она имеет повреждения.
Очищаем пружину от различной грязи, сделать это можно «солярой» или спец. жидкостью.
Устанавливаем новый резиновый пыльник.
Затем подтягиваем болт, который регулирует движение втулки.

Видео: Как устранить стук в рулевой рейки Ваз 2110

Ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 – из чего состоит

В ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 входят следующие детали:

Упор рулевой рейки – 1шт.
Упорная гайка картера рулевого механизма – 1шт.
Уплотнительное кольцо рулевой рейки – 1шт.
Втулка рулевой рейки – 1шт.
Стопорное кольцо – 1шт.
Вкладыш упора – 1шт.
Уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки – 1шт.

Ремонт рулевой рейки Ваз 2110 своими руками

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

Как подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 своими руками

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии

Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
Демонтируйте пыльник.
Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

Снимите шплинт при помощи пассатижей;
Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
Полностью открутите гайку шарового пальца;
Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Видео: Как подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 в гаражных условиях

Как и чем смазать рулевую рейку на Ваз 2110 при ее скрипе

Скрип рулевой рейки Ваз 2110 при поворотах может означать о износе следующих деталей:

Резинки и уплотнительные кольца
Износ и неисправность шаровых опор

В любом случае смазывать вам ничего не надо – для устранения скрипа необходима полная замена вышедшей из строя детали

Какая рулевая рейка стоит на Ваз 2110 – взаимозаменяемость деталей

Чтобы восстановить работоспособность рулевой рейки, как правило, ее ремонтируют, но иногда приходится заменить рейку в сборе. А Вы знаете, какие рулевые рейки использовались на ВАЗ десятого семейства, и какие рейки можно установить вместо старой?

Кстати, не обязательно менять рулевой механизм в сборе, можно попробовать его

Как заменить рулевую рейку Ваз 2110 пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы самостоятельно заменить рулевую рейку Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии:

Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).
Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.
Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.
Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.
И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться, просмотрев фотографии ниже:

Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

Читайте также: