Тойота филдер замена рулевой рейки

Обновлено: 25.03.2024

Toyota Corolla Fielder › Бортжурнал › Рулевая рейка. Замена.

Всем привет!
Накопилось несколько историй из жизни автомобиля, но времени катастрофически нет, что бы своевременно рассказывать. Но что-то даже и к лучшему — этот рассказ например будет с опытом эксплуатации другой рейки, то есть мнение будет объективным.

Итак, начнем.
Как известно всем — рейка на короллообразных в 120х кузовах с мотором 1NZ — электро. Для меня остается загадкой, почему на 1zz ставили гидро, но факт есть факт.

Со временем она начинает стучать и с каждым разом — все сильнее и сильнее. Как правило, при покупке авто, любой продавец скажет — да это линьки стучат и скинет 1500 на линьки. Но, в большинстве случаев — линьки живы :)
Конструктивная особенность данной рейки в том, что она "сухая". Да, в этом есть несомненно и плюсы — она не побежит, нет необходимости менять жидкость в гуре, ремень гура и все то, что с этим связано, но есть и минусы.
Так как рейка сухая — то и сальники на вал никакие не нужны и можно максимально упростить и удешевить производство. Больное место электрорейки — это ее "длинная" сторона (на правом руле — сторона пассажира), а если быть точнее — то втулка, в которой ходит вал при поворотах руля. Именно она в большинстве случаев разбивается, т.к. выполнена она из пластика (да простят меня технологи — точного материала я не знаю). На скриншоте взятом с exist/japancats синим кружочком обозначено место, где эта втулка находится.
Если эту болезнь запустить — то люфтящий вал начинает разбивать прижимную втулку червяка, которая выполнена из такого же материала — ее место обозначено красным кружочком.
Да, можно конечно подтянуть гайку червячного механизма, но это скажется на легкости руля, да и в последствии втулку будет разбивать еще больше.

Для ее установки требуется всего три изменения:
1. Кожух, закрывающий рулевой карданчик на гидро короче, чем на электро. Можно подрезать родной, но при стоимости нужного кожуха в 500 рублей — я лично поставил тот, который нужно.
2. Нижнее колено рулевого карданчика (то, которое одевается на сам червяк) — оно короче и его тоже необходимо либо покупать, либо искать рейку с ним. Его средняя стоимость тоже в районе 500 рублей, но на моей рейке он уже был.
Первые два пункта необходимо выполнять и при установки гидрорейки от филдера и иже с ними.
3. Этот пункт особенный, именно он отличает рейку от аллиона или премки от реек 120х королл — это диаметр посадочных отверстий. На рейках аллионов — отверстие на 10, а на короллах — на 12.
Но т.к. металлическая втулка сайлентблоков рейки довольно "жирная" — берем сверло по металлу на 12 и рассверливаем :)
Все, теперь рейка встанет на родные места подрамника.

Перед тем как ставить — надо снять старую :)
Снимается легко, в одного, за час — два. (Кстати, перед подобной работой настоятельно рекомендую "пролить" вдшкой болты, которые крепят подрамник к кузову).

Первым делом необходимо открутить рулевой карданчик в салоне.

Но что самое опасное при работе с рулевым карданчиком, особенно когда он будет отсоединен от рулевой колонки? Правильно — на руле не будет никакой нагрузки и крутить его можно чуть ли не взглядом — а как следствие, по неосторожности можно порвать шлейф подушки безопасности. Поэтому руль необходимо зафиксировать ДО начала работ.

Теперь можно переходить к подрамнику — ведь после его откручивания и опускания рулевой карданчик спокойно расстыкуется с рулевой колонкой.

У меня все открутилось легко.
Красными стрелками обозначены 4 болта, крепящие балку к кузову — два на фото видно, два — нет. Доступ к ним хоть сбоку, хоть снизу через специальные отверстия в рычагах.
Синими стрелками обозначены болты и гайки крепящие "лыжу" к подрамнику.
Зелеными стрелками обозначены гайки, находящиеся в полости подрамника, крепящие заднюю подушку к подрамнику.
Так же до отделения подрамника необходимо выбить рулевые наконечники из ступицы.

БОЛТЫ КРЕПАЯЩИЕ ПОДРАМНИК К КУЗОВУ НЕОБХОДИМО СОРВАТЬ, НО ОТКРУЧИВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКРУЧИВАНИЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.
Кроме того, конечно же, необходимо под подрамник поставить домкрат и после того, как будут откручены все болты — потихоньку домкратом опустить балку.
Упасть балка не сможет — она повиснет на стабе и шаровых.

После отделения подрамника появляется доступ к болтам, крепящим рейку. Два "спереди", два за рейкой. Откручиваются без проблем. Далее извлекаем рейку.
Подготавливаем новую и загоняем ее на свое место.

О подготовке рейки также хотелось бы сказать пару слов — во многих отчетах пишут — слить старое масло из нее и залить обычный декстрон шприцом.
Во первых — залить шприцом крайне сложно. Я бы рекомендовал НЕ сливать старое масло.
Во вторых — заливать (или доливать, если вы не сливали старое масло) нужно то, что уже залито в эту рейку или то, что предписано в нее заливать. В моем случае я слил немного масла, что бы посмотреть его цвет. И конечно же, по закону подлости он был желтоватым, а не красным. А это значит — что это не декстрон, а PSF.
И именно его я доливал в рейку.

Ну а далее — сборка в обратной последовательности.
Итог после 3х недель после замены — стука нет, руль крутится также, на трассе — все ок.
Но! Систему я хочу допилить — поставить бачок под жидкость под капот, что бы контролировать уровень, чистоту и так далее (читал уже у кого-то на драйве, только там использовали бачок от Нивы). Единственное — я хочу поставить родной филдеровский бачок, на штатное место (кузова то одинаковые).

Ну вот и нашел свободных 10мин. чтобы выложить еще одну инфу о моем Филе!)
Началось все это с покупки филдера… Когда я проводил так сказать тест драйв при покупке своего фила, при езде по грунтовой насыпи что то брякало в передней подвеске, но продавец утешил меня тем что это всего лишь шаровые, ну а я в свою очередь как человек не разу не сталкивавшийся с проблемами рулевой рейки, спокойно поверил…) Ну так вот, купил я его осенью еще по теплу, перед зимой заменил обе шаровые, но это не помогло… ну значит это линки, подумал я тогда. )))
По весне ближе к лету покупаю пару линок и резинки на поперечный стаб, меняю, но эффекта 0 !(

После чего я поехал к местным развальщикам (диагностов в нашем маленьком городе нормальных нет), и уже они мне сказали что дело в рулевой рейке… Ну я разумеется тут же начал гуглить что и как…=)
По итогу заказал рем комплект и по приходу выбрав удобные выходные поехал в гараж…

Остальное дело техники, откручиваем 4 болта подрамника и заднюю подушку двигателя…

Затем откручиваем саму рейку от подрамника…

Снял пыльники с рувых тяг и ужаснулся, вода и ржавчина

сам вал тоже был весь в коррозии, куча ямочек и т.д. посмотрел я на все это дело, отступать уже некуда… Все просушил, по максимуму снял ржу, заменил прокладку ну и предварительно смазав концистентной смазкой все собрал обратно!
После выезда из гаража стук рейки не особо прекратился, стал немного тише, но уже с другой стороны, усилитель работал через раз и в пол силы, когда крутил руль порой издавался дикий скрежет… Поездил я так пару недель, думал заменить рейку на ГУР, как все советуют в интернете. И как то сидя на работе залез на 24 авто, набрал в поиске "рулевая рейка" и БАХ, прям в моем городе, ребята продавали контрактную рейку ЭУР за 8500 с пробегом 60 000 по япе, я тут же набрал, сторговался еще на 1000 и с их гарантией… После чего забрал рейку и на следующий день с товарищем за 1.5 часа перекинули ее.
И радости моей нет предела, уже 3500 тыс.км. катаюсь и радуюсь тишине и спокойствию!)))

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Рулевая рейка

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

  • приводной вал;
  • шестеренка;
  • распределитель;
  • зубчатая балка;
  • корпус с гидроцилиндрами;
  • напорные трубопроводы;
  • защитные пыльники;
  • внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

  • истирание зубцов шестеренки;
  • деформация трущихся деталей;
  • трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

  • Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
  • Откручиваются гайки крепления тяг.
  • Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
  • От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
  • Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
  • Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
  • От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
  • Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
  • Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

  • Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
  • На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
  • Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

Снятие трубопроводов

  • В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
  • После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
  • Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
  • Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
  • Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
  • Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
  • Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
  • На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
  • Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
  • На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

Установка сальника на зубчатую рейку

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

  • Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
  • Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
  • Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
  • В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
  • На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
  • На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
  • Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Тойота филдер замена рулевой рейки

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.


Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.


Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.


Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.


Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.


Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)


Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).


Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.


Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.


Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.


Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.


Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником


Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку


Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником


Вытаскиваем рейку из корпуса


Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.


Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта


Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)


Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.


Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник


Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Замена рулевых тяг и наконечников в Toyota Corolla 110

Рулевая рейка Toyota Corolla, это очень важная деталь для управления автомобилем, представляющая собой механический узел, с помощью которого производится поворот руля в горизонтальный наклон передних колес.

В этой статье мы рассмотрим основные разновидности рулевых реек, их достоинства и недостатки, а также признаки неисправности рулевой рейки.

В наше время можно встретить три варианта реечных механизмов, отличающихся по принципу действия:

  • Механическая– самый простой вариант рулевого управления, в котором поворот колес осуществляется непосредственно за счет физической силы водителя.
  • Гидравлическая– механизм, в котором физическое воздействие водителя на руль усиливается гидроусилителем.
  • Электрическая– вариант рулевого управления, по принципу действия схожий с гидравлической, отличие заключается в том, что вместо гидроусилителя используется электромотор.

Причины замены

  • Одной из частых причин неисправности является неаккуратный стиль вождения машины, сопровождающийся попаданиями в ямы, ездой по неровным дорогам на большой скорости. При такой езде все механизмы быстро износятся, появится навязчивый стук, ухудшится управляемость.
  • Следующая немаловажная причина – ускорение автомобиля при нахождении руля в крайнем левом или правом положениях.
  • Также негативно на продолжительности жизни этого механизма сказываются частые заезды на бордюры и другие возвышенности, т.к это ощутимая нагрузка для рулевого управления.

Признаки неисправности

  • Самым первым и достоверным признаком является появление характерного стука в районе передней тяги и оси. Сначала он тихий и проявляется на неровных дорогах, а в последствии усиливается и может отдавать в руль.
  • Руль на низкой скорости очень тугой, а по мере разгона становится мягче, но появляется вибрирующий звук.
  • Реальный угол поворота передних колес не совпадает по градусу поворота руля. В этом случае машина становится неуправляемой, ее бросает на поворотах.
  • Течет рулевая рейка Тойота Королла 120. Проявляется жидкость на пыльниках, как правило при снижении уровня в бачке. Если вовремя не принять меры, возможно появления ржавчины и выхода из строя сальников вала, а также может сломатся наконечник.
  • При понижении температуры ГУР, тяжело вращается руль в стороны. Проблема пропадает при прогревании до 50-60 градусов.

Это основные проблемы, на которые стоит обратить внимание и продиагностировать состояние механизма во избежание дальнейшего износа.

Важно, если вовремя не обратить внимание на тревожные сигналы, могут возникнуть последствия, которые потребуют от вас вложения крупной суммы денег и поставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. В критических случаях появляется сильный грохот, скрипы и абсолютная неуправляемость автомобиля.




Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Toyota Corolla 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость составляет от 20 до 45 тыс. рублей за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок цена зависит от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.

В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.

Покупая рулевую рейку с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При этом запчасть может выйти из строя и потребовать ремонт сразу после монтажа.

Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.

Таблица — Аналоги оригинальной рулевой рейки Королла 120

Читать дальше: Задний ступичный подшипник шевроле авео т300


Выбор 120 и 150 кузов

Перед приобретением убедитесь, что старая рейка не подлежит ремонту. Ведь причина поломки может быть в ремкомплекте или пыльниках, а основная часть может быть не повреждена. Если все же покупка необходима, вот несколько правил:

  • Обращайте внимание на VIN-код, чтобы не нарваться на подделку.
  • Можно использовать код старой рейки, чтобы приобрести идентичную деталь.
  • Само собой учитывайте технические характеристики автомобиля: размеры, расположение руля, передаточного узла, вид усилителя и другие особенности.
  • Отдельно стоит упомянуть про рулевые рейки б/у. Это может быть вполне оправданная покупка, учитывая высокую стоимость новой детали и «живучесть» этой конструкции.
  • Не забудьте заодно приобрести новые пыльники, если вдруг они не входят в комплектацию.
  • Касаемо брендов, конечно, лучше использовать оригинальные детали. Хотя есть множество близких к оригиналу производителей, например Bosch, TRW, General Ricambi и JP Group.

Способы самостоятельного ремонта

В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.


Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.

Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.

Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).

Читать также: Снятие заднего бампера рено сандеро

Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.

Сверлить следует очень аккуратно, стараясь не повредить другие детали, углубляясь только на необходимую глубину.

В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.

На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.

Как правило, стук появляется в большинстве случаев после 90–100 тысяч км пробега, но при этом требует обращения на СТО в кратчайшие сроки. Он достаточно громкий и слышен хорошо, а руль не становится при этом менее тугим или плохо управляемым.

Если необходима замена втулки, то следует выполнять такие действия:

  • для замены надо снимать подрулевой щиток, выкрутив болты и отцепив защелки;
  • снимается и часть воздухоотвода;
  • откручиваются все крепления, фиксирующие рулевую колонку;
  • снимается сама колонка.

После снятия вместе с рулем ее следует установить на подготовленную поверхность, покрытую поролоном или тряпкой. Вал вытаскивается и очищается от старой смазки, по-новому смазывается и устанавливается на место.

Если причиной стука стала изношенная или деформированная крестовина, то она требует замены. Для этого производится откручивание креплений защитного кожуха рулевой колонки (снимаются все три болта). Изношенная крестовина вынимается из посадочного места, а его поверхность протирается от грязи и пыли и смазывается. После устанавливается новый элемент.


Если причина стука в рулевых тягах, то для их замены станут необходимы:

  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • штатный съемник шаровых элементов;
  • два набора новых рулевых тяг (каким бы ни был кузов автомобиля, их замену производят парой).


Со стороны замены снимается колесо, а руль выворачивается в ту сторону, где замена не производится. Отгибается шплинт, и откручивается гайка. После того как сняты все крепления, снимается наконечник рулевой тяги. После чего откручивается сама тяга. Новый комплект деталей смазывается, и производится их установка в обратном порядке.

Стук, который вызывает вышедший из строя подшипник (оригинальный – ZZE122 Koyo), следует устранять как можно быстрее. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить опытным профессионалам.

Ремонт

Ремонт рулевой рейки Тойота Королла можно произвести несколькими вариантами:

  1. Ремонт поверхности вала. Для этого вида ремонта необходимо будет на шлифовальном станке обработать поверхность вала рулевой рейки.
  2. Ремонт распределителя. Производится также шлифовка вала, помимо этого стоит заменить внутренний и внешний сальник и уплотнительные кольца.
  3. Восстановление вала. Сначала производятся действия, перечисленные выше, а потом производится наращивание вала с бабитом. Последним этапом будет покрытие хромом и шлифовка.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работа по замене рулевой рейки на Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Ремонт рулевой рейки (замена втулки) на Тойота Королла (Toyota Corolla) 120 кузов правый руль: фотоотчет

Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.

О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).

Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.

efea64ad1b33

3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.

a42b9c3cce7a

4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.

e5efca3637a8

Получаем такую картину

db0e74dcdc60

После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.

5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).

43caf92e2524

6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!

aff7443cc912

7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

cb91c8b33eb3
ac762a452445

8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.

b73e1466852e

9. Вытаскиваем рейку.

b92932aee9e8

10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!

98dbe26fe626
0845c57e8a3e

11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.

f561a9d2612f

aa1b6e19b9c9
661fceafd45f

13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.

68c84b47f947

14. Откручиваем рулевые тяги.

f592d052048d

Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.

9be60e8d24ab

15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.

805aefb8bd21

У меня открутилось всё вместе.

19b4e73444d8

16. Извлекаем пружинку и толкатель.

17e20a61372d

17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.

9158c5af9f41

18. Извлекаем рейку.

792ef96e2cd1

926d2559243a

20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).

3d6f394e401c

Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).

Втулка вылетела за 3 несильных удара.

3ebd0c655589

21. Достаем старую втулку.

043bf08d4e18

22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.

a5273bec6e1c
4b2e5eaee4e4
646bed4c0843

23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.

ecb9a989d094

24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.

0c952e937ba1

Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.

1570eb718d4b

И подходящей по размеру головкой запрессовываем.

e43ea1e4a159

25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.

d5e1947661f2

26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.

7672c7eab3aa

27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Для ремонта рулевой рейки на Toyota Corolla Fielder потребуется инструменты:

1. Спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.
Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder
Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

2. Втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Еще один способ отремонтировать рулевую рейку на Toyota Corolla

Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо) иначе рискуем оборвать шлейф на SRS Airbag, отцепляем аккумулятор. Лезем под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

clip_image035

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам (лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника. После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

clip_image036

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса. Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бьём молотком по уху поворотного кулака (не в коем случае не по наконечнику. Проделываем тоже самое, с другой стороны.

clip_image037

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

clip_image038

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки, крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключом на 14 болты, а с низу другим ключом на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приварены внутри подрамника(балки), в этом случае их как раз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике (балке).

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Гайки крепления рейки

Откручиваем две последние гайки, крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны. Да кстати, на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо этих гаек будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Опускаем подрамник (балку)

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Кладем рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем старую втулку

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта.

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Ставим новую втулку

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка).

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Впихиваем обратно, придётся повозиться

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возвращаться в поворотах.

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Fielder

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возвращался при поворотах, если не возвращается снова лезем под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.И наслаждаемся тишиной.)

Читайте также: