Тормоза газель не прокачиваются тормоза

Обновлено: 16.05.2024

Как прокачать тормоза на "Газели": советы

«Газель» - пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Когда и зачем это нужно делать?

На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.

Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт "РосьДот" четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.

Приступаем к работе

Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.

Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

Как часто прокачивать?

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как прокачать тормоза на «Газели». Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Большой плюс «Газели» в том, что к штуцерам можно подобраться без ямы или подъемника.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.

По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.

В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Возможные неисправности тормозов

Увеличенный ход педали тормоза:

Наличие воздуха в системе гидропривода

- Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра

Заменить колесный цилиндр в сборе

- Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)

Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.

При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки

- Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:

Заменить поврежденную манжету

Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):

- Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

См. Вакуумный усилитель

- Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали

- Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.

Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты

Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):

- Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы

Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев

- Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)

- Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо

- Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания

Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи

- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма

- Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

- Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра

Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость

- Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

- Неодинаковое давление воздуха в шинах

Довести давление в шинах до нормы

- Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

- Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана

Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей

- Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров

- Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Отрегулировать или заменить регулятор давления

Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):

- Износ или замасливание тормозных накладок

Заменить или промыть тормозные колодки

- Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах

Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки

- Неплотность в соединении вакуумного шланга

Восстановить герметичность соединения

- Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов

Промыть фильтр или заменить новым

- Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов

- Уплотнительные манжеты вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности

Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя

- Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом вакуумного усилителя

- Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра

Заменить уплотнительное кольцо

- Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Дребезжание в тормозных механизмах:

- Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес

Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые

- Поломка пружин колодок дискового тормоза

Заменить тормозные колодки

- Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса

Заменить направляющие пальцы

- Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы

Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:

- Заедание тросов в направляющих оболочках

Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"

- Замасливание накладок задних тормозных механизмов

Промыть накладки или заменить колодки с накладками

- Неправильно отрегулирован стояночный тормоз

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:

- Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:

- Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза

Отрегулировать привод стояночного тормоза

- Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Тормоза газель не прокачиваются тормоза

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости

Для прокачки тормозов нужен помощник.

Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.

Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.

Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).

Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.

Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.

Не забываем вынуть ее после окончания работы.

Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров

Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.

Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.

Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.

Отверните на ½ - ¾ оборота клапан выпуска воздуха.

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.

Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.

При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.

Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.

Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.

Не работают тормоза на Газели

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Тормоза газель не прокачиваются тормоза

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Ремонт автомобилей

Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.

Где сигнализатор тормозов - когда неисправна тормозная система загорается лампочка!

В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!

Томозная жидкость очень плохого качества - сальники резиновые Разрушаются от щелочи - пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления!

400 рублей дорого - но проблемы ушли!

1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :

2. У меня так же было, всё заменил на Соболе и "залип", тормоза наглухо попали. Резко тормозни на грунтовке - ты должен убедиться, что именно не работает : перед, зад или одна сторона. У меня встала пробка в главном. Откручиваем большую гайку спереди, нажимаем на педаль тормоза, держим(!) не отпускаем, так вытравливается воздух, который хрен вытравишь простой прокачкой (это у них болезнь) Закручиваем гайку и доливаем тормозуху ( чтоб чуть пролилась без пузырьков). Далее так же штатно прокачиваем. Не так как "все мастера", а купив баклашек 5, поднимаем на подъёмник(чтоб колёса висели(!) свободно), откручиваем все прокачные пиписки , надеваем на них шланчики, 4 человека стоят снизу под каждым колесом, 5-й сверху начинает заливать Меееедленно жидкость ! Нижние смотрят как льётся жидкость с воздухом. Контуры разные, поэтому, неважно, какой контур вперёд перестанет идти без воздуха, его и закручиваем. И так все остальные. Тем самым ты убеждаешься, если с какого нибудь не потечёт - там и проблема(например(суппорт до конца не отжимает и ты встрял, а так хрен определишь))).. Ты педаль начинаешь качать после(!) закрытия последнего контура.

Если не помогло .

3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).

Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Заполнение жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы (прокачка) ГАЗ 2705

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Прокачка тормозной системы

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или после замены жидкости. Перед прокачкой тормозной системы проверяем герметичность ее соединений, трубопроводов, шлангов, главного и колесных цилиндров. Подтягиваем подтекающие соединения, заменяем неисправные детали. Прокачиваем тормозную систему при неработающем двигателе с помощником. В процессе прокачки уровень тормозной жидкости в бачке не должен опускаться ниже метки MIN. Постоянно контролируем уровень и при необходимости доливаем жидкость в бачок. Если жидкость в тормозной системе отсутствует (была слита при ремонте), сначала заполняем главный цилиндр. Для этого заливаем жидкость в бачок…

…ключом для тормозных трубок «на 12» отворачиваем на 1–2 оборота штуцеры трубок главного тормозного цилиндра. Жидкость, заполнив камеры главного тормозного цилиндра…

…начинает вытекать через зазоры. Ускорить процесс заполнения камер главного тормозного цилиндра жидкостью можно несколько раз плавно нажав педаль тормоза. Затягиваем штуцеры. Для прокачки тормозной системы очищаем от грязи клапаны прокачки. Снимаем с клапана прокачки тормозного механизма заднего правого колеса защитный колпачок. Надеваем накидной ключ «на 10» на клапан прокачки. Надеваем на клапан прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль тормоза 4–5 раз (делая паузы между нажатиями в 1–2 с) и удерживает педаль нажатой.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки. В жидкости, вытекающей из рабочего цилиндра в шланг, будут видны пузырьки воздуха. При этом педаль тормоза опускается. Когда педаль упрется в пол, заворачиваем клапан, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход жидкости с пузырьками воздуха. Окончательно затягиваем клапан, снимаем с него шланг и надеваем защитный колпачок. Так же прокачиваем тормозные механизмы заднего левого, переднего правого и переднего левого колес (в указанной очередности). Прокачка тормозных механизмов передних колес аналогична прокачке задних…

…только клапаны прокачки передних механизмов отворачиваем накидным ключом «на 10 или 12» (для наглядности колесо снято). Если в системе остался воздух, то при нажатии педали тормоза будет ощущаться упругость. В этом случае повторяем прокачку, пока педаль не станет «жесткой». Если даже при длительной прокачке пузырьки воздуха продолжают появляться, заменяем тормозной цилиндр или неисправные колесные цилиндры. После прокачки проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доводим ее до метки MAX, после чего устанавливаем крышку бачка. При смене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока новая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех колесных цилиндров. Включаем зажигание и несколько раз нажимаем педаль тормоза. Лампа сигнализатора неисправности АБС должна погаснуть. Если после повторной прокачки тормозов лампа сигнализатора неисправности АБС не погасла, необходимо проверить тормозную систему на СТО.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Передние тормоза

Тормоза личностного роста Промедление. Вы никогда не задумывались о том, что иногда вы слишком много думаете? Как бы нелепо это ни звучало, но это так. Здесь имеется ввиду не качество мыслительного процесса, а само время, на протяжении которого мы раздумываем о том или ином действии. Вместо того, чтобы действовать в нужном направлении, мы часто излишне много анализируем и просчитываем.

К сожалению, в период Независимости Украины бизнес-коммерческие посягательства на эту территорию обернулись страшным.

Эту проблему способен решить самоблокирующийся дифференциал, который призван повысить крутящий момент на том колесе, у которого больше сцепление с поверхностью. Основной задачей данной системы является облегчение управлением автомобилем и улучшение его устойчивости на дороге, сохраняя при этом необходимую обратную связь с водителем.

Тоесть по сути распредвал задает режим работы всего автомобиля, так как непосредственно влияет на выдаваемую мощность. Принцип работы данного агрегата достаточно прост. Обладая высокой чувствительностью, он подходит ко многим автомобилям марки Газель, Соболь, Волги, и даже может быть установлен на автомобили некоторых других марок после минимальных доработок.

Данный тип двигателя предназначается для установки в автомобили, которые отвечают требованиям повышенной проходимости. Габариты и крепления расположены так, что он может быть также установлен в автомобили, которые комплектуются бензиновыми движками ЗМЗ.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Когда и зачем это нужно делать?

Вам будет интересно:Линзы в фары. Установка. Замена линз в фарах автомобиля

Вам будет интересно:»Рено Флюенс»: клиренс, описание, технические характеристики и отзывы

Читайте также: