Тормозная система пежо 406 схема
Обновлено: 26.04.2024
Прокачка тормозов Peugeot
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
(1).jpg)
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Peugeot?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Peugeot с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Peugeot.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Peugeot ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
- Заметно увеличивается длина тормозного пути.
- Остановка происходит рывками.
- Ход педали также увеличивается.
- Педаль тормоза Peugeot становится неестественно мягкой, «ватной».
.jpg)
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Peugeot?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Peugeot недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Peugeot с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
.jpg)
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Peugeot требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
.jpg)
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Peugeot.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Peugeot после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Peugeot, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Peugeot, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Peugeot, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Peugeot на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Тормозная система Пежо 406
Перед проверкой работы тормозной системы убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно.
При торможении автомобиль уводит в сторону:
– изношены или загрязнены тормозные колодки на одной стороне автомобиля;
– заклинен поршень рабочего тормозного цилиндра или суппорта;
– на разных сторонах автомобиля установлены тормозные колодки с разными свойствами;
– ненадежно затянуты болты крепления суппорта;
– изношены или повреждены элементы подвески.
Посторонний шум при торможении:
– износ тормозной колодки до металла;
– коррозия тормозного диска или тормозного барабана;
– между тормозным диском и тормозным щитом попали посторонние предметы (камни).
Увеличен ход тормозной педали:
– неисправен главный тормозной цилиндр;
– воздух в системе привода тормозов;
– неисправен вакуумный усилитель тормозов.
Легкое нажатие педали тормоза:
– воздух в системе привода тормозов;
– дефект резиновых тормозных шлангов;
– ненадежно затянуты гайки крепления главного тормозного цилиндра;
– неисправен главный тормозной цилиндр.
Для остановки автомобиля необходимо прилагать слишком большое усилие к педали тормоза:
– неисправен вакуумный усилитель тормозов;
– негерметичен вакуумный шланг усилителя тормозов;
– пережаты или деформированы тормозные трубки;
– заклинен поршень в рабочем тормозном цилиндре;
– неправильно установлены тормозные колодки;
– тип тормозных колодок не соответствует требуемому;
– загрязнение тормозных колодок;
– неисправен вакуумный насос (дизельные двигатели).
Вибрация при торможении:
– биение тормозного диска превышает допустимые пределы;
– изношены тормозные колодки;
– ненадежно затянуты болты крепления тормозного щита или суппорта;
– износ элементов подвески.
Заклинивание тормозов:
– заклинен поршень рабочего тормозного цилиндра;
– неправильно отрегулирован механизм ручного тормоза;
– неисправен главный тормозной цилиндр.
Блокирование задних колес при торможении:
– загрязнение задних тормозных колодок;
– деформация заднего тормозного барабана.
Тормозная система Пежо 406
10.0 Тормозная система
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля подразделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная служит для остановки автомобиля .
10.1 Технические сведения
Передние тормоза Тип Дисковые тормоза с суппортом с одним поршнем Диаметр диска: – двигатели 1.6 и 1.8 литра 260 мм – остальные модели 283 мм Толщина тормозного диска: – бензиновые двигатели 1.6 и 1.8 литра: новый 24,0 мм минимал.
10.2 Прокачка гидравлической тормозной системы
Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличе.
10.3 Тормозные трубопроводы и шланги
Отвинчивание соединительной гайки тормозной системы с использованием специального ключа Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединение трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устр.
10.4 Замена передних тормозных колодок
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержи.
10.5 Замена задних тормозных колодок
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите задние колеса. 2. Снимите пружинные фиксаторы (у.
10.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Расположение элементов регулировки тормозных колодок 1. Фиксирующая пружина болта регулятора 2. Пружина планки регулятора 3. Верхняя возвратная пружина 4. Регулировочный элемент Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границ.
10.7 Передний тормозной диск
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Медленно проверните тормозной диск так, чтобы его можно было рассмотреть с двух сторон. При необходимости снимите тормозные колодки. Износ .
10.8 Задний тормозной диск
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Снимите соответствующее заднее колесо. 3. Осмотрите диск, как описано в подразделе 10.7. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Извлеките тормозной шланг из скобы кр.
10.9 Задний тормозной барабан
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Отвинтите винты, крепящие тормозной барабан к ступице. 3. Проверьте, что ручной тормоз полностью отпущен, и снимите тормозной барабан с автомо.
10.10 Суппорт переднего тормоза
Предупреждение На автомобилях, оборудованных ABS, отсоедините аккумулятор перед рассоединением любого гидравлического соединения тормозной системы и повторно подсоедините аккумулятор только после полного соединения всех элементов гидравлической системы. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
10.11 Суппорт заднего колеса
Предупреждение На моделях с ABS отсоедините аккумулятор перед любым рассоединением тормозной системы и повторно подсоедините его после полного соединения элементов тормозной системы. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Сн.
10.12 Задний тормозной цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Используя G-образный зажим, пережмите тормозной шланг в месте, наиболее близком к рабочему тормозному цилиндру. 3. Используя плоскогубцы, снимите верхнюю пружину, сжимающую тормозные колодки. Снимите верхние концы т.
10.13 Главный тормозной цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На некоторых моделях для улучшения доступа снимите трубку подачи воздуха к воздушному фильтру. 2. Снимите пробку с бачка главного тормозного цилиндра, фильтр и откачайте жидкость из бачка. Отсоедините электрический разъем от датчика уровня тормозной ж.
10.14 Педаль тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. 2. Снимите крышку коробки с плавкими предохранителями. Отсоедините разъем от ключевой колодки, отвинтите винты крепления и снимите нижнюю отделку.
10.15 Вакуумный усилитель тормозов
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление (близкое к атмосферному). 2. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса.
10.16 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте хомут и отсоедините вакуумный шланг от одностороннего клапана вакуумного усилителя тормозов. 2. Извлеките клапан из резинового кольцевого уплотнения, поворачивая его в стороны и потягивая на себя. 3. Снимите уплотняющее резиновое кольцо .
10.17 Регулировка ручного тормоза
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗАМИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для проверки регулировки ручного тормоза полностью отпустите его, несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки нормального рабочего зазора между тормозными колодками и барабаном, затяните ручной тормоз несколько р.
10.18 Рычаг ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Полностью отпустите рычаг ручного тормоза и вывинтите регулятор для полного освобождения троса ручного тормоза. .
10.19 Трос ручного тормоза
Трос ручного тормоза состоит из 3-х частей: передняя часть, которая включает механизм регулировки, правая и левая задние части, которые соединяют задние тормоза с механизмом регулировки на переднем тросе. Каждая часть может быть снята отдельно. Снятие ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУЧНОГО ТОРМОЗА ПО.
10.20 Тормозные колодки ручного тормоза (модели с дисковыми тормозами)
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной диск и отметьте расположение всех деталей ручного тормоза. 2. Используя специальный ключ, сожмите верхнюю фиксирующую пружину тормозной колодки, поверните ее на 90° и снимите с тормозного щита. 3. Отсоедините верхнюю возврат.
10.21 Клапан регулировки давления в тормозной системе
На большинстве моделей клапан регулировки давления в тормозной системе расположен в гидроприводе на каждом заднем тормозе. Клапан установлен в нижней задней части автомобиля и прикреплен к стабилизатору поперечной устойчивости задней подвески пружиной. Клапан управляется движением стабилизат.
10.22 Выключатель стоп-сигнала
Выключатель стоп-сигнала расположен на кронштейне педали тормоза. На моделях с автоматической коробкой передач имеются 2 выключателя, расположенныена кронштейне педали тормоза. Из них выключатель стоп-сигнала – левый. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку коробки с плавкими п.
10.23 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Благодаря этому автомобиль при полном торможении остается управляемым. Система состоит из гидравлического блока регулятора и 4-х колесных датчиков. Блок регулятора содержит электронное контрольное устройство (E.
10.24 Вакуумный насос (автомобили с дизельным двигателем)
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для улучшения доступа к вакуумному насосу удалите трубку подачи воздуха в воздушный фильтр. 2. Ослабьте хомут и отсоедините вакуумный шланг от насоса. 3. Отвинтите болты.
10.25 Проверка вакуумного насоса на автомобилях с дизельными двигателями
Работоспособность вакуумного насоса тормозной системы можно проверить, используя вакуумметр. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините вакуумную трубу от насоса и вместо нее подсоедините вакуумметр. 2. Запустите двигатель в режим холостого хода. 3. Измерьте вакуум, создаваемый насосо.
Peugeot 406 (Пежо 406) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится французский автомобиль Peugeot 406 (Пежо 406), на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем как это сделать своими руками.
Приступаем к ремонту, демонтируем задние колёса, поднимаем машину. Используя круглогубцы вытаскиваем 2 штифта колодок:
Выбиваем два шплинта используя молоток и крепкую отвёртку:
Разжимаем колодки между собой:
Снимаем пластиковые заглушки с направляющих и используя шестигранник на 7 отворачиваем верхнею направляющую:
При помощи головки на 16 откручиваем нижнею направляющую:
Старые тормозные колодки можно вытаскивать через отверстия суппорта. Битой Torx T30 отворачиваем 2 фиксирующих болта тормозного диска:
Демонтируем старый тормозной диск, его посадочное место очищаем при помощи щётки по металлу. Далее смазываем поверхность медной смазкой. Ставим новый тормозной диск, обратно прикручиваем фиксирующие винты. Очищаем и заново смазываем направляющие, прикручиваем их на место. Вставляем новые тормозные колодки через отверстия суппорта:
Затем устанавливаем нижний шплинт:
Ставим прижимную пружинку и верхней шплинт:
Устанавливаем обратно штифты, собираем в обратном порядке. Перед началом движения несколько раз до конца жмём на педаль тормоза, первые 100 км. пробега колодки должны притереться к друг другу.
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Peugeot 406:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Пежо 406:
Peugeot 406 Calypso › Бортжурнал › Большой ремонт тормозной системы (Часть 2)
Начало здесь
Передние тормоза. С ними дела обстояли чуть получше, но тем не менее, было над чем поработать. На дисках выработка небольшая, но имеются концентрические волны. При торможении с высокой скорости бьет по рулю. Плюс пыльник поршня слева начал портиться…
Снимаем суппорты
Пока передние суппорты отмокают в электролизе, доделываем зад.
Готовим суппорты к покраске. Краску взял термостойкую, до 600 градусов написано. Применяется для окраски глушителей, печей и прочего. 160 р. за баллончик. На все суппорты, задние диски и передние скобы хватило двух баллончиков. Хорошо заклеиваем все малярным скотчем.
В конце не забываем проверить затяжку колес. Прокачиваем тормоза. По книжке надо качать так: переднее правое, переднее левое, заднее правое, заднее левое. Я же начал качать с папой по другой схеме, от длинной магистрали к короткой: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Система была хорошо завоздушена, качали уже ночью. Прокачали, но не до конца. Не очень эффективно тормозила. Но делать было нечего, гараж нужно было освобождать. На следующий день прокачали по схеме из книжки. Вышло достаточно много воздуха. Теперь тормозит машина прекрасно. И передом, и задом.
Кому интересно, вот табличка запчастей с кодами и ценами
Вроде ничего не забыл. До новых встреч)
Peugeot 406 2001, 117 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Peugeot 406, 1998
Peugeot 406, 2004
Peugeot 406, 2003
Peugeot 406, 2003
Комментарии 9
Скоба которая прижимает задние колодки (из проволоки которая) на фото неправильно установлена. Сфоткал в книге:
Прям на повестку дня, на днях полез менять колодки передние и обнаружил порванный уплотнитель поршня суппорта, кстати сильно геморно его менять? Можно процедуру по подробнее как его обратно собирать. Ну и раз пошла такая пьянка то заказал еще и новые диски=)
Нужно полностью достать поршень. Снять старый пыльник, надеть новый, продвинунь донизу, что бы передний край был на поршне, а задний в воздухе, после его вставляем в паз, в корпусе суппорта и заталкиваем поршень. Все предварительно смазываем спецсмазкой, обычная не пойдет, она смывается тормозухой.
Эээ, а зачем его вообще смазывать? А поршень достать можно только педалью тормоза?
Ну можешь взять за край газовым ключом, и покручивая тянуть на себя. А так педалью, либо компрессором. Только тряпкой обмотать предварительно, что бы не улетел.Смазывается для лучшей сборки. После смазки, поршень входит очень мягко, а так смазка способствует лучшей подвижности деталей( но это не главное, хватило бы и тормозной жидкости) и защищает поверхности от коррозии. Дело в том, что если вы возьмете любую тормозную жидкость, на упаковке будет написано ГИГРОСКАПИЧНО, т.е впитывает влагу из атмосферы. Когда жидкость напитается влагой, она начинает хуже работать(но в повседневной жизни почти не проявляется, а может сказаться только в экстримальных ситуациях) и влага в жидкости провоцирует коррозию поршней и стенок цилиндров. Смазка наносится тонким слоем на стенки, не дает контактировать им с жидкостью и предохранят от коррозии. Собственно поэтому и рекомендуется менять тормозную жидкость раз в 2 года, а у некоторых она еще с завода))
Ну про это я знаю, я вот и не могу опредилиться надо их мазать или нет, вообще знаю вроде мажут сверху под пыльник поршня ну и сами направляющие
Один поршень при разборке заклинило в переднем суппорте. Он есть на фотке. Грязный такой) Плоскогубцми, газовым ключом вытащить нереально. Дал 2 очка, никак. 4 очка-не идет. Постукивал с разных сторона на 4 очках и он вышел. Стрельнул сильно, главное чтобы пальцы не попали! Смазка: у меня шла в ремкомплектах, TRW. Поршень мазать обязательно. evgeniy-borisov все правильно сказал. Обычная смазка и тормозуха не подойдет! И без смазки рискуете порвать манжетку в суппорте. Кстати, ее тоже сразу можно поменять) Самое нлавное-это штуцер прокачки. Они закисают, открутить бывает очень сложно. Поаккуратней с ним, не сломайте.
Штуцер откручивал у меня спец.ключ есть, а вот я про поршень доконца не понял, ремеомплект тоже trw, смазывать сам поршень внутри или только под пыльник? Ну и направляющие само собой.
Да, ключ специальный. Я откручивал ключом для тормозных трубок, он с прорезью. Тоже есть на фото. Про поршень: в ремкомлекте у меня были запаянные белые пакетики, в них красная смазка. Ею мажем весь поршень с внешней стороны. То есть с той, которая будет к суппорту. Мажем равномерно тонким слоем. Смазка поможет поршню залезть в суппорт и защитит от коррозии. Про направляющие. Я заказывал все новые. В комплекте соответственно была и смазка. Прозрачная, как гель. Предполагаю она литиевая высокотемпературная. Абы какую туда нельзя. Но можно в направляйки ту, которая на поршни идет.
Тормозная система
Перед проверкой работы тормозной системы убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно.
При торможении автомобиль уводит в сторону:
– изношены или загрязнены тормозные колодки на одной стороне автомобиля;
– заклинен поршень рабочего тормозного цилиндра или суппорта;
– на разных сторонах автомобиля установлены тормозные колодки с разными свойствами;
– ненадежно затянуты болты крепления суппорта;
– изношены или повреждены элементы подвески.
Посторонний шум при торможении:
– износ тормозной колодки до металла;
– коррозия тормозного диска или тормозного барабана;
– между тормозным диском и тормозным щитом попали посторонние предметы (камни).
Увеличен ход тормозной педали:
– неисправен главный тормозной цилиндр;
– воздух в системе привода тормозов;
– неисправен вакуумный усилитель тормозов.
Легкое нажатие педали тормоза:
– воздух в системе привода тормозов;
– дефект резиновых тормозных шлангов;
– ненадежно затянуты гайки крепления главного тормозного цилиндра;
– неисправен главный тормозной цилиндр.
Для остановки автомобиля необходимо прилагать слишком большое усилие к педали тормоза:
– неисправен вакуумный усилитель тормозов;
– негерметичен вакуумный шланг усилителя тормозов;
– пережаты или деформированы тормозные трубки;
– заклинен поршень в рабочем тормозном цилиндре;
– неправильно установлены тормозные колодки;
– тип тормозных колодок не соответствует требуемому;
– загрязнение тормозных колодок;
– неисправен вакуумный насос (дизельные двигатели).
Вибрация при торможении:
– биение тормозного диска превышает допустимые пределы;
– изношены тормозные колодки;
– ненадежно затянуты болты крепления тормозного щита или суппорта;
– износ элементов подвески.
Заклинивание тормозов:
– заклинен поршень рабочего тормозного цилиндра;
– неправильно отрегулирован механизм ручного тормоза;
– неисправен главный тормозной цилиндр.
Блокирование задних колес при торможении:
– загрязнение задних тормозных колодок;
– деформация заднего тормозного барабана.
Предохранители Peugeot 406
Электрооборудование Peugeot 406 имеет двухконтурную схему с питанием при движении автомобиля от генератора, при выключенном двигателе – от аккумуляторной батареи. Каждая цепь потребителя электроэнергии защищена от короткого замыкания и возможных резких перепадов напряжения предохранителями, которые расположены в монтажных блоках и снабжены реле.Предохранитель оснащён плавкой вставкой определённого номинала в зависимости от максимально допустимой силы тока конкретного узла или механизма.
Всего в Peugeot 406 установлены два блока: один главный под приборной панелью с 24 предохранителями и реле (количество зависит от поколения, года выпуска и может быть разным) и второй блок – справа в подкапотном пространстве.
Расположение монтажного блока Пежо 406 в моторном отсеке
В зависимости от модификации автомобиля назначение и схема контурной цепи отличается в соответствии с установленным дополнительным оборудованием, либо комплектацией (АКПП, ЭСУД, тип противоугонного комплекса, бензиновый или дизельный агрегат).
Каждый предохранитель в блоке имеет маркировку номинальной рабочей силы тока, выраженной в амперах и окрашен в определённый цвет. Для установки нового электрооборудования предусмотрены гнёзда для монтажа.
Вид блока предохранителей Пежо 406 под приборной панелью
В последних поколениях Пежо для контроля таких механизмов, как подогрев, регулировка сидений и боковых зеркал, электродвигатели стеклоподъёмников, климатических систем вместо предохранителей устанавливают тепловые реле, способные работать в автоматическом режиме и выдерживать большие перегрузки в электроцепи.
Схема основного монтажного блока
Назначение контуров цепи:
| Маркировка | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение цепи |
|---|---|---|
| A | 20A | Блокировка дверей, капота, багажника, противоугонный комплекс, центральный замок |
| B | 10A | Фонарь заднего хода, противотуманные задние огни, дополнительные световые устройства |
| C | 40A | Электрообогрев боковых зеркал заднего вида, омывателя лобового стекла, обогрев заднего стекла |
| D | 15A | Задние щётки стеклоочистителя, омыватели задних габаритов, подъём/опускание складывающейся крыши в комплектации «купе-кабриолет» |
| E | 30A | Электродвигатели стеклоподъёмников |
| F | 15A | Электропитание элементов приборной панели, многофункционального устройства, аудиосистемы, бортового компьютера, навигатора, климатической системы, кондиционера |
| № предохранителя | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение электроцепи |
|---|---|---|
| F1 | Шунт (параллельное соединение элементов) | Защита цепи подушек безопасности |
| F2 | 5A | Блок-контроллер системы кондиционирования |
| F3 | 10A | Обслуживание элементов приборной панели |
| F4 | 5A | Коммутационный блок иммобилизатора + звуковой сигнал |
| F5 | 10A | Габариты, дневные ходовые огни |
| F6 | 10A | Управление переключателями на рулевой колонке (дворники, фары, омыватель лобового стекла, поворотники) |
| F7 | 15А | Звуковой сигнал противоугонного комплекса (сирена) |
| F8 | 10A | Головное устройство, бортовой компьютер |
| F9 | 5A | АКБ |
| F0 | 15А | Аудиосистема, магнитола |
| F11 | 10A | Стоп-сигналы |
| F12 | 10A | Сигналы поворотников |
| F13 | 20А | Стеклоподъёмники на передние двери |
| F14 | 20А | Стеклоподъёмники на задние двери |
| F15 | 20А | Дополнительный разъём для питания буксировочного устройства |
| F16 | 20А | Память регулировки положения водительского сиденья |
| F17 | 20А | Память регулировки переднего пассажирского сиденья |
| F18 | 10A | Цепь прикуривателя и дополнительной подсветки в салоне |
| F19 | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| F20 | 10A | Задние габаритные огни |
| F21 | 10A | Передние габаритные огни |
| F22 | 10A | Передние габаритные огни |
| F23 | 20A | Основное освещение в салоне (плафоны, лампа в бардачке, подсветка приборной панели, гнезда прикуривателя) |
| F24 | 10A | Нагревательная нить прикуривателя |
| F25 | 20A | Разъём для подключения лампы в моторном отсеке |
| F26 | 20A | Головное устройство, магнитола |
| F27 | 5A | Шунт (параллельное соединение для дополнительных устройств) |
| F28 | 15A | Цепь задних стеклоподъёмников |
| F29 | 5, 10, 15, 20, 30A | Подогрев передних сидений |
Схема дополнительного монтажного блока в моторном отсеке
| № предохранителя | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение электроцепи |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Цепи датчиков: уровень и температура масла, впрыск топливной смеси, компрессор |
| 2 | 15A | Датчик контроля выхлопных газов, давления в топливной системе |
| 3 | 10A | ЭСУД |
| 4 | 10A | Трансмиссия, АКПП |
| 5 | 10A | FAP – датчик топливного фильтра (только на дизельных агрегатах) |
| 6 | 15A | Реле блока противотуманных фар |
| 7 | 20A | Реле блока омывателя передних фар |
| 8 | 20A | Датчик инжекторного впрыска топлива на бензиновых агрегатах |
| 9 | 15A | Ближний свет: левая лампа |
| 10 | 15A | Ближний свет: правая лампа |
| 11 | 10A | Дальний свет: левая лампа |
| 12 | 10A | Дальний свет: правая лампа |
| 13 | 15A | Клаксон |
| 14 | 10A | Привод насосов переднего и заднего омывателей стёкол |
| 15 | 30A | Кислородный датчик, реле катушки зажигания |
| 16 | 30A | Термостат, компрессор, генератор |
| 17 | 30A | Электропривод регулировки сидений |
| 18 | 40A | Привод стартера, вентилятора кондиционера |
Диагностика и замена предохранителей
При обнаружения вышедшего из строя предохранителя (сгоревшая плавкая перемычка) выключают зажигание, отсоединяют клеммы на аккумуляторной батареи и меняют вставку на новую, обращая внимание на значение номинального тока. При замене используют специальный пинцет, который имеется на монтажных блоках.
Не допускается вставка временных перемычек – это приводит к короткому замыканию и поломке электрооборудования, а в цепях с высоким напряжением – к повреждению изоляции проводки и возгоранию.
При установке нового дополнительного оборудования и вмешательство в основной контур электроцепи автомобиля необходимо учитывать совместимость значений напряжения, ёмкости и номинальной силы тока потребителей, в противном случае реле и предохранители будут быстро перегорать, а штатное электрооборудование выходить из строя вплоть до отказа запуска двигателя.
Тормозная система пежо 406 схема
Задняя подвеска пежо 406
Давно собирался перебрать подвеску на своем Льве, за ранее купил все нужное и ждал когда будет возможность попасть на подъемник…
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…
Подвеска Пежо 406
Рулевое управление Пежо 406
Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406
Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.
Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.
Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.
Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.
Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.
Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.
Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.
Вот вам заваренный вариант уха.
По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.
Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.
Необходимо разрезать внешнее кольцо.
Отработавший и новенький сайлентблоки.
Peugeot 406 Серебрянный ›
Бортжурнал ›
Задняя подвеска (сделано)
Сзади бренчало все что только можно. Не смог больше терпеть и появились денюжки, решился на самостоятельную замену.
Для начала проведена самостоятельная диагностика сайлентблоков, приговорил почти все
Далее заказ на екзисте
После этого я долго читал литературу, ибо не разу не разбирал заднюю подвеску ни на одной машине.
Я разобрал все за 12 часов
3 часа моральной подготовки
2 часа на запарки
1 час перекуров и раздумий о жизни
2 часа покатушки по магазинам в поиске инструмента и всякой мелочи
Так что разобрал довольно быстро))))
Оказалось что это реально с набором инструмента и в одиночку.
Приступим…
Инструмент(не считая стандартного набора):
1. Ключик накидной\рожковый на 16
2. Ключик н\р на 18
3. Ключик н\р на 21
4. Торкс Т30
5.
Снимаем обшивку багажника и откручиваем задние амортизаторы
Одной рукой держим шток, второй откручиваем гайку на 17
Попутно я заменил стойку багажника — плохо держался и частенько бил меня по затылку
Теперь багажник открывается сам
Поднимаем заднюю часть автомобиля и ставим на (в моем случае) пирамидки
Снимаем колеса
и поехалииии
Снимаем тормозные колодки и сам суппорт, тормозная трубка мне мешалась и я ее тоже выкрутил(ключ 11)
Снимаем тормозной диск
суппорт прикручен обратно дабы он не висел на тормозной трубке, позже был снят
и колодки ручника
Далее откручиваем цапфу от рычагов — снизу болт на 21, сверху, по-моему на 18 и подставив домкрат под нижний рычаг откручиваем амортизатор
Датчики ABS я выкручивать не стал, просто отключил их от фишек
Тросики ручника тоже открутил от главного троса по середине
Далее откручиваем тягу стабилизатора, тягу доворота и еще один рычаг(не знаю как он называется)
Вытаскиваем цапфу, опуская домкрат достаем амортизатор и пружину и оцениваем износ опорных подшипников
разруха
Я очень зря не заказал втулки стабилизатора, позже заменю
Далее откручиваем рычаги
И везем их на запрессовку сайлентблоков
По 7 сайлентблоков с каждой стороны, я менял по пять
Старый сайлент и новый уже запрессован. Есть разница?
Новые запчасти. Стойки взял теже, что брал на перед KAYABA Excel-G
хотя на скрине с экзиста видно что я взял)))
Установка производится в обратном порядке
Все очень просто, единственное на чём я хочу заострить внимание, так это установка колодок ручника. Может я криворукий, но прежде чем я нашел верную последовательность я долго мучился
Итак вот мой способ(мне просто не хватало рук, вдвоём это сделать намного проще)
Садим нижнюю колодку
Цепляем к ней пружинку и устанавливаем механизм разжатия
Кладём сверху верхнюю колодку
цепляем пружинку к ней
теперь необходимо поставить ее на механизм разжатия
Для этого суём отвертку
С двух сторон поднимаем и одеваем на механизм ставим регулировочный механизм и вторую пружину
К сожалению можно засунуть только 20 фото, а растягивать на 2 отчета я не хотел, так что как то сжато получилось.
Я надеюсь что это кому-нибудь пригодится
Я думал все будет намного труднее
Сэкономлено 10000р (столько хотели за работу)
Читайте также: