Трещина на тормозном барабане ваз

Обновлено: 15.05.2024

Что будет если лопнет тормозной диск

Ни для кого не секрет что в России средний возраст автомобиля 15-20 лет, естественно, почти все старые машины имеют те или иные «болячки». Одной из типовых неисправностей является вибрация руля при торможении.

На большинстве автомобильных сайтов вы найдете десятки причин, почему при торможении бьет в руль, но на самом деле причин того, что руль бьет при торможении всего две!

Дело в том, что во всех остальных случаях руль будет бить постоянно, а не только при торможении.

Кривые тормозные диски.

Выглядят они вот так:

Причина кривизны тормозных дисков – старые диски низкого качества перегретые при торможении.

Физика работы тормозов – использование силы трения для снижения кинетической энергии. При трении неизбежно выделяется тепло.

Как вы знаете, металлы при нагревании расширяются, но это не страшно, страшно, что диск нагревается неравномерно! Пока диски и колодки новые, они будут равномерно притираться друг к другу, но по мере износа колодок и дисков в итоге получается вот такая картина:

Если на такой диск поставить новые колодки, он начнет перегреваться неравномерно (где остаточная высота диска больше там нагрев будет выше!). итог при длительном торможении диск локально перегреется и деформируется.

И при каждом следующем торможении вы будите получать противное биение руля.

Как это предотвратить – своевременно менять тормозные диски, колодки, и начать ездить медленнее (кстати, и топливо сэкономите).

Чем опасны кривые тормозные диски?

Все очень просто – кривые тормозные диски снижают эффективность торможения, и у автомобиля увеличивается тормозной путь. Но это не так страшно, как страшна потеря управления из-за биения на руле.

Трещины в тормозных дисках.

Выглядят они вот так:

Причин появлений трещин всего две:

Запредельный износ тормозных дисков. Для любого автомобиля производитель устанавливает минимальную остаточную толщину диска. В России часто просто стачивают образовавшийся буртик и продолжают эксплуатировать изношенный диск. При чрезмерном износе диску просто не хватает прочности и он трескается.
Попадание холодной воды на перегретый диск. Все видели русскую печь, и все знают, что при попадании на горячую печь ледяной воды – она может треснуть. Но одно дело чугунная печь, а другое дело – стальной, а, то и керамический тормозной диск. Но физика то у процесса одна! У воды очень большая теплоемкость и она эффективно может охладить перегретый тормозной диск, а при местном охлаждении неизбежно возникнет механическое напряжение и диск треснет.

Естественно на тормозных дисках с трещинами ездить совершенно не безопасно и их необходимо срочно заменить.

На сколько опасны трещины в тормозных дисках? Можно ли ездить с трещиной в диске?

Вообще ответ – можно… Можно вообще все, но некоторые вещи один раз! И езда на треснутых дисках это тот самый пример. Треснутый тормозной диск при «удачном» стечении обстоятельств заблокирует колесо, и вы в лучшем случае улетите с дороги и разобьете автомобиль, а в худшем окажитесь в инвалидном кресле.

Почему бьет руль при барабанных тормозах?

Большинство грузовых автомобилей и старые легковые автомобили используют барабанные тормоза. Причины биения там ничем не отличаются только – кривые или треснутые барабаны. Лечится точно также – заменой.

Предлагаю также посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью раскрыла тему, почему при торможении бьет руль. Если у вас остались вопросы, или вы хотите дополнить статью – пишите их в комментарии.

8 сентябрь 2014

Как больно видеть, когда некогда новая, купленная за немалые деньги вещь теряет свой товарный вид. Как следствие – расстройство, обиды и потерянные нервы. Однако, так ли важные декорации, когда речь идет о машиностроении: деталях и узлах, чье призвание служить человечеству своими техническими характеристиками?

В Интернете немало фото и споров вокруг эксплуатации тормозных дисков, а именно – возникающих трещинах в процессе пользования. Чаще всего, конечно, речь о перфорированных тормозных дисках, но мы сегодня рассмотрим вопрос в более широкой его трактовке. Трещины на тормозных дисках – есть ли повод для переживаний?

Установка перфорированных тормозов это не только отличный визуальный эффект, это, прежде всего, повышение эксплуатационных свойств пары «диск-колодка». Мы уже рассматривали в деталях функциональность этого решения, поэтому здесь останавливаться не будем. Если перфорированные тормозные диски используются в достаточно жестких дорожных условиях: подвергаются резким перегревам и интенсивным механическим нагрузкам, вокруг отверстий перфорации могут возникнуть микротрещины длиной 3-6 мм. Повод беспокоиться?

Максимальна длина: 0,5 x ширина тормозного диска

Максимальная ширина: 0,2 мм

Максимальная глубина: 0,2 мм

Таким образом, если трещина на диске не превышает указанных норм – повода переживать нет никакого. Наличие микротрещин никакого влияния на эксплуатационные свойства тормозного диска и колодки не оказывает и целостности не нарушает.При условии, что нет других причин для беспокойства. Например, биения в руль при торможении.

На этих фото вы видите тормозные диски в нормальном рабочем состоянии. Эти микротрещины не представляют опасности и не влияют на процесс торможения.

Другое дело, бывают ситуации действительно критические, но их частота не превышает одного случая на десять тысяч. Заводской дефект литья либо чрезмерные температурные нагрузки могут стать причиной трещины, несовместимой с дальнейшей эксплуатацией. Она резко отличается от вышеизложенных случаев тем, что данная трещина не изолирована на поверхности диска, а берет свое начало от края диска, и имеет сквозную глубину. При обнаружении такого дефекта эксплуатировать такие диски категорически нельзя. Подробнее фото.

В целом же, правильная притирка новых тормозов и регулярная профилактика – помогут свести к минимуму вероятность появления неприятностей с тормозной системой вашего авто.

На СТО владельца Volvo S60 2001 года выпуска заставила обратиться вибрация, появляющаяся на руле при необходимости замедлить автомобиль во время движения со скоростью от 70 км/ч и выше. Владелец предположил, что причиной вибрации может быть биение тормозных дисков, поэтому в заявке на ремонт попросил специалистов автосервиса проточить передние тормозные диски.

Чем опасно биение тормозного диска? Оно указывает, что где-то на рабочей поверхности диска образовалась выпуклость, или, если хотите для наглядности, "волна", которая периодически отбрасывает колодку от диска. Пока колодка, пройдя вершину "волны", вновь не прижмется к диску, машина тормозит хуже, что увеличивает тормозной путь, необходимый для сброса скорости до безопасной величины либо остановки автомобиля.

Однако правильно ли выбран способ устранения проблемы? Мы решили воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы оценить эффективность проточки тормозных дисков, а заодно рассказать о том, что представляет собой эта процедура, ибо обсуждение статьи "Менять ли тормозную жидкость, протачивать ли диски?" на форуме ABW.BY показало, что в этом существует необходимость.

Пока автомобиль загоняют на подъемник и занимаются его подготовкой к ремонту, интересуемся у специалиста автоцентра "Либра-2000" Евгения Слепяна, почему тормозной диск может покоробиться. Считается, что диски "ведет" после проезда лужи, что вызывает их резкое охлаждение, или когда автомобиль с перегретыми дисками, не сделав паузу на охлаждение тормозов, заезжает на мойку. Так ли это?

Зато при экстренном торможении с большой скорости в зоне, где колодки прижимаются к диску, выделяется слишком много тепла за очень короткое время. Тепло не успевает передаться в среду, которая окружает зону трения. В результате и возникает перегрев.

Диск выглядит равномерно изношенным. Буртики на границах рабочей поверхности диска имеют одинаковую высоту по всей окружности.

Протачиваться диски будут с помощью устройства Disk Aligner 8700 от компании Mad (Нидерланды).

Он устанавливается на место тормозного суппорта, который предварительно демонтируется без отсоединения тормозной трубки.

У станка два резца. Их подача по обрабатываемой поверхности может осуществляться с помощью встроенного в станок электромотора либо вручную.

Станок к работе готов. Ну что, поехали?

За один проход выровнять поверхность диска не получилось. По словам ремонтников, так чаще всего и бывает. Случается, что требуется 5-6 проходов, чтобы добиться идеальной плоскости. Соблазнительно, конечно, сразу дать такой припуск на проточку, чтобы поверхность диска стала ровной за один проход, однако это значительно увеличит нагрузку на резцы и ухудшит качество обработки.

Второй проход тоже не привел к желаемому результату, зато позволил посмотреть, как постепенно выравнивается поверхность диска.

При третьем проходе площадь матовой поверхности, остающейся после резца, стала еще больше, однако идеальной геометрия наружной стороны диска будет, когда пропадут блестящие полоски сверху и снизу.

После четвертого прохода мы наконец-то их не увидели.

Проточка диска с внутренней стороны прошла по похожему сценарию, но потребовала на один проход больше. Проблему создала глубокая круговая впадина в верхней части диска, которая держалась до последнего.

Диск готов. Снимаем станок. Можно вновь оценить толщину диска.

Получилось 23,3 мм. Это означает, что после обработки диск "похудел" на 0,9 мм, но остался в допуске.

Завершилась процедура проточки диска левого переднего колеса заменой тормозных колодок. Почему после проточки дисков их необходимо заменить?

К недостаткам процедуры мы, пожалуй, отнесли бы ее продолжительность. На установку, настройку и саму проточку двух тормозных дисков ушло около двух часов.

Вместо вердикта

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Благодарим автоцентр "Либра-2000" за консультации и помощь в организации фотосъемки

Стук в тормозных барабанах автомобиля. Скрытая неисправность

Привет читателям LifeStory!
Сегодняшний наш выпуск посвящен автомобилям. Да, и такие будут на нашем канале. А именно такой важной части авто как тормозная система. Описан реальный случай из жизни, уверен, что мой опыт может кому-то пригодится.
Чаще всего я ремонтирую свои машины сам, и не потому, что не могу оплатить услуги автосервиса, а потому, что мне это нравится, и я считаю, что сам сделаю лучше и качественнее, чем чужой дядя получающий за нормочасы. Я конечно не возьмусь сам ремонтировать и красить кузов, но что касается ходовки, электрики, навесных агрегатов и других систем автомобиля то это моё.

Около полугода назад с машиной моей подруги случилась неприятность, появился какой-то стук в одном из задних тормозных барабанов.
Проявляется он так - при легком нажатии на педаль тормоза слышно 1-2 глухих удара, затем тишина. Если затормозить резче то слышен только один удар, затем также тишина. Я мысленно перебрал возможные причины, и решил, что вскрытие покажет.
Вскрыл, осмотрел барабан, колодки, болты крепления колеса, в общем всё, что можно было продиагностировать простым осмотром. Всё в порядке. Болты не цепляют, колодки новые и установлены они правильно, накладки на месте, ничего не отслоилось. Грязи внутри барабана минимум.

С тех пор прошло около полугода, я уж и забыл о стучащих тормозах, пока мне не довелось недавно проехаться за рулем машины подруги. И вот он тот же стук, никуда не исчез, притирка колодок конечно же ничего не решила. Он не стал сильнее или слабее, все осталось как было - 1-2 удара глухих удара при легком нажатии на тормоз, и тишина если нажать чуть сильнее.

Вы, возможно, спросите причем тут картинки с девушками?)) При том!
Именно тот факт, что на машине ездила женщина, причем, на первом году своего водительского стажа, и привел меня к разгадке ребуса.
- А не доводилось ли тебе, сестрица, покататься с поднятым ручничком? - спросил я.
- Нееет, конечно нет, ну разве что 2-3 метра отъезжая от стоянки.
- Подумай хорошо, может быть это было давно, может ты подзабыла?
- Ну может только один раз, давно, я проехала на ручнике 200-300м, в тот день когда чуть не сбила собаку и перенервничала.

Ну вот и причина, которую не смог определить опытный сервисмен - это банальный перегрев тормозов и деформация барабана. Именно поэтому стук слышен только в момент нажатия педали тормоза, а когда колодки уже поджаты к барабану он прекращается.

При сильной деформации, вероятно, биения продолжались бы и при нажатой педали. Заметить небольшой эллипс на глаз невозможно. Биения можно проверить индикатором, которого у меня нет.

Какой бы ни была причина стука не стоит ездить с неполадками в тормозной системе. Если причину не смогли установить в одном сервисе езжайте в другой. Стук может быть следствием трещины в тормозном барабане или диске, а это уже очень опасно. От таких случаев не застрахован ни один автомобиль.
Мне приходилось видеть на трассе как у Jeep Grand Cherokee отвалилось колесо вместе с половиной тормозного диска. К счастью до этого момента водитель сбросил скорость до 40-50 км/час, возможно, это и спасло его от вылета с дороги.

Поддержите канал подпиской или лайком, впереди много полезного и интересного!

Как снять прикипевший тормозной барабан на ваз

Когда авто новое, то водитель с ним не испытывает никаких проблем. Но проходит определенное время, когда уже автомобиль прошел достаточное количество километров и что-то начинает в нем работать не так, как надо. Например, при торможении водитель слышит скрип. Это о себе дает знать тормозной барабан ВАЗ 2110. Узнать о том, что его необходимо заменить. Можно не только основываясь на реальных ощущениях. Следует обращать внимание на имеющийся реальный износ.

Оценить в каком состоянии находятся тормозные колодки, можно даже не снимать задние тормозные барабаны на ВАЗ 2110. Можно просто воспользоваться смотровым окошком и заглянуть в него. После удаления отверткой резиновой заглушки, осматривают накладки. Их толщина не должна быть меньше 1,5 мм. В процессе эксплуатации они стачиваются и уже не могут обеспечить быстрой остановки после нажатия на педаль тормоза.

При меньшей толщине накладок неправильно ходит и сам стержень. Это приводит к протечкам. Теряется жидкость и, как следствие этого, изменяется давление. А это уже может повлечь проблемы со стороны всей тормозной системы.

Что лучше для изготовления тормозного барабана, чугун или алюминий?

Несмотря на существование дисковых вариантов, задние тормозные барабаны на авто все еще применяются. В связи с этим некоторые автомобилисты задают вопрос о том, какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые на ВАЗ 2110? Чугун превосходит алюминий по прочности, но значительно тяжелее его. Но все же, многие автомобилисты предпочтение отдают чугунным изделиям. Они прочнее, да и снимать их легче. Но все же дисковая система превосходит тормозные колодки. Она эффективнее на 15-20%. Поэтому автомобилисту самому приходится решать, какие тормозные барабаны лучше на ВАЗ 2110.

Разборка

Разумеется, перед заменой возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110? Для данной операции лучше автомобиль загнать на эстакаду. Можно, конечно, это выполнить и на ровной площадке, гл прежде необходимо поддомкратить машину.

Никому не нужно объяснять, насколько для автомобиля важны надёжные тормоза. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2107 не исключение. На задние колёса «семёрки» всегда устанавливались барабанные тормоза. Именно эта барабанная система из-за своей не слишком удачной конструкции доставляет владельцам «семёрок» массу проблем. К счастью, заменить такие тормоза вполне можно самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза «семёрки» состоят из двух важнейших элементов: тормозного барабана и тормозного механизма, находящегося в этом барабане. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Тормозной барабан

Во время езды автомобиля тормозные барабаны, прикреплённые к задним колёсам, вращаются вместе с ними. Это массивные металлические детали с отверстиями для крепёжных шпилек, расположенными по периметру барабана. На этих шпильках держатся и барабаны, и задние колёса ВАЗ 2107.

Вот основные размеры стандартного тормозного барабана «семёрки»:

внутренний диаметр — 250 мм;
максимально допустимый диаметр с учётом расточки — 252.2 мм;
внутренняя высота барабана — 57 мм;
общая высота барабана — 69 мм;
диаметр монтажный — 58 мм;
количество крепёжных отверстий для колеса — 4;
общее количество крепёжных отверстий — 8.

Тормозной механизм

Тормозной механизм «семёрки» закреплён на специальном тормозном щитке, а этот щиток, в свою очередь, надёжно прикручен к колёсной ступице. Вот основные элементы тормозного механизма ВАЗ 2107:

пара тормозных колодок с накладками из специального материала;
двухсторонний тормозной цилиндр (слово «двухсторонний» означает, что этот цилиндр имеет не один, а два поршня, которые выдвигаются из противоположных концов устройства);
две возвратные пружины;
тросик ручного тормоза;
рычаг привода ручного тормоза.

Две колодки в механизме задних тормозов стянуты возвратными пружинами. Между этими колодками располагается двухсторонний цилиндр. Последовательность работы тормозного механизма следующая. Водитель жмёт на тормоза. И тормозная жидкость начинает быстро поступать из главного гидравлического цилиндра в двухсторонний цилиндр в барабане. Двухсторонние поршни выдвигаются и давят на колодки, которые тоже начинают раздвигаться и упираются во внутреннюю стенку барабана, надёжно фиксируя устройство. Когда водитель снимает машину с «ручника», давление тормозной жидкости в системе резко снижается, а поршни рабочего цилиндра задвигаются обратно в корпус устройства. Возвратные пружины тянут колодки назад в исходное положение, освобождая барабан и позволяя заднему колесу свободно вращаться.

Какие бывают барабаны

Тормозной барабан — деталь ответственная, и требования к ней предъявляются чрезвычайно высокие. Особенно важными параметрами являются следующие:

точность геометрии барабана;
коэффициент трения внутренней стенки;
прочность.

Ещё одним важнейшим параметром является материал, из которого сделан тормозной барабан. Таким материалом может быть либо чугун, либо сплав на основе алюминия. На «семёрках» в зависимости от года выпуска машины можно встретить как чугунные, так и алюминиевые барабаны.

Чугунные барабаны для этого автомобиля считаются оптимальными (на ранних выпусках ВАЗ 2107 стояли именно чугунные барабаны). Чугун обладает наилучшим сочетанием прочности, надёжности и высокого коэффициента трения. Кроме того, чугунные барабаны обладают приемлемой стоимостью и просты в изготовлении. Недостаток у чугуна только один: повышенная хрупкость, что при езде по нашим ухабистым дорогам весьма актуально.

Для решения этой проблемы производители ВАЗ 2107 предприняли следующий шаг: начали ставить на более поздние «семёрки» барабаны из сплавов на основе алюминия (причём именно из сплавов — в чистом виде этот металл очень мягок). А для сохранения высокого коэффициента трения внутренних стенок в алюминиевые барабаны начали устанавливать чугунные вставки. Однако такое техническое решение не встретило понимания среди автолюбителей. По сей день многие владельцы «семёрок» наилучшим вариантом считают именно чугунные барабаны, а не легкосплавные.

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

У заднего тормозного механизма ВАЗ 2107 есть одна крайне неприятная особенность: он легко перегревается. Это обусловлено конструкцией этого механизма, которая очень плохо вентилируется. По заявлению производителей, задние тормоза «семёрки» могут гарантированно пройти без ремонта 60 тыс. км, в то время как передние тормоза — всего 30 тыс. км. На практике из-за вышеуказанного перегрева пробег задних тормозов несколько ниже, около 50 тыс. км. После этого водителю неизбежно придётся столкнуться со следующими явлениями:

колодки в тормозном механизме изнашиваются частично или полностью, причём износ может наблюдаться как с одной стороны, так и с двух;

С учётом всех этих моментов настоятельно рекомендуется проверять задний тормозной механизм каждые 20 тыс. км пробега и при необходимости проводить его профилактику. Особое внимание задним тормозам следует уделить при появлении следующих тревожных признаков:

при торможении появляется сильная вибрация машины, которую водитель ощущает буквально всем телом;
после нажатия на тормоза возникает сильный скрип, который со временем может перейти в оглушительный скрежет;
при езде наблюдается сильное «биение» как руля, так и тормозной педали;
эффективность торможения значительно упала, а тормозной путь стал намного длиннее.

Все эти признаки говорят о том, что тормоза нуждаются в срочном ремонте или в серьёзной профилактике. Ездить с такими тормозами категорически нельзя.

Трещины тормозного барабана

Трещины — это настоящий бич всех тормозных барабанов, не только на «семёрках», но и на многих других машинах с барабанными тормозами. Подавляющее большинство тревожных признаков, перечисленных выше, появляются именно после растрескивания барабана. Особенно часто это происходит с чугунными барабанами. Дело в том, что чугун представляет собой сплав железа и углерода, в котором углерода содержится более 2.14%. Углерод придаёт чугуну невероятную твёрдость, но чугун при этом становится хрупким. Если водитель не отличается осторожным стилем вождения и очень любит с ветерком прокатиться по колдобинам, то растрескивание тормозных барабанов является лишь вопросом времени.

Ещё одной причиной растрескивания барабанов является так называемая усталость металла. Если деталь длительное время подвергается циклическим знакопеременным нагрузкам, сопровождающимся скачкообразным изменением температуры (а тормозной барабан работает именно в таких условиях), то в такой детали рано или поздно появляется усталостная микротрещина. Увидеть её без электронного микроскопа невозможно. В какой-то момент эта трещина распространяется вглубь детали, причём распространение идёт со скоростью звука. В результате возникает большая трещина, не заметить которую невозможно. Треснувший барабан ремонту не подлежит. Во-первых, для сваривания чугуна в условиях гаража необходимо специальное оборудование и навыки, а во-вторых, прочность такого барабана после сварки будет существенно снижена. Так что вариант у автовладельца остаётся только один: заменить потрескавшийся тормозной барабан новым.

Износ внутренних стенок барабана

Износ внутренних стенок барабана — это естественный процесс, результаты которого хорошо видны после того, как машины пройдёт озвученные выше 60 тыс. км. Поскольку на внутренние стенки барабана периодически действует сила трения, создаваемая фрикционными накладками на тормозных колодках, внутренний диаметр барабана со временем неизбежно увеличивается. Эффективность торможения при этом снижается, потому что тормозные колодки слабее прижимаются к барабану. Последствия естественного износа устраняются с помощью проточки тормозного барабана и последующей регулировки тормозного механизма для обеспечения надлежащего прилегания колодок к внутренним стенкам.

Канавки на внутренней поверхности барабана

Появление канавок на внутренней поверхности барабана — это ещё одна распространённая проблема, с которой часто сталкиваются владельцы «семёрок». Дело в том, что задние тормоза на «семёрке» сконструированы таким образом, что в барабан иногда попадает грязь и мелкие камешки, особенно если водитель ездит преимущественно по грунтовым дорогам. Один или несколько камешков могут оказаться между тормозной колодкой и внутренней стенкой барабана. Когда колодка придавит камешек к внутренней поверхности барабана, он глубоко вдавливается во фрикционную накладку на тормозной колодке и остаётся там (материал фрикционных накладок довольно мягкий). При каждом следующем торможении застрявшие в колодке камни царапают внутреннюю стенку барабана.

Со временем незначительная царапина превращается в большую борозду, избавиться от которой будет не так-то просто. Способ решения этой проблемы определяется глубиной появившихся канавок. Если водитель заметил их рано, и их глубина не превышает одного миллиметра, то можно попробовать избавиться от них с помощью проточки барабана. А если глубина канавок два миллиметра и более, то выход только один — замена тормозного барабана.

О проточке тормозных барабанов

Как было сказано выше, некоторые дефекты, возникшие во время эксплуатации тормозных барабанов, можно устранить с помощью так называемой проточки. Сразу следует сказать, что самостоятельно проточить барабан в условиях гаража не представляется возможным. Потому что для этого, во-первых, нужен токарный станок, а во-вторых, нужен навык работы на этом станке, причём навык серьёзный. Начинающий водитель вряд ли может похвастаться наличием станка у себя в гараже и соответствующими навыками. Поэтому вариант у него остаётся только один: обратиться за помощью к квалифицированному токарю.

Так что же представляет собой проточка тормозного барабана? Обычно она состоит из трёх этапов:

подготовительный этап. Токарь снимает примерно полмиллиметра металла с внутренних стенок барабана. После этого станок выключается, а барабан внимательно осматривается на предмет внутренних дефектов. Подготовительный этап позволяет определить общий уровень изношенности барабана и целесообразность дальнейшей работы. Иногда после подготовительного этапа выясняется, что проточка бесполезна из-за сильного износа, и барабан проще заменить, чем протачивать;
основной этап. Если после предварительной обработки выяснилось, что барабан изношен не сильно, то начинается основной этап проточки, во время которого токарь сглаживает и шлифует все мелкие трещины и канавки. В ходе этой работы с внутренних стенок барабана будет снято ещё около 0.3 мм металла;
заключительный этап. На этом этапе отшлифованная поверхность полируется с помощью специальной пасты. Эта процедура устраняет даже самые мелкие дефекты, которые не видны невооружённым глазом, а поверхность становится идеально ровной.

Замена заднего барабана на ВАЗ 2107

В подавляющем большинстве случаев замена барабана является единственным выходом для автовладельца. Исключением являются ситуации, перечисленные выше, когда проблему можно устранить с помощью проточки. Но так как далеко не у всех автолюбителей есть знакомый квалифицированный токарь, то многие предпочитают не возиться с восстановлением давно отжившей своё детали, а просто покупают новые барабаны и устанавливают их. Для установки нам потребуются следующие вещи:

новый барабан для ВАЗ 2107;
комплект накидных ключей;
крупная наждачная бумага;
домкрат.

Последовательность замены

Перед началом работы одно из задних колёс машины поддомкрачивается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции необходимо убедиться, что машина надёжно зафиксирована противооткатными башмаками.

После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на направляющих шпильках, которые на фото отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует слегка потянуть на себя, и он сойдёт с направляющих.

Видео: меняем задние барабаны на «классике»

Итак, поменять тормозной барабан на «семёрке» — задача несложная. Она под силу даже начинающему автомобилисту, хотя бы раз державшему в руках монтировку и гаечный ключ. Таким образом автолюбитель сможет сэкономить около 2 тыс. рублей. Именно столько стоит замена задних барабанов в автосервисе.

Такой подход сработает на любой машине на ведущих колесах.

В оригинале все делается так:

Включаем 4 передачу и раскручиваем задний мост до хороших оборотов, потом выжимаем сцепление и резко по тормозам. Теоретически, барабан должно сорвать. Но я так делал несколько раз, ниче не получилось, только зря насиловал мотор.

Вот мой подход, который мне помог, и все очень просто и безопасно:

Поставьте одну ногу на педаль тормоза, а другую на педаль газа. Немного раскрутите двигатель и постепенно нажимайте на тормоз. Потихоньку газ-тормоз, в зависимости от того, как сильно сидит барабан. У меня он сорвался примерно на 2000 оборотах.

Сперва при срыве будет "хрусь"! Потом завижжит, это свидетельствует о том, что барабан стоит, а ступица вращается. На ступицу предварительно советую линуть воды или тормозной жидкости, благодаря этому барабан сам отшлифует ступицу и вы его снимите голыми руками.

Как поменять тормозной барабан на заднем колесе ВАЗ 2110, 11, 12

Статья о том, как самостоятельно поменять тормозной барабан на заднем колесе автомобилей десятого семейства ЛАДА.

Замерьте диаметр рабочей поверхности барабана. Максимальные диаметр должен быть не больше 201,5мм. Если диаметр больше допустимого – барабан подлежит замене.
Осмотрите рабочую поверхность барабана – на ней не должно быть глубоких рисок и задиров. Если они есть, то тут два выхода: замена барабана или можно проточить рабочую поверхность на станке. После проточки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистыми абразивными брусками.
Если на барабане есть трещины – его нужно заменить.

Процедура снятия

1. Перед началом работы по замене барабана нужно зафиксировать автомобиль. Для этого установите опорные бруски под колеса и включите первую передачу.

2. Стояночный тормоз должен быть выключен.

3. Снимаем нужное колесо и чистим тормоза от грязи.

4. Откручиваем два установочных штифта.

5. Теперь нужно нанести на ступицу WD-40 и подождать немного. После этого можно счистить грязи и ржавчину.

6. При помощи резинового молотка строньте барабан со ступицы.

7. Снимаем барабан со ступицы. Можно при этом пользоваться резиновым молотком.

8. Если не получается, то можно спрессовать, равномерно закручивая штифты в два резьбовых отверстия барабана.

9. Перед установкой старого барабана на место нужно снять буртик с рабочей поверхности барабана, который образуется в процессе износа.

Процедура установки

1. Устанавливаем барабан на место в обратном порядке. Перед установкой нужно смазать поясок ступицы графитовой смазкой или смазкой лсц-15 и свести колодки при помощи 2х монтажных лопаток.

2. После установки проверьте легкость вращения колеса. При проворачивании допускается легкое задевание барабана о колодки. Перед использованием тормозов несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Видео по теме:

Ремонт тормозного барабана

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

3. . выньте его из барабана.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Видео про "Ремонт тормозного барабана" для ВАЗ 1111

Ремонт тормозов. Ока Меняем тормозные колодки в Оке ВАЗ - 11113 меняю задние тормозные колодки и тросики ручного тормоза.

Продлить жизнь тормозному барабану

На дворе зима и лишать себя вхождений в поворот в контролируемом заносе не хочется. Ручника я лишился после того как, по не понятным причинам, штифт оси тяги ручника внутри тормозного барабана вышел и шайба попала между колодкой и барабаном. Трос весь протерло и я был вынужден его просто перекусить. Но, ручник при подтягивании компенсирует износ колодок, тем самым регулируя зазор между колодкой и барабаном. После ЗаМеНы РТЦ педаль тормоза опустилась и ход педали до блокировки колес стал очень велик. Стало ясно - без ручника тормозная система нормально работать не будет. Еще до потери правого троса ручника ход регулировки натяга ручного тормоза был весь использован - то есть нужна была замена барабана, хотя барабаны были поменяны всего лишь 40000 км пробега назад. Было решено попробовать компенсировать износ барабана наварив на колодки недостающий металл.
Итак, снимаем с ручного тормоза, ослабляем колесные болты, поднимаем машину на домкрат, снимаем колесо, ставим страховочный упор. Откручиваем две направляющих. Со смещением от направляющих в 90 градусов находятся два отверстия с резьбой М8. Вкручиваем в них два болта М8х100

Вкручиваясь, болты упираются в ступицу и отталкивают барабан от нее.

Болты были уже почти до конца ввернуты, когда стало понятно, что колодки на дают барабану выйти.

С помощью отвертки помощнее и кучи попыток отковырять барабан с разных ракурсов. Колодки были отстегнуты.

Колодки даже согнулись

Выпрямил в тисках колодки, собрал всю систему и поместил в барабан, чтобы увидеть масштабы износа и придумать как его компенсировать. Для наглядности обвел кругами диаметр колодок и барабана. Зазор впечатляющий.

После тридцати минут раздумий, наконец-то понял как работает система:
Тормозной цилиндр давит на верхние части колодок и они упираются в барабан. Когда отпускаем педаль, возвратная пружина вжимает поршня ртц обратно. Распорка совместно с рычагом ограничивает обратный ход поршней цилиндра.
Трос ручника тянет за тягу, тяга упирается в распорку, распорка толкает колодку, колодка прижимается к барабану. Когда ручник перестает держать - значит зазор между колодками и барабаном стал слишком велик. Мы, подтягивая трос ручника, тянем за рычаг и он остается в этом положении, не давая колодкам сойтись обратно. Итог - распорка вместе с выдвинутым рычагом регулируют насколько поршня цилиндра будут возвращаться. Чем меньше ход поршней - тем быстрей срабатывают тормоза.
Значит чтобы компенсировать износ барабана, нужно наварить на распорку дополнительный металл. В месте, куда упирается рычаг ручника, и со стороны колодки. Наварил.

Счищаю лишний металл шлифовальным кругом.

Теперь нужно собрать все на месте.

Нужно добиться минимального зазора. Чтобы барабан одевался на колодки почти внатяг. Но, чтобы этого добиться нам мешает ступенька на барабане.

Беру болгарку, шлифовальный круг, одеваю защитные очки и срезаю этот выступ.

Теперь можно примерить барабан к колодкам. Если он не лезет - значит наварили слишком много металла. Немного стачиваем и снова примеряем. Таким образом еще через пять-десять циклов "Снял подточил поставил примерил" я добился минимального зазора.

Результат - ручник снова работает, педаль тормоза поднялась, тормоза стали срабатывать намного быстрей. Предупреждаю сразу - бесконечно подпиливать и наваривать не получится! Стенки тормозного барабана могут стать слишком тонки и просто треснуть и разлетется во время торможения! Все это я делаю как временный вариант ввиду отсутствия средств. В этом варианте доработки есть минус - поршня РТЦ выходят на слишком большое расстояние. Поэтому при доработке левого барабана ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ нужно добавить металла еще и к колодкам.

Когда и как заменить тормозные барабаны?

Тормозная система — одна из самых важных во всей машине. Систематический контроль позволит избежать непредвиденных неисправностей и поломок, но из-за поступательного процесса работы некоторые компоненты системы просто изнашиваются.

Отправляясь в дорогу, каждый водитель обязан проверить все ли исправно в автомобиле. При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в автосервис. В 2020 году многие сервисы перешли в онлайн. Сегодня, большая часть автомобилистов выбирают сервис техосмотр онлайн, так как это удобно, не выходя из дома без очередей и за 3 минуты.

Когда заменить тормозные барабаны?

Тормозные барабаны являются частью тормозной системы, которая очень часто находится на задней оси автомобиля. К их основным элементам также относятся тормозные колодки, расширитель губок и разжимная пружина. Благодаря уменьшенным нагрузкам барабанные тормоза не требуют частой замены фрикционных компонентов, как в случае с дисковыми тормозами. Срок их службы во многом зависит от стиля вождения водителя. Специалисты говорят, что одного качественного набора барабанов должно хватить примерно на 100–150 тысяч километров.
Однако помните, что лучшее решение — это всегда регулярно проверять отдельные компоненты автомобиля. То же самое касается тормозной системы и барабанов. Лучше проверить их состояние, чем узнавать внезапно, при периодических осмотрах автомобиля, о неисправностях. Кроме того, при необходимости замены барабанов рекомендуется использовать качественные продукты, которые обеспечат долгую и, прежде всего, бесперебойную работу автомобиля. К ведущим лидерам в данном сегменте продукции относятся производители: ATE, Brembo, TRW, Delphi и Bosch.

Какие признаки износа тормозных барабанов?

Есть довольно много факторов, которые могут способствовать выходу из строя тормозных барабанов. Что интересно, мы очень сильно влияем на самые распространенные. Речь идет о неправильной эксплуатации автомобиля, неправильной сборке и не качестве используемых комплектующих. Что еще влияет на состояние тормозных барабанов?
Причиной снижения эффективности тормозных барабанов также могут быть падение давления в системе, неисправность системы АБС, неисправности автокорректора тормозов колес задней оси, а также повреждение управляющих и тормозных клапанов. К относительно частым неисправностям также можно отнести протечки в тормозном цилиндре, что также существенно влияет на правильную работу барабанных тормозов. Типичные симптомы этих неисправностей включают в себя сильное падение тормозного момента, резкое отклонение автомобиля в обе стороны при торможении и значительное истирание при торможении, вызванное износом губок.
Вот почему так важен плановый осмотр барабанных тормозов. Это позволит избежать множества неприятных ситуаций в дороге. Челюсти изнашиваются быстрее всего. При замене барабанного тормоза целиком или отдельных компонентов не забывайте использовать только качественные запчасти от проверенных и уважаемых производителей, таких как Bosch, Delphi или Brembo.

Как заменить тормозные барабаны?

Замена тормозных барабанов — дело непростое и часто требует опыта, значительных знаний и специализированных инструментов. Для его замены необходимо снять автомобильное колесо и разобрать барабан. Обычно также необходимо открутить ступичные подшипники автомобиля и заменить колодки. Вышеупомянутые действия требуют отвинчивания рычага само регулятора губок, а также повторной сборки и правильной сборки этого элемента.
Поскольку стояночный тормоз во многих случаях работает через барабанные тормоза, необходимо будет отсоединить его от губок, а затем переустановить и отрегулировать перед заменой. Это рекомендуется заменить демонтированной подшипник колеса с новым; редко многоразовый. Кроме того, нельзя забывать проверять уровень тормозной жидкости, которая находится в расширительном бачке на главном цилиндре. Также специалисты предлагают измерить температуру кипения тормозной жидкости, для чего мы воспользуемся специальным тестером. Кроме того, не будем забывать, что вся замена должна заканчиваться на пути диагностики, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.

2 thoughts to “Когда и как заменить тормозные барабаны?”

Замена тормозных барабанов на ВАЗ 2110 классически простая процедура. Берём домкрат поднимаем с нужной стороны снимаем колесо. Единственным сложным моментом это может быть откручивание шпилек барабана и срыв тормозного барабана (поскольку очень часто они наглухо прикепают). А затем легкими постукивании молотка (так чтобы не повредить барабан, он хрупкий) снимаем и меняем тормозной барабан ВАЗ 2110, 2111, 2112 или же Калины, Приоры, Гранты (на всех этих авто процесс замены тормозных барабанов абсолютно одинаковый). Лучше всего такие постукивания совмещать вместе с равномерным вкручиванием шпилек в соответствующие отверстия в барабане. Главное не сорвать резьбу!

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра. Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Читайте также: