Туго крутится руль хонда цивик 4д 2008

Обновлено: 08.05.2024

Объясняю, почему не надо соглашаться менять ГУР, если руль стал тугим

Точнее, давайте скажем так: почему не надо сразу соглашаться и верить сервисменам. Ведь не секрет, что наши автосервисы особо шевелиться не привыкли, да и отвечать за свою работу у нас как-то не принято. Будут отмазываться и валить всё на вас до последнего - сами знаете, как это бывает. И если что-то ещё можно починить, но проще поменять в сборе - то настаивать будут именно на таком варианте. И когда вы приезжаете с проблемой типа "тугой руль" , то как правило, мастер, покрутив руль и минуту поковырявшись под капотом, грустно предлагает вам замену насоса гидроусилителя.

Не соглашайтесь!

Более того. Могут предложить перебрать и саму рейку за некислый ценник. Разумеется, без каких-либо гарантий, что поможет. И чтобы этого не было, рекомендую попробовать решить проблему самостоятельно . Во-первых , начните с замены жидкости гидроусилителя. СтОит она не так дорого, объем небольшой (около литра), а поменять можно самому. В 99% случаев процедура уже неоднократно описана на форумах по вашему авто и в "Руководстве по ремонту". Второй момент - фильтр гидроусилителя. Да-да, обычно он есть, и ставится непосредственно в бачок. Иногда он сменный (типа воздушного), а иногда обслуживаемый. Достаточно извлечь его из-под крышки бачка и как следует промыть.

Проверка на поднятом передке

Далее - возможно банальное заклинивание деталей рулевого управления. Достаточно вывесить передние колеса на двух домкратах. Разблокируйте замок зажигания (вставьте ключ) и покрутите руль - при вывешенных колёсах даже с заглушенным мотором он должен вращаться буквально пальцем. Если всё равно крутится туго- смотрите рулевой карданчик и подшипник рулевого вала . Часто именно они виноваты в "тугости" руля - карданчик ржавеет, а подшипник зачастую просто рассыпается.

В любом случае, все эти процедуры (даже если не помогут) лишними точно не будут, а вот если в процессе проблема тугого руля уйдёт - сэкономите вы от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. Стоят ли они одного вашего выходного дня в гараже - решать вам.

После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

перетянута гайка;
некорректно работает насос гидроусилителя;
в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках - как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно - ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.

«Воздушная» тревога

Лишний воздух в системе - это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.

Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.

Причины возникновения шума рейки

Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.

Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.

Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.

Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Уводит Руль ВПРАВО Honda Civic 4d

@Гаражная датчик момента рулевой рейки проверено на собственном опыте.

Я колибровал электроуселитель.
Руль возвращался в положение "0" после выворота?

Руль отколибровать надо, через комп

Правери vsa ,и калибровка рулевом

Смотрите подушки на двигателе

А что с подушками на двигателе, как они могут повлиять на уводку авто?

Diagnostiku nado delat

Тормозной супорт закис скорее всего

Ага блин и прокладка между рулём и сиденьем

Попробуй сделать калибровку датчика положения руля

В описании к видео

@Гаражная скажите что было как решили проблему?

@Гаражная решили проблему?

Нет, не помогает, это физическая проблема сайленблоков и наконечников

Выручайт, наехал на бордюр на скорости 30-40км/ч руль прилично так повернут в лево, а машина едет прямо, что может быть? Ставлю руль прямо, чуть правее уводит, что может быть? Сход развал сделать

Естественно, возможно согнул наконечние

Сама резина кривая,я купил новую резину и вот именно так как у тебя,на права тянет

на сивиках привода разной длины впереди, на переднеприводках это называется силовое подруливание и является вариантом нормы.

Парни сделайте калибровку и всё будет ОК!

Калибровка 0 рейки

Что за калибровка?

И вот устал только ты так и не отвечаешь нашол причину или нет?

Нашол причину? такая же фигня на цивике.

Рулетка -самое простое решение -развалщики тут воё зделали-если центра осей слева и справа до милиметра не одинаковые-то хоть заразвалься

@Гаражная какая причина.

@Гаражная какая причина??

Тянет больше в право в любом случае, хоть что не делай и как не проверять, причину уже нашли

@Гаражная а, если вывернуть руль до упора в левую сторону(например развернуться), проблема остаётся?? Так же тянет вправо?

Мое почтение! Тоже самое происходит. У меня VW Jetta 2015 года. Покупал новую. Подвеска родная 70 000 пробег. Руль тоже чуть левее центра. Третьего дня сделал развал - схождение, типо вывели в ноль. Ничего не изменилось 🤷‍♂️

Проверьте геометрию авто. Передние колеса не по оси. Забег колёса.

Ну чё брат решил нет!? Что это было ?

@Гаражная и что же за нюанс если не секрет.

Был нюанс по подвеске, электроника не причем

Опорные подшипники стрелкой по направлению движения смотрят?

@Гаражная а там все целое.. сайлентблоки.. стойки..опоры..подушки..тяги.. наконечники..стойки стабилизатора..втулки стаба.. единственное на развале мне все говорят что машину должно тянуть влево а не вправо

Нет не бывает, всегда едет криво, ищи причину в той стороне в которую тянет

Поставь новые резины

всем кто до сих пор недоумевает что же это за напасть такая, массово гуглить "паразитное подруливание на переднеприводных авто" или силовое подруливание, то что в видео определенно похоже больше на неоткалиброванную рейку, но при торможении и трогании это именно паразитное подруливание. автопроизводители с ним борются как могут, но стопроцентного решения нет, как только подвеска немного изнашивается проблема чувствуется все больше, выход либо привыкнуть, либо следить за подвеской опережая любой износ. влияет не какой-то конкретный дефект, а в большей степени картина в целом, от опор и крепления подрамника до рулевых тяг и ступичных подшипников.

Да, согласен, что это проявляется когда идет набор скорости. У меня цивик, и такая же ебала. На месте стоишь сука руль стремится вправо. Едешь без ускорения, педаль отпустив - ведет вправо.

У меня тоже такая проблема, может не много меньше, но уход вправо есть и тоже делал несколько раз сход/развал при чём в разных сервисах, где-то становится не много лучше, где-то также, но праблема в целом полностью не уходит. Вот думаю после карантина поеду клубный сервис и поменяю у них передние стойки на оригинал, плюс опорники потому как у меня вроде не оригинал стоит и рулевые наконечники в общем думаю обслужить перед прям хорошенько, хотя конечно в этом необходимости острой нету, но возможно это поможет избавится от проблемы и там же конечно после всего это сделать сход/развал. Не знаю поможет или нет.

Кстати Вы решили эту проблему или нет?

Датчик угла поворота! Он находится на рулевой рейке. Он подаёт такие признаки когда начинает подходить его час. Один из вариантов!

во у меня такая же херня

Это рулевая рейка мозг ебет либо клапан либо насос гидроусилителя

@Гаражная ну тогда ХЗ. Может из-за "диска шестеренчетого" который в рейке стоит, может с зубчиками проблема?

@Гаражная ну и как? 😼

Вот нашёл кому то на заметку
Киа Рио 3 2013 год 5 лет автомобилю, взял с рук, пробег 34000, пробег не скручен. Поворачиваемость руля в правую сторону легче, чем в левую. Постоянное напряжение руля вправо, машина стремится уйти всё время вправо, особенно когда едешь по гравийной дороге с небольшой скоростью. На большой скорость тоже уводит немного вправо, но если повернуть немного влево, то машина так и уходит в влево. Есть ощущение зажатости рулевой рейки, руль крутится туговато, как будто что то его удерживает или что то ему мешает.

Первое что я сделал - отбалансировал колёса, не помогло.
Второе - поменял переднюю резину местами, не помогло.
Третье - проверил радиус поворота вправо и влево - одинаковый
Четвёртое - поднял автомобиль, завёл двигатель, руль не поворачивается.
Пятое - проверил углы передних колёс, разница развала между колёсами была 30 минут, это не является причиной увода. Разница в наклоне стойки меду правой и левой стороной была 25 минут, это тоже не является причиной увода в сторону, хотя если этот параметр будет свыше одного градуса то это будет тоже причиной увода автомобиля (занимался развалом 9 лет). Схождение колёс было -1,5 мм т е расхождение колёс, это тоже не будет являться причиной увода в сторону. Схождение выставил на ноль. Развал и наклон стойки не регулируется на Киа. Все равно не помогло и это.

Туго крутится руль хонда цивик 4д 2008

rgraz Просмотр профиля

Иной (светлый)

Olihandro Просмотр профиля

действительно ли в рейке проблема? если не лень, немного матчасти не помешало бы)

AlexSH515 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Реклама партнёров Lenikpro Просмотр профиля

rgraz Просмотр профиля

Иной (светлый)

Olihandro Просмотр профиля

да но как это связано с проблемой?

AlexSH515 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Olihandro Просмотр профиля Реклама партнёров Lenikpro Просмотр профиля

Olihandro Просмотр профиля

сомневаюсь, что это даст результат, но всё же поменяю, для опыта) загляну, спс)

NavreD Просмотр профиля AlexSH515 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя NavreD Просмотр профиля AlexSH515 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Реклама партнёров Garrik22 Просмотр профиля

903-912-5510 Игорь

atu Просмотр профиля NavreD Просмотр профиля brodyaga vik Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя coolerlab Просмотр профиля

уставший

+1. Сто пудово это, вперед написали - не успел. Называется редукционный клапан. Поэтому данное состояние даже опасно, в любой момент может где нить лопнуть или фланец потеч, давление щас никак не регулируется и шкалит по максиму тех возможностей системы с учетом фильтрации через грязь.

Olihandro Просмотр профиля coolerlab Просмотр профиля

уставший

Он тут не отмечен. Но это там где кольцо 14 стоит: состоит из пружины и плунжера.
Все по этому клапану смотри здесь:
ссылка

А кстати жидкость ГУРа не "кипит" в бачке? Может странные звуки от компрессора идут? Если, да то клапан ни при чем, нужно будет ГУР целиком менять. В таком случае еще в клапане куча опилок от шабера и его обоймы.

Olihandro Просмотр профиля

поменял жижу, слил что то вроде темного пива или ржаного кваса. залил хондовскую, руль такой же.
изредка заглядывал в бачок, жижа спокойна) на уровне, странных звуков нет.
как проверить работу этого клапана? ну чтобы исключить его?

думаю, может всё же рейка не до конца затянута, но с другой стороны, с чего бы она сама по себе такой легкой стала.

Olihandro Просмотр профиля

просто если я правильно понял смысл этого клапана, то руль наоборот не должен быть мягкий, раз избыточное давление стравливается или наоборот оно постоянно избыточно?

coolerlab Просмотр профиля

уставший

Встречаем новинку из Японии - Хонда Цивик 4D 2013: тест-драйв с подробным видео

Девятая генерация

Проектировщики решили придать творению черты не только спортивности, но и премиальности. Это подтверждают хромированные вставки в сочетании с оригинальными объемными формами бамперов. В целом, если можно так сказать, внешность новой Honda заметно подорожала.

Коротко об интерьере

Интерьер автомобиля также подвергся модернизации. Фирменную и неповторимую архитектуру приборов на торпедо, не раз отмеченную во многих видео тест-драйвах Хонда Цивик, удалось сохранить и в этом поколении. Знаменитый крупный тахометр располагается, как и раньше, по центру.

При активном драйве каждый взгляд на комбинацию элементов фокусируется именно на шкале оборотов. Высокий уровень читабельности достигнут благодаря кропотливой работе над мелочами. Спрятанные под защитным козырьком цифровой индикатор спидометра и мультимедийный дисплей i-Mid придают общей фактуре максимум информативности.

Основные технические характеристики Хонда Цивик 4D

Компания никогда не обижала самого младшего члена семьи. Civic всегда комплектовался двигателями небольшого объема (1,8 л) с фирменными инновациями. На этот раз силовая установка оборудована уникальной системой газораспределения – SOHC i-VTEC, которая обеспечивает оптимальный расход топлива – всего лишь 5 л/100 км на трассе. Преодолеть «сотку» седанчик сможет за 9,1 с.

Экономичность мотора неоднократно подтверждена результатами замеров в ходе тест-драйвов новой Хонда Цивик последней генерации. Механизм управления фазами газораспределения запрограммирован на оптимальную работу в режиме 2500 – 3500 об/мин. В этом диапазоне обеспечивается:

минимальное потребление горючего;
оптимальная динамика;
наименьшее количество вредных примесей в отработавших газах.

тест-драйв

Изменения претерпели и технические характеристики кузова и шасси Хонда Цивик девятого поколения. Общая длина выросла на 30 мм, по сравнению с предшественником, и составляет 4575 мм. Остальные пропорции остались примерно такими же. Ширина немного выросла и составляет 1755 мм. Высота осталась прежней – 1435 мм. Дополнительно можно перевозить 400 кг груза. Много не увезешь – таковы уж рамки класса.

Компактность размеров седана неоднократно подтверждают тест-драйвы японской Хонда Цивик, по общему мнению которых можно судить о комфортном передвижении в условиях городской суеты.

Гамма вариантов выбора обновленного спорт-седана

Предрасположенность японского изобретения к более низшему ценовому сектору обусловило применение только переднего привода во всех комплектациях:

Elegance;
Lifestyle;
Executive.

Двигатель новой Civic может работать как в паре со 6-ти ступенчатой механикой, так и с 5-тью передачами автомата. Возможность установки той или иной коробки зависит от уровня оснащенности. Так, в версии Elegance автомобиль может иметь только МКПП, а также:

электропривод регулировки и обогрев зеркал;
электростеклоподъемники всех дверей;
простой кондиционер;
мультиинформационный дисплей;
системы курсовой устойчивости, помощи при подъеме и торможении, АBS;
режимом ECON.

ЭБУ

Фирма очень рассудительно поступает с теми, кто не хочет переплачивать за дополнительные «навороты» в автомобиле. Это наглядно демонстрирует широкая гамма версий машины. В самой дешевой комплектации, согласно показаниям тест-драйвов изощренной Хонда, уже доступны все новейшие инновации из раздела систем безопасности и экономичности без особого ущерба комфортабельности транспортного средства.

Более дорогие комплектации могут агрегатироваться как автоматом, так и механикой. Дополнительно повышается комфорт экипажа за счет таких опций:

климат-контроля;
кожаной отделки салона;
электропривода и подогрева сидений;
камеры заднего вида;
устройства громкой связи (Hands Free).

Оцениваем храбрость японского седана: клиренс Хонда Цивик и бездорожье

Изначально автомобиль проектировался для передвижения по дорогам общего назначения с хорошим покрытием. Отличная курсовая стойкость на высоких скоростях прослеживается в настройках:

подвески;
адаптивного усилителя рулевого управления (EPS).

Новый Civic легко контролируется посредством нарастающего усилия на руле с увеличением скорости передвижения. Энергоемкая подвеска демонстрирует крайнюю собранность. В процессе тест-драйв Хонда Цивик, при скоростном проходе петли, не было ни единого намека на раскачивание и крены кузова.

В меру жесткая конструкция, казалось бы, должна плохо отрабатывать дефекты дорожного полотна и мелкие сколы. Однако, японские инженеры решили этот вопрос на «пять с плюсом». При проезде неровностей автомобиль их просто «проглатывает», демонстрируя при этом полный акустический комфорт в салоне. Задняя многорычажка местами работает несколько жестко.

К сожалению, клиренс у обновленного Цивика все же маловат. Преодолевать ухабы и ямы большой глубины необходимо с осторожностью, дабы не зацепить бампером или днищем выраженную неровность. Передвижений по дорогам пересеченной местности все же придется избегать. Просвет в 150 мм может быть критичным даже для движения по колее небольшой глубины.

Слабый орган – рулевая рейка Хонда Цивик 4D

Экстерьер

В новой машине японцы полностью отказались от гидромеханики, помогающей рулить. Теперь во всех комплектациях доступен только ЭУР EPS. Последний, согласно экспертизам тест-драйвов Хонда Цивик, настроен очень хорошо. Руление на больших скоростях стало четким и приятным.

Удобство драйва по-прежнему обеспечивается исполнительным механизмом типа шестерня-рейка и системой рычагов рулевых тяг с наконечниками. Парковаться в стесненных городских условиях теперь вообще не проблема. На месте руль вращается очень легко и быстро перемещает колеса – всего 2,87 оборота от упора до упора.

Система рулевого управления у восьмого поколения таила производственный дефект. Ремонтировать рулевую рейку приходилось уже через 30 000 км пробега по дорогам среднего качества. Выходила из строя втулка, которая обладала малым коэффициентом запаса по прочности и была изготовлена из низкокачественного материала.

Видимо, заводчане решили сэкономить на комплектующих. Но сотрудники фирмы Honda уверяют, что массовая неисправность была устранена.

Что же говорят непосредственные потребители: отзывы о Хонда Цивик 4D

Многие драйверы отмечают, что ощущение «дешевки», при взгляде на интерьер, ушло в прошлое. Элегантно простроченные линии на мягком разноцветном пластике радостно встречают экипаж. Архитектура салона доработана до мелочей и довольно-таки неплохо обеспечивает высокий уровень эргономики. Внешний вид свеж и приятен.

Динамические характеристики авто на трассе в большей части напоминают предшественника. Автомат имеет растянутые передачи. При быстрой езде это существенный минус. Как и отмечалось в большинстве тест-драйвах, разогнаться в режиме спорт машина может только плавно. Об остроте речи и не идет.

Характеристики руля и тормозной системы очень сбалансированы. Автолюбители говорят, что нажатие на педаль тормоза сопровождается точным и максимально эффективным торможением без намеков на блокировку и снос колес.

Большинство отзывов о Хонда Цивик 4D девятой генерации критикуют систему экономии ECON. Нажатие на кнопку сопровождается полной потерей динамики, а расход топлива всего лишь снижается на 0,3-0,5 л/100 км. Возможно, это был маркетинговый ход или непосредственная демонстрация заботы об окружающей среде.

Мониторим события: видео тест-драйв девятой генерации

Почти все компании с удовольствием предоставляют на экспертизу свои авто. Не уступает в этом и Honda. Такая тенденция преследует целью привлечь внимание искушенных потребителей рассказами и оригинальными кадрами, которые невозможно передать словами.

Представленный седан подвергся жестким испытаниям по нескольким форм-факторам, которые можно проследить в ходе просмотра тест-драйва Хонда на видео.

Honda Civic – это автомобиль, ориентированный, в первую очередь, на активно развивающуюся молодежь. Спортивные характеристики и непревзойденный дизайн оправдывают каждую копейку, отданную за машину.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Honda Civic 4D

Как осуществлять поиск неисправностей в системе EPS

Сигнализатор системы рулевого управления с электроусилителем (EPS)

В нормальных условиях сигнализатор EPS загорается при установке зажигания в положение ON (II) и гаснет после запуска двигателя. Это означает, что датчик поворота рулевого колеса (LED) и его цепь исправны и работают нормально.
Если в системе электроусилителя имеется неисправность, сигнализатор после запуска двигателя продолжает гореть, а электроусилитель выключается.

При включении сигнализатора в компьютере рулевого управления запоминается код неисправности. В этом случае компьютер рулевого управления не будет включать электроусилитель при повторном запуске двигателя, а сигнализатор EPS будет продолжать оставаться включенным.

Когда коды DTC 51-01, 51-02 или 51-06 сохраняются в блоке управления, индикатор EPS останется включенным до момента стирания кода DTC. Если в процессе работы возникает неисправность и загорается сигнализатор EPS, то, в зависимости от характера неисправности, индикатор может погаснуть либо сразу после возвращения системы в работоспособное состояние (временная неисправность), либо лишь при выключении зажигания. Даже если система работает нормально, индикатор EPS может включиться в следующих случаях.

При резком торможении со скоростью 20 км/ч до 1 км/ч или менее при частоте вращения вала двигателя не ниже 2 000 об/мин (мин -1 ), индикатор выключится через 5 секунд после торможения.
Во время поворота рулевого колеса на скорости 1км/ч или менее в течение 20 секунд и скоростью вращения вала двигателя 2 000 об/мин (мин -1 ) не менее 10 секунд.
Частоте вращения вала двигателя составляет не более 500 (мин -1 ), а автомобиль движется не менее 3 секунд со скоростью выше 10 км/ч.

Диагностический код неисправности (DTC)

Если блок CPU не может быть включен или вышел из строя, сигнализатор EPS загорится, но код неисправности не будет занесен в память.
В памяти может храниться любое количество кодов неисправностей (DTC). Однако, если одна и та же неисправность обнаруживается повторно, последний код записывается поверх предыдущего. Поэтому в памяти регистрируется только последняя из одинаковых неисправностей.
Коды неисправностей выводятся на дисплей в порядке возрастания. Поэтому коды DTC располагаются не в порядке появления неисправностей, а по порядку их номеров.
Коды заносятся в постоянную память EEPROM, поэтому информация с кодами не стирается при отключении аккумуляторной батареи. Для стирания кодов из памяти необходимо выполнить определенные операции.

Бортовая диагностика

Бортовая диагностика подразделяется на три категории:

Первоначальная диагностика: выполняется сразу же после запуска двигателя, пока сигнализатор EPS не погаснет.
Постоянная диагностика: выполняется после первоначальной диагностики, пока не будет выключено зажигание.
Диагностика системы рулевого управления: Применяеться в случае обнаружения неисправности рулевого управления во время регулярной диагностики.

Ограничения, накладываемые на работу электроусилителя

Повторные интенсивные воздействия на рулевое управление, такие как длительное вращение рулевого колеса в одну и другую стороны при стоящем на месте автомобиле, вызывают увеличение расхода мощности электродвигателя рулевого управления. Увеличение нагрузки вызывает интенсивный нагрев электродвигателя рулевого управления. Компьютер следит за величиной тока электродвигателя, чтобы не допустить воздействия нагрева на систему рулевого управления.

Если компьютер регистрирует возрастание температуры электродвигателя, он, защищая систему, постепенно уменьшает силу тока в цепи электродвигателя и ограничивает эффективность электроусилителя. При этом сигнализатор рулевого управления остается выключенным.

При прекращении воздействия на рулевое колесо или при выключении зажигания копьютер по мере охлаждения электродвигателя восстанавливает функции электроусилителя. Полное восстановление функций происходит примерно через 8 минут.

Нейтральное положение датчика момента

Компьютер рулевого управления запоминает нейтральное положение датчика момента в памяти EEPROM. В памяти должно остаться нейтральное положение датчика момента не зависимо от того, были ли заменены коробка передач, электродвигатель или блок управления EPS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стирание кода неисправности (DTC) не влияет на занесенное в память нейтральное положение датчика момента.

Как определить неисправность по коду DTC

Процесс поиска неисправности предполагает, что неисправность действительно имеет место, а индикатор EPS горит. Последовательность процедур поиска неисправности при выключенном индикаторе может привести к неправильным выводам о причине неисправности.

Стук в руле при повороте на месте Honda Civic

Езжу уже с месяца так три все что то руки не доходили и написать узнать и в сервисе забывал спросить у парней, если стоять на автомобиле и поворачивать руль в право и влево то слышно как что то слегка так постукивает при движении не проявляется . Что может быть?

Ну думаю что как и всех у вас гранаты полетели, конечно есть еще чему ломаться там, но процентов так 99,9 что это граната может и не одна, с какой стороны стучит?

У меня тоже при поворотах руля на месте есть небольшой стук, я не парюсь по этому поводу, был у меня с момента покупки автомобиля.

Может быть колесом задеваешь о днище не ровное? Заехал бы на эстакаду покрутил бы посмотел и послушал откуда именно стук идет .

Смотрите гидроусилитель руля возможно уже пора жидкость добавить подсохло возможно, либо рейка может тереться .

Кедр:

Смотри опорники, у меня тоже стучит когда крутишь рулем , но уже и давно и не проявляется больше ни чего из-за этого .

У меня тоже есть стук когда доводишь до конца руль и тут раз стукнуло и еще чуть есть куда повернут, меня мой крестный сказал, чтобы не убивать рулевое, нужно при поворотах, довести до конца и немного назад отвести до этого стука.

to Кедр: Скорее всего или рейка или рулевая тяга,выясняется при диагностике.

Это одно из двух, либо рулевая рейка или опорные подшипники, проверить можно загнав машину на эстакаду и с правой стороны нужно сильно дергать рулевую тягу если стук в руки будит одаватся то рулевая рейка или рукой ватаешся за пружину и шток стойки и крутить рулём там тоже может стук идти если есть то опорные подшипники, и причем тут гранаты умники

добрый день , ребята подскажите в чём проблема , примерно 3 месяца назад застучало в моём сивике подвеска , стук был приличный справа , поехал в сервис сказали стойки с опорниками , купил дорогие стойки опорники и косточки поменял шум почти пропал но почти , когда стою на месте качаю руль стук слышно , поехал опять в сервис сказали что тяга сучит , поехал купил тяги и наконечники сразу поменяли всё идеально выехал довольный , а забыл сказать попросил чтобы рейку посмотрели сказали в хорошем состоянии до замены ещё долго ездить ну я обрадовался но не надолго , через неделю опять такой же стук уже не знаю что делать что там ещё может стучать .

Туго крутится руль хонда цивик 4д 2008

Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.

Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.

Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.

смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.

Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.

Теперь мы видим сам клапан.

Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.

Пружину доставать не стал. Все осмотрев и очистив,установил на место,попробовал ход клапана в корпусе насоса,проверил выработку колодца(отсутствие люфта клапана в корпусе),и собрал в обратной последовательности.
Добавил жидкости в бачок,завел машину.Руль стал крутится легко на всех оборотах.Мотор раскручивал до 4500-5000 оборотов,руль ни разу не потяжелел(раньше становился тугим после 2500 об/мин).

Не работает гидроусилитель руля: причины, как проверить ГУР на неисправность самостоятельно, признаки отказа и плохой работы

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда при поворачивании рулевого колеса возникают посторонние звуки, свисты или щелчки. Подобные явления указывают на неисправности в системе гидроусилителя руля (ГУР). Насколько серьёзные поломки и что послужило их появлению, точно могут определить профессиональные мастера, однако владелец транспортного средства (ТС) способен самостоятельно продиагностировать гидросистему. Как это правильно сделать и когда нужно обязательно обратиться в сервис — узнайте из статьи.

Проблемы с ГУР и их решениеПоломка насоса гидроусилителяИзнос или слабая натяжка ремня Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУРВ системе гидроусилителя имеется воздухМеханические повреждения или неисправностиУтечка масла из системы ГУРДругие проблемы с ГУР Диагностика и обнаружение проблемыКогда стоит пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Проблемы с ГУР и их решение

Гидравлический усилитель руля представляет собой сложное устройство, основная функция которого заключается в том, чтобы облегчить водителю процесс управления ТС при осуществлении поворотов в правую или левую стороны. ГУР задаёт движение авто, поддерживает его стабильное положение на дороге, обеспечивает точную и оперативную реакцию при езде транспорта на поворотах и нужное усилие при передвижении на малой скорости.

Знаете ли вы? В настоящий момент во всём мире эксплуатируется более 1 млрд машин. Ожидается, что к 2050 году их число возрастёт до 2,5 млрд единиц.

Поломка насоса гидроусилителя

Одним из основных узлов гидросистемы рулевого управления является насос, работа которого заключается в:

формировании и изменении давления в системе;перенаправлении рабочей смеси в золотник распределителя рейки руля, который при поворачивании баранки направляет жидкость в нижний отдел гидравлического цилиндра;облегчении вождения авто.

Поскольку насос оказывает непосредственное влияние на все остальные узлы ГУР, то его поломка является серьёзной проблемой, которую не стоит игнорировать. Работоспособность описываемого механизма во многом зависит от условий эксплуатации транспорта.

Рекомендуем для прочтения:

Устройство гидроусилителя руля

Меняем насос гидроусилителя своими руками

Выбираем жидкость для гидроусилителя руля

Замена гидроусилителя руля

Послужить причиной поломки способны такие негативные факторы:

применение неподходящего масла или его несвоевременная замена. Старые масляные смеси с продуктами сгорания загрязняют насос, вследствие чего разрушаются его главные детали;стиль управления. При слишком агрессивном стиле передвижения, особенно по плохой дороге, элементы системы часто заклинивают и отказывают;слишком сильно натянут ремень. При перенатяжении ременной тяги подшипники и втулки в насосе быстрее поддаются износу.

Среди поломок ГУР, которые наиболее часто случаются, специалисты выделяют несколько:

образование люфта, износ подшипника;наличие течи в сальнике; появление на клапане редукции царапин и механических повреждений;наличие трещин в корпусе насоса;завоздушивание системы, при которой наблюдается появление лишних звуков, сильного гула, свиста.

Если причиной выхода из строя ГУР является именно поломка насоса, тогда следует обратиться за помощью к профессионалам. Неправильно функционирующий насос — серьёзный повод, чтобы осуществить проверку всей гидросистемы, а подобные работы качественно могут сделать только профессионалы.

Износ или слабая натяжка ремня

Ошибки в функционировании ГУР могут возникать из-за износа приводного ремня или его слабой натяжки.

Важно! Именно появление отдачи на баранку считается основополагающим признаком того, что ремень натянут слабо или полностью изношен.

На подобные неисправности указывают следующие факторы:

скоростной поворот баранки требует от водителя применения больших физических усилий;образование обратных толчков (отдачи) на руль.

Для устранения неполадок специалисты советуют проверить натяжение ременной тяги, осуществить регуляцию её положения либо заменить новой.

Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУР

Недостаточное количество рабочей жидкости в ГУР или её полное отсутствие способны привести к следующим нарушениям в функционировании:

утяжеление поворачивания баранки при осуществлении его вращения в правую или левую стороны;появление пены в расширительном бачке;полный отказ работы гидравлики.

При дефиците смеси гидронасос не способен закачать её нужное количество в распределительный и исполнительный механизм, вследствие чего руль делается «тяжёлым», и осуществить повороты в обе стороны становится крайне сложно. Устранение описываемой проблемы заключается в том, чтобы долить рабочую смесь в бачок или осуществить её полную замену.

В системе гидроусилителя имеется воздух

Система ГУР является герметичной, поэтому при попадании в неё воздуха, грязи или пыли работоспособность механизмов снижается.

Знаете ли вы? Обладателем самой широкой линейки личных автомобилей является султан Брунея. У него в подземных гаражах площадью 1 км² располагается 5000 единиц техники.

Завоздушивание гидросистемы считается весьма опасным для автомобиля, поскольку:

влечёт за собой изменение технических характеристик привода;способно привести к полной блокировке руля, что является крайне опасным во время передвижения;вызывает неравномерное вращение рулевого колеса, что усложняет процесс точного выполнения манёвра.

Определить, что ГУР требует выкачки воздуха, автолюбитель может по таким факторам:

появление громких звуков и шумов в области электрогидроусилителя и его насоса;образование течи из системы;появление пенистых образований на жидкости в расширительном бачке;неконтролируемое поворачивание баранки в ту или иную сторону;увеличение давления на руле, вследствие которого поворачивать его становится очень тяжело.

Единственным методом решения подобной неисправности считается прокачка ГУР, которую осуществляют двумя способами:

при включённом моторе (на горячую);при выключенном двигателе (на холодную).

При прокачивании системы последним методом достаточно безостановочно осуществлять повороты колеса до упорной позиции вправо, затем влево. В ходе подобных мероприятий старая рабочая смесь выходит из ГУР вместе с воздухом. Для прокачки гидравлики вторым методом лучше обратиться к специалистам, поскольку технология требует наличия подъёмника.

Механические повреждения или неисправности

Если поворачивание баранки в среднем режиме требует от водителя больших усилий, то в базовых механизмах системы управления руля, скорее всего, имеются механические повреждения. Хоть и редко, но возникают трещины в корпусе насоса, которые приводят к вытеканию жидкости, перекосу подшипника, появлению вибраций. Безусловно, избавиться от поломки помогает замена детали.

Износ главных узлов гидросистемы способен стать причиной нечёткого функционирования системы рулевого управления — образование стуков и щелчков при поворачивании руля, появление вибраций и ударов в баранку, тяжёлое вращение колеса. В таком случае нужно внимательно проверить состояние всех узлов и устранить поломки, которые были обнаружены.

Утечка масла из системы ГУР

Наиболее частой причиной неправильной работы гидроусилителя считается наличие утечки жидкости из системы. В некоторых старых моделях гидросистем возможна небольшая потеря масла через микроскопические щели в подшипниках, поскольку узлы невозможно сделать полностью герметичными.

Однако, если подтекания в области трубопроводов и штуцеров существенные, кроме этого, функционирование ГУР сопровождается такими проблемами, как утяжеление поворота рулевого колеса в обе стороны, нечёткости в рулевом управлении, тогда следует:

проверить все узлы, шланги и трубки на целостность;при обнаружении порванных или изношенных деталей полностью их заменить;осуществить долив масла.

Наиболее серьёзной считается течь, которая сформировалась по причине изнашивания резиновых уплотнителей, так как устранить её крайне сложно. Для этого механизм, в котором образовалось подтекание, нужно полностью снимать и осуществлять его ремонт с использованием ремкомплекта.

Другие проблемы с ГУР

Кроме этого, причинами того, что ГУР перестал работать или функционирует нечётко, могут быть:

Изнашивание подшипника. «Симптомами» неисправности является наличие сильного гула при поворачивании баранки, который образуется на постоянной основе. В таком случае подшипник нужно заменить.Выход из строя клапана редуктора. Такая поломка провоцирует утяжеление рулевого колеса, поэтому при диагностировании всей системы специалисты советуют обязательно проверить редукционный клапан. Как правило, при осмотре можно обнаружить на детали царапины, механические повреждения, которые образовались в результате применения жидкости плохого качества или неподходящего типа. Неправильно подобранный тип рабочей смеси. Для каждой марки авто производители рекомендуют для использования свой тип гидрожидкости. Несоответствующий вид смеси негативно сказывается на работоспособности ГУР, ведёт к быстрому износу деталей и механизмов.

Важно! Тип жидкости, который подходит для применения к конкретной марке авто, указан производителем на крышке расширительного бака либо в заводском мануале.

Диагностика и обнаружение проблемы

Прежде чем обратиться за помощью в профессиональные сервисы, можно осуществить диагностику автомобиля своими руками и попробовать обнаружить проблему:

Проверка уровня жидкости. Первый шаг, который должен предпринять автомобилист при диагностировании ТС, — проверить уровень масла в системе. Смесь должна доходить до уровня «MAX», обозначенного на корпусе расширительного бачка. Если жидкости меньше, её следует долить.Натяжение ременной тяги. Второй шаг заключается в том, чтобы перепроверить силу натяжения приводного ремня. При его ослаблении рекомендуется посредством специнструментов и приводных роликов провести натяжку до нужной степени.Осмотр магистралей на наличие утечки жидкости. Обязательной процедурой при диагностике считается проверка всех узлов и механизмов на предмет подтекания гидросмеси. При этом места утечки могут быть разные: штуцеры, подшипники, шланги, трубопроводы, насос.Завоздушивание ГУР. Основными признаками того, что в системе есть воздух, считаются: пенообразование на смеси в баке и самопроизвольное поворачивание баранки во время езды. Появление в системе воздуха является очень опасным, поэтому её развоздушивание нужно провести как можно быстрее.Осмотр состояния статора и ротора. При продолжительной эксплуатации гидронасоса на неподходящей или старой, грязной смеси его основные узлы — статор и ротор могут быстро изнашиваться, на их поверхностях образуются царапины, мелкие трещины, сколы. В такой ситуации требуется произвести замену деталей.Проверка подшипника. При появлении сильного гула в области гидронасоса, изнашивании лопастей или поломках внутренностей корпуса целесообразно перепроверить подшипник на износ. Аналогичные симптомы неисправностей характерны и для втулки, которую придётся заменить вместе с корпусом.

Когда стоит пойти в сервис

Советуем узнать, что делать, если гудит гидроусилитель руля.

Рекомендуется обратиться в техстанцию, если:

обнаружены видимые течи масла из рейки руля или насоса ГУР;появляется громкий стук в процессе передвижения в рейке, который передаёт вибрации на руль;образовывается непонятный скрежет при поворачивании баранки;появился существенный люфт руля;отсутствует усиление;заедает (заклинивает) рулевой механизм;возникают срывы баранки из центральной позиции на холостом ходу;появляется эффект «тяжёлого руля».

Все эти неисправности могут свидетельствовать о серьёзных проблемах в функционировании системы рулевого управления, которые способны привести к таким последствиям:

поломка насоса ГУР;замена всех шлангов гидросистемы и расширительного бачка;выход из строя механизмов ходовой;износ шин передней оси ТС.

Рулевое управление — одна из главных частей автомобильного транспорта, от которой зависит безопасность водителя и всех участников дорожного движения, а также адекватное поведение машины на трассе. Выход из строя любого устройства системы, в частности ГУР, способен спровоцировать аварийную ситуацию на дороге или привести к полной потере управляемости ТС.

Читайте также: