Тяжело крутится руль мазда сх7
Обновлено: 18.05.2024
Тяжело крутится руль мазда сх7
Mazda CX-7. Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Описание неисправностей рулевого механизма Мазда СХ-7 и способы устранения
Рулевое управление любого автомобиля это важнейший его механизм, от исправности которого зависит безопасность водителя и пассажиров в процессе эксплуатации. Соответственно чтобы рулевое управление было постоянно в исправном и работоспособном состоянии за ним необходимо следить, реагировать на малейшее отклонение в работоспособности и проводить техническое обслуживание данного механизма. Безусловно, большинство водителей при подозрении на неисправность в рулевом управлении сразу обращаются в специализированные автосервисы и станции технического обслуживания. Но все-таки существенная часть владельцев автомобилей стараются и пытаются устранить неисправность самостоятельно. А для этого необходимо знать характер и причину возможной неисправности, а также способ ее устранения. Поэтому ниже приведена выдержка из Руководства по эксплуатации автомобиля Мазда СХ-7 про возможные неисправности в рулевом управлении и способы их устранения.
Возможные неисправности рулевого управления Mazda CX-7
- Увеличенный свободный ход рулевого колеса и стуки в рулевом управлении;
- Тугое вращение рулевого колеса (недостаточное усиление);
- Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение;
- Шум (стук) в рулевом управлении;
- Повышенная шумность насоса гидроусилителя.
Теперь подробнее про каждую возможную неисправность, причину и способ устранения.
Увеличенный свободный ход рулевого колеса и стуки в рулевом управлении
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Ослабление затяжки гаек крепления рулевого механизма | Затяните гайки |
| Износ шаровых шарниров рулевых тяг | Затяните крепление или замените наконечники рулевых тяг |
| Износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг | Замените крепление или замените наконечники рулевых тяг |
| Износ карданного шарнира рулевого вала | Замените рулевой вал |
| Нарушение натяга пружины упора рейки | Отрегулируйте натяг пружины |
Тугое вращение рулевого колеса (недостаточное усиление)
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов | Замените ремень привода вспомогательных агрегатов или натяжитель ремня |
| Недостаточный уровень рабочей жидкости | Восстановите уровень жидкости до нормы |
| Попадание воздуха в гидросистему рулевого управления | Удалите воздух |
| Перекручивание или повреждение шлангов | Устранение перекручивания или замена шлангов |
| Недостаточное давление насоса гидроусилителя | Замените насос в сборе |
| Повышенные утечки в насосе | Замените насос в сборе |
| Повышенные утечки жидкости из рулевого механизма | Замените дефектные детали |
| Перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя | Замените уплотнения |
Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Нарушение натяга пружины упора рейки | Отрегулируйте натяг пружины |
| Затрудненное проворачивание шаровых шарниров и/или шарниров наконечников рулевых тяг | Замените рулевые тяги и/или наконечники рулевых тяг |
| Износ карданного шарнира промежуточного вала и/или уплотнителя | Устраните неисправность или замените карданный шарнир промежуточного вала |
| Деформация рейки рулевого механизма | Замените рулевой механизм |
| Повреждение подшипника шестерни | То же |
| Перекручивание или повреждение шлангов гидроусилителя | Устраните перекручивание или замените шланги |
| Повреждение клапана регулировки давления | Замените клапан регулировки давления |
| Повреждение подшипника валика ротора насоса | Замените насос в сборе |
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Соприкосновение шлангов гидроусилителя с кузовом | Правильно проложите и закрепите шланги |
| Ослабление крепления рулевого механизма | Затяните крепления |
| Ослабление крепления рулевых тяг и /или шаровых шарниров наконечников тяг | То же |
| Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров | Замените изношенные детали |
Повышенная шумность насоса гидроусилителя
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Недостаточный уровень рабочей жидкости | Восстановите уровень жидкости до нормы |
| Попадание воздуха в гидросистему рулевого управления | Удалите воздух |
| Ослабление затяжки болтов крепления насоса | Затяните болты |
Важно напомнить, что данные возможные неисправности рулевого управления, причины и способы устранения на Мазда СХ-7 указаны в Руководстве по эксплуатации на автомобиль. Безусловно, возможны и другие неисправности, а также способы устранения могут отличаться от указанных в Руководстве, так некоторые элементы рулевого управления подлежат дефектации и соответственно ремонту.
Неприятности с системой ГУР.
Ветер поднимал клубы песка и пыли с дороги, пасмурное небо готовилось провалиться на землю, шуршал мусор по асфальту, а большинство людей уже разошлись по домам, напуганные непогодой и ожиданием дождя. В очередной раз дома кончилась питьевая вода, а я всегда считал, то что течёт из-под крана пить/кипятить опасно для здоровья. На всякий случай захватив с собой зонт, я спустился с канистрой к автомобилю.
— Уже две недели стоит, — подумал я, — здесь и ездить-то особо некуда.
После того, как канистра оказалась в багажном отделении, я, скривившийся от очередной атаки ветра с песком в моё незащищённое лицо, поспешил захлопнуть за собой дверь водительского сиденья. Поворот ключа, лампы диагностики сигнализирующие о работе систем начали тухнуть. Глухой кашель стартера прервал тишину салона и через секунду двигатель уже набрал рабочие обороты.
Когда стрелка тахометра опустилась ниже 1,5 тысячи оборотов стал заметен едва слышный звук работы насоса ГУР.
— Раньше такого не было, — подумал я, и начал качать руль. Шипящие гудящий звук то усиливался то пропадал. На всякий случай, я решил проверить уровень масла в бачке ГУР. Открыв капот, я ещё раз пожалел, что выбрал именно этот момент для поездки, снова обдало песком. Бачок ГУР был выполнен из желтовато-мутного пластика, имеющего отметку MIN, MAX и ровным счётом больше ни чем не информировал. Наварив телефон в кармане я включил фонарик и поднёс его к бачку, но ничего не смог разглядеть.
В гараже стояло масло Mobil 1 Dextron, приготовив большой ветеринарный шприц и трубку от системы капельницы я решил попробовать решить проблему звука доливом масла. И действительно помогло, хотя уровень жидкости внутри бачка как и прежде почти не просматривался.
Наивно полагая, что это был разовый долив я успокоился и продолжил эксплуатацию автомобиля как прежде. Однако после очередного простоя уровень опять ушёл. На этот раз я не ограничился доливом, отвернул руль до упора влево и заглянув за колесо я обнаружил течь. Всё было в масле…
Приезжал на сервис с тяжёлыми мыслями. Ремкомплект рулевой рейки — 15 тысяч рублей. Сама рейка — 80 тысяч. А ведь и пол года не прошло с момента покупки автомобиля.
После снятия защиты, стало очевидно, что тёк шланг обратки насоса ГУР, всего-навсего слетел хомут. Такое бывает часто. Трубку сняли, подрезали и посадили на место. Вытекшее в таз масло было подозрительно прозрачным — видимо бывший владелец не раз уже сталкивался с этой проблемой. Уже позже я узнал, что после -20 градусов оригинальные шланги просто рвёт, а более крепкие — слетают. У меня, заботливыми руками мастера из прошлой жизни автомобиля был поставлен кислородный шланг высокого давления, что решало проблему только на половину. Недавно общался с владельцем другой Чайки, он сказал, что используя масло для гидравлики вертолётов, этой проблемы можно избежать. Стоит задуматься об этом. Ну а пока я не вижу необходимости путешествовать на своём автомобиле после -20. Городок у нас не большой — 15 минут пути в самом широком месте, от границы до границы. Можно дойти и пешком.
После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать
Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.
Тугой руль: причины
Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:
- перетянута гайка;
- некорректно работает насос гидроусилителя;
- в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
- на СТО залили неоригинальное масло ГУР.
Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках - как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.
В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.
Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.
Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.
Проблема в насосе ГУР
Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.
Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно - ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.
Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.
«Воздушная» тревога
Лишний воздух в системе - это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.
Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.
Причины возникновения шума рейки
Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.
Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.
Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.
Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.
Сталкиваем лбами Subaru Forester с Маздой
В Штатах полноприводники обозначают аббревиатурами SUV (Sport Utility Vehicle) и SAV (Sport Activity Vehicle). Сплошной спорт! На деле спортивными можно назвать немногие из них. Так что спортивнее — Subaru Forester или Mazda ?
И ведь даже не конкуренты они. Строго говоря, Mazda на полголовы выше, чем Subaru Forester. Другой класс. Однако мы наплюём на формальности: сегодня у нас выборы недорогого и драйвового кроссовера. А то, что претендентов всего двое, — так ведь Mitsubishi Outlander свою кандидатуру вычеркнул: нынешний Outlander XL — автомобиль без спортивных замашек «предка». А у они есть. Вот и сравним Мазду с новым «турбофорестером», забыв о классовых предрассудках.
Оба автомобиля не только уповают на традиционные кроссоверные ценности вроде большого дорожного просвета и повышенной практичности, но и по первому требованию обещают стать аппаратами по перегону бензина в эндорфин — гормон удовольствия. Базовый Forester XT с турбомотором стоит 1 237 000 рублей, а Mazda с её 238 силами оценивается в 1 409 000.
Оба автомобиля заводятся без ключа. Приятно. Но Forester удобнее. Не потому, что тойотовская кнопка эргономичнее маздовской крутилки — это ещё как посмотреть. А вот звук! Сколько бы ни говорили ортодоксы, что нынешние автомобили Subaru не чета прежним, но звучит Forester хорошо. А едет?
Разгоняется Forester уж точно быстрее Мазды. Разница, выраженная в секундах, не столь велика, но что до ощущений, то после Форестера у Мазды нет шансов впечатлить водителя. С ней всё просто: жмёшь на акселератор, и через мгновение, когда шестиступенчатый «автомат» подберёт нужную передачу, начинается плотный напористый разгон.
У Subaru всё : сначала придётся чуть подождать, пока архаичный «автомат» разберётся в своих четырёх передачах, а затем — ! Но когда мотор раскручивается до 4000 об/мин, знаменитый турбоподхват заставляет перебрать в голове все эти журналистские штампы. И про впечатывание в спинки кресел, и про унесённых к горизонту. Разгон именно таков, какого ждёшь от Subaru. Пикантности добавляет ещё и задержка при сбросе газа: после того как отпустишь педаль, автомобиль ещё мгновение продолжает разгоняться, а не тормозит двигателем.
Субаровский «автомат», конечно, — динозавр, не вымерший только по странной случайности. Но от неудобства в управлении разгоном спасают спортивный режим и умница мотор, которому, похоже, всё равно, какая передача включена. На Мазде всё наоборот: и коробка быстрая, и передач ей хватает. Но выучка у неё небоевая: только приотпустишь акселератор, сразу перескочит на передачу выше. И спортивного режима нет, только врождённая адаптивность. Чтобы Mazda приняла предложение погонять, ей нужен двухминутный прессинг педали газа.
Да, на прямой Forester оставит позади многих, в том числе и . Это хорошо. Плохо другое — каждому повороту приходится буквально кланяться. Повадки Subaru — нечто неожиданное. Тут тебе и гигантские крены, и клевки, и все виды раскачки в ассортименте. Подвеска очень мягкая даже для обычной машины, что уж говорить о турбомонстре, разгоняющемся до сотни за семь секунд. Вести Forester на пределе просто страшно!
Mazda — другое дело: иногда даже забываешь, что ты за рулём кроссовера. По крайней мере, в напряжённом повороте, когда дохленькие шинки (ничуть не лучше, чем на Форестере) начинают пищать, нет мысли: «Ой, я сейчас перевернусь!» Mazda реагирует на руль в меру точно и остро, а подвеска, которая кажется чересчур жёсткой на небольшом ходу, с ростом скорости становится нежнее к пятым точкам пассажиров. Поэтому «лежачих полицейских» на скорости км/ч проходить не хочется: лучше разогнаться до 80.
Мягкая подвеска Subaru на малой скорости, наоборот, хороша: Forester куда комфортнее, чем . Но если ехать быстрее. Нет, пробить подвеску получится, только если шкандыбать по воронкам от авиационных бомб, но раскачку она допускает изрядную, а при проходе по «лежачим полицейским» отчётливо чувствуются повторные колебания кузова.
Но стоит выехать на скользкое покрытие, как вспоминаешь всё, за что любишь Subaru. Отключаю систему стабилизации и легко веду Forester в управляемом скольжении. Алгоритм простой. Бью по педали газа и сразу же её отпускаю: и через миг автомобиль будто становится заднеприводным. Снова газ, уже дозированно. Машина пойдёт в занос, угол которого легко контролировать тягой и рулём. Просто и понятно. Главное — не ошибиться со скоростью входа в поворот. Тогда Forester подарит массу удовольствия!
Совсем иначе настроена Mazda: скольжения для неё — табу. Отключить здесь можно лишь противопробуксовочную систему, и то на смехотворной скорости. Поэтому заносы не по части , хотя знаем, что не только турбомотор, но и трансмиссия тут практически идентичны тем, что стоят на «шестёрке» MPS. Уж отлично ездила боком! Но кроссовер маздовцы решили настроить безопасно. . Жаль. С задатками.
А что до неспортивной, но тоже важной части — практичности? Forester хоть и меньше, но предпочтительнее: у него просторный салон, большой багажник, и посадка за рулём удобная — спасибо высокому потолку и регулируемой по вылету рулевой колонке. В Мазде руль регулируется только по высоте, что для машины за такие деньги является дурным тоном. И потолок, негодяй, низковат: при моём росте под 190 см я так и не смог удобно усесться за рулём.
Но в есть такие симпатичные мелочи, как удобный руль или плавно оживающая при зажигании подсветка приборов. А текущая передача выводится на дисплей бортового компьютера даже в режиме D. Приятно! Дурацкого тоже хватает: например, чтобы посмотреть время или температуру за бортом, надо нажимать специально настроенные под это кнопки — как на Мазде 3 теперь уже предыдущего поколения. Пластик, где ни возьмись, жёсткий, а кожу язык не поворачивается назвать качественной. Но Mazda — настоящий премиум, если сравнивать с «Лесником».
Этот — и впрямь вылез из фореста. Дело не только в неудобных креслах и нарисованных приборах, но и в материалах отделки: жёстких и вдобавок гулких. Чуть хлопнешь ладонью по передней панели — и глохнешь от резонансного звона. Портит интерьер и цветовая гамма: серый пластик смотрится даже дешевле, чем он есть на самом деле. Впрочем, у Форестера есть и исполнение с чёрным салоном. Но стоит ли вообще задумываться о покупке Subaru?
По идее на все уколы Мазды у Subaru находится контраргумент. «Автомат» умнее, зато «оппозитник» Subaru веселее! У Мазды салон приятнее? А у Subaru и посадка удобнее, и простора больше. Музыка Bose в лучше? Зато у Форестера нормальная шумоизоляция. И так далее.
Но Forester столь неуклюж на асфальте, что даже я, человек, пересевший уже на третий по счёту автомобиль Subaru, вынужден признать: новый Forester в своей турбоипостаси получился неубедительным. Противоречивым. А ещё — даже более проамериканским, чем изначально создававшаяся исключительно для Штатов Mazda .
Впрочем, не секрет, что последние модели компания, давно страдающая от финансовых проблем, делает именно с прицелом на самый крупный рынок — США. И это работает! Даже в кризис, когда американский рынок сильно просел, Subaru умудряется прибавлять: например, за первые семь месяцев текущего года продажи поднялись со 109 тысяч машин до 115 тысяч. Для сравнения: та же Mazda просела со 176 до 128 тысяч. Поэтому Forester, каким бы валким ни был, тоже укрепляет шаткое положение компании — глядишь, такими темпами Subaru выйдет из кризиса раньше остальных. Может быть, неизбежный рестайлинг поможет Форестеру? А пока у нас есть Mazda . И с весны — обновлённая.
Технические характеристики
| Модель | Mazda | Subaru Forester 2.5XT |
|---|---|---|
| Длина, мм | ||
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4675 | 4560 |
| Ширина, мм | 1870 | 1780 |
| Высота, мм | 1645 | 1700 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2615 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1617/1612 | 1530/1530 |
| Снаряжённая масса, кг | 1685 | 1575 |
| Полная масса, кг | 2270 | н.д. |
| Объём багажника, л | 400 | н.д. |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределённым впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, оппозитно |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см 3 | 2261 | 2457 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 238/5000 | 230/5200 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 350/2500 | 320/2800 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, четырёхступенчатая |
| Привод | полный | полный |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 225 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 207 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,3 | н.д. |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 15,3 | 14,5 |
| — загородный цикл | 9,3 | 8,2 |
| — смешанный цикл | 11,5 | 10,5 |
| Норма токсичности | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 69 | 60 |
| Топливо | ||
Комплектации протестированных автомобилей
| Модель | Mazda | Subaru Forester |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | + | + |
| Боковые подушки безопасности и надувные «занавески» | + | + |
| Ксеноновые фары ближнего света | О | + |
| Противотуманные фары | О | + |
| АБС | + | + |
| Система курсовой устойчивости | + | + |
| Система динамической стабилизации | + | + |
| Система помощи при старте на уклоне | - | + |
| Аудиосистема с CD/ | О | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Система бесключевого доступа | О | О |
| Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | - | + |
| Датчик дождя | О | - |
| Люк в крыше | О | О |
| Электропривод сидений | О | О |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Передние и задние электростелкоподъёмники | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | - | + |
| Автоматическая коробка передач | + | О |
| Климат-контроль | + | + |
| Кожаный салон | О | О |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | + |
| Легкосплавные колёсные диски | + | + |
| Цена базовой комплектации в рублях | 1 409 000 | 1 237 600 |
| Цена протестированного автомобиля в рублях | 1 527 000 | 1 381 000 |
Обозначения: + — входит в базовую комплектацию; - — отсутствует; o — опция, установленная на тестируемый автомобиль.
Рулевое управление
Jeison , Кстати, с недавнего времени тоже стал такое замечать. Думал просто руки устали А тут выходит не только я такое заметил. Причем реально крутить руль иногда тяжело. Надо к ОД сгонять. Но думаю у них все нормально будет вердикт
Jeison , Кстати, с недавнего времени тоже стал такое замечать. Думал просто руки устали А тут выходит не только я такое заметил. Причем реально крутить руль иногда тяжело. Надо к ОД сгонять. Но думаю у них все нормально будет вердикт
я думаю тут можно просто попросить завести экземпляр для тест-драйва и сравнить. я разницу чувствую очень сильно
Всем привет! Пробег 4500 км, не могу поймать машину на дороге. Отпустить руль и проехать 3-5 секунд - невозможно, т.к машину постоянно куда-то тянет, не сильно но заметно. Ощущение, что порывы сильного ветра то слева, то справа задувают, или колеса не затянуты, или колея. Руль при всем прочем стоит прямо. Читал про профиль дороги, про шины низкопрофильные (19) и проч. Кажется, что дело не в этом. Доказать официалам на мой взгляд проблематично, т.к. в городе до 90 км/ч не чувствуется. По отзывам вижу, что проблема присутствует, но у всех по разному ощущается. Кто-то все же схождение на новой машине проверял, есть-ли результат? Постоянно теми-же дорогами езжу на рабочем "мондео", до этого был "форд куга". Таких вольностей с управлением те машины себе не позволяют .
Проверь давление в колёсах. Я так же после двухнедельного отсутствия поехал - плавает, что за хрень?! Похоже на спущенное колесо. Не то что похоже, явно! Но у нас же ДАТЧИКИ. ))) Проверил. Минус 1атм. на левом заднем) Может то же самое, проверь)
До этого срабатывало на разницу в 0,5 атм. А тут молчит.
Прислушиваюсь к своим ощущениям, + опыт)))
Не паникуй. Проверь давление для начала.)
"Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти"
В конце концов мне поменяли рулевую рейку. В итоге ММР так и не ответил на мои многократные запросы (вообще никак не отреагировали, не ожидал!). Достаточно быстро отреагировал Евросиб (я продублировал претензию к ним). По началу нехотя, с натягом, с некоторой усмешкой (типа: ". и из- за этого вы хотите поменять рейку?") провели диагностику. Две недели думали, поторговались немного (я покупаю рейку за себестоимость + замена за их счет + скидка на ТО), я вежливо отказался и через недельку выяснилось, что они согласились все сделать за свой счет. Написали официальное письмо, в котором указали, что установить факт ненадлежащего выполнения работ однозначно нельзя, но желая сохранить теплые отношения, все сделают на безвозмездной основе. Меня этот вариант тоже вполне устраивает.Заказали в Бельгии рейку, она пришла и в тот же день мне ее поменяли.
Результат: ушли все стуки, скрипы, стало вообще на порядок тише при езде по грунтовке, щебенке и т.д, я даже не ожидал что неисправная рейка создавала столько шума. Ну и ощущения на руле совсем другие - плавно все стало, равномерно, ушла вибрация.
Мучился почти два года, хорошо решил в конце гарантийного срока попытать счастья!
Jeison , Кстати, с недавнего времени тоже стал такое замечать. Думал просто руки устали А тут выходит не только я такое заметил. Причем реально крутить руль иногда тяжело. Надо к ОД сгонять. Но думаю у них все нормально будет вердикт
так и оказалось. провел там больше 8 часов, переругался со всеми с кем можно, в итоге никто не подтвердил неисправность. сравнивать с другой машиной отказались на отрез. провели диагностику, на которой в стоячей машине замерили усилие руля для поворота (получилось 3 ньютона), а у меня проблема в машине при движении, а в таком случае у них нет регламента для диагностики, так что ничего я им не заплатил, накатал несколько жалоб и уехал ни с чем
сейчас думаю буду писать офицалам мазда в японию, посмотрим что они мне скажут
От чего зависит количество расходуемого топлива у Мазды CX 7?
Всем известна пословица: "Любишь кататься, люби и саночки возить", которая актуальна при расчете расхода топлива в Мazda CX 7, так как для этого автомобиля необходимо использовать бензин марки АИ-95, который не из дешевых. Для того чтобы узнать, какой приблизительно расход будет происходить в тех или иных условиях можно почитать документы, где указаны нормы расхода топлива Минтранс 2013, или что написано в технических характеристиках автомобиля. Но известно, что "писали на бумаге, а ходить-то по оврагам". Поэтому в современных городских условиях, когда можно попасть в трех-четырех часовую пробку, официальные бумаги не совсем отражают реальное положение дел.
В технической документации Мazda CX 7 указано, что расход топлива может варьироваться от 9,4 литров до 12,4 литров на 100 км. Но реальный расход топлива зависит от совокупности дополнительных условий:
- стиль вождения;
- качество топлива;
- качество дорожного покрытия;
- время года.
В городских условиях на Мazda СХ 7 расход топлива составляет от 15,7 до 18, 4 литров на 100 километров, если ехать в спокойном режиме. В целом автомобиль данной модели, как внешне, так и внутренне привлекателен: удобные сиденья, хорошая управляемость, быстрый разгон, и многое другое. Единственный недостаток, который отмечают владельцы - большой расход топлива. В этом случае, специалисты советуют только одно решение: увеличить мощность двигателя. Делать это необходимо не способом замены или установки буст контроллера, но увеличением именно картриджа турбины. В специализированных салонах это делают несколькими способами:
- Установка турбины TD05 20G;
- Перестрока родной (заводской) турбины, которая уже имеется.
Таким способом можно выйти на буст на более высоких оборотах. При этом турбина будет дуть избыточное давление не ранее чем на 2500-3000 об. Ведь пока не появляется избыточное давление, контроллер не пошлет сигнала форсункам, чтобы лить больше бензина. В результате таких действий, владелец имеет турбину с более поздним выходом на буст, а увеличение мощности уже является побочным эффектом. При этом обороты будут более высокими еще до того, как появляется избыточное давление в результате дутья турбины. Видимые плюсы:
- Расход топлива в режиме городской езды меньше;
- При обгоне по трасе или в городе не будет теряться мощность и время.
В результате переделок, двигатель работает по принципу атмосферного двигателя, а топлива потребляет, как двигатель 2,3 литра без турбины. При этом расход бензина может опять увеличиться, если будет появляться избыточное давление. Многие отмечают, что количество потребляемого бензина уменьшается до 10 литров в городском цикле, на трассе можно уложиться в 9,5 - 10 литров на 100 километров, если ехать 150-160 км/ч. По подсчетам, стоимость такой модификации авто может обойтись в 80-100 тысяч рублей.
Для тех, кому экономия средств важнее, особенно на расход топлива Мazda СХ 7, стоит помнить, что его увеличение происходит именно при резких разгонах и при езде на максимальной скорости.
Обзор слабых мест Мазда СХ-7 с пробегом
Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.
Немного истории
В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:
- спидометр в милях;
- нет повторителей поворотов в боковых зеркалах;
- более богатые комплектации с монитором и камерой заднего вида.
Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.
К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.
Кузов и комплектации
К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.
Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.
Двигатели Mazda CX-7
Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.
Поэтому речь пойдет о знаменитом турбированном 2,3 литра, который позаимствовали у Mazda 6 MPS. Мотор хорошо едет даже с учетом веса кроссовера. Но с надежностью получилась проблемка. Места повышенного беспокойства:
Перед покупкой обязательно послушайте работу двигателя в тихом месте. Он должен работать ровно и без каких-либо металлических звуков. Белый дым из выхлопной трубы на холостом означает скорую «гибель» турбины.
Предпочтительно выбирать подержанную СХ-7 с турботаймером. Это как минимум означает, что предыдущий владелец задумывался над правильной эксплуатацией автомобиля. Если вы купили Mazda CX-7 и не знаете меняли ли трубку подачи масла к турбине, то поменяйте обязательно. Стоит она не так дорого, зато может уберечь от преждевременного выхода турбины из строя. При использовании некачественного масла или редкой его замене (реже чем раз в 10 000 км), трубка закоксовывается и тогда наступает «внезапно» из первого пункта в перечне проблемных мест.
В паре с автоматической коробкой передач мотор дефорсирован до 238 л.с., с механикой — все 260 л.с. Но механика встречается редко, и чаще в паре с 2,5-литровым послерестайлинговым атмосферным двигателем. Ходят слухи про чиповку до 270-290 л.с., но возникает вопрос — выдержит ли такую нагрузку АКПП?
Экономия топлива
При качественной установке, проблем с эксплуатацией Mazda CX-7 с ГБО владельцы не отмечают. Экономия денег на топливо в районе 30-40%. Минимальный расход на газу по городу — 15 литров газа и 2-3 литра бензина на сто километров. Бензин расходуется для охлаждения топливных форсунок.
КПП и полный привод
Долго думать над выбором типа коробки передач у Мазда СХ-7 не придется. Возможных вариантов всего три:
- Редкая механика на шесть ступеней;
- Японский шестиступенчатый «автомат» Aisin установлен на подавляющем большинстве CX-7;
- После рестайлинга в паре с атмосферным двигателем 2,5 литра стали устанавливать пятиступенчатую АКПП.
По официальному регламенту технического обслуживания Мазда, замена масла в АКПП не предусмотрена. Но для существенного продления «жизни» автоматической коробки рекомендуется производить частичную замену масла каждые 60 000 пробега. Только отнеситесь внимательно к выбору типа масла. Нередки случаи когда даже официальные дилеры заливали «неправильное» масло Mazda M-V или Mercon 5 (подходит для пятиступенчатой). Для шестиступенчатой АКПП Aisin нужно с допуском JWS3309. Оптимально по цене и доступности подходит масло Toyota T-IV.
Слабое место системы полного привода у Mazda CX-7 — оба редуктора. Проблема, правда, не глобальная, но требует постоянного внимания. Они постоянно текут, особенно передний. Замена сальников помогает ненадолго (30-40 000 км). Если при замене сальников промазать все стыки двух половинок редуктора герметиком, то можно продлить этот срок в два раза. Зато с надежностью все в порядке, выходят из строя только при существенной утечке трансмиссионного масла. После рестайлинга проблема утечки была устранена.
При обычном движении Мазда СХ-7 переднеприводная, только при пробуксовке подключается задний, с помощью муфты. Проходимость на достойном уровне, но без фанатизма. Зимой высокий клиренс и полный привод добавляет уверенности на дороге. При перегреве муфта автоматически отключается. Все СХ-7 с 2,5-литровым бензиновым мотором были только с передним приводом. Без полного привода попадаются и 2,3 турбо, только с американского рынка.
Подвеска Мазда СХ-7
Шаровая опора нижнего рычага передней подвески «умирает» раньше сайлентблоков, а меняется он только в сборе. «Кулибины» умеют её перепресовывать, так что лазейка в сторону экономии есть. Задние ступичные подшипники почти в категории расходников, их редко хватает больше чем на 60 000 пробега. Зато амортизаторы исправно служат 100-150 000 км.
Передние опоры амортизаторов грешат посторонними звуками — скрипы и бряканье. Причем замена на новые решает проблему ненадолго. Умельцы научились делать специальные пластиковые проставки. Выходит дешевле замены и хватает надолго.
Управление и тормоза
С тормозами чуть хуже. Тормозят они отлично, тут вопросов нет. Но от перегрева часто «ведет» тормозные диски. И необязательно для этого въезжать в лужу на раскаленных тормозах. После рестайлинга отвод тепла улучшили и проблема ушла. Поэтому на сегодняшний день это уже неактуально. Разве что предыдущий хозяин поставил дешевые аналоги. Если при торможении почувствуете биение в руль, то «сбивайте» скидку на покупку комплекта тормозных дисков.
Мелкие недостатки
Запотевшие фару для Мазда СХ-7 нормальное явление. Недостаток этот лучше устранить, иначе есть риск выхода из строя блока розжига ксенона (из-за влаги). Сделать это можно с помощью двух дополнительных вентиляционных отверстий и трубок отвода. Трубки обязательно должны быть с фильтрующим элементом внутри, чтобы избежать попадания грязи внутрь фары. Подробные инструкции ищите на форумах «маздоводов».
В задних фонарях от постоянного нагрева часто плавятся посадочные цоколя для лампочек. Лучше заранее установить светодиодные лампы, чтобы предотвратить возникновение проблемы.
Лямбда-зонд или кислородный датчик не особо долговечный. Признаки выхода из строя:
- пропадает тяга;
- обильный белый дым из выхлопной трубы;
- повышенный расход бензина.
«Лечится» только заменой.
Mazda CX-7 приятна во многих отношениях. Внешний вид, пространство, динамика, богатые комплектации. И все это добро предлагается на вторичном рынке за небольшие деньги (по сравнению с одноклассниками). Но не стоит покупать этот автомобиль на последние деньги. Обязательно нужен запас прочности. Если удастся найти ухоженный экземпляр с «правильным» обслуживанием, то 50-100 000 км можно ездить и радоваться удачной покупке. В остальных случаях Мазда СХ-7 может стать красивой обузой.
Отдельный случай — это СХ-7 после рестайлинга. Производитель устранил множество недоработок, но ценник на такие авто уже не такой заманчивый. Поэтому если вы фанат модели, то лучше переплатить и выбрать авто с 2010 года выпуска. Такую Мазду будет легче найти в хорошем состоянии, плюс вы избавитесь от множества «родовых» болезней.
Удачи на дорогах!
Like it? Share with your friends!
5 Comments
Отменить ответ
если есть голова и руки растут откуда надо то любая машина будет ходить сколько угодно.Как не читаю отзывы то французы машины плохо делают а теперь уже японцы.И кто это все пишет.Ну купите калину и катайтесь в усладу.
Вполне надёжный автомобиль при должном обслуживании про маслянную трубку не согласен с автором по причине того если она забьеться (от не своевременной замены масла) то просто менять это деньги на ветер, нужно вскрывать мотор и промывать весь двигатель от шлама потому как там его будет очень мого(раз забилась трубка) так же и турбины меняют без промывки мотора (со вскрытие поддона и клапанной крышки) а потом говорят что они слабые не ходят и это все плохое а как про замену масла не спросишь так все в один голос раз в 15000 км в книжке же написано. Про расход топлива скажу честно как на давиш на педаль так и заплатишь на заправке. А если ездить без гонок резких стартов то ест она как любой кроссовер такого размера в городе у меня получается 15 литров(это по чекам с заправок а не по бортовому, ему я не особо доверяю) но не как 25 как все кругом говорят. Итого следи за машиной меняй фильтра, масла и все расходники согласно регламента(но Обязательно учитывать регион эксплуатации, запыленность перепад температур и условия эксплутации) если гоняем, ездим только в городе, много прогреваем, гоняем по бездорожью и с большими скоростями регламент снижаем ровно в два раза и будет счастье и удовольствие от управления и владения автомобилем а не ремонты и выкачка денег. А насчёт цепи я не понимаю откуда взялось мнение что она вечная на большинстве автомобилях она меняется на 100000 км пробега(или раньше но если вжаривать мотору).
Досталась мне СоХа 7 с пробегом 107 тыс. От родственника. Ездил взрослый мужчина, не гонял. 2,3 турбо. Первое поколение.
Взял зимой: пробеги небольшие по 15-20км в день. С маленькими пробегами расход 95го (43-44₽) по городу 23-24 литра. Гнал с Москвы расход при скорости 90-110 около 10-12 литров, 140-180 расход 17-20. Все же турбина.замеры от заправки до заправки(бортовик показывал 17 на скорости 150)
Коробка переключает скорости после 2300 оборотов ближе к 3000 сказывается на расходе. Думаю если переключалась бы на 1800 оасход был бы меньше литра на 3-4.
Не удивляйтесь, но тормозные диски родные, колодки родные. Это при 100к пробегах. Не знаю как ездил тесть, но факт на лицо.
Замена катализатора порядка 40тыс₽ Не знаю почему он не поставил обманку. За 3000 с прошифкой.
Замена масла в акпп. Цену не знаю. До 90тыс пробега обслуживалась у официалов. Все в оригинале. Сейчас сам. Масло кикс по 7-8тыс км.
ЛКП в норме . Гаражное хранение. Дниже без ржи.
Цепь родная, турбина не плачет.
Не могу понять что стучит справа на ямах. Грешу на подрамник/сайлентблок заднего колеса. Хз.
Фары ксенон, но мне кажется светит слабо, скорей всего надо менять отражатели.
Понравилась курсовая устойчивость. На кольцевых перекрестках часто пробую пройти боком. Автоматика упорно выравнивает машину.
На снежных брустверах( те которые между полос в зимнее время) машина уверенно едет прямо. Вообще не переживаю при обгонах. Автоматика нужные колеса притормаживает- машина едет как по рельсам. Главное хорошая шипованная резина. Из сугробов выезжает уверенно. Зимой Возле автосалона провалился в кювет около 1,2 глубиной. И 3 метра длинной. Наверху были только задние колеса. Покопал снег около 20 минут. Вылазил через окно, дверь не открывалась. Выехал сам.
Соха это плохой внедорожник на мягких грунтах. Заехал в сад по весне. Провалился. Машина моментально закапывается в грунт. Так как тяжелая машина и с автоматом вряд ли получится ехать внатяг. Резина была уже летняя.. вытянула соседская волга.
На счет звука. Не могу привыкнуть что он играет где то спереди. Я привык к звуку вокруг. Как не настраивал. Играет спереди.
На счет комфорта: передние кресла удобные много регулировок. 860км с Москвы пролетели без усталости. За 10часов 4 заправки с прекурами по 15-20 минут. Посадка удобная, обзора хватает.
Сравниваю с спортажем 2 2015года. И митсубиши оутлендер 2019года.
В сравнении с киа спортейдж 2 полным приводом ( хоть и классы авто отличаются. Соха это премиум, спортаж -бюджет.
Фары светят слабо. Дхо только на проселке чуть лучше светит обочины дороги. Спортаж не любит поворачивать: несколько раз выносило на обочину, зацеплял грунтовку. Работа коробки у спортажа в сравнении с сохой чудовищьная. Ну я не спррю мощеости разные. Но к спортажа это тупая акпп. Долго думает. При обгонах 2 секунды надо брать фору. Часто переключает на 2 передачи вниз. Крутит движок в районе 5-6 тысяч. У спортажа боковая стойка мешает обзору. Сидения как не настраивал неудобно. Каждые 200 км приходится останавливать из за усталости спины. Не понятен обзор спереди (подьехал ли к препядствию или еще нет. Это при внедородных перемещениях.)Единственно хорошая короткая база. По сопкам , камням, перевалам в Крыму едешь уверенно.подвеска , не понял но чуть хуже мазды. Может из за базы?
Оутлендер. Фары светят хорошо. Салон гораздо больше мазды. Багажник значительно больше. По трансмиссии вариатор. Что такое переключения.. он не знает. Мощность под пенсионерский налог до 147 лошадей. 92й бензин. Расход трасса 6,7-7 литров. Прекрасно! Город 9-10. Подбешивает яркая приборка. На дальняки не ездил. Внедорожные качества не испытывал, да и вариатор намекает на то что машина годна только для засыпанных снегом дворов и весенней распутицы с ямами льда. Подвеска мягче мазды. Салон- уныл. Он даже не лучше спортажа. Бюджет.
Ценник в ₽:
Мазда СоХа 2007г.- 500к
спортаж 2015г. 550к,
Оутлендер 2019г. 2,200к
Читайте также: