Уаз патриот слабые тормоза

Обновлено: 30.04.2024

неПравильные тормоза

Еще весной я обратил внимание, на неэффективную работу тормозов. На педаль приходилось давить довольно сильно, при этом замедление было все равно не таким, каким хотелось бы. Особенно заметно это становилось на больших 33-х тапках. В то время я решил, что тормоза на УАЗах никогда не были сильной стороной этих автомобилей, однако на прошлых выходных во время работ по замене сальника хвостовика была установлена причина плохого торможения. Морально я был уже готов к установке дисковых тормозов назад, но оказалось, что заклинил регулятор давления, именуемый в простонародье колдуном.

Теперь немного рассуждений. Тапками прошу не кидать, все основано на собственном опыте.

Так вот, когда-то в далекие времена, за много лет до Патриота, приобрел я свой первый автомобиль. ВАЗ-21011. Ремонтом и обслуживанием занимался сам. Предыдущий хозяин сообщил, что когда-то на машине тоже стоял этот самый колдун. Однако на второй год жизни машины, еще в далеком 1978 году, этот самый колдун заклинил насмерть. В эпоху дефицита найти новый не удалось, посему без долгих раздумий вместо колдуна поставили обычный тройник. Тормозить машина стала лучше, хозяин порадовался и про колдуна больше не вспоминал. Шли годы, мне довелось поездить на многих других машинах и я заметил, что старая добрая копейка тормозит не хуже, а временами даже лучше современных машин. Особого значения тогда я этому не придал. Подумал про советское качество, порадовался, что так хорошо у меня все и забыл. А вот неделю назад, глядя на заклинивший колдун, мне вспомнилась эта история. Решение очевидно — избавляемся от колдовства.

Многие скажут, что убирать колдун неправильно. И в общем-то отчасти даже будут правы. В теории все хорошо, колдун — устройство очень нужное. На практике же, особенно в условиях наших дорог и нашего бездорожья, колдун не работает. А если и работает, то зачастую неправильно. Взвесив все "за" и "против" я все равно считаю, что это лишняя деталь в автомобиле. Что же касается большей опасности при торможении, то самый главный тормоз в голове водителя находится. И если с этим тормозом проблемы, то не помогут ни колдун, ни даже АБС.

Кстати одним из минусов присутствия колдуна в тормозной системе можно еще назвать невнятную обратную связь на педали тормоза. Почувствовать момент, когда колеса начинают юзить довольно сложно, обычно или недожимаешь, или пережимаешь и срываешься в юз. И тот и другой вариант в случае экстренного торможения плох т.к. ведет к увеличению тормозного пути.

Среди недели времени особо не было, успел только прикупить латунный тройничок, такой же как установлен на заднем мосту, и флакон тормозной жидкости. Сегодня суббота и самое время совершить экскурс под машину. Забираюсь, заодно осматриваю недавно поменянные сальники. Все сухо, течей больше нет и это хорошо.

Снимаю рычаг, который колдуном управляет и сам колдун. Тормозные трубки откручиваются легко, но из них сразу же обильно течет тормозная жидкость. Быстренько собираю все в новый тройник. Кронштейн крепления колдуна засверливаю и тройник прикручиваю к нему. Получается довольно красиво.

Трубки приходится естественно немного подогнуть, но они довольно мягкие и намеков на слом нет. В общем все хорошо и удачно. Доливаю жидкость в бачок, прокачиваем с вовремя пришедшим соседом тормоза и делаю пробный заезд. Незначительный разгон и резкий удар по педали тормоза. Машина резко и уверенно останавливается. Гораздо увереннее и резче, чем это было раньше. Делаю круг по гаражам — кайф. Правда у педали теперь практически нет свободного хода, тормоза стали резче и отзывчивее. В общем все как когда-то на копейке, даже усилие такое же. Думал, что придется заново привыкать, однако же пока ехал домой нога сама вспомнила.

Уаз патриот слабые тормоза

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (АВS) и довольно эффективна

Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Уровень тормозной жидкости должен находиться около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок.

Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу же доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 30000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.

Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости.

Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DОТ-3, DОТ-4 составляет - 210—260 °С.

При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 2 года.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему. Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже.

Проверка тормозной системы

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель.

Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

Если педаль останется неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя (рис. 1)

Проверьте целость и надежность соединения шланга с усилителем.

Неисправный шланг замените или отремонтируйте.

Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией педали тормоза, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски.

Толщина тормозного диска должна быть не менее 20,4 мм, а поверхность диска — ровной и гладкой с обеих сторон.

Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте отверткой сдвинуть поршень с места.

Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Проверьте подвижность колодок. Если они перемещаются с затруднением, очистите от грязи и ржавчины торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте, обеспечив совершенно свободное перемещение

Проверьте толщину накладок колодок. Если она равна или меньше 1,5—2 мм, замените колодки.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.

Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса, снимите тормозные барабаны и измерьте диаметры их рабочих поверхностей.

Внутренний диаметр барабана должен быть не более 218 мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (которая должна быть не более 0,5 мм, овальность можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана).

Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Плохие тормоза уаза и говённая отечественная резина…

На драйве, да и на других ресурсах принято ругать тормозную систему уаза, то дескать задний мост плохо тормозит, ведь барабанные тормоза это не современно, то вообще всё плохо тормозит, то спереди суппорта откручиваются, то ещё что нибудь. Про резину вообще молчу, если отечественная, то априори, гавно.
И так, сегодня произошла ситуация, с одной стороны смешная, а с другой дело чуть до мордобоя не дошло.
Утро, все едут на работу, обычная дорога, по полосе в каждую сторону, Т- образный перекрёсток, поток машин с дистанцией 10-15 метров, скорость 40-45-50, идёт небольшой снежок, где-то в этом потоке еду я, на перекрёстке иду по главной- прямо, налево, на второстепенную, хочет повернуть ларгус и почему то решил сделать передо мной.
Увидел, как у ларгуса завращались передние колёса, а сам он ещё стоял на месте, не те условия, зацеп плохой. Тут же начал интенсивно тормозить, ибо въезжал как раз ему в правую бочину, наконец то ларгус лениво поехал, коротко отработала АБС, уаз почти встал, ларгус проскочил без задёва. Ну да ладно, обошлось, дураков на дороге на 10 лет припасено, дёргаться по каждому случаю ни каких сил не хватит, подоткнул передачу и потопал дальше. И вот тут то начинается самое интересное…
Через пару километров светофор, перед светофором уже два ряда в моём направлении, красный, встаю вправо, рядом становится не старый киа сид, за рулем дядька, сигналит, что то машет руками, я в недоумении, вдруг открывается водительская дверь, кто то орёт фальцетом, у меня сработал рефлекс: громкий, уверенный голос и старый добрый матерок творят чудеса, паренёк заткнулся, оказывается он ехал сзади киа, что то недешёвое с ксеноном, не разглядел.
Выхожу, дядька из киа тоже, паренёк с дядькой в амбициях, почему, мол, я так резко торможу без причины, они чуть не въехали друг в друга и соответственно в меня. Я высказался о их водительских способностях, их машинах и резине на них установленной, в ответ меня заверили, что у них всё в порядке и с умением ездить и с машинами и с зимней резиной, а уаз дословно: "ржавеющее и не едущее говно и ему нечего делать в городе", эх надо было упомянуть, что и резина у меня отечественная стоит, против их импортной, каюсь, не сообразил, возможно диалог заиграл бы новыми красками. К господам подошло подкрепление, я в свою очередь предложил вызвать гибдд, ежели ко мне есть какие конкретные претензии, либо разойтись миром, но ежели господа желают опiзд@литься, то я к их услугам. Конкретных претензий не было, кроме крайне размытых формулировок о мне и моей машине и с пожеланием "намотаться на ближайший столб и сдохнуть", озвученными женской частью подкрепления мы разъехались.
Кстати я уже не раз убеждался, что с исправной тормозной системой УАЗ тормозит нормально, по АБС, да, есть нюансы и отечественная зимняя резина не такое говно, как некоторые себе представляют.
В общем хочу пожелать всем спокойствия, исправных тормозов и удачи на дорогах…

Клуб УАЗ Патриот

Данная проблема была сновья (сейчас пробег 4300). Машинка 11 года дизель с абсом.
Проблема заключается в следующем: при плавном торможении с приличной скорости, педаль тормоза нажимается с напрягом, машина чуть притормаживает, педал постепенно уходит примерно на половину хода и там уже упирается, тогда машина тормозит как следует.
При резком нажатии на педаль, педаль упирается, машина тормозит, потом снова провал педали на середину хода и окончательное торможение. Прокачка системы даёт положительный результат, тормоза начинают брать вверху хода педали, но только на 20 - 25 торможений, потом всё возвращается в исходное положение. Что может быть? Жидкость не уходит, задние колодки подведены.

Есть мысль попробывать порегулировать шток идущий от педали к вакумнику.

Тут надо найти поломку. Попробую пояснить причину, когда вы нажимаете на педаль у вас выбираются люфты от колодок до дисков/барабанов. Люфты быть должны, вопрос размеров. когда топаешь резко, первыми вылетает перед, начинается торможение (задние колодки медленней прижимаются), а потом и зад вылетает. Тут проблема именно в зазорах. Зазоры формируют люфты в диске (на переднем колесе ступица), а на заднем еще и регулировка есть. т.е. я бы прокатился около 500метров по кочкам, остановился ручником вылез и пошел смотреть. покачал бы передние колодки, там где большой люфт - устранять люфт ступицы. Если перед норма, то выполнить "регулировку задних колодок". Если не поможет, то тогда есть люфт в задних ступицах (было у меня, расконтрилась гайка).

Удачи в начинаниях!

а как регулировку осуществлял? задних тормозов.

А то, что с новья - ни о чем не говорит. С новья были сухие подшипники спереди и срезана стопорная шайба на задней оси. как люфты спереди проверял, как я писал?

Просто у тебя сильно педаль проваливается, значит где-то сильно колодки поджимаются. следовательно, осталось найти где.

Vladimir.Kovin писал(а): а как регулировку осуществлял? задних тормозов.

Ну как, ослабляем гайки на эксцентриках, один человек жмёт на тормоза, второй крутит эксцентрик до упора, чуть ослабляет и законтривает.

Поднимал машину и качал колесо.

Не грешу на колодки и ступицы, так как после прокачки на какое-то время становится нормально.

/Ого/ писал(а): Ну как, ослабляем гайки на эксцентриках, один человек жмёт на тормоза, второй крутит эксцентрик до упора, чуть ослабляет и законтривает.

Поднимал машину и качал колесо.

Не грешу на колодки и ступицы, так как после прокачки на какое-то время становится нормально.

Проблемы с тормозами Уаз Патриот 3163

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать проблемы с тормозами УАЗ Патриот 3163.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит проблемы с тормозами УАЗ Патриот 3163, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

3.12.1 Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы Проверка тормозной системы Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки т.

3.12.2 Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический привод тормозной системы попал воздух. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводит.

3.12.3 Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пус.

В чём опасность тормозов УАЗ Патриот, и как её устранить

Сегодня заменил клапан вакуумного усилителя тормозов с родного Ate-шного (судя по качеству отливки и работы, о чём далее — это кетай ) на мицубишевский MW400017 (маде ин Германи, однако). Рецепт сей придуман не мной, а процесс описывать смысла нет — это вопрос одного хомута и пары минут времени. Интересно другое.

Перед тем, как что-то за кем-то бездумно повторить, ибо "говорят, стало лучше", я всегда стараюсь пораскинуть мозгой: а собственно, для чего я это делаю и как это работает?. Данный случай не стал исключением.

Новый клапанок приехал давно, ибо 90 рублёв совсем не жалко даже про запас, а вот вынув старый, первым делом я в него дунул. И знаете, что я таки обнаружил? Клапан совершенно свободно продувается в обе стороны . А быть такого не должно, ибо даже самые завалящие скептики могут глянуть в такой клапанок с фонариком и внутри пружинку, которая и подпирает мембранку-клапан. Что, собственно, и является сутью работы: воздух должен отсасываться из ВУТа во впуск работающего двигателя, а при сильном падении оборотов или останове двигателя, сохраняться в вакуумнике хотя бы на пару-тройку качков педалью — для экстренной остановки. Для этого и служит клапан.
И здесь пытливый читатель задаст вполне резонный вопрос: как же ты до сих пор не уехал с неработающим клапаном в забор? Да и с оборотами проблемы бы непременно наблюдались. Но мякотка в том, что клапан де-факто работает. Вот только… С толкача. Я поясню.

Начав продувать извлечённый клапан и так и эдак, через несколько циклов дыхательных упражнений я добился того, что он, наконец, закрылся. И после этого уже работал как положено: туда дуй, оттуда — сами знаете что… А разгадка проста: при заводке двигателя и первом же нажатии на тормоз, клапан тут же "отлипал" — ибо, создаваемое впуском разряжение мгновенно его приводило в чувство, и пружинка в процессе поездки работала уже как положено. Кто ничего не понял — вспоминаем назначение и принцип работы вакуумного усилителя из курса по устройству автомобиля в автошколе. :)

Какой мы можем сделать вывод? Правильно! Глючный заводской (хоть номинально и Ate-шный) клапан работает через пень-колоду, и в очередной прекрасный момент может залипнуть так, что никакой вакуум в ВУТе его уже не "отлипнет". Что, собственно, с Патриотами уже происходило (особенно зимой) — случаи внезапного падения эффективности тормозов из-за залипшего клапана уже приводили не только к лёгкому испугу на парковках, но и к приезду в зад счастливчикам на впередистоящих на перекрёстках автомобилях (на Драйве описаны случаи).

Такие дела. Стоит ли спокойный сон и уверенность в тормозах этих 90-150 рублей и полутора минут времени — я для себя уже решил. Чего и вам желаю.

Уаз патриот слабые тормоза

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной

Рабочая система оснащена гидравлическим приводом, обеспечивающим торможение при движении автомобиля, стояночная система затормаживает автомобиль на стоянке.

На автомобиле применяют двухконтурную рабочую тормозную систему с дисковыми механизмами на передних колесах и барабанными — на задних.

Один контур приводит тормозные механизмы передних колес, другой — задних колес.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая крепится к кронштейну на кузове.

В гидравлический привод, помимо педали тормоза, входят вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Привод стояночной тормозной системы ручной механический на задний карданный вал.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе (ресивере) двигателя он через шток и поршень первой камеры главного тормозного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию на педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с ресивером, установлен обратный клапан.

Он поддерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Главный тормозной цилиндр гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с передними тормозными механизмами, вторая — с задними.

Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой (ABS) тормозов, в отверстия главного тормозного цилиндра ввернуты штуцера трубок, подводящих тормозную жидкость к гидравлическому блоку ABS.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками 2 ‚ и диском 7, с плавающей скобой 9. Подвижная скоба образована суппортом 3 с двухпоршневым рабочим цилиндром.

Направляющая скоба 9 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку передней подвески.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющих колодок.

Направляющие втулки смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, причем усилия прижатия колодок оказываются одинаковыми.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки 3 и 5 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 7 с двумя поршнями.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, тяг с регулировочными гайками, троса и барабанного тормоза, расположенного перед задним карданным валом.

Задний наконечник троса соединен с рычагом механизма стояночного тормоза.

Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов.

Стояночному тормозу не требуется особый уход.

При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки.

Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок троса замените трос новым.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться.

Такая экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Антиблокировочная система тормозов, применяемая на автомобилях, трехканальная, состоит из четырех датчиков частоты вращения колес, гидравлического блока, контрольной лампы и датчика ускорения.

Антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности элементов системы.

Электронный блок управления и гидравлический блок ABS объединены в единый модуль, установленный в моторном отсеке на правом брызговике.

При скорости автомобиля менее 8 км/ч электронный блок ABS отключает систему.

Антиблокировочная система тормозов регулирует давление в тормозных механизмах всех колес автомобиля при торможении, предотвращая блокировку колес, и обеспечивает сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля.

Во время торможения автомобиля электронный блок управления ABS получает сигнал от всех датчиков скорости вращения колес и определяет, какое колесо в данный момент находится на грани блокировки.

На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого давления в соответствующем трубопроводе передних или задних колес автомобиля.

Антиблокировочная система обеспечивает следующие преимущества:

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции самодиагностики и поддержание работы при отказах системы.

Различают следующие режимы работы ABS:

— режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и выходной клапаны;

— режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, блок управления АБВ дает команду на электронный клапан уменьшить подачу тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

— режим поддержания давления.

При максимальном снижении давления в рабочих цилиндрах блок управления ABS выдает команду на электромагнитный клапан с целью поддержать давление тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан.

При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит;

— режим повышения давления. Если блок управления ABS определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан.

Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, и давление возрастает.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) — подсистема ABS, обеспечивающая эффективное сцепление ведущих колес с дорогой.

Система EBD управляется блоком ABS, при движении автомобиля система распределения тормозных сил постоянно определяет степень проскальзывания каждого колеса автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах соответствующих колес автомобиля.

Гидравлическую систему тормозов объединяют в одно целое металлические трубки и шланги.

Система заполнена тормозной жидкостью, которую необходимо периодически заменять

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 8—11 мм.

Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится жестче», — в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Возможные неисправности системы тормозов и способы устранения:

Причина неисправности Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров - Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Воздух в гидроприводе тормозов - Удалите воздух, прокачав гидропривод

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре - Замените кольца (если цилиндр разборной конструкции) или замените цилиндр в сборе

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов - Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,05 мм) - Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 20,4 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов - Обезжирьте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах - Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок - Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов - Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок - Применяйте оригинальные колодки или проекцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза) - Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза - Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушена регулировка толкателя педали тормоза - Отрегулируйте длину толкателя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Промойте и прокачайте гидропривод, замените резиновые детали

Заклинивание поршня главного цилиндра - Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжной пружины колодок заднего тормоза - Замените пружину

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса - Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей - Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к поворотному кулаку - Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы - Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра - Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения - Замените или прочистите трубку

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок - Очистите детали тормозных механизмов

Неисправен регулятор давления - Замените регулятор давления

Нарушены углы установки колес - Отрегулируйте углы установки колес

Разное давление в шинах - Установите необходимое давление в шинах

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) - Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель - Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя (ресивер), или ослаблено его крепление - Замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Замените резиновые детали, промойте и прокачайте гидропривод

Писк или вибрация тормозов

Ослабление стяжных пружин тормозных колодок заднего тормоза - Проверьте и при необходимости замените стяжные пружины

Образование овальности тормозных барабанов - Расточите барабаны. Если диаметр тормозного барабана больше 281 мм, замените барабаны

Замасливание фрикционных накладок - Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или инородные включения в них - Замените колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска - Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 20,4 мм.

УАЗ отзывает «Патриоты» из-за риска отказа тормозов

Ульяновский автомобильный завод принял решение о проведении добровольного отзыва 4297 автомобилей УАЗ «Патриот», проданных с 23 марта по 26 мая 2015 года. Об этом «Известиям» сообщили в Росстандарте. Под отзыв попадают внедорожники «Патриот» (бензиновый УАЗ-3163, дизельный УАЗ-31638), пикап (бензиновый УАЗ-23632, дизельный УАЗ-23638), а также малотоннажный грузовик на базе «Патриота» (УАЗ-23608).

На данный момент это самый большой отзыв УАЗа. Ранее компания отзывала 2 тыс. «Патриотов» из-за проблемы реле обогрева стекла, а также 3 тыс. УАЗ-3036 из-за плохого затягивания гаек рулевой колонки.

Причиной этого отзыва автомобилей стал потенциальный брак при сборки машин: существует вероятность, что в некоторых машинах были неправильно установлены тормозные шланги. Это обстоятельство может привести к повреждению тормозных шлангов, падению давления в основном тормозном контуре системы автомобиля и, как следствие, отказу тормозов.

В рамках отзыва уполномоченные дилеры УАЗа уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под кампанию, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с таблицей, которая будет опубликована на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На всех автомобилях будет выполнена проверка правильности установки тормозных шлангов и, при необходимости, корректировка их расположения. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

— При производстве транспортных средств практически невозможно исключить появление дефектов сборки или неисправностей некоторых комплектующих. Своевременное обнаружение автомобильной компанией возможного дефекта или неисправности, разработка и принятие в связи с этим корректирующих мер, а также направление соответствующего уведомления в надзорные органы и оповещение граждан не только законодательно установленная норма, но и свидетельство добросовестности автомобильной компании, — отметили в Росстандарте.

В этой статье я поделюсь своим опытом и опытом многих специалистов по настройке, обслуживанию и ремонту тормозной системы УАЗ Патриот.

Цель статьи заключается в том, чтобы описать путь достижения максимального результата. Так, как если бы обслуживали тормозную систему УАЗ Патриот не для себя, а для самого дорого вам человека.

Принципы:
1. Любая операция с элементами тормозной системы должна делаться с комплексным подходом.
Например, я считаю, что просто снять тормозные колодки и вместо них поставить новые недостаточно. Если пришло время уделить тормозной системе, то это надо сделать по полной программе. Иначе существует большая вероятность, что вы никогда не будете ездить с полностью исправной и настроенной тормозной системой.
2. При проведении работ с тормозной системой УАЗ Патриот следует использовать требуемые смазочные материалы должным образом.
3. Я обозначу свою точку зрения, какие детали тормозной системой УАЗ Патриот необходимо считать расходным материалом и менять каждый раз при обслуживании и ремонте. Т. е. некоторые детали следует менять не дожидаясь из 100% износа или разрушения. Например, пыльники и манжеты.
4. Чистота и красота - результат работы.
5. Важной частью обслуживания и ремонта тормозной системой УАЗ Патриот является ее проверка и тонкая настройка в начале и после каждого вмешательства.

Особенности тормозной системой УАЗ Патриот:
1. Заводские настройки тормозной системой УАЗ Патриот обычно нельзя считать достаточными. Я считаю что каждый владелец УАЗ Патриот вначале должен по крайней мере проверить работоспособность тормозной системой своего УАЗ Патриот и при необходимости довести состояние тормозной системой УАЗ Патриот до идеального.
2. После обкатки состояние тормозной системой УАЗ Патриот изменяется и не всегда в лучшую сторону.
3. В виду достаточно произвольного понимания отечественными производителями качества деталей часто целесообразно произвести замену некоторых комплектующих не дожидаясь проблем.
4. Задние барабанные тормоза по конструктивным особенностям считаются менее эффективными, чем дисковые. Поэтому они нуждаются в тонкой настройке и проверке. Обычная заводская сборка не может и не предполагает обеспечить 100%-е качество.
5. Длительное использование не настроенной тормозной системой УАЗ Патриот создает впечатление, что так и должно быть. Нет! Качество работы тормозной системы УАЗ Патриот может быть обеспечено на уровне мировых стандартов. Для этого не требуется особых материальных затрат. Все зависит от ваших рук вас или от ваших требований к своему мастеру.

Состав тормозной системой УАЗ Патриот:
- Педаль тормоза и ее привод.
- Вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр.
- Трубки.
- Передние дисковые тормоза.
- Задние барабанные тормоза.
- Регулятор или АБС.

В статье "Как поменять задние тормозные колодки на УАЗ Патриот" описан порядок обслуживания, ремонта, регулировки и тонкой настройки задних барабанных тормозов.

В статье "Как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот" описан порядок обслуживания, ремонта, регулировки и тонкой настройки передних дисковых тормозов.

В статье "Как проверить тормозную систему УАЗ Патриот" описан порядок проверки и оценки качества работы тормозной системы УАЗ Патриот. Статья может быть полезна для покупателей.

Опыт эксплуатации УАЗ Патриот. ДЕТСТВО ЗАТЯНУЛОСЬ

Ломался «уазик» часто, по мелочи и по-крупному. Но регулярное лечение стало, наконец, приносить плоды — вал поломок пошел на убыль. Со времени последнего отчета неприятностей было уже не так много, как прежде.

Автомобиль безобразно тормозил: педаль то «вставала колом», то проваливалась к полику. При резком торможении «Патриот» кидало в сторону. При очередном ТО поменяли вакуумный усилитель. Педаль стала более жесткой, но тормоза от этого эффективней, к сожалению, не сделались.

Незадолго до ТО двигатель начал подергиваться под нагрузкой, пропускать вспышки. Замена свечей на сервисе результата не дала. Замена высоковольтных проводов и катушек тоже не возымела успеха: неприятный эффект остался, хотя и стал менее заметен.

Починили пресловутый краник масляного радиатора, но мотор по-прежнему выглядит поросенком — сочится по всем щелям.

Остальное — мелочи, противные и досадные. Концевики дверей стали окисляться, отчего, естественно, забузила сигнализация. Начали сопливиться сочленения шлангов гидроусилителя руля. В дождь потеют стекла. Появились потеки из-под крышки расширительного бачка…

Детские болезни мы победили. Надеюсь, они сразу не перейдут в старческие.

О КОНСТРУКЦИИ

Двадцать тысяч — изрядный срок, чтобы составить достаточно полное впечатление об автомобиле. О качестве уже сказано, теперь поговорим о конструктивных особенностях. Начнем с того, что понравилось.

В первую очередь — вполне презентабельный внешний вид: кузов неплохо собран, хорошо покрашен, цвета модные, светотехника современная. То же можно сказать и о салоне — более-менее аккуратный и очень просторный. Рабочее место водителя вполне удобно, обзор выше всяких похвал, гигантский багажник. Производителю удалось сделать автомобиль, который при первом знакомстве оставляет приятное впечатление. Если копнуть глубже, то дела обстоят куда хуже.

Как бы ни называли машину именем собственным, да еще на иностранный манер, надо понимать, что перед нами модернизированный UAZ 3160 образца тысяча девятьсот замшелого года. Из прошлого — сдвинутая вперед центральная стойка и узкая передняя дверь. Оттуда же «сшитая» из нескольких частей крыша. Кстати, под резиновыми накладками на стыках ее панелей уже появилась ржавчина. Крайне неудобно складывается заднее сиденье, а сложенное, оно занимает слишком много места.

Отдельная тема — моторный отсек. Похоже, несчастный заволжский шестнадцатиклапанник туда встраивали, что называется, «по месту». Почему провода и шланги проложены как попало? Почему нижний патрубок радиатора лежит на рулевом механизме? Почему в жару в пробках мотор перегревается? Почему от нагретого щита моторного отсека нагревается салон? Почему от высокой температуры под капотом клинит тормоза?

Несмотря ни на что, бегает «уазик» очень даже бодро. При этом довольно сносно (для машины с зависимой подвеской) ведет себя на дороге. Огромный вседорожник разгоняется до 152 км/ч и разменивает первую сотню за 17 с половиной секунд. Именно такие результаты показал «Патриот» при замерах на Дмитровском полигоне. Но, скажите, отчего тяжелая и скоростная машина столь плохо тормозит?! 63,3 метра тормозного пути со 100 км/ч — результат по сегодняшним меркам провальный! Вдобавок автомобиль рыскает на торможении, колеса схватывают неравномерно. Дважды мы были на гарантии по поводу тормозной системы, заменили вакуумный усилитель и регулятор тормозных сил, устранили течи. Что еще надо поменять?

Дорог или нет «Патриот» при покупке, каждый решает сам. А вот содержать «Патриот» точно недешево. Не из-за расхода топлива: с зимних 15 л на сотню летом среднее потребление упало на полтора литра — хорошие результаты для большого «проходимца» с бензиновым мотором. Солидных денег стоит обслуживание в фирменном сервисе. Последнее ТО при пробеге 20 000 км обошлось в 12 453 рубля, из которых 7125 рублей — собственно работа по ТО. Остальное — замена трех лампочек, свечей и расходные материалы. За три плановых ТО в кассу сервисного центра перекочевало 30 с небольшим тысяч рублей. Немало! Но отказываться от обслуживания у официального дилера все же не стоит. Ведь ремонт, который нам выполнили по гарантии за те же 20 тыс. км потянул бы на 20 с лишним тысяч рублей!

Я отдаю себе отчет в том, что жить с большим полноприводным автомобилем недешево. И немалых денег, уплаченных за обслуживание, было бы не жалко, если бы от ТО до ТО машина ездила без проблем. Пока об этом остается только мечтать.

А ведь я чуть было не купил себе «Патриот». Даже продал свою длинную «Ниву». Теперь сожалею о продаже тольяттинской машины. Она тоже доставляла массу хлопот, только стоила в два раза меньше. А если ломается одинаково, так зачем переплачивать?

Ах да! Я же совсем забыл про имидж «крутого джипа»…

А вот производитель молчит… Неужели ему нечего сказать? Читателям было бы интересно узнать не только о том, что ломается, но главное — о том, что делается, чтобы больше не ломалось. Поэтому заканчиваю этот отчет теми же словами, что и прежний: мы ждем комментарий от изготовителя и готовы опубликовать его в ближайшем номере.

Читайте также: