Установка дисковых тормозов на оку

Обновлено: 10.05.2024

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.


Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте в виду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» и «на 17», отвертка.

1. Снимите соответствующее колесо.


2. Снимите суппорт с направляющей колодок (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормоза»), не отсоединяя от него тормозного шланга. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

3. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.



4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

5. Выверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Обратите внимание, под болтом установлена пружинная шайба.


6. Выверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

7. Смочите жидкостью типа WD40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.



8. Выверните болт крепления тормозного диска.

9. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.


10. Снимите дистанционное кольцо.

11. Снимите тормозной диск.

12. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.


13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:


1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

  • Педали;
  • Вакуумного усилителя (ВУТ);
  • Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
  • Регулятора тормозных сил;
  • Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель


Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.


При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.


Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.


В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.
Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
2. Снимите заднее колесо.
3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).
5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину. 6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.
7. Сжав пластинчатые пружины. 8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.
9. Снимите переднюю колодку и распорную планку. 10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.
11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
12. Снимите зацеп пружины. 13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.
14. Выньте ось из рычага.
15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.
16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки. 17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.
18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.
19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.
20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.
21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24. 22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).
23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).
24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.
Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
2. Снимите переднее колесо.
3. Очистите тормозной механизм от грязи.
4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

/ VAZ/ vaz-1111/ Тормозная система/ Задний тормозной механизм/ Ремонт тормозного барабана

  • баллонный ключ, ключ «на 27»
  • плоскогубцы
  • отвертка
  • молоток
  • домкрат
  • подставка
  • противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Комментарии

Оставить комментарий Cancel reply

Замена тормозных колодок задних колес

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
2. Снимите заднее колесо.
3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).
5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину. 6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.
7. Сжав пластинчатые пружины. 8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.
9. Снимите переднюю колодку и распорную планку. 10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.
11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
12. Снимите зацеп пружины. 13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.
14. Выньте ось из рычага.
15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.
16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки. 17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.
18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.
19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.
20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.
21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24. 22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).
23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).
24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

13.9. Замена передних тормозных колодок

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 – тормозной шланг; 2 – болт; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – держатель суппорта;6 – направляющая пластина; 7 – пластина; 8 – винты; 9 – тормозной диск.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

Максимальное биение: 0,06 мм

Выверните два винта и снимите тормозной диск.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
3.
Измерьте толщину тормозного диска.

Толщина тормозного диска: Номинальная: 22 мм Минимально допустимая: 20 мм

Задние дисковые тормоза. Часть 1.

Писать особо нечего. Смотрите фотки, если не понятно — спрашивайте.
Ось (цапфа) от калины она чуть длинней оси 2108.

Сделал стол — стапель, на котором буду промерять балку. Пластины с 08 балки срезал, а они не ровные, по всей видимости их сначала приваривают, потом уже фрезеруют.

Диск оки на ступице 08 болтается, нужно центрирующее кольцо. Суппорт будет стоять спереди балки, так как с калиновской осью амортизатор ему не мешает и для развесовки это хорошо.

Часть балки придется подрезать, чтобы цилиндру суппорта ничего не мешало.

Для установки балки на столе нарезал кубиков и подобрал их друг к другу с точностью до 0.1мм

В общем пока еще все обдумываю, дальше будет интересней. Следующий шаг — пескоструйка и установка с промерами на столе.

СеАЗ Ока 2008, двигатель бензиновый 1.0 л., 53 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже


Renault Sandero Stepway, 2020


Toyota Corolla Fielder, 2017


Lexus IS250, 2013


Лада 2112, 2005

Комментарии 33

оч интересное чтиво))

Ты говоришь, что кривая пластина. Но может так и должно быть, типа развал колёс?

Нет на сток балке 2108 развала. Тем более на одном колесе :) Она кривая была изнутри, даже по вкрученным болтам было видно что они боком стояли. Просто дефект при производстве.

Много исследований проделал!

Вся проблема была совместить ступицу 08 с Окушным тормозным диском. Там сразу куча проблем вылезает — центровка на ступице отсутствует, положение суппорта чтобы правильное выставить пол беды, другая беда в том, что крепежные болты оси и суппорта очень близко становятся, один болт придется сточить немного, так как его шляпка буде лежать прямо под скобой. Закручивать все болты, когда система находится в сборе (когда ставится диск и накидывается суппорт) вообще эпопея!
Гораздо проще поставить диск от 2108 и не париться с такими мелочами, но я тогда не смогу отделаться от мысли, что часть диска будет лишняя и не будет работать :) Еще и по толщине 08 диск не подходит…

Да уж! Но оно стоит того машина с ЗДТ останавливается очень быстро. Очень хорошо тормозит я ещё не поставил на перёд 13" тормоза думаю будет вообще бомба и придётся уже поглядывать почаще кто едет за тобой

А я как спереди 13 поставил, так обалдел сразу какая разница :) Представляю что будет с ВУТом от Калины и ЗДТ. Походу ощущения будут как на иномарке, как по усилию на педали, так и по скорости замедления, главное на мокрой дороге резко не нажимать, абс все-таки отсутствует!

Ага, я 13" тормоза поставлю когда подвеской займусь начну трясти стойки под замену рейку надо перебрать греметь стала уже

может пластины специально кривые для схождения?я попробую от Хонды — цивика задние барабаны со ступицами поставить, они под тросовый ручник.балка очень похожая может вся и влезет с переделками под крепление к кузову.но вроде слишком широкая.не знаю как перед под нее расширять

Нет, схождение на балке 0. Платина одна кривая, в нее даже болты криво закручиваются (когда на заводе варили приварили криво, а потом фрезернули). Я уже заказал новые пластины на лазерной резке, надеюсь получатся нормальные.
Я тоже пока не знаю, как перед буду расширять. Если раширять грамотно то удлинять рычаги и привода придется. В плане другой двигатель с полной переделкой ходовки, но на первое время думаю обойдусь проставками.

проставки сильно сократят срок службы подшипников, при ежедневной езде.видел как то давно на драйв 2 была ока с двигателем 08 вазовским и пятиступкой так у нее и стойки с приводами и рычаги и рейка даже восмерошная стояла, сейчас не могу ее найти может удалили

Да знаю я, насмотрелся уже подобных проектов целую кучу.

А что то свежее есть?по улучшению ходовки, тормозов и тд?

Если хочется подход не как у всех то смотри у него kosha-padla (бортжурнал + блог). У остальных в основном под копирку все.
У меня будет тоже все не просто, но пока обмозговываю варианты (по двигателю, подвеске).

Игорь, "дропни" пластину чуть в верх и не придётся подрезать балку под суппорт.

Кстати, да, я только сегодня об этом думал! Пластины только с 08 балки кривые. Сейчас пробиваю тему, чтобы их самому изготовить. Балку промерял — ровная, то есть нужны ровные пластины и все.

Замена тормозных дисков ока

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

Передние тормозные диски на автомобиле Ока заменяются парами, специалисты сервисно-торговых центров «Вианор Москва» настоятельно рекомендуют проводить комплексную замену передних тормозных дисков вместе с колодками для лучшей их обкатки и «притирки». О грядущей замене передних тормозных дисков Вам даст знать увеличившийся тормозной путь, «мягкая» педаль тормоза и снижение тормозной жидкости. Систематическая диагностика толщины передних тормозных дисков так же очень полезна. Как показывает практика, передние тормозные диски подлежат замене значительно чаще задних. Если Ваш автомобиль Ока нуждается в замене передних тормозных дисков, мы ждем Вас в наших центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре "Vianor Service & Market"

В центрах "Vianor Service & Market" вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.

Узнайте об акциях в центрах "Vianor Service & Market"

Клиенты о работе сервисов
"Vianor Service & Market"

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Выражаю благодарность подразделению VIANOR на Куркинском шоссе,30. Приобретение и установка шин Michelin Latitude Tour 245/55/19 03.08.19 с бесплатным шиномонтажом. Сотрудники оперативно и качественно выполнили работу.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Коммуникабельный персонал, работу сделали оперативно и качественно. Приехал в назначенное время и без задержек приняли автомобиль в ремонт. Особенно хочу поблагодарить мастера Егора. Спасибо коллективу за значительную скидку и понимание клиентов. Всем рекомендую этот автосервис.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Как всегда огромное спасибо. Осмотрели, дали дельные советы и подготовили автомобиль к дальней поездке. Всё быстро, качественно и с отношением как к другу. С уважением, Алексей и Шевроле Орландо.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Добрый день! Очень благодарен за прекрасный сервис, считаю, что в современной сфере услуги, зацепить клиента, можно лишь этим! Отдельное спасибо Менеджеру, который все объяснил, показала, и даже Зарисовал! К сожалению, забыл его имя, но я надеюсь, что вы его найдете по дате, посещения мной cервиса (02.08.19 12:00). Прошу, хотя бы устно выразить благодарность от руководства, данному менеджеру

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Добрый день! Хочу выразить особую благодарность мастеру-приемщику Константину за оперативность в обслуживании и оказанное внимание. Такое отношение к клиентам является примером для многих других. P.S. Обслуживаюсь в этом сервисе уже не первый раз. Тимур

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Мужики знают свою работу. Большое спасибо всем и советую только там свою машину проверять кто один раз побудет там сами поймёте!

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Проверили быстро ходовую часть автомобиля и наконец то определили реальную неполадку (обращался в другие сервисы ставили такие немыслимые "диагнозы" по ходовой, что даже мне не специалисту в это не верилось) Спасибо за профессионализм.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Делал схождение на Рено Логан. Порадовало, что подъехал и сразу машину на стент. Цена нормальная. Месяцем раньше покупал шины, шиномонтаж бесплатно. И сам монтаж удивил, Качественно. Спасибо.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Спасибо всему персоналу, все работы произведены качественно и в срок, в обязательном порядке буду рекомендовать вас.


12 января 2016, 17:46. А о колесах на 13 с тремя дырками поподробнее??Какие диски и шины?Как ведут себя в арках?Не тяжко ли двигателю?… … Эту страницу ищут по запросам: Полезные доработки ваз «ока» своими руками.

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по диагностики и ремонту тормозной системы на автомобилях российского производства, в том числе замену тормозных дисков ВАЗ.

Стоимость замены тормозных дисков на автомобиле ВАЗ

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Тормозная система в автомобиле является одной из самых важных, ибо отвечает за возможность остановить автомобиль, а значит от нее напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому очень важно следить за исправной работой тормозов и при любых признаках неисправности направляться в специализированный сервис.


Возникновение разного рода неполадок в системе торможения может свидетельствовать об износе тормозных дисков. Степень данного износа можно определить визуально. При значительной выработке, а также при наличии различных повреждений и трещин, рекомендуется замена тормозных дисков.

Признаки неисправности тормозных дисков:

  • свободный ход педали тормоза увеличен;
  • заедает или проваливается педаль;
  • появилась утечка тормозной жидкости;
  • при торможении появился стук или скрип;
  • неравномерное изнашивание колодок тормозов.

Если среди перечисленных признаков вы встретили знакомые, то вам необходимо обратиться в автосервис, чтобы пройти диагностику.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.


Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте в виду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» и «на 17», отвертка.

1. Снимите соответствующее колесо.


2. Снимите суппорт с направляющей колодок (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормоза»), не отсоединяя от него тормозного шланга. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

3. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.



4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

5. Выверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Обратите внимание, под болтом установлена пружинная шайба.


6. Выверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

7. Смочите жидкостью типа WD40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.



8. Выверните болт крепления тормозного диска.

9. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.


10. Снимите дистанционное кольцо.

11. Снимите тормозной диск.

12. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.


13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Рано или поздно автовладелец сталкивается с заменой тормозных дисков. В настоящее время комплектующие для тормозной системы автомобиля изготавливают не только фирмы-производители авто, но и специализированные всемирно популярные компании.

Замена тормозных дисков: основные нюансы

И если сравнивать оригинальную продукцию с аналогами, то может показаться, что цена завышена. Однако если дело касается тормозов, то лучше приобретать качественные детали известных фирм, которые выпускают запчасти тормозной системы для спортивных и гоночных автомобилей.

Безусловно, на Renault Logan или Ford Focus детали от Porsche Carrera или болида Формулы 1 не подойдут. Однако если деталь выпускается одной фирмой-производителем, то качество изготовления гарантируется вне зависимости от ценовой категории детали.

На цену тормозных дисков влияет марка автомобиля и вид тормозных дисков — невентилируемые или вентилируемые диски. Невентилируемые диски, например, устанавливаются на ранние модели ВАЗ-2110, а также на ВАЗ-2109, 2108. Вентилируемые диски устанавливаются на шестнадцати — клапанные ВАЗ-2112, и на поздние модели АвтоВАЗа. Такие диски при нагреве в момент торможения лучше охлаждаются.

Вентилируемые диски устанавливаются на большинстве иномарок и иномарки бюджетного класса не исключение. На дорогих иномарках тормозные диски устанавливаются со сквозными канавками или отверстиями (перфорацией), которые играют роль теплоотвода. А вот на суперкары тормозные диски устанавливаются керамические, притом и задние и передние.

Производители автомобилей обычно не регламентируют срок эксплуатации тормозных дисков. Срок эксплуатации тормозных дисков на ВАЗ-2112, 2110, 2109 в среднем составляет 50-100 тысяч километров — это эксплуатация 3-4 комплектов тормозных колодок. Но это не является показателем срока эксплуатации, ведь чересчур экономные автовладельцы и рьяные гонщики этот срок могут сократить почти в два раза: одни сокращают срок слишком резкими и частыми торможениями. Некоторые устанавливают дешевые колодки с накладками высокой стойкости к износу, чем сокращают срок эксплуатации. Другие используют колодки, пока накладки полностью не сотрутся, и не появится трение металла по металлу. Диски после подобной «эксплуатации» в большинстве случаев выкидываются, но в некоторых случаях их реанимируют на специальном станке при помощи проточки. На проточку также отправляются диски с глубокими выбоинами и задирами на рабочих поверхностях, явными следами ржавчины, волнообразным износом рабочих поверхностей.

Главным показателем работоспособности диска является его толщина. Минимально дозволенная толщина невентилируемого диска составляет 10,8 мм (ВАЗ-2110, 2109), для вентилируемого — 17,8 мм (ВАЗ-2112). Допустимая толщина диска для иномарок указана в миллиметрах на самом диске. Помните, что если диски изношены до минимальной толщины, то эксплуатировать авто опасно. Сильно изношенные диски во время торможения сильно нагреваются и могут треснуть или покоробиться. Любая трещина на диске служит показателем для замены диска вне зависимости от «рабочей» толщины.

Передние тормозные диски меняются исключительно парой и вместе с ними меняются тормозные колодки, даже если они не изношены.

К ступице автомобиля тормозной диск крепится 1-им или 2-мя винтами, это поможет удержать диск и установить колеса. Главные элементы фиксирования диска — шпильки или болты крепления колеса.

В некоторых случаях после снятия колеса трудно определить, является ли диск отдельной деталью или со ступицей авто составляет единое целое. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом, а потом уже пытаться «сбить» его. Если диск снимается для проточки, то «сбивать» его следует осторожно. Бить нужно ближе к ступице молотком через деревянную проставку. После того как диск сойдет, постарайтесь его удержать и не уронить, так как он может не только расколоться от удара, но и причинить вам травму. Работы лучше производить на подъемнике или эстакаде.

Перед установкой нового диска его посадочная поверхность смазывается «Литолом», смазка не должна касаться рабочих поверхностей диска.

Как снять передний тормозной диск на оке

Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.

Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.


Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.

Проверка технического состояния

Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.

Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.

Проверка биения тормозного диска

Проверяют осевое биение рабочей поверхности тормозного диска 1, не снимая его с автомобиля (рис. 132). Наибольшее допустимое биение по индикатору 2—0,15 мм. Если биение больше, заменяют диск или шлифуют его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 7,8 мм.


Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отгибают угол стопорной шайбы 5 (рис. 133) с грани нижнего болта 6, отвертывают его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем повертывают суппорт 7 вместе с цилиндром относительно другого пальца, вынимают тормозную колодку со стороны поршня и отпускают суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, перемещают поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска 1. Подняв суппорт, заменяют изношенную наружную колодку 4 новой и опускают суппорт в рабочее положение. Еще раз перемещают поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, ставят новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, завертывают и контрят болт 6.


Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному или соответствует ему, то перед утапливанием поршня удаляют часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания.

При замене колодок проверяют состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости заменяют их или обеспечивают правильную посадку в гнезде. Проверяют крепление направляющей 2 колодок.

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.


Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ




1. Выньте из кронщтейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Отверните два болта крепления суппорта, удерживая ключом направляющие пальцы за шестигранники.




4. Снимите болты вместе со стопорными пластинами.

5. Снимите суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 7.1.1.).

6. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.




7. Снимите тормозные колодки. Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

8. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

9. Отверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. Обратите внимание: под ним установлена пружинная шайба.




10. Отверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

11. Смочите жидкостью типа WD-40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

12. Отверните болт крепления тормозного диска.




13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

14. Снимите дистанционное кольцо.

15. Снимите тормозной диск.



16. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

17. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Решил заменить тормозные диски, так как у старых неравномерный износ и образовался буртик по краю диска. Из-за чего неравномерный износ колодок.
Новые диски отечественного производителя Автореал. Говорили Челябинск.



И китайские колодки, выбора не было.



Диск обработан жестко, на фото видно как была сделана проточка резцом. По идее это всё должно со временем притереться до зеркала.




Хочу рассказать об одном моменте с которым столкнулся при установке. Установил диск, установил скобу. Проворачиваю диск а он вращается с огромным биением порядка 3 мм и задевает краями о скобу. На фото видно как меняется зазор при повороте диска в другое положение.



Сначала запаниковал, что за жесть такая неужели брак. Читал конечно, что бывает биение на новы дисках, но не до такой степени.
Поставил старый диск обратно такая же история… А было ведь нормально. Потом немного поразмыслив решил закрутить гайки крепления колеса и подтянуть их как при креплении колеса.


О чудо! диск стал вращаться ровно.


Проблема в том, что диск крепится к ступице одним болтом, и из-за этого его перекашивает при его подтяжке. Так что не пугайтесь, если такое заметите.
После установки тормоза стали немного хуже, мягче чтоли, хотя и были уже слабенькие. Думаю когда притрётся станет лучше, если китайские колодки не развалятся.

Цена вопроса: 1 200 ₽

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 20

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала.
Из колодок могу посоветовать отличные отечественные "Маркон". Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм.
Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины.
Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки "начало", неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Спасибо за инфу про биение.

Мы тут что помогать друг другу)

Может еще ступица кривая или подшипник износился люфт есть отсюда эта хрень, хотя я ставил себе все новое подшипники ступицы скобы диски и один фиг 8 небольшая есть)

да нет всё ровно)

А ты мерил биение спец приблудой?)

Смысл? На вазе главное чтоб на глаз биения не было, остальное в рамка допуска)

меняли…так же пугал… уже знаем:-))))

Наши дороги всё убивают…
Да странные диски, отец брал на классику брембо, так они сразу шлифованные как зеркало. А на Оку как обычно выбора не было.

Помимо пиленги есть hola и dafmi по торможению все тоже самое) хотя щас у самого стоит пиленга)

Мне просто ни hola ни dafmi не попадались, редкие зараза…

Ну в Москве этого добра полно, еще видел фобос, автодеталь, stc, Nobel, начало и trialli так что у нас этого добра полно)

Читайте также: