Установка рулевой рейки на заз

Обновлено: 17.05.2024

Устройство рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» состоит из рулевого привода и рулевого механизма.

Рулевой механизм из себя представляет червячную пару (двухгребневый ролик 59 и глобоидальный червяк 57), помещенную в картере 58, изготовленном из алюминиевого сплава . Червяк сужен в средней части и расширяется по краям. Благодаря этому обеспечивается зацепление ролика с червяком не только в его средней части, но и по краям. Червяк 57 установлен в картере на двух роликовых конических подшипниках 56 и соединяется с рулевым валом 9 клеммным шлицевым зажимом, стягиваемым болтом 10 с усилием 3–3,5 кгс·м.

Рулевой механизм автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 12 – Сошка рулевая; 54 – Стопорная гайка; 55 – Регулировочная пробка; 56 – Подшипники червяка; 57 – Червяк; 58 – Картер; 59 – Ролик вала сошки; 60 – Пробка; 61 – Регулировочный винт; 62, 69, 72, 73 – Гайки; 63 – Опорная шайба; 64 – Крышка; 65 – Компенсационные шайбы; 66, 70, 81 – Болт; 67 – Вал сошки; 68 – Сальник; 71 – Прокладка; 74 – Отверстие; 75 – Вкладыш; 76 – Запорная скоба замка; 77 – Хомут; 78 – Штифт; 79 – Гайка; 80 – Винт; 82 – Упор; 83 – Опорная втулка.

Верхняя часть вала вращается в пластмассовой втулке 83, закрепленной штифтом 78 в алюминиевой опоре 6. Опора крепится болтами 37 к кронштейну 34, приваренному к щиту кузова. Опора и кронштейн имеют овальные отверстия для правильной установки рулевого вала и опоры с трехрычажным переключателем относительно панели приборов и ступицы рулевого колеса соответственно. Место прохода вала через щит кузова герметизируется уплотнителем 31. Рулевой вал снабжен травмобезопасным элементом 8, который при ударе автомобиля о препятствие складывается, предотвращая сдвиг рулевого вала в сторону водителя. На рулевом валу установлена контактная втулка 33 звукового сигнала и втулка с лазом 39 противоугонного устройства.

Крепление трехрычажного переключателя и удлинителя рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 2 – Переключатель трехрычажный; 3 – Удлинитель; 6 – Опора рулевого вала; 77 – Хомут; 78 – Штифт; 79 – Гайка; 80 – Винт; 81 – Болт; 82 – Упор; 83 – Опорная втулка.

Двухгребневый ролик 59 установлен на радиально-упорном двухрядном шариковом подшипнике на валу сошки. В пазе вала сошки ось ролика закреплена методом электрического расклепывания. Относительно оси червяка геометрическая ось ролика немного смещена. Поэтому с помощью осевого перемещения вала рулевой сошки можно менять боковой зазор в зацеплении ролика и червяка. При среднем положении сошки передаточное число рулевого механизма равно 17.

Вращение вала 67 рулевой сошки автомобиля ЗАЗ-968М осуществляется в двух бронзовых втулках, одна из которых запрессована в картер, а вторая в крышку 64. Вал в картере уплотнен резиновым сальником 68. Крышка 64 тремя болтами крепится к картеру. Между картером и крышкой стоит прокладка. К усилителю кузова картер рулевого механизма прикрепляется с помощью трех болтов 66 и 70.

В рулевом механизме автомобиля ЗАЗ-968М можно при помощи гайки стопорной 54 и регулировочной пробки 55 производить регулировку величины осевого зазора червяка в подшипниках и при помощи гайки 62 и винта 61 производить регулировку величины бокового зазора в зацеплении червяка и ролика.

В состав рулевого колеса 1 входят ступица, целиком облицованная пластмассой, две спицы и стальной металлический обод. В центре ступицы размещена оправа с пластмассовой кнопкой для включения сигнала. Оправа крепится к ступице стопорным кольцом, выступы которого входят в проточку ступицы. Для снятия оправы со ступицы предназначен паз 4 под отвертку. Внутренняя сторона ступицы имеет пазы, в которые входят выступы 7 сбрасывателя переключателя указателей поворотов.

С валом ступица рулевого колеса соединяется с помощью мелких шлицев и закреплена при помощи центральной гайкой 5, имеющей усилие затяжки 3,2–4 кгс·м.

Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 – Колесо рулевое; 2 – Переключатель трехрычажный; 3 – Удлинитель; 4 – Паз; 5 – Гайка; 6 – Опора рулевого вала; 7 – Выступ, находящийся на кольце сбрасывателя; 8 – Элемент травмобезопасный; 9 – Вал рулевой; 10, 27, 28, 30, 37 – Болт; 11 – Механизм рулевой; 12 – Сошка рулевая; 13 – Левый поворотный кулак; 14 – Левая рулевая тяга; 15 – Поперечная тяга; 16 – Наконечник рулевой тяги; 17 – Рычаг маятниковый; 18 – Правая рулевая тяга; 19 – Правый поворотный кулак; 20 – Ось; 21, 42 – Корончатые гайки; 22 – Специальная упорная шайба; 23 – Стопорная шайба; 24 – Резиновая втулка; 25 – Стопорный штифт; 26 – Кронштейн маятникового рычага; 29, 38 – Гайки; 34 – Кронштейн кузова; 39 – Паз втулки противоугонного устройства; 40 – Запорный стержень замка; 41 – Шплинт; 43 – Защитный чехол; 44 – Упорная шайба; 45 – Проволока; 46 – Наконечник; 47 – Нажимной вкладыш; 48 – Пружина; 49 – Шаровой палец; 50 – Вкладыш; 51 – Уплотнитель; 52 – Стопорное кольцо; 53 – Заглушка.

На опоре 6 рулевого вала автомобиля ЗАЗ-968М установлены: замок зажигания 36 с противоугонным устройством и трехрычажный переключатель 2 с удлинителем 3. Замок зажигания крепится в опоре двумя винтами 35 и подпружиненной запорной скобой 76. Со стороны контактного устройства замок закрыт специальным вкладышем 75, прилив которого входит в отверстие Г опоры. При необходимости снятия замка зажигания следует высверлить прилив вкладыша сверлом диаметром 5 мм, удалить вкладыш, вывернуть винты 35, установить ключ замка в положение «0», чтобы стержень запорный 40 вышел из паза 39 втулки, затем тонкой отверткой по стрелке Д надавить на запорную скобу и, утопив ее, вынуть замок из опоры. Установка замка производится в обратной последовательности, но без вкладыша.

Крепление замка зажигания в автомобиле ЗАЗ-968М «Запорожец»: 35 – Винты; 75 – Вкладыш; 76 – Запорная скоба замка.

Регулировка положения опоры рулевого вала автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 6 – Опора рулевого вала; 31 – Уплотнитель; 32 – Контактная пластина; 33 – Контактная втулка; 34 – Кронштейн кузова; 35 – Винты; 36 – Замок зажигания.

Трехрычажный переключатель крепится на опоре рулевого вала хомутом 77, стягиваемым винтом 81 с гайкой 79. Положение переключателя определяется упором 82 и прорезью, входящей на штифт 78. Удлинитель 3 крепится самонарезным винтом 80 к бобышке гильзы переключателя.

От правильной установки рулевого механизма и опоры рулевого вала ЗАЗ-968М зависит работа всего рулевого управления.

Порядок закрепления узлов следующий:

– закрепить клеммное соединение вала и червяка болтом 10;

– затянуть два болта 70 и проверить зазор между панелью приборов и опорой рулевого вала; при этом болты 37 не должны касаться верхних краев отверстий кронштейна 34; при необходимости установить под один из болтов 70 (между картером и усилителем кузова) регулировочную прокладку 71;

– выбрать шайбами 65 зазор В между кузовом и картером, после чего ввернуть и затянуть болты 66;

– вращая рулевой вал, установить сошку 12 в положение движения прямо и установить рулевое колесо на шлицы вала так, чтобы меньший угол между спицами был направлен вниз и расположен симметрично комбинации приборов; гайку 5 затянуть с усилием 3,5–4 кгс·м; установить оправку с кнопкой звукового сигнала в ступицу пазом 4 вниз;

– опору 6 с закрепленным трехрычажным переключателем установить до упора в ступицу рулевого колеса так, чтобы выступы 7 кольца сбрасывателя указателя поворотов вошли в прорези на ступице; при этом выступ 7 с риской должен быть вверху, а также должен быть обеспечен надежный контакт пластины 32 звукового сигнала со втулкой контактной 33;

– затянуть гайки 38 болтов 37 с усилием 1,4–1,8 кгс·м;

– проверить работу сбрасывателя выключателя указателя поворотов; чтобы это сделать, надо включить указатель поворота в любую сторону, после рулевое колесо повернуть на угол не меньше 90°, а затем вернуть в исходное положение; сбрасыватель должен возвращать рукоятку в среднее положение.

Рулевой привод, который связывает с управляемыми колесами автомобиля ЗАЗ-968М рулевой механизм, состоит из рулевой сошки 12, надетой на мелкие конические шлицы вала 67 и укрепленной гайкой 69, двух боковых тяг — левой 14 и правой 18, маятникового рычага 17 и поперечной тяги 15.

На шлицевом валу и сошке под углом 21° к оси пропущен один из зубов. Это сделано, чтобы исключить неверную установку сошки относительно вала. Гайка 69 затянута с усилием 16–19 кгс·м. Снимать сошку с вала нужно только специальным съемником. Рулевые тяги соединяются с маятниковым рычагом, сошкой и поворотными кулаками при помощи шаровых шарниров одной конструкции. Особенность конструкции шарнира заключается в том, что появляющийся из-за естественного износа зазор между опорными пластмассовыми вкладышами 50 и сферическими поверхностями пальца 49 устраняемся автоматически под действием пружины 48.

Смазывание шарниров при эксплуатации автомобиля ЗАЗ-968М не предусмотрено, но их смазывают при сборке трансмиссионной смазкой. От попадания влаги и грязи шарнир защищен с помощью резинового чехла 43, под который закладывается смазка Литол-24. Чехол уплотняется со стороны пальца шайбой 44, надетой на конус пальца, а со стороны наконечника обжимается вязальной проволокой 45. Уплотнение шарнира со стороны заглушки производится резиновым уплотнителем 51.

Между вкладышами торцовый зазор должен составлять 1,5–2 мм. Этот зазор уменьшается из-за естественного износа вкладышей. Когда вкладыши сожмутся, между головкой пальца и ними появляется зазор. Это говорит о том, что необходимо заменить вкладыши или, если не была потеряна их геометрическая форма, произвести подпиловку их торцов с целью восстановить зазор.

Регулировка схождения передних колес автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 13 – Левый поворотный кулак; 14 – Левая рулевая тяга; 15 – Поперечная тяга; 16 – Наконечник рулевой тяги; 17 – Рычаг маятниковый; 18 – Правая рулевая тяга; 72, 73 – Гайки; 74 – Отверстие.

Осью для качания маятникового рычага 17 служит ось 20, установленная в кронштейне 26 на двух конических резиновых втулках 24. Кронштейн крепится болтами 27 к кронштейну, приваренному к оси передней подвески. Маятниковый рычаг фиксируется относительно оси 20 штифтом 15. Фиксация оси во втулках осуществляется путем затяжки гайки 21 через упорные шайбы 23 и стопорную шайбу 22. Гайка стопорится шплинтом. После затяжки гайки усилие для проворачивания маятникового рычага в любую сторону на 30° должно быть в пределах 1–2 кгс·м, а качка его нижнего конца при приложении к нему усилия 30 кг не должна превышать 1–1,5 мм. Доступ к гайке 21 производится через крышку в багажнике. Углы наибольшего поворота колес вправо и влево регулируются ограничительными болтами 28 и 30 с гайками 29.

Поворот вправо ограничивается упором рулевой сошки в болт 30, а поворот влево — упором маятникового рычага в болт 28. Углы наибольшего поворота колес должны быть отрегулированы так, чтобы шина автомобиля не доходила до боковой рулевой тяги примерно на 3 мм.

Техобслуживание рулевого управления автомобиля ЗАЗ-968М состоит в периодической доливке и проверке трансмиссионного масла в картер рулевого механизма, затягивании креплений к кузову картера рулевого механизма, периодической регулировке рулевого механизма, проверке зазоров в шарнирах рулевых тяг и проверке свободного хода рулевого колеса.

Для того, чтобы проверить в картере уровень масла нужно вывернуть болт 66, крепящий картер к брызговику кузова автомобиля. Если масло вытекает, то это означает, что его уровень нормальный. Масло доливают посредством отверстия в крышке картера, которое закрыто пробкой 60. В картер заливается 130 грамм масла.

В случае обнаружения в шарнирах рулевых тяг значительных зазоров нужно изношенные вкладыши заменить или их подпилить.

Рулевой механизм автомобиля ЗАЗ-968М в регулировке не нуждается, если рулевое колесо имеет свободный ход при езде по прямой не более 35 мм, или при измерении угла на ободе примерно 10°. Если после подтяжки ослабевших соединений остается большой свободный ход, то это говорит о необходимости отрегулировать рулевой механизм.

Чтобы выполнить регулировку осевого зазора червяка нужно отпустить стопорную гайку 54 и выполнить вращение регулировочной пробки 55, пока рулевое колесо не станет свободно вращаться (у колеса при этом не должно быть заметного осевого зазора). После этого затягивают стопорную гайку, придерживая ключом пробку.

Чтобы выполнить регулировку бокового зазора, который находится в зацеплении ролика и червяка, рулевые тяги отсоединяют от сошки, устанавливают в среднее положение вал сошки (соответствует прямолинейному движению «Запорожца») и стопорную гайку 62 у регулировочного винта 61 отпускают. Вращая винт отверткой по часовой стрелке, выполняют регулировку зацепления червяком с ролика, добиваясь, чтобы зазор в среднем положении отсутствовал.

Сошка при рулевом механизме ЗАЗ-968М, отрегулированном правильно, в случае ее покачивания за нижний конец не должна иметь никакого перемещения, а рулевое колесо поворачиваться должно абсолютно свободно, без ощутимого сопротивления. После выполнения регулировки стопорную гайку затягивают, удерживая винт отверткой от проворачивания, и снова проверяют насколько легко вращается рулевое колесо.

Рулевой механизм - снятие и установка

Обычно рулевой механизм снимают для его ремонта, или для замены защитного чехла, в случае если он повреждён. На этой странице показано снятие рулевого механизма с гидроусилителем. Имейте ввиду что рулевой механизм очень важный элемент безопасности и его ремонт должен осуществляться только с высоким качеством выполнения работ.
Есть два способа снятия.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек . При втором способе отсоединяем внутpeнниe наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма. В салоне.

. головкоЙ «на 12» ,отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с хвостовиком шестерни рулевого механизма .
. и вынимаем болт. Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения. После разьединения механической связи между валом-шестерней рулевого механизма и эластичной муфтой нельзя поворачивать рулевое колесо во избежание повреждения спирального кабеля, соединяющего подушку безопасности водителя и выключатели звукового сигнала со жгутом проводов. В моторном отсеке снимаем расширительный бачок системы охлаждения со шпилек и отводим в сторону. Перед отсоединением трубок гидравлических магистралей от картера рулевого механизма подставляем под картер широкую емкость для сбора жидкости.

Ключом на 18 отворачиваем штуцер 1 трубки сливной магистрали и штуцер 2 трубки нагнетательной магистрали. Выводим наконечники трубок обеих магистралей из отверстий картера рулевого механизма и вставляем заглушки подходящего диаметра в отверстия трубок и картера.

Головкой на 12 отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка .

. .. и гайку нижнего крепления.

Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.

Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления . ..
. и снимаем скобу.

Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности двигатель снят)

Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель при боров снята). Выводим хвостовик шестерни из отвepстия в щитке передка кузова .

При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг. Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля). При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.

в среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме). При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении. Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы.

Установка рулевой рейки на заз

Ремонт и регулировка рулевого управления ЗАЗ-1102

Рис. 1. Выпрессовка пальца рулевой тяги:
1 — шарнир рулевой тяги; 2 — кронштейн стойки передней подвески; 3 — съемник

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При запрессовке в картер новой втулки необходимо сориентировать ее тремя шипами так, чтобы они расположились против отверстий в картере. При этом втулка должна тремя шипами полностью зафиксироваться в отверстиях картера.

Разборка и сборка опоры вала. Для разборки опоры вала установить опору в тиски, повернуть технологическую деталь перпендикулярно валу и снять ее с опоры (если технологическая деталь была установлена при снятии опоры с автомобиля). Снять с опоры вал, упорную шайбу, пружину, упор подшипника и подшипник.

Затем с помощью отвертки или бородка через окно вывести из пазов опоры вала опорную втулку. Очистить от пыли и грязи детали и осмотреть их состояние. Если в подшипнике имеется заметный люфт, а пластмассовая опора деформирована, повреждена или потеряла эластичность, заменить детали новыми.

Сборку опоры вала производить в обратной последовательности. При установке в опору вала резиновой опорной втулки 8 смазать ее мыльным раствором и с помощью отвертки или бородка ввести в пазы опоры. Затем надеть на вал детали в последовательности, показанной на рис. 1 (предварительно смазав подшипник пластичной смазкой), и сориентировав паз А на шлицевой части относительно отверстия на опоре , т.е. отверстие на опоре вала и отверстие под шлицевой болт (на нижнем валу) должны находиться в одной плоскости, а паз А на шлицевой части находиться перпендикулярно отверстию на опоре. Затем, слегка сжав пружину валом, ввести, к отверстие опоры и вала технологическую деталь перпендикулярно валу, повернуть технологическую деталь на 90°, чтобы она встала вдоль вала. При этом пружина сожмется и между торцем опоры и вала обеспечится размер 128 мм.

Таблица 1. Возможные неисправности рулевого механика, их причины и способы устранения

Неисправности в рулевом управлении и их устранение. Рулевое управление автомобиля всегда должно быть исправным, надежным и легким в управлении. В случае возникновения любых неисправностей в рулевом управлении надо, не откладывая, приступить к их устранению.

Возможные неисправности рулевого механизма и номинальные размеры сопряженных деталей рулевого управления (для контроля) даны в табл. 1.

Установка рулевой рейки на заз

Механизмы управления автомобилей ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105

Рулевое управление автомобилей ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105

Нужно проверять состояние защитных колпачков шарниров рулевых тяг и чехлов рулевого механизма , при обнаружении трещин – заменить их. Эксплуа-тация шарниров и рулевого механизма с нарушенными уплотнителями недо-пустима.

Свободный ход (люфт) рулевого колеса, при нормальных зазорах в рулевом управлении и положении колес, соответствующих движению автомобиля по прямой, не должен превышать 25. 30 мм (примерно 10°) при измерении по обо-ду колеса. Если свободный ход превышает эту величину, проверьте крепление и состояние шарниров рулевых тяг и регулировку рулевого механизма на станции технического обслуживания.

Для регулировки зазора в зацеплении рейки и шестерни рулевого механизма :

- отпустите контргайку 2 (рис.38) и заверните пробку 1 до упора, а затем отпустите на 1/2 грани. Вращая шестерню за хвостовик или рулевое коле-со, убедитесь, что нет заклинивания в механизме во всем диапазоне пере-мещения рейки от упора до упора. Отпускать пробку следует на мини-мальную величину, обеспечивающую отсутствие заедания, так как слабая подтяжка рейки может привести к появлению стуков в процессе эксплуа-тации. По окончании регулировки, придерживая пробку, затяните контр-гайку и убедитесь, что регулировка не нарушилась. Для регулировки осе-вого люфта шестерен:

- отпустите контргайку 2 и отверните на 2. 3 оборота пробку 1;

- после удаления необходимого числа прокладок 12 и затяжки болтов 14 крышки, шестерня должна вращаться свободно, без люфта. Перетяжка подшипников не допускается.

Когда рулевой механизм снят , следует вначале отрегулировать осевой люфт шестерни, а затем зазор в зацеплении рейки и шестерни.

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Проверку углов установки передних колес следует выполнять на станции технического обслуживания

Установка рулевой рейки на Лада Нива, есть ли смысл и о каких нюансах стоит знать?

Нива хороший автомобиль для города на каждый день, если не нужно перевозить много пассажиров или грузов. Согласитесь – высокая, легко припарковать, не страшно оставлять на улице, но всё-таки это Классика, осложненная более развитой трансмиссией. А одна из проблем Классики – рулевой механизм. Слишком много шарниров, а значит много люфтов. Слишком большая нагрузка на лонжероны, бывают ситуации, когда в месте крепления редуктора отрывается моторный щит от лонжерона.

В какой-то момент на нашей Ниве рулевое закончилось совсем, нужно было перебирать редуктор, менять маятник и рулевые тяги (2 комплекта за 3 года), посчитав стоимость новых запчастей, даже без стоимости их замены, стало понятно, что тюнинг выйдет дешевле (на старте так точно). Поэтому было решено попробовать установить на Ниву рулевую рейку.

Начали с поиска места под установку, задача не самая простая, так как на самом деле места под рейку не так и много, как может показаться. В итоге самый оптимальный вариант – установка рейки перед передней осью. И тут имеется первая загвоздка, в данном случае подойдут не все рейки, а только те, которые устанавливались перед передней осью или с праворульных авто. Это логично, но можно сразу об этом не подумать и случайно купить не ту рейку – дело в том, что когда мы к крутим руль вправо, рейка, которая стоит за осью, должна тянуть правое колесо на себя, а рейка, которая стоит перед осью, наоборот должна толкать правое колесо от себя.

Нам подвернулась рейка от Hummer, которая располагается как раз перед передней осью. Знакомый давно работает на разборке и "подогнал" нам её в отличном состоянии за символические деньги. Рулевые наконечники подобрали там же от какой-то иномарки, насос ГУР использовали родной, только переделали шланги. Сама же рейка закреплена за переднюю балку, в этом вопросе сложностей не возникло.

А вот с чем возникли сложности, так это изготовление новых рулевых сошек. Важно же учитывать настройки подвески, а именно угол Аккермана (внешнее колесо в повороте должно идти по большему радиусу, а внутреннее по меньшему радиусу). В этом вопросе помогли разбирающиеся люди, поэтому детально останавливаться не вижу смысла.

Есть ли смысл заморачиваться? Начну с того, что за 3 года эксплуатации конструкция ни разу не подвела. В сравнение с уставшим родным рулевым механизмом у рейки ощутимо меньше люфтов, управление более острое с хорошей обратной связью. Кто-то скажет, что теперь может погнуть рулевые наконечники на бездорожье, но как-то же живут с этим владельцы УАЗ или того же Hummer? В любом случае нужно ехать с умом, а сломать и погнуть всё можно при желании.

С учетом стоимости доработки и ремонта родного рулевого механизма, считаю, что стоит. Ощущение от управления меняются, Нива ощущается более легковой и юркой в потоке. Ремонтировать рейку нужно реже, из-за расположения на балке, значительно снижается нагрузка на без того слабые лонжероны. Пока вижу одни плюсы, что будет дальше, посмотрим, всем спасибо за внимание!

За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М

Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!

Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.

Замысел

Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.

Снаружи

Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.

Внутри

К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.

Техника

Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.

Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.

Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.

Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».

Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.

Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.

По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.

Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.

Эксплуатация

Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.

Как снять рулевую рейку на ланосе

Снимаем правую скобу рулевого крепления механизма.

Расположение скоб крепления рулевого для (механизма наглядности при снятом двигателе)

При втором способе демонтажа рулевой вынимаем механизм без рулевых тяг.
установку и Сборку рулевого механизма проводим в обратной обязательно, последовательности проверив при этом среднее рейки положение (прямолинейное движение автомобиля).
При рулевое этом колесо также должно сохранить прямолинейного положение движения автомобиля.
Это необходимо того для, чтобы спиральный кабель барабанного подушки устройства безопасности находился в среднем положении.

В среднем рейка положении находится, когда расстояние от внутреннего посадочной торца поверхности корпуса рулевого механизма левую под резиновую подушку до оси симметрии составляет пластины 325 мм (для наглядности показано снятом при рулевом механизме).
При этом болт стяжной клеммного соединения фланца эластичной валом с муфты рулевой колонки должен располагаться рулевого сверху вала в горизонтальном положении.

них рулевой рейки

2. Снимаем центральную втулку пластиковую и меняем на новую

3. С помощью шила стопорное снимаем кольцо

5. Откручиваем ключем газовым стопорную гайку, ключем на 15 откручиваем вытягиваем, крышку пружинку и втулку.
Прим. При затянуть сборке до упора, после отпустить на угол градусов 90 около (чтоб втулка зажималась пружиной а не Если). (крышкой не отпустить, крышка зажмет втулку рулевой и рейки механизм будет клинить!).

6. Заглушку механизма рулевого (для тщательной чистки корпуса удобно) рейки выбивать деревянным бруском, вставленным другой с внутрь стороны.

7. С левой (короткой) стороны есть рейки металлическая втулка примерно на 4мм диаметра большего чем рейка. Она выполняет функцию направляющую (рейка прижимается втулкой с пружиной Работа 5)

8, 9. рис механизма в разрезе.
Прим. Нет менять смысла эту втулку, т.к она никогда не рейка (стучит прижата пруженой).

10. В правой части установлена рейки сменная пластиковая втулка, зафиксированная кольцом стопорным.
Прим. После замены втулки, лучше рейку вставлять с левой стороны, т. к. есть повреждения опасность втулки зубьями рейки!

порвался боян, и напустил пыли в рейку.

гулять гулять так))
для ревизии было закупленно:

рейка, все в руках, можно дальше разбирать. я полностью не разбирал, чтоб не сбить положение шестерен, но хватит этого чтоб подлечить рейку.

частичная рейки разборка с ГУР Ланос

-чистим от наружной откручиваем
-грязи две трубки которые на рейке
-пыльник снимаем и резиновое кольцо на котором он крепится
-контргайку откручиваем крышки
-откручиваем крышку, достаем сухарь, пружинку-опору.

все. Бинокль
он есть вторая возможная стука причина, но, так получилось что новый моменту к бинокль ремонта не успел, а тот что влазил не дали в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при примерке насильной он просто лопнул -_-
пришлось ставить что тот был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не могут!
да, стучит быть случаи еще более износа жесткого, там может стучать. но, у меня тишина то что.

предпоследний номинант на источник стука. сайленты помятые.
вот это я достал из рулевых без, тяг комментариев, и так очевидно.

Как установить рулевую рейку 2108 на луаз

Рулевая рейка на ЛуАЗ: Иж+Москвич+VW+Toyota+Mazda

Рулевая от ВАЗ 2101 На Луаз

Установка рулевой рейки на ЛУАЗ 1 ч

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия. Установка рулевой рейки от Фольцвагена Гольф 2 на переднюю балку.

Установка рулевой рейки на луаз ДНЕПР

Полазив в нете, посмотрев на различные установки рейки решил исключить ошибки других и сделать свой вариант установки. Установка рулевых реек на луаз обычных или гидроусилительных тел 0977280560.

Рулевая рейка на луаз

С точки зрения советов - есть люди которые уже не один луаз переделали на рейку - соответственно накоплен опыт которым грех не пользоваться. Рейка ww гольф.

Рейка от Оки на Луаз

Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

Установка рулевой ВАЗ на ЛуАз

При возникновении люфта в рулевом узле вполне можно выполнить своими руками регулировку рейки. Процесс не сложный, потому обращаться на СТО вовсе не обязательно.

рулевая рейка WV Golf на Луаз

Советовать-дело неблагодарное-особенно в рулевом Я бы даже так сказал-Свое рулевое и тормоза я переделал сам по своей воле,к авторам чертежей и взятых за основу конструкций никаких притензий не имею.

Ока - Rex. Рулевая рейка /осторожно - колхозинг!/

Полагаться исключительно на корректировку рейки как лекарство от всех ее болезней не стоит. Но и торопиться с выводами о необходимости замены рейки также не стоит. Попробуйте отрегулировать, а там уже действуйте по ситуации. Рейка у оки - не хороша, слабая, гремит, люфтит, . гавно короче. Решил внести немного колхоза Ребяче.

Луаз с двигателем ваз и рулевая рейка с toyota hiace

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5.

Установка рулевой рейки, рулевые тяги

С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите.

Рульова колонка ВАЗ на ЛУАЗ.

Тольятти, выражающаяся в установке локарей (подкрылков), не обеспечивающих надежную защиту от коррозии поверхностей кузова и оперения, вынуждает владельцев производить их замену тюнинговыми аналогами. Як поставити рульову колонку ВАЗ на ЛУАЗ своїми руками.

Ремонт рулевой рейки Таврия

Если вы заметили первые признаки неисправности рулевой рейки, то к устранению таких неполадок необходимо приступить без промедлений, ведь исправный рулевой механизм – это залог безопасного вождения.

Видео ремонта рулевой рейки Таврия своими руками

Прежде, чем приступить непосредственно к ремонту рулевой рейки автомобиля Таврия, необходимо ее демонтировать для того, чтобы провести диагностику проблемы. Для проведения таких работ вам понадобятся: тиски, верстак, плоская отвертка, ключи, монтировка, молоток, хомуты.

К самым распространенным деталям, которые подвергаются поломкам в рулевой рейке Таврии, относят:

пыльники;
пластиковые втулки;
втулка рейки;
подшипники;
регулировочные прокладки;
распорные втулки.

Причиной замены данных деталей может стать их износ вследствие длительной эксплуатации или нарушение герметизации прокладок и пыльников. Какая бы причина не привела к нарушению функциональности рулевого механизма, ее необходимо устранять, и самым оптимальным решением будет замена деталей. Если вы решили делать ремонт самостоятельно, то необходимо приобрести ремкомплект для рулевой рейки Таврия, или же приобретать детали по отдельности.

Очень часто причина неисправности рулевой рейки Таврии может быть подшипник. Проверить, исправен ли подшипник, можно следующим образом: при разборе рейки подшипник должен быть зафиксированным прочно без люфтов. Если вы заметили прокручивание детали, то ее необходимо срочно заменить. Стоимость этой комплектующей весьма доступна, поэтому при разборе рейки рекомендуем замену подшипника, так как именно он наиболее частая причина неисправности всего рулевого механизма.

Разбор рулевой рейки

Первым делом необходимо снять кнопку сигнала и разобрать рулевую рейку. После этого необходимо выровнять положение руля, и для фиксации его можно сделать пометку на приборной панели мелком или маркером.

В салоне в нижней части рулевого вала находится клемма, для ее разжима необходимо открутить болт ключом на 12 или 13. После того, как вы демонтируете болт, не надо полностью разжимать клемму, так как это действие может спровоцировать повреждение болта или резьбы на соединении. Если возникли трудности со снятием рейки, клемму можно незначительно разжать, но делать это необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить шлицы.

Следующим этапом будет демонтаж элементов рулевого механизма непосредственно под капотом. Убрав запаску, можно приступать к раскручиванию болтов, крепящих сайлентблоки наконечников. После того, как вы отведете наконечники от кронштейна, для снятия рулевой рейки необходимо лишь открутить 4 болта, которые крепят рейку к рулевому валу.

После полного демонтажа рейки необходимо сделать пометку о ее положении относительно руля. Для этого следует зафиксировать расстояние от крайней точки кронштейна до центра верхнего отверстия.

Следующим этапом станет снятие пыльников. После чего снимаем крышку и осматриваем червяк рейки. Если на шлицах червяка вами замечены помятости, трещины или сколы, то необходимо заменить червяк рулевой рейки.

Для расконтривания стопорной гайки вам понадобятся тиски. В пробке картера находится пружина и при разборе необходимо запомнить ее расположение. Втопленное положение пружины свидетельствует о ее непригодности, но если она выступает, то вполне пригодна для последующего использования.

Для того чтобы диагностировать состояние подпятника пружины и упора рейки необходимо с небольшой силой простукать рейку о деревянное основание.

После разбора рейки и диагностирования всех неисправностей, необходимо провести замену всех поврежденных деталей и приступать к сбору механизма.

Сборка рулевой рейки

Алгоритм сбора рейки.

Установка нижнего подшипника. Для этого необходимо налить в рейку нигрол около 3 грамм и запрессовать деталь, при этом смазать, используя циатим.
Запрессовка втулки рейки происходит молотком после того, как вы убедитесь в совместимости выступов и отверстий.
Установка рейки и проверка совместимости меток. На этом этапе важно чтобы деталь разместилась плотно, при этом важно не забывать о смазке устанавливаемых деталей.
Наживляем пробку рейки и устанавливаем сухари и пружины. Для того чтобы обеспечит в картере подвижную среду, наливаем внутрь нигрол и циатим.
Установка червяка и подшипника.
Фиксация пыльников с помощью пластиковых или металлических хомутов.

После установки рулевой рейки необходимо произвести регулировку всего механизма. После проведения регулировки необходимо проверить рулевой механизм выездом, если после проведенных маневров вы не услышали стука или скрипа, то ремонт был проведен правильно.

Но если вы не уверенны в своих силах, рекомендуем вам воспользоваться услугами специалистов, которые предоставляют гарантию на проведенные работы. И еще очень важно для безопасной езды использовать исключительно качественные и оригинальные детали.

Читайте также: