Вакуумный усилитель тормозов ока с чего подходит

Обновлено: 23.04.2024

Народ, а ставил кто-нибудь на ОКУ вакуумник

Это о том, что у полностью исправной Аки со всем стоковым оборудованием нормальная по усилию педаль. А любое усиление ВУТ-а как правило сопряжено с бОльшим отбором вакуума, что на данной газонокосилке с объёмом 0.7 нездорово :)

Хотя есть какие-то "спортивные двойные" ВУТ-ы, типа того, с торгмаша, но я в них не очень верю :) Патамушта такой фигнёй страдают обычно юные стрирайсеры на убитых машинах. Ессно, заменив старую убитую деталь на типа новую чиста спартивную желтого или красного цвета, они получают приход :)

P.S. Очень повеселило вышесказанное заявление насчёт того, что "бедный маломерок ниасилит столько вакуума насосать". :))) У некоторых, видимо, он только и делает, бедный, что старательно вакуум насасывает. :)))

Паша, чиниаку. Подведи задние колодки и сними колдуна если хочеШь.

Или возьми у меня старый ВУТ и бегай с ним по магазинам, ипи им мозги! :-))

Менять тебе придётся в сборе с ГТЦ, ибо!

Вам Торгмаш поможет, если так нуно Собственно 1я строка в яндексе :)

Вакуумный усилитель тормозов, Спорт (ВАЗ задний / полный привод, Ока) - 1800р и он Ваш

Тормоз на ручном управлении эксплуатируешь? История вопроса на самом деле весьма примечательна!
Еще не так давно, в 1975 году, без вакуумников шли, например, ГАЗ-51А, полная масса которых превышала 5 тонн. Однако, следующая модель того же класса, ГАЗ-52, уже имела ГВУТ. Позже, с 1988 года, ВУТы получили более легкие УАЗы, а потом и Газели. Среди легковых также ГВУТ появился сначала на тяжелой Волге 24, потом уже на Москвичах и жигулях. Таврию вполне осознано делали без ВУТа, ибо нафиг при таком легком авто.

Появления ВУТа на Оке я могу объяснить только одной версией - машина создавалась под полноценное ручное управление больным и физически слабым человеком. Это означает, что произведение хода управляющего органа на прилагаемую к нему силу должно быть меньше, чем у иных авто. Конечно, без ВУТа на Оке тормозить не очень легко, но прична того IMHO в необычно малом ходе педали. Но все равно мне, например, иногда не удается достаточно точно дозировать усилие, слишком слабо надо жать.

Ну то есть я понимаю, когда более эффективный вакуумник хотят на УАЗ или Газель поставить. Там чтобы тормозить нормально, реально есть, куда усиливать нажатие на педаль. Но вот так чтобы на Оке не хватало, такого я еще не слышал :)

А вообще, насколько я знаю, на СеАЗ-11116 стояли ВУТы от 2108, а не 2103, как на 11113 и 1111.

ВУТ не ставили потому так что дешевле Это применительно к Таврии, все остальные машины того времени были уже оборудованны им, т.к. имели экспортные модификации. Да и Таврии на западный рынок (ведь продавали когда то) шли с увесилителем.

Просто в эпоху когда владельцев машин называли издевательски "автолюбителями", об их комфорте никто не заботился, сначала потренируй ноги доехав на велике до гаража на окраине города, потом развлекайся с тугой педалью тормоза, люди были другие :)

Плюс пробок на дорогах не было тормозили очень редко, потребности в усилении тормозов не было.

Да, видимо, дело привычки :) Я отъездил несколько лет на УАЗ-452Д в исполнении без ВУТа. Там с полным грузом если жмешь на тормоз, не сразу понимаешь, замдляется машина или нет :). На другие машины если садлся, по началу все пассажиры головами в стекло улетали, пока я не привыкну :). Когда я сподвигнулся0таки воткнуть на УАЗ ВУТ, тоже головой в стекло сначала улетел. Зато на других машинах больше не улетаю :).

Кстати, УАЗовский ВУТ тормозит точно намного лучше, чем оковий! Но он и размером как половина мотора Оки :)

Сомневаюсь, однако > Хотя бы для того, чтобы информативность и лёгкость педали была ближе к педали тормоза современного автомобиля, а не выпущенного в 60-х - 70-х годах 20-го века.

*** Проектировать систему тормозов - задача со многими параметрами.
"Шевелить" только одним параметром - гробить систему целиком и, соответственно, безопасность и для других на дороге. Пощадите!

Лада Ока › Бортжурнал › ВУТ и ГТЦ ВАЗ-2108 на Оку

Решил поставить вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108 на окушку. Причина наверное понятна всем: жестковатые тормоза Оки недостаточно эффективны, хотя и способны пустить Оку в юз. Но при этом давить приходится изо всех сил.
ВУТ от ВАЗ-2110 имеет мембрану большей площади, чем оковский. Значит развивает усилие больше. Лишь бы двигатель Оки не обиделся. Ему ведь будет больше работы по созданию вакуума в ВУТ.
Попробовать стОит.

На авторынке приобретен комплект ВУТ без бачка и ГТЦ ВАЗ-2108 за 800р+600р=1500р. Еще понадобятся два угловых штуцера от новой Нивы (2х50р=100р).
Но у ВУТ Оки четыре крепежные шпильки М8. А у десяточного ВУТ всего две М10. Надо колхозить переходник. Прикинул чертежик и выпилил его из дюрали толщиной 5мм.

Примерил на ВУТ. Поставил 4 болта М8 для крепления всей конструкции к кузову.

Вроде смотрится. Но не все так хорошо, как кажется. Из-за высоты головок болтов остается мало места для гаек крепления ВУТ к переходнику. Пришлось сточить головки 4-х болтов М8 до толщины 4мм. Это конечно ослабление конструкции. Но это не проблема, т.к. болтов четыре штуки. Думаю, что хватит с головой.

При установке переходника на ВУТ есть несколько нюансов.
Для начала нужно вставить в переходник 4 болта М8 и прикрутить их гайками с другой стороны переходника. Гайки лучше использовать фланцевые самостопорящиеся.
Далее надо исключить посадку переходника на головки болтов. Иначе переходник изогнется при затяжке гаек М10.
Поэтому сначала надеваем на шпильки ВУТ увеличенные шайбы 10мм суммарной толщиной пакета не менее 4мм. Теперь можно прикручивать переходник. Он обопрется на шайбы.
Предварительно надо заполнть чем-то щель между переходником и ВУТом. Иначе через эту щель будет проникать воздух из подкапотного пространства в салон. А это и неприятный запах, и нежелательный летом подогрев салона горячим воздухом. Ну и шум — тоже неприятный фактор.
Щель можно заполнить например прокладкой из пластика толщиной 4мм. Ее можно посадить на двухсторонний скотч.

При установке ВУТ в машину также необходима прокладка толщиной около 12мм. Ее назначение то же самое, что и у первой прокладки.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ с машиной обязательно отключите аккумулятор! Не повторяйте моих ожогов на пальцах и обугленных проводов. ГТЦ расположен практически над силовой клеммой стартера. Поэтому лучше отключить массу АКБ, чем рисковать положить ГТЦ на эту клемму под напряжением.

После сборки всего пакета (ВУТ, две прокладки и переходник) видим, что концы двух шпилек М10 (крепление переходника к ВУТ) оказались выше четырех гаек, которыми зафиксированы на переходнике болты крепления к кузову. Т.е. эти шпильки будут упираться в кузов и переходник будет выгибатся при затягивании 4-х болтов М8. Это неправильно. Поэтому надеваем на 4 болта М8 пакеты шайб такой толщины, чтобы они оказались выше или вровень со шпильками М10. Конечно же диаметр шайб должен быть учтен при изготовлении второй прокладки.
Описание конечно трудно воспринимать. Но фото я не смог сделать в процессе сборки. Увы…

В остальном установка ВУТ самая обычная. Разве что немного труднее вставлять в кузов. Приходится раздвигать тормозные трубки и следить, чтобы провода не попали под ВУТ.

ГТЦ устанавливается достаточно просто. Чтобы сохранить возможность установки запаски под капотом, надо покупать ГТЦ без бачка. При этом вместо бачка должны быть установлены угловые штуцеры от новой Нивы. Такие штуцеры продаются в ремкомплектах с резиновыми манжетами, с которыми эти штуцеры вставляются в ГТЦ.

Смазав тормозной жидкостью все детали, вставляем сначала резиновые манжеты в ГТЦ, затем в них вставляем штуцеры. Все, к этим штуцерам можно подключить резиновые шланги от расширительного бачка.

Подключение тормозных магистралей очевидное. Оковский тройник удаляется, а шланги с тройника переключаем к передним отверстиям ГТЦ. Это магистрали задних колес.
Магистрали передних колес подключаются простым переносом со старого ГТЦ.

Подключение к педали выявляет три небольшие неприятности.
В-первых, педаль становится ниже других педалей, т.к. мы применили переходник суммарной толщиной около 20мм. Однако отказаться от переходника считаю плохим вариантом, т.к. в кузове Оки сделано углубление под родной ВУТ и восьмерочный в него встанет не очень хорошо. Поэтому просто придется смириться с новым положением педали тормоза. Или переварить ее.
Во-вторых, педаль теперь не достает до датчика стоп-сигнала. Это лечится гибкой кронштейна крепления датчика с помощью плоскогубцев. Датчик регулируется на максимальный вылет. Проблема решается быстро.
В-третьих, новая конструкция больше оковской и затрудняет работу со стартером.

Теперь обязательно нужно прокачать тормозные магистрали всех четырех колес.

И об ощущениях. Раньше после Оки ездить на Хонде было опасно, т.к. при первых торможениях пассажиры просто повисали на ремнях. Это срабатывала оковская привычка тормозить изо всех сил.
А теперь… Ока стала машиной! Тормоза стали мягкими. Давить уже не приходится по полной. Просто тормозишь и радуешься, что машинка становится все больше похожей на настоящий автомобиль…

Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому при выходе усилителя из строя (см. «Проверка вакуумного усилителя»), заменяйте его в сборе.

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», отвертка.

Перед началом работы снимите запасное колесо.

1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.

2. Отверните гайку крепления тройника.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.

4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).

5. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.

6. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.

7. Протолкните палец отверткой, а затем, выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

8. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла).

Обратите внимание: под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

Лада Ока ☆Antidepressant☆ › Бортжурнал › ВУТ 2110 на Оку.

Вот и началась сборка подкапотки. Начал я, естественно, с тормозов. Ставить сток вакуумник с родным ГТЦ и вынесенным бачком не особо хотелось, точнее вообще не хотелось. ВУТ от десятки по всем критериям лучше, как технически так и визуально. На просторах D2 полно информации по установке данного ВУТ'а. Лично я руководствовался мануалом от TheMorbo и МАРАТ-АКА.

ИТАК
Отпиливаю пластину от родного вакуумника:

Размечаю отверстия, сверлю и прикручиваю пластину к ВУТ 2110, а сами гайки обрезаю наполовину:

Подкладываю шайбы по толщине чтобы были вровень с отпиленными гайками (простые шайбы М8):

Прикручиваю ГТЦ и ставлю всё это на Оку БОЛТ-ON:

Начинаю подсоединять тормозные трубки, предварительно красиво выгнув их по нужной мне форме.

Кстати, для облагораживания внешнего вида тормозных трубок — прячу их в акустическую оплетку. Спасибо большое за идею efimovinspace !
Топливную магистраль вывожу через моторный щит из под днища и тоже прячу в оплётку:

Ну и результат работы:

ВУТ от 2110 успешно подружился с моторным щитом Оки и подкапотным пространством :)

Кстати, я подключил всё напрямую и диагонально (Переднее правое — заднее левое, переднее левое — заднее правое) без каких-либо тройников и колдунов. Но это временно, задние колодки чуть развёл чтобы зад не перетормаживал. В будущем хочу установить регулятор Wilwood и вынести барашек в салон рядом с ручником для точной настройки распределения тормозных усилий.

Надеюсь, запись получилась полезной и интересной.
До встречи.

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2003

Комментарии 24

Если решил ставить кран-распределитель, сразу нужно было назад один контур выводить, на него проще и гидроручник ставить, а после него и тройник. Это самая надежная конструкция.
При заводском распределении всегда правое заднее будет раньше тормозить, как ни старайся.
Шикарный проект! Руки у тебя не просто золотые, а платиновые!
Продолжай и не бросай!
Вообще, в крае jdm заморочиться на росавтопром — дорогого стоит!

Привет.
В БЖ не добавил того, что не так давно исправил свои ошибки и переделал пластину. ДА! Способ этот не плох, но в нем есть свой недостаток, при сильном ливне водосток не справляется и происходит затекание малого количества дождевой воды на ковролин в салоне. Фоток как делал новую проставку нет к сожалению, то же много колхозил, но считаю, что отчасти я победил течь в салоне, теперь течет только с лобовухи)))
Могу предостеречь тебя по поводу регулятора. Посмотри как сделан у меня и не поленись поставить. Толк у него есть. Без него тоже можно ездить, если только резко не тормозить)))
Я был в ситуации, когда тормоза подвели и зад схватил раньше. Было это на мокром асфальте. Кончилось это погнутой крышкой багажника и выгнутым номером под форму кустарника в который я уехал

Спасибо большое за совет, учту)

Цвет прикольный, чем мне нравится ока, это машинка конструктор не надо много денег и усилий, чтобы освежить её)

Ну вообще да, согласен. Но а так мне пришлось приложить хорошие усилия чтобы арки с нуля переварить и всю шпаклю вывести) Всё таки балаболить — не мешки ворочать.

Поверь, переварка старой вольвы переход из моторного в салон, вот там усилия нужны и воображения и вообще осознания как это они три листа под разными углами так сделали, а все остальное сделается слюбиться 😂

Спасибо. Думаю всё будет окей, если загремит, то исправлю)

Красавчик! Единственное я не кидал диагональ. Пара перед зад. Ровно держит. Перед прихватывает раньше.
И маленькая заметка трубка уходящая на правую сторону об кастрюлю греметь не будет?

Аккуратно и здОрово! Вопрос — а какой смысл был заводить топливную в кабину и опять выводить? Она отлично проходит по тоннелю, загибается в подкапотке.
Успеха!

Спасибо. Ну, я посчитал, что так будет красивее т.к. концепция моего подкапотного пространства в отсутствии "лишнего". Что можно спрятать — я прячу. Работоспособность при этом не теряется.

Молодец, всё очень красиво …
вопрос: может и не совсем в тему, а нельзя просто сам гидроцилиндр прикрутить в ВУТ10? другими словами само крепление совпадает? то есть вариант для ленивого можно ли сам главный прикрутить с ВУТ 10 или на оборот главный с 10 прикрутить к родному ВУТ?

➤Тормоза ОКА: принцип работы, замена и ремонт

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Регулятор тормозных сил

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Проверка технического состояния

Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.

Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

«Завоздушивание» системы;
Неисправность усилителя;
Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
Повреждение магистралей;
Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Заклинивание поршней;
Критический износ дисков, барабанов, колодок;
Нарушение геометрии диска или барабана;
Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
Подклинивание суппорта на направляющих;
Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
«мягкая» или «жесткая» педаль;
Существенное увеличение тормозного пути;
Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
Вибрация руля при торможении;
Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

Ставим авто на смотровую яму;
Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Прокачка на «Ока» выполняется по технологии «от ближнего рабочего механизма к дальнему» с учетом контуров. То есть, первым прокачивается переднее левое колесо (по ходу движения авто), затем заднее справа. Прокачка второго контура тоже выполняется с переднего тормозного механизма.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

Авто обездвиживаем;
Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
Снимаем колесо;
Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

Замена передних колодок

Выкручиваем крепежи суппорта;
Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
Извлекаем изношенные колодки;

Замена передних колодок

Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
Откручиваем болт крепления диска к ступице;
Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Замена передних колодок

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена трубопроводов

Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.

Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.

Гтц ока от чего подходит

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13", заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от "ДизайнСервис", где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

В общем купил я этот агрегат, вроде даже оригинальный производства ВАЗ. ну и до кучи ремкомплект (потом переберу неспеша старый в запас, если это возможно окажется).

Пришел домой и увидел сразу 2 проблемы:
1. пластиковые соски для шлангов от бачка торчат направо, а не налево. Повернуть их как-то с ходу у меня не вышло, боюсь отломать. Кто-нибудь делал эту поперацию? Они поджаты пружинными шайбами, которые ХЗ как выковырять оттуда.

2. оказолось, что дали мне цилиндр 2103, а не 2121, как надо было купить. Я стал смотреть по каталогам, чем они отличаются, и нашел очень инересную особенность: цилиндр 2121 ставился на ВАЗ-2121, а цилндр 2103 ставили на странную модель 21212. Эта 21212 по тормозам отличалась от 2121 также другими трубками, судя по каталогу. Потом я нашел, что 21212, это, оказывется, праворукая экспортная модификация 2121!

Вот я теперь и думаю, нафига на экспортную ниву ГТЦ от классики, а на неэкспортную свой собственный. Тем более, начинка обоих ГТЦ совпадает полностью. И есть нехорошее подозрение, что эти 2 ГТЦ как раз и отличаются тем, куда соски смотрят, ибо на праворукой, позможно, и бачок с жижей с другой стороны стоит от ГТЦ.

Кто-нибудь знает, в чем на самом деле отличия и как эти соски повернуть?

Спасибо за ответы!

Не знаю, как на ВАЗы, а на УАзы манжеты, что есть в продаже полное г..но. особенно это привода сцепления касается. УАЗовская манжета ходыт максимум 5000 км. Иногда получаетяс нацти приличные манжеты от других машин, я какие-то волговские как-то натягивал, и их тысяч на 15 хватило, насколько я помню. ГТЦ, правда, у меня прошел на УАЗе подольше, где-то 40 тык.
Вот и опасаюсь я, что то же у меня с тормозами на Оке будет.

Резинки я тоже купил, может как-нибудь поиграюсь еще со старым

Вообще то он по идее должен быть "монолитом". Без верха и низа. Да и толщина трубки там вполне достаточная для беспроблемного перенесения "вертикальных нагрузок".

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

Можно ли заменить ГТЦ без последующей прокачки тормозов?Утверждают что можно заполнив ГТЦ тормозухой перед установкой(залив бачок жидкостью), закрыть каналы комплектными заглушками и трубки после отсоединения,после установки ГТЦ сняв загушки присоединить трубки. Удастся ли не допустить в таком случае попадания воздуха в систему. У кого есть опыт,кто что думает.

А жаль,хотелось бы обойтись без прокачки(важно!). Спасибо за совет!

а что мешает из шприца в концы трубок долить тормозухи, если она оттуда вытекла немного. сервисмены часто не делают прокачку. я лично за прокачку. но децл воздуха не повредит. имхо.

Зачем шприц? Пусть протечёт из ГТЦ, а воздух выйдет из недокрученых штуцеров.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

Давненько сам-один прокачиваю тормоза (кстати, и на Урале).

Просто нужно представить себе тормозную жидкость в трубках, как гибкую проволоку.

Прозрачная трубка, емкость, наполовину со старой ТЖ, подходящая палка. Приоткрыл штуцер суппорта, нажал палкой педаль, упёр её в сиденье и бегом закрывать штуцер. И так неск раз на колесо, пока не кончатся пузырики в трубке. Всё! И не надо по десятку раз жамкать педаль тормоза.

Ну а куда деваться, когда один.

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

7.2. Задний тормозной механизм

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

3. . выньте его из барабана.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Детали колесного цилиндра:

1 – защитный колпак
2 – поршень
3 – уплотнительное кольцо
4 – чашка пружины
5 – пружина
6 – корпус цилиндра
7 – уплотнительное кольцо клапана
8 – клапан выпуска воздуха

ключ «на 8»
чистая тормозная жидкость

Перед началом работы

Снимите колесный цилиндр ( см. подраздел 7.2.2.).

Детали колесного цилиндра можно заменить, не снимая цилиндр с автомобиля.

Всем привет))кто знает от чего подходит тормозной цилиндр задний??))

Чем отличаются задние пружины альмеры классик от альмеру n16

by Adminrive · Published 24.03.2015

Парни помогите

by Adminrive · Published 08.03.2017

Ребят что посоветуете KYB Ultra SR 323061-2 эти вроде как жестче KYB Excel

by Adminrive · Published 25.09.2012

40 комментариев

Comments 40
Pingbacks 0

Сережка, это без стеба?

У меня резинка лопнула одна, в гараже оказался цилиндр от Оки, я оттуда резинку вынул и поехал, цилиндр один в один с виду, хотел поменять потом резинку да забыл

А кто нибудь вообще ставил от Оки?

Андрей, вряд ли, это моё личное наблюдение))

так-то это совсем совхоз-совхозный))) Но если судить сколько наши стоят,то и от Оки поставишь))))

По виду то разные, внимание на посадочные…

На ТАЗы ставят запчасти от иномарок,чтобы было надежнее. А тут наоборот на качественную иномарку,так и наровяться какой нить шлак от ВАЗа поставить.

Ваня, давно уже не секрет

Ваня, вот скажу честно,ничего китайского на тачку не ставил,только оригинал и все как надо,но денег сейчас нету а цилиндр менять нужно,и я ищу временный вариант так как 2600 за цилиндр это много…плюс щас буду менять колодки задние,правую рулевую тягу,и левый ступичный подшипник,и все это уже нихеровая сумма…но все это стоит ничего по сравнению с цилиндром…вот и искал альтернативу

Ваня, и лучше уж от Оки чем обсосанный фебест

Андрей, как знать,как знать,смотря какая разница у них в цене.

Ваня, фебест где то 1500 стоить будет,а на Оку рублей 500 максимум

Андрей, ремкомплект(4843431010K0) ситуацию не исправит? Стоит тоже в районе 500р, но как никак оригинал

Читайте также: