Ваз 2101 ручной тормоз схема

Обновлено: 15.05.2024

Схема ВАЗ-2101

Справочник по схемам «копейки» предназначен для самостоятельного ремонта авто при небольших неполадках электрооборудования. Ремонт начинайте с проверки предохранителей и реле (описание и обозначение будет далее). Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), имеются файлы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Эта малолитражка, аналог Fiat 124. Годы производства ВАЗ-2101: с 1984 по 2014-й.

Как и во всех остальных моделях Жигулей, электропроводка копейки выполнена по однопроводной схеме. Питание на все электрические приборы подается по одному проводу, а минусовым проводом служит кузов автомобиля.

Электрооборудование ВАЗ 2101

Схема копейки по частям:

Электросхема в полный размер (для печати):

Другой вариант схемы VAZ-2101

Наружное освещение

1 – Фары 2101
2 – подкапотная лампа;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – генератор;
5 – выключатель света заднего хода;
6 – блок предохранителей;
7 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов;
8 – лампа освещения вещевого ящика;
9 – лампа освещения комбинации приборов;
10 – штепсельная розетка для переносной лампы;
11 – выключатель освещения приборов;
12 – выключатель наружного освещения;
13 – выключатель стоп-сигнала;
14 – выключатель зажигания;
15 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
16 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
17 – плафоны;
18 – лампа освещения багажника;
19 – задние фонари;
20 – фонарь освещения номерного знака;
21 – фонарь света заднего хода

Включение фар 2101

1 – фары VAZ 2101;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – блок предохранителей;
5 – переключатель света фар;
6 – выключатель наружного освещения;
7 – выключатель зажигания;
8 – контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов

Указатели поворота

1 – подфарники VAZ 2101;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – генератор;
5 – выключатель зажигания;
6 – блок предохранителей;
7 – реле-прерыватель указателей поворота;
8 – контрольная лампа указателей поворота;
9 – переключатель указателей поворота;
10 – задние фонари

Звуковые сигналы 2101

1 – звуковые сигналы;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – блок предохранителей;
4 – выключатель звуковых сигналов;
5 – генератор VAZ 2101.

Схема стеклоочистителя

1 – генератор VAZ 2101;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – выключатель зажигания;
4 – переключатель стеклоочистителя;
5 – реле стеклоочистителя;
6 – моторедуктор стеклоочистителя;
7 – термобиметаллический предохранитель;
8 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя стекла;
9 – блок предохранителей.

Вентилятор отопителя Жигули

1 – генератор VAZ 2101;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – выключатель зажигания;
4 – блок предохранителей;
5 – переключатель отопителя;
6 – добавочный резистор;
7 – электродвигатель вентилятора отопителя.

Схема блока зажигания

Замок крепится на вал рулевого управления. Часть цепей питания, которые защищены предохранителями, подключены напрямую к аккумулятору, независимо от положения ключа:

плафон салона;
звуковой сигнал;
прикуриватель;
стоп-сигнал.

Для корректировки напряжения, которое вырабатывает генератор, в цепи предусмотрен реле-регулятор. В его обязанности входит контроль напряжения на выходе из генератора, и при падении показаний реле подает сигнал на контрольную лампу, находящуюся на панели приборов. При малом напряжении зарядки АКБ может разряжаться раньше времени, не успевать дозарядиться, что может вывести ее из строя. При слишком высоком зарядном напряжении электролит в АКБ может закипеть, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Положение ключа	Контакт под напр.	Включаемые цепи
«Стоянка»	«30″-«INT»	Наружное освещение, стеклоочиститель, отопитель
«Стоянка»	«30/1»	—
«Выключено»	«30», «30/1»	—
«Зажигание»	«30″-«INT»	—
«Зажигание»	«30/1″-«15»	Наружное освещение, стеклоочиститель, отопитель
«Стартер»	«30″-«50»	Стартер
«Стартер»	«30″-«16»

1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал; 11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

Система тормозов 2101 имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2101

Если в цепи при эксплуатации автомобиля возникают короткие замыкания, то сила тока на поврежденном участке возрастает. Если поврежденную цепь не отключить от сети, она может очень быстро посадить аккумулятор, провода могут перегреваться, что вызовет большую вероятность возникновения пожара, оплавления проводов и обивки автомобиля. Для того, чтобы этого избежать, вся схема электропроводки разделена на десять зон, состояние которых контролируется определенным предохранителем.

На копейке устанавливали только электромагнитные реле, и большинство из них было расположено под капотом автомобиля. Только реле указателей поворотов был установлен под щитком приборов.

Предохранитель №1 (16А) защищал клаксон, розетку для аварийной переноски, плафоны освещения в салоне, прикуриватель и стоп-сигналы;
Предохранитель №2 (8А) обслуживал электрическую цепь реле и двигателя стеклоочистителя, электрический двигатель отопителя салона;
Предохранитель №3 (8А) – контрольная лампа включения дальнего света и левая фара (дальний свет);
Предохранитель №4 (8А) – правая фара (дальний свет);
Предохранитель №5 (8А) – ближний свет левой фары 2101;
Предохранитель №6 (8А) – ближний свет правой фары 2101;
Предохранитель №7 (8А) – контрольная лампа габаритного света, левая лампа подфарника, габаритный свет правого заднего фонаря, освещение багажника, заднего номерного знака, лампа подсветки комбинации приборов;
Предохранитель №8 (8А) – габаритный свет правого подфарника, подсветка прикуривателя, габаритный свет левого заднего фонаря, лампа освещения подкапотного пространства;
Предохранитель №9 (8А) защищал контрольные лампы на приборной панели: лампу давления масла, лампу температуры охлаждающей жидкости, контрольную лампу уровня топлива и уровня тормозной жидкости, указатели поворота и лампу низкого заряда АКБ;
Предохранитель №10 (8А) защищал цепь обмотки возбуждения генератора и регулятор напряжения.

Модификации автомобиля

ВАЗ-2101. Базовый советский седан ВАЗ-2101 с двигателем объемом 1.2 литра выпускал Волжский автозавод с 1970 по 1982 год.

ВАЗ-21011. Модернизированный в 1974 году автомобиль с двигателем объемом 1.3 литра и более презентабельным внешним видом.

ВАЗ-21012. Экспортная модификация с правым расположением рулевого колеса для стран с левосторонним движением.

ВАЗ-21013. Данную модель внешне полностью идентичную модели ВАЗ-21011, но с двигателем объемом 1.2 литра выпускали с 1977 года.

ВАЗ-21014. Модификация ВАЗ-21011 с правым расположением руля.

ВАЗ-21016. Автомобиль для правоохранительных органов, внешне идентична модели ВАЗ-2101, но с двигателем ВАЗ-21011.

ВАЗ-21018. Спецавтомобиль с 1-секционным роторным двигателем мощностью 70 лошадиных сил.

ВАЗ-21019. Очередная модель с роторным двигателем, на этот раз 2-секционным, мощностью 120 лошадиных сил.

Регулировка стояночного тормоза ВАЗ 2101

Если Вы заметили, что у вашего автомобиля появились проблемы с стояночным тормозом, необходимо провести регулировку. Сделать её можно своими руками, внимательно ознакомьтесь с руководством и можете приступать к ремонту.

Прежде всего нужно провести проверку стояночного тормоза ВАЗ 2101.

1. Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза.

2. Если обнаружен обрыв или перетирание проволок, трос замените новым.

3. Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки рукоятки не повреждены, изношенные детали замените.

4. Проверьте исправность пружины. Она должна обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение.

5. Проверьте состояние оболочки заднего троса и крепление наконечников на оболочке, а также убедитесь, что трос свободно перемещается внутри оболочки. При повреждении оболочки и ослаблении крепления наконечников, трос замените.

Снятие и установка стояночного тормоза ВАЗ 2101

1. Установив рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините концы тросов от рычагов привода тормозных колодок (см.раздел Задний тормоз, снятие и установка).

2. Ослабив контргайку 4 (см. рис. Привод стояночного тормоза) и регулировочную гайку 5, снимите оттяжную пружину 11 (рис. Детали привода стояночного тормоза), затем полностью отверните контргайку и гайку.

Привод стояночного тормоза
1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка

Детали привода стояночного тормоза
1 – чехол; 2 – передний трос; 3 – рычаг; 4 – кнопка; 5 – пружина тяги; 6 – тяга защелки;7 – втулка; 8 – ролик; 9 – направляющая заднего троса; 10 – распорная втулка; 11 – оттяжная пружина; 12 – задний трос;13 – кронштейн заднего троса

3. Отсоедините кронштейны 13 троса от пола кузова и задний наконечник троса от щита тормоза; снимите кронштейны и задний трос.

4. Снимите ролик 8 со втулкой 7, затем защитный чехол рычага и рычаг в сборе, а также передний трос.

5. Вынув шплинт и сняв упорную шайбу, отсоедините передний трос от рычага привода ручного тормоза.

7. При установке смажьте консистентной смазкой ЛИТОЛ-24 или ЛСЦ-15 направляющую заднего троса, ось рычага, втулку ролика и наконечник переднего троса.

Лада 2101 Экспериментальная › Бортжурнал › Улучшаем тормозную систему, или надежность это вероятность отказа!

Трудно представить, что были времена, когда в автомобиле был всего один тормозной контур, и в случае обрыва одного из шлангов, автомобиль оставался полностью без тормозов. Потому, требования по безопасности заставили автопроизводителей разделить тормозную систему на два контура. Технически, такую идею проще реализовать, разделив тормоза на передний контур и на задний контур. Именно так реализована тормозная система автомобиля ВАЗ 2101.

Чтобы понять недостаток данной схемы, необходимо уяснить следующую вещь, а именно: ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ СЦЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗЯЩИХ КОЛЕС! То есть, при отказе переднего контура, задние тормоза обеспечат максимум 40% тормозного усилия, но при разгрузке задней оси (например, на крутом спуске), сцепление колес и регулятор давления просто не дадут реализовать и близких значений. Уточним, если регулятор вовсе отсутствует, колеса задней оси раньше заблокируются, что только усугубит ситуацию. Решение проблемы оказалось гениально простым, и именно эта идея была заложена в автомобиле ВАЗ 2108.
Для организации остаточного тормозного усилия в 50%, достаточно было распределить контуры по диагонали, то есть, связать переднее левое колесо в паре с задним правым, и переднее правое с задним левым.

Таким образом, при отказе одного из контуров, одно переднее колесо всегда участвует в торможении, что повышает безопасность автомобиля в целом. Напрашивается логичный вопрос, почему не реализовали эту идею в поздних моделях «классики»? Или, что необходимо сделать, чтоб организовать ее самостоятельно, ведь от этого напрямую зависит безопасность движения себя и окружающих! Рассмотрим все в деталях.
Помните, как в дождливую погоду заезжая правым колесом в лужу на высокой скорости, руль так и норовит вывернуть в сторону бордюра? Это происходит потому, что ось поворота колеса находится на некотором расстоянии от точки контакта шины, — которое называется плечом обкатки.

В Жигулях оно положительное, так как ось поворота находится ближе к внутренней стороне колеса, потому любое усилие, приложенное к одному переднему колесу, будет поворачивать руль в этом направлении.
То же самое будет происходить если распределить тормозные контуры по диагонали, — мало того что тормозящая пара колес будет создавать момент М2, поворачивающий автомобиль, так и переднее колесо вырулит в сторону увеличения этого момента. Это продемонстрировано на рисунке.

Чтоб избавится от этого эффекта, в «восьмерке» плечо обкатки сделано отрицательным. Это достигнуто путем изменения конструкции подвески, что позволило использовать диски с минимальным вылетом.

Ось поворота колеса, как бы то ни казалось странным, проходит не по оси стойки, а через верхнюю опору и нижнюю шаровую.
Отрицательное плечо обкатки как бы противодействует, заставляет поворачиваться колесо против поворота автомобиля, и длина этого плеча подобрана таким образом, чтобы при торможении одним контуром компенсировать увод автомобиля от прямолинейного движения.

Устанавливая спортивные диски с другим вылетом, уменьшается это плечо, вплоть даже до положительных значений, что ставит крест на безопасности аварийного торможения. Вот почему установка дисков на семейство «передний привод» с иным вылетом крайне небезопасно!
Что касается Жигулей, то технически реализовать отрицательное плечо обкатки в принципе невозможно, а потому установка диагонального распределения тормозов категорически запрещена. Быть может, поможет установка задних дисковых тормозов?
Как упоминалось ранее, тормозной путь зависит только от сцепления тормозящих колес, а тип тормозов, будь то барабанные или дисковые, никак на это сцепление повлиять не могут. Однако дисковые тормоза считаются несколько надежнее, поскольку имеют лучшую теплоотдачу, и чуть более простую конструкцию. Тогда почему многие современные малолитражные автомобили до сих пор оснащают задними барабанными тормозами? Дело в том, что барабаны имеют преимущество в зимний период эксплуатации, когда песок с солью, летящий из передних колес, не может достичь фрикционных накладок закрытых барабанов. Тип тормозов выбирается исходя из мощности двигателя, а мощность двигателя исходя из веса и условий эксплуатации! Именно так, потому на один и тот же автомобиль с разной мощностью двигателя идут или задние барабанные тормоза или дисковые. При одном и том же весе, автомобиль с большей мощностью способен набрать большую скорость, быстрее ускорится после сильного торможения, а потому и тормозная система получается более нагруженной.
Многим известно, что базовым автомобилем для ВАЗ 2101 был Fiat 124, который, не смотря на малый объём двигателя, обладал задними дисковыми тормозами.

Это обусловливалось тем, что эксплуатация автомобиля была на хороших итальянских дорогах, без зимнего песка с солью, и что очень важно, — на крутых горных итальянских серпантинах! Однако, для повседневной городской эксплуатации, барабанных тормозов хватает "за глаза", учитывая, что площадь тормозных колодок барабанных тормозов "жигулей" дадут фору любому современному автомобилю. Дисковые тормоза – это, несомненно, хорошо, но трудоемкость их установки делает модернизацию нецелесообразной. Также необходимо помнить, что ЗДТ не увеличивают сцепление колес, а потому не могут уменьшить тормозной путь автомобиля, другое дело качественные шины!
Следует упомянуть и про типы тормозов. На Жигулях установлены передние тормоза типа "дуплекс", — когда каждую колодку поджимает свой тормозной цилиндр. В "восьмерках" тип передних тормозов несколько иной, — с "плавающей скобой", где одну колодку поджимает поршень, а другую тянет за собой скоба прикрепленная к тормозному цилиндру (по принципу работы тисков), в результате, на одно колесо приходится один тормозной цилиндр, — такая система наполовину уменьшает количество рабочих элементов, что повышает надежность тормозов в целом.

На Ниве, в виду более нагруженной эксплуатации, увеличено число цилиндров. Так, принцип работы схож с ВАЗ 2108, однако на одном колесе два цилиндра составляют передний контур а один связан с задним. В результате, при отказе переднего контура, торможение передними колесами не пропадает полностью, так как приводятся при помощи заднего.

В связи с всем перечисленным, на автомобилях ВАЗ 2101-2107 необходимо, по возможности, ехать как можно с меньшей скоростью, тормозить двигателем, особенно на крутых спусках, держать дистанцию, тормозить заблаговременно, а также следовать таким правилам ухода за тормозами:
а) регулярно следить за состоянием тормозной системы, и при необходимости проводить регулировку.
б) Не реже чем раз в три года менять тормозную жидкость, желательно DOT4;
в) Каждые 5 лет заменять все тормозные шланги, вне зависимости от их состояния;
г) Покупать только качественные запасные части тормозной системы.
Внимание! В случае обрыва одного из шлангов, увеличится свободный ход педали до 85 мм, потому нельзя прекращать нажатие на педаль и прокачивать ее, это не ускорит торможение. Следует продолжать нажимать на педаль и при необходимости применить ручной тормоз.
P.S. Как давно Вы меняли тормозную жидкость и шланги?

Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.

Местонахождение детали

Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.

Примечание!
На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).

Когда менять трос и сам ручник?

Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.

Примечание!
Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!

Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.

Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Снимите направляющую с наконечника нашего троса, подробнее смотрите в статье: «Замена заднего троса», пункты 3-4.

Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.

Примечание!
Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.

Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.

Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).

Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.

Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).

Примечание!
При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.

Установка

Новые детали устанавливаются на места в обратном снятию порядке. ,После установки произведите регулировку троса, подробно процесс описан в статье: «Регулировка троса».

Примечание!
Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:

Рабочая тормозная система

Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы ), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

1 – пробка; 2 – корпус цилиндра; 3 – поршень привода задних тормозов; 4 – шайба; 5 – поршень привода передних тормозов; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – стопорные винты; 8 – возвратные пружины поршней; 9 – тарелка пружины; 10 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 – распорное кольцо; 12 – впускное отверстие; А – компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов ) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт
пробкой 1.

Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза ) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.

Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов.

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы -выше) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления ) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении ).

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.

До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса ( Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса ) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.

Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.

В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.

Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса ), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра ) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.

Ремонтируем тормоза ВАЗ 2101 самостоятельно

Тормозная система автомобиля — это главный элемент, который отвечает за безопасность транспортного средства на дороге. Современные технологии позволяют остановить автомобиль за считаные доли секунды, чего нельзя сказать о тормозах отечественных машин. Отдельное место в рейтинге занимает тормозная система ВАЗ-2101, которая отличается от последующих моделей ВАЗ отсутствием вакуумного усилителя тормозов. В этой статье пойдёт речь об усовершенствовании тормозной системы отечественной копейки.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101

Стандартная тормозная система ВАЗ-2101 не может похвастаться хорошими характеристиками и давно уже устарела
Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.

Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.

Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска. Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов. Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных. При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием. Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций. Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.

В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.

Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились. Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.

Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.

Жигули (ВАЗ-2101). Рабочая тормозная система

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2101 (Жигули) 1970-1985 г. в. — руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ..

Жигули (ВАЗ-2101). Рабочая тормозная система
Схема тормозной системы

11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт пробкой 1.

Педальный узел

Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении).

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса (Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

Пустая тара для старой тормозной жидкости;
Спецключ на “8” или “10”;
Новая ТЖ;
Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской “системы”;
Смотровая яма или подъемник, “на крайняк” подъемник;
Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для “продвинутых” автомобилистов “одиночек” у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, “колдун” для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

Подведём итоги

Как видим, усовершенствовать тормозную систему можно даже на транспортном средстве, которое было выпущено несколько десятков лет назад. Однако, тюнинг тормозов — это очень ответственная работа, от результата может зависеть ваша безопасность на дороге и даже жизнь. А также помните, что любое вмешательство в тормозную систему транспортного средства запрещено законом.

Приступайте к тюнингу тормозов только в том случае, если полностью уверены в своих силах и возможностях.

Читайте также: