Volkswagen tiguan 2013 год подтяжка рулевой рейки

Обновлено: 16.05.2024

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Материал

Наименование	Код детали
Флисовая клейкая лента	D 373125A2

Процесс устранения дребезга

1. Снимаем кожух под панелью приборов. Просто тянем на себя.

2.Поднимаем верхнюю часть вверх.

. и освобождаем кожух из пластикового шарнира/крючка.

3.Откручиваем левый саморез вывернув руль влево.

4.Откручиваем правый саморез вывернув руль вправо.

5. Снизу откручиваем последний.

6. Снимаем нижний кожух и вставку в нем. Вставку также можно немного проклеить в местах соприкосновения с кожухом. Фото, к сожалению нет.

Берем проклеивающий материал. Очень подходит фирменная лента VW, так как ее адгезирующая способность не слишком хорошая (т.е., проще говоря, она не слишком липкая). Например, маделин намного более клейкий.

7. Просовываем заранее нарезанный кусок между пластин (если материал клейкий - то придется помучиться), располагаем максимально близко к рулю. Зажимаем механизмом регулировки руля и обрезаем излишки. Так заполняем все промежутки.

Собираем в обратной последовательности.

Авторы

Фото - Сергей
(SeGromozeka)

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно - задайте свой вопрос, нашли ошибку - поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Возможна ли самостоятельная регулировка рулевой рейки Фольксваген? Безусловно. Если вы совершенно точно установили, что причиной посторонних стуков спереди является именно рейка, нужно выполнить три условия: 1) позвать помощника (можно и без него, но две пары рук все же лучше), 2) из набора инструментов взять шестигранник на 22 (актуально для большинства моделей автомобиля), и третья составляющая – запастись терпением.
Для начала вывешиваем передок фольксваген, применив надежную опору; задняя часть блокируется стояночным тормозом и противооткатными башмаками. Помощника просим повернуть рулевое колесо на пол-оборота в каждую сторону, а сами в это время затягиваем самоконтрящийся винт регулировки примерно на 1/8 полного оборота, устраняя слабину и дребезжание. Далее машину опускаем и проводим проверку результатов регулировки в движении. Обращаем внимание на самоцентрирование автомобиля на дороге: если его не происходит, значит, вы малость переборщили с моментом затяжки регулировочного винта. Немного его ослабляем, достигая самостоятельного выравнивания фольксваген в движении.

Если самоцентрирование происходит, но одновременно с дребезжанием, еще немного подтягиваем винт регулировки, выбирая зазор и устраняя люфт рулевого колеса. Помните о том, что люфт руля может быть индикатором износа сверх положенного передающей пары, тогда манипуляции с регулировочным винтом будут безрезультатны — рейке необходим довольно дорогостоящий ремонт. То же касается потеков в рулевой рейке, когда изношен сальник — придется производить ремонт, сопровождаемый съемом массы других деталей авто, не говоря уже о самой рейке. Механическая же деформация любых ее частей требует безоговорочной замены детали в целом.
На необходимость замены либо ремонта указывает также малая польза от затяжки винта регулировки. При отсутствии видимых повреждений и течи, весьма вероятно, что рулевой механизм выбрал свой ресурс, хоть явление это довольно редкое: рулевая рейка служит исправно очень продолжительное время.

Добавить комментарий Отменить ответ

Уникальное устройство, комбинирующее в себе самые важные для автомобилиста функции.

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.
О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки

В процессе управления техническим средством мы часто чувствуем вибрации, удары, биение в руль. Это первые признаки изношенности отдельных компонентов и механизмов. Как правило, речь идет о так называемых расходниках: резиновых уплотнителях, пыльниках. С течением времени указанные материалы приходят в полную непригодность и больше не могут полноценно выполнять свои функции. Автомобиль нуждается в проведении ремонтных работ, профилактике механизма управления.

На начальной стадии неисправности достаточно просто подтянуть рулевую рейку. Когда владелец транспортного средства по каким-то причинам игнорирует сигналы автомобиля, то ситуация ухудшается, степень критичности поломки увеличивается.

Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения

Информация, применима к автомобилям:
VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco
Skoda Octavia A5, Yeti.
Audi A3, Audi Q3, Audi TT
SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Диагностика неисправностей рулевой рейки Фольксваген Тигуан

Подробнее про диагностику и первые признаки проблем с рулевой рейкой:

Если руль крутиться слишком туго, а при повышении скорости появляется свист, то возможно роторная пара стерта.
Если при наборе скорости руль крутиться более плавно, и появляется «зудящий» звук, это может говорить о задирах на роторе.
Если руль трудно крутить только в одну из сторон, то при нагреве жидкости до 50-ти градусов, проблема пропадает.
Деталь может и потечь. В таком варианте жидкость появится на пыльниках. Если ничего не делать – валовые сальники выйдут из строя.
Когда руль не становится в начальное положение, то проблема кроется в износе картера или вала.

Но, есть еще несколько важных признаков проблем с рулевой рейкой:

Масло ГУР пенистое. Для диагностики – посмотрите в бачок.
При повороте колеса слышны посторонние шумы.
На нейтральной передаче ГУ вообще не работает.
В обе стороны пропадает усиление руля.

Диагностика неисправностей рулевой рейки Фольксваген Тигуан

Подробнее про диагностику и первые признаки проблем с рулевой рейкой:

Если руль крутиться слишком туго, а при повышении скорости появляется свист, то возможно роторная пара стерта.
Если при наборе скорости руль крутиться более плавно, и появляется «зудящий» звук, это может говорить о задирах на роторе.
Если руль трудно крутить только в одну из сторон, то при нагреве жидкости до 50-ти градусов, проблема пропадает.
Деталь может и потечь. В таком варианте жидкость появится на пыльниках. Если ничего не делать – валовые сальники выйдут из строя.
Когда руль не становится в начальное положение, то проблема кроется в износе картера или вала.

Но, есть еще несколько важных признаков проблем с рулевой рейкой:

Масло ГУР пенистое. Для диагностики – посмотрите в бачок.
При повороте колеса слышны посторонние шумы.
На нейтральной передаче ГУ вообще не работает.
В обе стороны пропадает усиление руля.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

выставить руль в нейтральное положение;
ослабить гайки на колесах;
взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Советы от автолюбителей — владельцев Volkswagen

Никогда не забывайте, что диагностика проводится при выключенном моторе и в смотровой яме или на эстакаде. Только так вы нагрузите рейку, сможете определить, нужен ли ремонт, и обнаружите причины стуков.

Чтобы проверить в каком состоянии кардан, соединяющий рейки с рулем и его шлицы, нужно делать быстрые вращения рулем. Так можно выявить стуки в механике.

Для проверки состояния карданной крестовины положите на нее руку или рычаг. Если под силой стуки пропадут, то все дело именно в крестовине.

Ремонт рейки руля – это его полная разборка и оценка изношенности всех деталей. Важно обращать внимание на сальники.

Теперь вы знаете, из чего состоит рулевая рейка Фольксваген Тигуан, какие наиболее частые проблемы случаются с рулевой рейкой, как их диагностировать, и какие первоначальные меры предпринять для решения проблем. Если ничего не поможет – мы всегда рады видеть вас в нашем автосервисе.

Источник статьи: http://gidravto.ru/remont-rejki/volkswagen-tiguan.html

Советы от автолюбителей — владельцев Volkswagen

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

с гидроусилителем;
с электроусилителем;
механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Ремонт электромеханического рулевого механизма

Снятие и установка гофрированного чехла

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Клещи для установки хомутов -V.A.G 1275-.
Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.
Насадка 24 мм -V.A.G 1332/11-.
Клещи для обжима хомутов рулевых механизмов Phaeton -VAS 6199-.

Снятие гофрированного чехла

Примечание
При повреждении гофрированного чехла внутрь рулевого механизма проникает влага и грязь. На зубьях рейки должна иметься определяемая на ощупь пленка смазки. Если смазка отсутствует, рулевой механизм необходимо заменить. Рулевой механизм заменяется также в случае коррозии, повреждения или износа зубчатой рейки.

1. Установить колеса в положении прямо.

3. Очистить рулевой механизм в области гофрированного чехла. При этом следует исключить попадание грязи внутрь рулевого механизма через поврежденный гофрированный чехол.

4. Отметить положение гайки -стрелка 3- на рулевой тяге.

5. Удерживая от поворота наконечник рулевой тяги -стрелка 2-, ослабить контргайку -стрелка 3-.

6. Снять пружинный хомут -стрелка 1- с гофрированного чехла клещами для установки хомутов -V.A.G 1275- и сдвинуть его в сторону рулевой тяги.

7. Снять хомут и стянуть гофрированный чехол с картера рулевого механизма.

8. Вывернуть рулевую тягу из наконечника.

9. Стянуть гофрированный чехол вместе с пружинным хомутом с рулевой тяги.

Примечание
— При наличии видимых следов коррозии, повреждений, износа или загрязнения зубчатой рейки рулевой механизм заменяется в сборе.
— При отсутствии видимой пленки смазки на зубчатой рейке рулевой механизм также заменяется в сборе.

Установка гофрированного чехла

Внимание:
Зубчатую рейку смазывать не нужно.

1. Установить колёса в положении прямо.

2. На рулевую тягу надеть новые хомуты и гофрированный чехол.

3. Ввернуть рулевую тягу до отметки, нанесенной перед снятием.

4. Удерживая от поворота наконечник рулевой тяги -2-, затянуть контргайку -3-.

5. Нанести немного консистентной смазки -G 052 168 A1- (из ремкомплекта, смазка фирмы Fuchs Renolit JP1619) на поверхность чехла, по которой он прилегает к рулевой тяге.

6. Установить гофрированный чехол -2- на рулевой тяге -1- так, как показано на рисунке.

7. Клещами для установки хомутов -V.A.G 1275- закрепить пружинный хомут на гофрированном чехле.

8. Нанести немного консистентной смазки -G 052 168 A1- (из ремкомплекта, смазка фирмы Fuchs Renolit JP1619) на поверхность чехла, по которой он прилегает к картеру рулевой рейки.

9. Надеть до упора гофрированный чехол на картер рулевого механизма.

Снятие

Установить колеса в положении Прямо. Очистить рулевой механизм в области гофрированного чехла. Удерживая от поворота наконечник рулевой тяги -стрелка 2-, ослабить контргайку -стрелка 3- Снять переднее колесо. Открутить на несколько оборотов гайку наконечника рулевой тяги, но не снимать её. Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

С помощью съемника шаровых шарниров -3287 А- выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. Теперь можно отвернуть гайку. Снять пружинный хомут -1- клещами для установки хомутов -V.A.G 1275- с гофрированного чехла и сдвинуть его в сторону рулевой тяги. Снять хомут и стянуть гофрированный чехол с картера рулевого механизма.

Используя насадку 38 мм (рожковый ключ) -V.A.G 1923- отвернуть рулевую тягу от рейки.

Инструкция: При наличии видимых следов коррозии, повреждений, износа или загрязнения зубчатой рейки рулевой механизм заменяется в сборе. При отсутствии видимой пленки смазки на зубчатой рейке рулевой механизм также заменяется в сборе.

Снимаем наконечники

Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.

Съемник рулевых наконечников
Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Демонтаж наконечников

Установка

Осторожно: Зубчатую рейку смазывать не нужно.

Установить колёса в положении Прямо. Вворачивать рулевую тягу в наконечник рулевой тяги до тех пор, пока не будет достигнут размер -а-. Размер -а- = 367 ± 1 мм. На рулевую тягу надеть новые хомуты и гофрированный чехол. Рулевую тягу ввернуть в шток рейки и затянуть.

Гофрированный чехол -2- надеть на рулевую тягу -1- так, как это изображено на рисунке. Гофрированный чехол надеть на картер рулевого механизма и сдвинуть до упора.

Клещами для рулевых механизмов Phaeton -VAS 6199- обжать новый хомут, как это показано на рисунке. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

После установки проверить углы установки колёс. Отрегулировать углы установки колёс. После замены обоих рулевых тяг выполнить базовую установку датчика угла поворота -GB5- с помощью — тестера VAS 5051В в режиме «ведомого поиска неисправностей». После этого выполнить базовую установку рулевого управления.

Строение рулевого управления автомобилем

Несмотря на широкое разнообразие механизмов управления, принцип работы каждого из них содержит подобные основы:

кулевое колесо;
вал вращения – соединение салона автомобиля и моторного отсека;
корпус рейки;
зубчатый механизм и осевой вал для горизонтального перемещения наконечников рулевых тяг машины;
пыльники, втулки, подшипники, фиксаторы;
патрубки подачи гидравлической смазки или наличие двигателя с электрическим типом привода для ЭУР.

Вышеприведенная конструкция носит шаблонный характер, подходит для большинства отечественных и зарубежных автомобильных марок. В некоторых ситуациях будут незначительные дополнения новым оборудованием. И это очевидно, ведь каждый производитель старается сделать свою марку совершенной, применяет новые технологии для повышения срока эксплуатации.

Регулировка рулевой рейки

Если владелец технического средства после проявления первичных признаков неисправности своевременно обращается в сервисные центры для проведения диагностики, то шансы реанимировать механизм управления «малой кровью» высок. Как правило, достаточно подтяжки рулевой рейки.

Однако когда речь идет о возможном столкновении, ударе, аварии с последующей деформацией или разломом корпусной части, то кроме полной замены новой деталью, не обойтись.

Подтянуть рулевую рейку можно, как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов сервисного центра. Многое зависит от того, какой марки автомобиль, степень сложности механизма управления в нем, общее техническое состояние, квалификация мастера или владельца.

Очевидно, что на отечественных марках ВАЗов провести элементарные профилактические мероприятия не сложно. Чего нельзя сказать о современных зарубежных моделях, например Хонда, Тойота, БМВ, где без наличия цифрового диагностического сканера не обойтись априори. Кстати, что касается последних марок авто сегмента премиум, люкс, самостоятельно устранить поломку не представляется возможным вообще.

Механизм подтяжки системы управления автомобилем

В какую сторону подтягивать рулевую рейку, этот вопрос интересует большинство автомобилистов – собственников отечественного транспорта.

Важно знать: начинать различного рода работы следует после того, как проведен полноценный и комплексный диагностический осмотр транспортного средства, выявлен источник поломки, корректно рассчитано количество запасных частей и расходных материалов.

Для поджатия механизма управления в домашних условиях понадобится не много:

набор автомобильных инструментов, ключ размером на «17»;
переносной осветительный прибор для увеличения освещенности в гараже;
в некоторых случаях подвижной домкрат или смотровая яма;
ветошь или перчатки.

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Итак, первым делом нужно поместить автомобиль в периметр ремонтной зоны или смотровой ямы, чтобы комфортно можно было проводить ремонтные работы. В зависимости от типа механизма управления принять решение о способе подтяжки: через возможности моторного отсека или из-под днища авто. И в первом и во втором случае будут препятствия в виде стороннего навесного оборудования или металлической защиты поддона картера. В обеих вариантах придется частично демонтировать оснастку, если речь не идет о российских ВАЗах.

Наиболее практичный и универсальный вариант – из-под днища автомобиля. Для этого нужно забраться под машину, отвинтить защиту поддона картера. Через возможности проема в области расположения передней оси рожковым ключом расконтрогаить регулировочную гайку. Вторым ключом на «17» приступить к закручиванию прижимной пружины вместе с гайкой.

подтягивать следует всегда по часовой стрелке, если речь идет о самостоятельном устранении поломки. В противном случае, мастера СТО знают точный алгоритм проведения работ, без использования различных инструкций или подсказок;
количество полуоборотов напрямую зависит от величины фактического люфта в системе. В некоторых случаях достаточно будет два-три, в иных и двух оборотов недостаточно. Однако не следует переусердствовать с затяжкой, так как при очередном повороте руль заклинит в крайней точке. В стационарных мастерских используют специальные динамометрические ключи с манометром. Затяжка происходит по показаниям датчика.

Рекомендовано сделать так: немного поджать механизм, законтрогаить гайку, со стороны салона провернуть рулевое колесо, чтобы понять, как оно вращается. При необходимости можно сделать дотяжку.

Можно ли подтянуть рулевую рейку не имея опыта работы, однозначно, что можно. Но перед началом работы нужно подстраховаться наставником или тщательно изучить рекомендации инструкции по эксплуатации конкретного технического средства.

Срок эксплуатации механизма и его составляющих

Точный пробег указать, не получиться по той причине, что на его формирование влияет множество факторов, среди которых:

стиль и манера управления машиной;
качество сборки;
общее состояние;
условия использования;
величина нагрузок.

Только суммируя вышеуказанные данные можно получить объективный ответ по ресурсу пробега. Средний срок для отечественных марок равен 60 – 80 тыс. км, в то время как для зарубежных он выше в два раза.

Читайте также:

Volkswagen tiguan 2013 год подтяжка рулевой рейки

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Регулировка рулевого механизма: особенности

Как отрегулировать рулевую рейку

Рекомендации

Материал

Процесс устранения дребезга

Авторы

Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Особенности работы

Какими бывают электроусилители

Подробнее об устройстве

Первичная диагностика

По порядку о проблемах

Лечим рейку

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

В завершение

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки

Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения

Сборка рейки

Диагностика неисправностей рулевой рейки Фольксваген Тигуан

Диагностика неисправностей рулевой рейки Фольксваген Тигуан

Подготовка к снятию рулевой рейки

Советы от автолюбителей — владельцев Volkswagen

Советы от автолюбителей — владельцев Volkswagen

Порядок демонтажа рейки

Ремонт электромеханического рулевого механизма

Снятие и установка гофрированного чехла

Снятие гофрированного чехла

Установка гофрированного чехла

Снятие

Снимаем наконечники

Установка

Строение рулевого управления автомобилем

Регулировка рулевой рейки

Механизм подтяжки системы управления автомобилем

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Срок эксплуатации механизма и его составляющих