Volvo s40 замена руля

Обновлено: 20.05.2024

Замена штатного руля

Volvo S40 II 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo S40, 1997

Volvo S40, 2003

Volvo S40, 2005

Volvo S40, 2011

Комментарии 38

Красавчик! Я только что увидел твою запись о смене руля. Как раз сейчас на своей меняю!) Уф вид будет пушка! Еще панельки салона поменяю на алюминий)
Респект🔥
Про доработку на конусе — странно, у меня болт он встало без лишнего вылета и проблем. Ровно как родной.
Кстати в комментах заметил что многие токсично отнеслись к такой замене. Не нравится — пусть идут раскатывать ар-очки!

Интересно а от xc40 как будет работать?

Нужно посмотреть какие фишки на подушке безопасности, если такие же как на s40 то скорее всего всё будет работать. В моём случае всё работает, но проводку я поставил от старого руля.

Да работают, но только те которые работали на штатном руле.

Привет, а кнопки на руле работают без проблем?

P.S. При замене руля были использованы ТОЛЬКО детали VOLVO

Господа, кому не нравиться это его дело, посмотрел и мимо. То же самое касается Ваших советов. Сам разберусь как и что продавать или нет так, что убедительная просьба блюстителям конструкторской мысли завода идите своей дорогой и не говорите мне что делать, чтобы я не сказал куда Вам идти

надеюсь тебя остановит патруль дпс и там будет мент разбирающийся в вольво. и он тебе скажет куда тебе идти. на штраф стоянку и снятие с регистрации за такое изменение конструкции как руль (критический узел).

Идите пешим порядком в эротическое путешествие

Vladislav388

Давай теперь посмотрим на водителей корчелыг под зимний дрифт — что-то я не помню чтоб там до руля докапывались. Спршивают за каркас, посадку, обвес и всё что угодно — но не руль)
Посмотрим на джиперов — такая же история — докопаются до чего угодно но точно не до салона авто…
Но по вашей логики им делать нечего и главная цель -нагнуть владельца…

Как говорится: "Доebatьsя можно и до столба"…

да а ты читал что он сделал этот недоумок? он пилил в руле грани. испортил шлицы которые теперь могут провернуться. тут прямая дорога на снятие с регистрации и лишение прав.

А ты видел что в каждой второй мастерской мастера балгаркой подгоняют детали подвески и рулевого по месту потому что не подходит. Какие проблемы в том, что парень сдедал детали которые стали подходить друг к другу?

Наоборот, он красавчик. Не боится что то делать а не обсуждать! Респект таким. А вам, лишь бы обосрать чужие старания.

эти детали не подходят друг другу. они от разных машин.

Ну и что, сделал так чтоб подходили. У меня так вся прошлая тачка была собрана. Можете заглянуть в БЖ

с 1 марта ужесточение техосмотра. надеюсь его постепенно ужесточат что будет как в британии. такие тачки сразу из техосмотра отправляются на утилизацию.

К вашему сведению в Британии для внесений изменений имеется проуедура, которая работает. И написана людьми для людей. А в России эта процедура написана долбаебами дерьмократами, лишь бы содрать бабок… Пример — как можно *** проверять надёжность крепления сиденья путем его вырывания…

В той же Британии есть регламент в котором прописано, что сиденье должно быть закрепленно на отдельных формовочных или внедренных в конструкцию авто напрвялющих толщиной не менее 1.2мм, болтами М12 с зафиксированными закладными. И всё.
У тебя это проверили и ты прошел техосмотр.

Vladislav388

Да и к тому же — Когда вы последний раз проходили гостехосмотр? Я уже и не вспомню . Как то вместе со стразовкой в подарок даётся 😂

Руководство по ремонту Volvo S40 (Вольво С40) 1996-2002 г.в. 7.4. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления

7.4. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управленияПроверка и устранение люфта рулевого управления Проверка и регулировка рулевого механизма Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе усилителя рулевого управления Замена замка зажигания Замена замка рулевой колонки Замена наконечника рулевой тяги с шаровым шарниром Замена защитного чехла рулевой тяги Снятие и установка модуля надувн.

7.4.2 Проверка и устранение люфта рулевого управления

7.4.1. Проверка и устранение люфта рулевого управленияНеобходимо соблюдать следующий порядок проверки: — пустите двигатель и установите колеса в положение для прямолинейного движения, отметьте положение рулевого колеса (на ободе); — медленно поворачивая рулевое колесо слева направо, отметьте положение рулевого колеса в момент, когда колеса начинают поворачиваться; Рис. 7.24. Места проверки люфта рулевого управления — если люфт рулевого колеса превышает 30 мм, проверьте наличие люфта в шар.

7.4.3 Проверка и регулировка рулевого механизма

7.4.2. Проверка и регулировка рулевого механизмаПорядок проверки и регулировки следующий: — снимите корпус рулевого механизма; — затяните гайку моментом 15 Н·м; при этом рулевой механизм должен быть в центральном положении; Рис. 7.26. Проверка предварительного натяга на ведущей шестерне рулевого механизма — установите оправку 999 5053 на валу ведущей шестерни (рис. 7.26); — поверните зубчатый сегмент от упора до упора несколько раз с помощью динамометрического ключа 999 8081; — поверните.

7.4.4 Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе усилителя рулевого управления

7.4.3. Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе усилителя рулевого управленияВ комплект работ по устранению неисправностей гидросистемы входят: 1) подготовительные операции, которые необходимо выполнить перед измерением давления: — проверьте уровень и состояние гидравлического масла, при необходимости долейте (замените) гидравлическое масло и прокачайте систему; — проверьте натяжение и состояние поликлинового ремня; — проверьте крепление насоса усилителя рулевого урпвления; 2) подсоеди.

7.4.5 Замена замка зажигания

7.4.4. Замена замка зажиганияДля замены замка: — отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи; — установите рулевое колесо в самое нижнее положение; — снимите нижнюю крышку рулевого колеса; — поверните ключ зажигания в положение 1; Рис. 7.30. Отжатие кернером стопора запирающего цилиндра — отожмите стопор запирающего цилиндра 2-мм кернером (рис. 7.30); — снимите замок зажигания; — вставьте ключ в новый замок; — поверните ключ зажигания в положение 1; — отожмит.

7.4.6 Замена замка рулевой колонки

7.4.5. Замена замка рулевой колонкиДля замены замка рулевой колонки: снимите рулевую колонку и установите ее в тисках; — просверлите отверстие в срезанных болтах; Рис. 7.31. Снятие замка рулевой колонки — удалите срезанные болты с помощью специального инструмента 998 5447 или аккуратно вылейте; снимите корпус замка рулевой колонки (рис. 7.31); — установите новый замок и его крепление на рулевую колонку; — затяните два срезных болта до фиксации рулевого колеса на своем месте; — поставьт.

7.4.7 Замена наконечника рулевой тяги с шаровым шарниром

7.4.6. Замена наконечника рулевой тяги с шаровым шарниромЗамену наконечника тяги с шарниром в сборе выполняйте в такой последовательности: — отверните контргайку; Рис. 7.32. Снятие (выпрессовка) шарового пальца — выньте разводной шплинт и отверните корончатую гайку шарового пальца; выпрессуйте палец с помощью инструмента 999 5637 (рис. 7.32); — свинтите наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром в сборе (подсчитайте число оборотов); — установите наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром.

7.4.8 Замена защитного чехла рулевой тяги

7.4.7. Замена защитного чехла рулевой тягиДля замены защитного чехла (рулевой тяги): Рис. 7.33. Рулевой привод: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — контргайка; 3 — рулевая тяга; 4 и 6 — хомуты; 5 — защитный чехол — снимите наконечник 1 (рис. 7.33) рулевой тяги с шаровым шарниром; — пометьте положение контргайки 2 отверните ее; — снимите хомуты 4 и 6 и защитный чехол 5 с рулевой тяги; — снимите стопорное кольцо; — заклейте зубчатый сегмент лентой; Рис. 7.34. Снятие рулевой тяги .

7.4.9 Снятие и установка модуля надувной подушки в рулевом колесе

Volvo S40. Замена левого приводного вала

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом - новый вал:

Вот оно, стопорное кольцо:

А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Читайте также: